Tag-arkiv: 6

Fremragende. Det er skønne og fremragende vine med ekstraordinær kompleksitet og karakter. Kort sagt fantastiske, imponerende vine, og i Parker universet vel et sted mellem 94-97 point.

Vinanmeldelser

2019 Weingut Jülg, Schweigener Sonnenberg KB Spätburgunder, Pfalz, Tyskland

2019 Weingut Jülg, Schweigener Sonnenberg KB Spätburgunder, Pfalz, TysklandNæste Jülg vin var 2019 Schweigener Sonnenberg KB Spätburgunder, altså lavet med druer fra den lille Kammerberg parcel, der – som forrige – også ligger på den franske side af grænsen.

Kammerberg parcellen ligger faktisk direkte ovenfor marken Wissembourg og har siden 1974 officiel været del af Sonnenberg og har en undergrund med gul kalksten samt en høj andel af ler, som er med til at holde på vandet. Kammerberg parcellen ligger med direkte sydlig orientering og Johannes Jülg har egentlig aldrig været i tvivl om, at hans bedste Spätburgunder kommer derfra. Dyb mørk, tanninrig. Den har altid været rygraden i hans Sonnenberg vin.

Schweigener Sonnenberg Kammerberg Spätburgunder er produceret af forskellige Dijon kloner, som efter høst har ligget i kølig maceration i 14 dage  inden den spontane gæring er startet. Alle druer er afstilket, da Johannes altid gærer uden stilke. Vinen har lagret dels på 1. og 2. års barriques, dels på store gamle træfade og tappet ufiltreret.

I næsen minder Kammerberg lidt om Wormberg … men mere rund, urtet og blæk’et, men samtidig også mer’ aggressiv på egetræet. Der er nogle af de samme duftnoter, som hos Wormberg vinen, men her er det på én eller anden måde bare mere æterisk og kraftigt, fortsat med småsød, animalsk hestestald, frugt med både modne kirsebær, blommer og brombær, grønne elementer … lidt gran, nelliker, peber, røg, tør engelsk lakrids samt bittermørk chokolade.

Fuck – pardon my french – hvor det smager godt. Det er en virkelig elegant og blød Spätburgunder. Vinen virker smagsmæssigt mere kødfuld og frugten – sorte kirsebær, blommer og brombær – meget dybere, mens tanninerne er store – men blide – og syren også både afdæmpet, fin, præcis og vedholdende. Fabelagtig vin.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 499 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2019 Weingut Jülg, Schweigener Sonnenberg WB Spätburgunder, Pfalz, Tyskland

2019 Weingut Jülg, Schweigener Sonnenberg WB Spätburgunder, Pfalz, TysklandJohannes Jülg laver 3 små topvine fra netop Schweigener Sonnenberg marken, nemlig WB, KB og KT, hvilket står for de små parceller Wormberg, Kammerberg og Kostert. Vi starter med Wormberg.

Wormberg parcellen ligger udelukkende på den franske side og navnet er dialekt for  varmt bjerg. Parcellen har en lidt sydvestlig orientering og ligger som et amfiteater for enden af en dal, hvor der bliver rigtig varmt og med undergrund præget af kalksten.

Vinen er lavet udelukkende på Dijon kloner med spontangæring alene på druernes naturlig gærceller og efter endt fermentering er vinen lagret 18 måneder på brugte barriques  …. brugt 1-3 gange tidligere og er efterfølgende aftappet ufiltreret på flaske.

I næsen minder vinen faktisk en del om 2018’eren … har denne vidunderlige næse med animalsk, småsød hestestald, godt med eg, røgede noter, en frugt med mere kompleksitet og tyngde, kirsebær, blommer og bagt frugttærte. 2019’eren er dog en tak mere urtet og meget karakterfuld med grønne grene og lidt bitter mørk chokolade.

Det smager vildt godt … igen bare silkeblødt, hvor en fin balance mellem frisk, mørk frugt og syrlighed breder sig langsomt og smukt i munden. Frugten er frisk og intens med en lille syrlig kant, kirsebær, ribs og lidt et mineralsk islæt. Tanninerne er blide, men smagen klar og stringent … kører sgu på skinner som en velsmurt maskine eller et Chronometre Officielle Suisses des Chronometres certificeret ur.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 399 kr.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2019 Weingut Wöhrle, Lahrer Kirchgasse Spätburgunder GG, Baden, Tyskland

2019 Weingut Wöhrle, Lahrer Kirchgasse Spätburgunder GG, Baden, TysklandSelvfølgelig skulle vi da også smage Wöhrles 2019 Lahrer Kirchgasse Spätburgunder GG som den sidste vin fra Whörle.

Det er en vin, som jeg kender godt, for jeg har tidligere smagt den i både årgang 2016, 2017 og 2018 … og altså nu 2019.

Vinmarken Lahrer Kirchgasse ligger på den nordøstlige side af Lahr og på den lille sydside af Schutterlindenberg bjerget. Marken er stejl og ligger med form som en hestesko med anlagte terrasser med en kalket undergrund med masser af Löß.

Der er dyrket vin på Lahrer Kirchgasse i mange, mange hundrede år og de første spor af vindyrkning kan faktisk spores helt tilbage til år 1114. Marken har sit navn efter en gammel sti, som gik fra byen og op til Martinskirchen, og derfor blev kaldt An der Kirchgasse, men altså blot Kirchgasse i dag.

På Wöhrles parcel dyrker de både Grau- og Spätburgunder, og en del af de bedste druer går altså til denne Lahrer Kirchgasse Spätburgunder Großes Gewächs. Og tak for det.

Druerne består af lige dele Dijon kloner og den tyske klon Frank 105 og de har gennemgået en kølig maceration, hvor mosten trækker farve og aroma af skindet inden gæring. Vinen er gæret på ståltank og har dernæst tilbragt 18 måneder på medium ristede barriques, hvoraf 1/4-del fornys hvert år.

I næsen er vinen pænt reduktiv, lidt vild og ustyrlig suppleret med hjemmelige aromaer som grøntsagsfond, blomsterpollen samt flæsk, spegepølse, grønne urter og mælkede noter. Det reduktive, som har en smule svovl, fortager sig dog hurtigt og frem dukker en lys, let og feminin frugt op, let syrlig med ribs, lyse kirsebær og rabarber. Men næsen er samtidig mere tæt og har derudover røg, tørv, kamfer og røde syrlige bolsjer samt en snert af en lille sødme med lidt mælkechokolade.

Hvor smager Lahrer Kirchgasse Spätburgunder Großes Gewächs også bare godt … har en lys, stringent og syrlig frugt med kirsebær, hindbær, jordbær, ribs og tranebær tilsat lidt bitterhed, peber, jod samt jern. Som med tidligere årgang kan fadlagringen mærkes, men kun en lille smule, hvilket giver den delikate, lette og syrlige frugt en smuk hovedrolle, som sammen med en tæt, stram syre og et tydeligt tanninbid giver en frisk vin. Her vender ikke en drue forkert, bare tør, lys, frugtrig og skarp.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 499 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2019 Hermann J. Wiemer Vineyard, HJW Bio Riesling, New York State, USA

2019 Hermann J. Wiemer Vineyard, HJW Bio Riesling, New York, USAI den virtuelle Riesling Battle Royal blev denne 2019 HJW Bio Riesling fra Hermann J. Wiemer Vineyard i mit fedtede objektiv den bedste Riesling.

Vinhuset Hermann J. Wiemer Vineyard ligger på den vestlige side af Seneca Lake og er etableret i 1979 af Hermann J. Wiemer, som kommer fra en familie fra Bernkastel i Mosel.

Hermann mors familie havde produceret vin i Mosel i 300 år og faderen havde været en dygtig gartner, som havde været ansvarlig for fremavl af vinstokke i Bernkastel og havde bl.a. stået for en del af genopretningen af vinmarkerne efter anden verdenskrig og havde overbevist Dr. Thanisch til at bevare de mest berømte vinmarker ved at pode de gamle Riesling kloner på amerikanske grundstammer.

Derfor havde Hermann i sin ungdom lært at pode i hånden og supplerede senere den færdighed og viden, der blev overført fra far til søn, på det store vinforskningsinstitut … Forschungsinstitut fur Reblausbekampfung und Wiederaufbau i Neustad.

Under den meget indflydelsesrige Dr. Helmut Becker blev Hermann optaget og lærte der alt om vinstokke og vinproduktion inden han i 1960’erne emigrerede til USA og slog sig ned ved byen Dundee på den vestlige bred af Seneca Lake, hvor klimaet mindede meget om hans families vinmarker i Moseldalen.

På det tidspunkt var det kun meget få, som troede på, at det var muligt at dyrke vinifera vinplanter i området, men Hermann mente, at de unikke jordtyper og klimaet ved Finger Lakes ville gøre det muligt at producere gode vine her.

Derfor købte Hermann 32 hektar jord og startede med dedikation det store arbejde med at plante og pode vinstokke … og dermed blev det starten vingården Hermann J. Wiemer Vineyard. Den første mark hedder i øvrigt i dag HJW Vineyard.

Da Hermann i 2007 gik på pension, så blev vingården overtaget af Fred Merwarth, der i forvejen siden 2003 har stået for produktionen og tidligere stået i lære hos Wiemer.

Fred købte gården i partnerskab med den svenske agronom Oskar Bynke, som Fred havde mødt på universitetet. I dag forsøger de med hjælp fra Freds hustru Maressa Merwarth at drive vingården videre i Hermann J. Wiemers ånd.

De har i dag omkring 40 hektar vinmarker og laver omrking 17.000 kasser vin årligt, herunder altså også denne 2019 HJW Bio Riesling, som er lavet ved presning af de hele klaser, gæring på ståltanke med druernes naturlige gærceller og derefter er vinen lagret med 50% i store egefade og den anden halvdel i de rustfrie ståltanke.

Duftmæssigt er det en dejlig og aromatisk vin … fin inderlighed, ingen petroleum, men pærer, æbler, kandiserede æbler, lime samt lime- og mandarinskal, lidt ananas og kantalupmeloner. Derudover er der lidt hvide blomster, mineraler og samlet står vinen meget ren og krystalklar.

I munden er der godt med syre, men uden at hoppe helt over hegnet, for vinen har en god cremet fornemmelse. Der er godt med umodne, grønne æbler, lemon og citroner og et glimt af sødme med ferskner. Det er en sprød, frisk, generøs og mineralsk smag, virkelig top, top Riesling med ultrafin balance og så mange dimensioner.

Ikke fundet herhjemme, men på vingården koster den 45$ … svarende til omkring 300 kr.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2018 Bodegas Mustiguillo, Finca Terrerazo Vino de Pago, Valencia, Spanien

2018 Bodegas Mustiguillo, Finca Terrerazo Vino de Pago, Valencia, SpanienNu skal jeg igen smage en vin fra den dygtige Antonio Sarrión og hans primære vinhus Bodegas Mustiguillo … og det er vinen Finca Terrerazo Vino de Pago i årgang 2018

Antonio Sarrión – til dagligt kaldet Toni – driver Bodegas Mustiguillo nord for Utiel. Det var faktisk slet ikke planen, at Toni skulle blive vinmager, for han var egentlig en succesrig forretningsmand, men vendte tilbage i 1990’erne ryggen til sin erhvervskarriere for at hellige sig sin store passion for vin.

Fra hans hjem i Valencia kastede han sig hovedkulds over studier i ønologi og vindyrkning … og lærte faget med jobs hos vinhuse i både Californien, Chile og Argentina … bl.a. hos Achaval Ferrer samt det kendte vinhus Zuccardi inden han igen vendte hjem for at lave vine fra hans hjemegn.

Der skabte han Bodegas Mustiguillo i 800 meters højde i ly af Sierra del Negrete bjergene og med fokus to de lokale druesorter, nemlig hvidvinsdruen Merseguera og rødvinsdruen Bobal … to druesorter, der dengang ikke rigtigt blev regnet for noget, da de fleste lokale vinproducenter blot dyrkede druerne med kunstvanding og kun fokus på kvantitet til billige konsumvine.

Men Toni gik i stedet den stik modsatte vej med 5 unikke monopolmarker i 800 til 900 meters højde nær det øde landsted El Terrerazo, som hans familie havde overtaget tilbage i 1972. Det er nogle kuperede og kalkholdige marker, som han samtidig startede med at dyrke økologisk.

I 2003 kunne han endelig frigive sin første flaske Bobal Quincha Corral … og da den indflydelsesrige Robert Parker snart kvitterede med 95 point, så fik Toni omgående medvind … og så kunne hans vine pludselig findes på nogle af verdens allerbedste restauranter som El Bulli, Celler de Can Roca, The Dorcester, Fat Duck og mange andre michelin-restauranter.

I 2010 blev selv de lokale skeptikere overbevist, da Bodegas Mustiguillo fik tildelt sin helt egen appellation Vino de Pago El Terrerazo. Siden har Antonio Sarrión fået masser af priser bl.a. som et af de 20 bedste nye vinhuse af magasinet Food & Wine. Denne Finca Terrerazo Vino de Pago er endda også været kåret som Spaniens bedste rødvin i Decanter vinmagasinet.

Vinen var faktisk den første vin under appellationen El Terrerazo DOP. Den er fremstillet på 100% Bobal, som håndhøstes fra op til 75 år gamle, økologisk dyrkede og fritstående buskvine i El Terrerazo på kuperede og kalkholdige marker i 800 meters højde.

Hver enkelt lille parcel høstes og vinificeres separat. De afstilkede druer dobbeltsorteres inden vinen spontangærer med de naturligt forekommende gærstammer.

Vinen gærer på åbne trækar i 8-10 dage, mens manuelle punch downs sørger for skånsomt udtræk af farve, frugt og tanniner fra drueskindet. Derefter sker er malolaktisk gæring i 5-8 uger.

Så lader Toni drueskallerne udbløde i yderligere 10-12 dage for ekstra struktur og smagsdybde. 30% af vinen modner 14 måneder på 225 og 500 liter franske egetræsfade, mens de resterende 70% ligger på smagsneutrale og frugtbevarende egefade på 3.500 til 5.000 liter.

Slam … tyk, mørk, fed væske med en dejlig animalsk og landlig slagside til at starte på. Vinen strutter nærmest af bondsk velvære i glasset, men afslører bag den dybe samt opulente næse, en nærmest klinisk, kølig, intens og frisk frugt, en vis elegance under bulderet og en mælket aroma med en smule baconfedt. Der er samtidig lakrids, estragon, peber samt en snas puddersukker aka brun farin.

I munden er det også en sandt kraftværk … og havde vinen været et automobilkøretøj, så havde den haft kraftig moment i en karosse, der både er sjov og elegant. Vinen har en saftig, kølig smag med mørk og kraftig frugt, krydrede og vilde tanniner, som virkelig forstår stille at tilpasse sig, men sammen med en frisk syre virkelig gør denne vin en stor, stor oplevelse … og så på Bobal. Far er synligt imponeret.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 335 kr., mens prisen er 269 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2020 Domaine du Long Nuage Blanc, Chiroubles Rochefort, Bourgogne, Frankrig

2020 Domaine du Long Nuage Blanc, Chiroubles Rochefort, Bourgogne, FrankrigVi fortsætter med endnu en spændende beaujolaisvin fra en ultralille mikroproducent kaldet Domaine du Long Nuage Blanc og denne Chiroubles Rochefort 2020 er faktisk deres første frigivne vin.

Vingården drives af de to unge vinmagere Alexia Koener samt Michaël Gilboux, der siden 2020 har boet i Chiroubles i Beaujolas og startet med at lave vin på en overtaget mindre vingård.

Og det er en mindre vingård, for parret – der stammer fra Belgien – har beskedne 1,2 hektar fordelt på appellationerne Chiroubles og Régnie. Markerne i Régnie er først kommet til i 2021, så i årgangen 2020 lavede de altså kun denne Chiroubles, som nu er hældt i glasset og lokker med sine indbydende dufte.

Vinen er lavet total oldschool med Gamay druer, der er høstet tidligt den 2. september. Gæring og maceration er sket i en lille ståltank og alene med druernes naturlige gærceller.

Efter endt gæring sker presning i en gammel presse med håndkraft, inden vinen – samlet 7 hektoliter – overføres til tanken og gennemgår malolaktisk gæring … og det er afsluttet 17. september. Derefter er vinen lagret i det – som Alexia og Michaël selv kalder – deres lille heksegryde, hvor vinen har lagret frem til 29. maj 2021, hvor aftapning på flaske så er sket.

I næsen er det en lidt mørkere Beaujolais vin … men har denne  smålette, lækre, saftige og lidt mælkede aroma. Den er sådan set ikke så bondsk, men mere elegant, har lidt blæk og grafit, men jeg får også lidt Pommard associationer suppleret med kalk, svag vanilje samt en snert timian. Så freaking lækker.

Den smager også lækker … lettere og lysere end duften lige indikerede med en lys, floral og blomsterglad side, en fin saftighed, friskhed samt en let og sødbitter syre, runde tanniner … livlig samt meget vedkommende. I betragtning af, at det er parrets første vin, så har de sgu ramt bulls-eye. Begynderheld eller dygtighed? I don’t care, men knuselsker den bare.

Forhandles af Blancs.dk, hvor introprisen er 235 kr. ved køb af 6 flasker. Vinen er vist ikke endnu kommet på Blancs.dks hjemmeside endnu … men så skriv bare til mail@blancs.dk.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2018 Cascina Maddalena, Lugana Clay, Lombardiet, Italien

2018 Cascina Maddalena, Lugana Clay, Lombardiet, ItalienAftenens bedste vin blev uden tvivl denne 2018 Lugana Clay fra Mattia Zordon på Cascina Maddalena.

Det er også en vin, som der lavet i et beskedent antal og kun laves i de allerbedste år. Den har jo sit navn efter den lerjord, som også karakteriserer Lugana vinene og giver dem den unikke karakter.

Ved denne vin har Mattia først afstilket Turbiana druerne og så har de lagt i en kølig pre-maceration i 3 dage med skindet inden de presses og gæringen sker alene med druernes naturlige gærceller.

Vinen er udelukkende lavet på rustfrie ståltanke, så efter endt fermentering har vinen lagret sur lie – altså med bærmen – i 1 år i tankene, hvorefter den flaskes og lagret yderligere et år.

Duftmæssigt er Lugana Clay utrolig elegant … et blidt møde mellem syre, frugt, krop og intensitet. Frugten er ganske vist fortsat fersken, æbler og pærer, men der er noget sanseligt, sensuelt og dragende … som om, at her går alle aromaerne sammen i en stor andægtig, synkron balance.

Hvor smager den også godt. Det er blødt, tæt, glat, cremet, dyb og virkelig elegant. Det er mest lemon suppleret af pærer og fersken, men så viser den også lige tænder med salte mineraler samt en diskret syre, der nærmest operer som en hemmelig agent. Man hører den ikke, men den får jobbet gjort. Klassevin.

Ikke fundet en forhandler herhjemme, men i Italien koster vinen 29,50€ … svarende til 220 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2017 Barnett Vineyards, Spring Mountain District Cabernet Sauvignon, Californien, USA

2017 Barnett Vineyards, Spring Mountain District Cabernet Sauvignon, Californien, USAJuleaften nød jeg en flaske af denne 2017 Spring Mountain District Cabernet Sauvignon fra Barnett Vineyards … og sikke en fabelagtig vin.

Historien om Barnett Vineyard startede i 1983, hvor Fiona og Hal Barnett købte en ejendom med 16 hektar jord beliggende på toppen af Spring Mountain. De var vokset op i henholdsvis Vancouver og Stockton, men havde gennem hyppige besøg i weekenderne i begyndelsen af 1980’erne forelskede i Napa Valley. Jorden var dog helt gold … bestod af intet andet end træer, sten, buske og snesevis af klapperslanger.

Men de fik ryddet jorden og plantede Cabernet Sauvignon stokke med det formål at producere små mængder håndlavede vine, der ville fremvise de unikke egenskaber, som druerne fra sådan et  udfordrende og højtbeliggende terroir ville give.

I løbet af de næste 5 år, men vinstokkene fik lidt alder – pendlede Fiona og Hal Barnett fra deres hjem i San Francisco til vingården og i 1989 kunne de høste for første gang, hvilket gav 232 kasser Spring Mountain Cabernet Sauvignon.

I 1991 flyttede Fiona og Hal til vingården, hvor de løbende har udvidet med opkøb af yderligere marker. De har også siden 2007 haft vinmageren David Tate til at lave vinene. Han har tidligere stået i lære hos hos Paul Draper fra Ridge Vineyards og dermed lært at lave terroirtypiske vine i verdensklasse.

I dag producerer Barnett Vineyards et sted mellem 5.000-6.000 kasser vin årligt, hvor denne Spring Mountain District Cabernet Sauvignon er en af deres mest ikoniske.

Vinen er lavet på 80% Cabernet Sauvignon, 13% Petit Verdot, 4% Merlot og 3% Cabernet Franc, der høstes fra højtbeliggende marker i Napa Valleys bjergappellation Spring Mountain District. Vinen er lavet ved, at hver mark er vinificeret separat og med gæring samt maceration i rustfrie ståltanke over 12-17 dage.

Derefter er hver batch lagret separat i 22 måneder på franske barriques, heraf 70% nye fade. Derefter er vinen samlet og tappet på flaske. Der er kun lavet 125 kasser af vinen i denne årgang 2017.

Jesus Christ for en lækker duft … dyb, mørk frugt, blæk, tjære, gærede bær, dyb lakrids, tør engelsk lakrids, sød tobak, frugt med solbær, brombær, hindbær, blåbær … lidt marmelade og endda lidt cigarkasser, våde fade, vanilje, kakao, kanel og chokolade … og selvfølgelig meget bordeauxagtig.

Smagen er vild og blodig, intens, rank, virkelig tør, meget ren og klar frugt og står bare så skarp. Smagen er på en eller anden måde frodig, rig og smuk med faste tanniner, mens syren er fast og afbalanceret. Der er hindbær, blåbær, solbær, kaffe, kakao … kalkede mineraler, vild smuk vin … totalt duperet. Klart 6 fingre med pil op.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 899,95 kr., men i øjeblikket er på tilbud til 429,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2015 Petrolo, Campo Lusso Cabernet Sauvignon, Toscana, Italien

2015 Petrolo, Campo Lusso Cabernet Sauvignon, Toscana, ItalienNæste vin havde Jan taget med, og det var en meget spændende vin og ligeledes fra et anerkendt vinhus i Tosana. Det er nemlig Tenuta di Petrolo, der er en lille elite eller kultvinsproducent, der siden 90’erne har opnået utrolige resultater.

Deres ikon-vin Galatrona på ren Merlot er en af området absolut mest sjældne prestigevine og kaldes ofte Toscanas Le Pin eller Pétrus. Men her smager vi Petrolos Campo Lusso på ren Cabernet Sauvignon.

Petrolo ligger mellem de to landsbyer Bucine og Mercatale Valdarno i Arezzo provinsen i den sydøstlige del af Chianti Classico området … et område, som storhertugen i Toscana Cosimo III de Medici allerede tilbage i 1716 havde udråbt som mest værdifuld i produktion af fin vin og kvalitetsolivenolie.

Jeg kan ikke se, hvornår Petrolo blev grundlagt, men i 1834 drev agronomen Giorgio Perrin vinhuset og plantede franske druer, som skulle kombineres med Sangiovese.

Imidlertid er vinhusets nyere historie startet i 1940, hvor Petrolo ejendommen blev købt af Gastone Bazzocchi, som var den første person, der begyndte at lave Sangiovese vine af høj kvalitet på gården. Men det er hans barnebarn Luca Sanjust, der har bragt  vingården frem til den kultstatus, som den nyder i dag.

Luca Sanjust er selv ud af en gammel italiensk adelsfamilie, som kan føre sine rødder tilbage til hertugerne af Sicilien i 1200 tallet. Luca var egentlig kunstforsker og succesrig maler, men besluttede i midten af 1980’erne at hellige sig vinproduktion og har lige siden dedikeret al sin tid og lidenskab til Petrolo.

Under den karismatiske Luca Sanjusts er der siden midt i 1990’erne opnået fantastiske resultater og Petrolo har oplevet et gennembrud blandt internationale vinkritikere, især hos James Suckling i Wine Spectator og Robert Parker. Ejendommen er i dag en af de mest feterede kometer i dagens Toscana.

Samlet har Petrolo 31 hektar vinmarker, der dyrkes efter naturlige principper, bl.a. med at græsset gror frit mellem vinstokkene og har indflydelse på tilstedeværelsen af næringsstoffer og fugt i jorden. Petrolo har ikke anvendt organisk gødning i over 3 år og derudover heller ikke uorganisk gødning i næsten ti år. Derudover anvendes ingen pesticider med kemisk oprindelse.

Jan har tidligere haft en Petrolo med til vores vinaften. Det var tilbage i marts måned, hvor vi smagte selve topvinen Galatrona Merlot i en årgang 2013. Denne gang er det dog en 2015 Campo Lusso Cabernet Sauvignon, som der årligt laves 1.800 flasker af.

Vinen er første gang lavet i 2004. Vinmarken Vigna Campo Lusso med Cabernet Sauvignon blev plantet i 2001 og er en af de højestbeliggende på Tenuta di Petrolo, meget tæt på det gamle forsvarstårn Galatrona, som troner over hele dalen og ejendommen. Marken er beliggende beskyttet fra vind i et naturligt mikroklima, omgivet af høje træer.

Vinen er lavet med spontangæring alene med druernes naturlige gærceller i egefade og efter endt fermentering og maceration, så er vinen lagret 20-22 måneder på nye franske barriques med løbende batonnage de første 6 måneder. Denne årgang 2015 er fortsat med den gamle etiket … den ændrede vinhuset i 2018.

I næsen byder vinen på nogle ristede og brændte noter suppleret med klare fadnoter af kanel, vanilje, kaffe og chokolade, sødme og smørfedme, solbær og brombær, solvarm, men har også gazebind, ribs, violer og lige et notch alkohol.

Smagsmæssigt er det en elegant kraftbasse … en tør basse med solbær og brombær, en frisk og bitter syre, mens tanninerne stikker helt af, tørre og muskuløse. De bider, kratter og snerrer og suppleres med tobak, skovbund, stærk syrlighed, peber og samlet giver det en frisk og elegant mørk vin.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 834,95 kr., mens prisen er 695 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2017 Domaine Jean-Claude et Nicolas Fayolle, Hermitage Les Dionnières, Rhône, Frankrig

2017 Domaine Jean-Claude et Nicolas Fayolle, Hermitage Les Dionnières, Rhône, FrankrigDer kom fortsat masser af god vin i glasset og denne 2017 Hermitage Les Dionnières fra Domaine Jean-Claude et Nicolas Fayolle havde Steffen taget med … og den overraskede vist alle.

Domaine Jean-Claude et Nicolas Fayolle ligger i byen Gervans cirka 5 kilometer for nord Tain l’Hermitage og der har familien været vinbønder siden 1870, selvom de først i 1958 selv begyndte at tappe deres egne vine.  Det er i dag mest Nicolas Fayolle, der som 5. generation står for driften og han har inden sin overtagelse taget en 4 årig uddannelse som ønolog i  Mâcon samt arbejdet for Domaine Barge i Côte-Rôtie og Courbis i Cornas.

Tilbage i 2003 tog han tilbage til familiens gård og står nu for driften med hjælp fra sin far. De har samlet 7 hektar vinmarker, heraf 6 hektar i Crozes-Hermitage og 1 hektar i Hermitage.

I kælderen arbejder Jean-Claude og Nicolas Fayolle hovedsageligt manuelt, fordi de mener, at kvaliteten af ​​deres vine dermed bliver forbedret. Hver enkelt cuvée er vinificeret fra specifikke parceller og gæring sker kun i hele klaser og uden brug af ny eg, for at fremme hver parcels unikke karakteristika.

Domaine Fayolles stolthed er denne topvin Hermitage Les Dionnières, hvor Syrah druerne kommer fra lieu-dit parcellen Les Dionnieres på Hermitage højen. Der er vinstokkene over 40 år gamle, mens jordbunden består her af granit, ler og silicium.

Vinifikationen er gennemført med gæring af hele klaser i 15 dage, inden vinen har gennemgået malolaktisk gæring og efterfølgende lagring i brugte franske egetræsfade i 12-15 måneder afhængig af årgang.

Omgående melder der sig sorte bær i næsen … virkelig stor tørhed, blæk, baconfedt, flæsk, mejeri og kærnemælk, sorte oliven, mens frugten er blåbær og boysenbær, lette pebernoter, sort te samt en smule fennikel, saltlakrids og en mineralsk, stenet nerve.

I munden er vinen skam også tør, knastør …næsten støvet og mineralsk. Det er blåbær og brombær med stor frugtrigdom, meget kraftfuld, stenet og mineralsk, så dermed bliver der en fin nordrhône med nerve, tæthed og stor tørhed.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 350 kr., mens prisen er 315 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 6/7