Månedsarkiv: juni 2021

Vinanmeldelser

2017 Weingut Steitz, Spätburgunder, Rheinhessen, Tyskland

2017 Weingut Steitz, Spätburgunder, Rheinhessen, TysklandEfter jeg blev begejstret for Christian Steitz’ fantastiske, mineralske og syreafstraffende Riesling vine, hvad er så mere naturligt end også at undersøge husets vine på Spätburgunder … og hvem er mere Spätburgunder freak end Houlberg? Vi starter med et drøn i form af deres almindelige basisvin. Ach mein lieber for en basisvin.

Det en vin, som Christian Steitz har lavet helt traditionelt og den er endt endt fermentering lagret ikke mindre end 24 måneder på de store 1.200 liter Stückfass fade. Vinen er komplet tør og Steitz siger selv, at den er 0 gram restsukker pr. liter.

Meget let og frugtrig næse … småsødlig, animalsk og lettere dyrisk, og så alligevel med en moderne renhed over sig. Der er tranebær, en omgang kirsebær, kridt, lidt krydderier samt et let fadpræg, hvor der er svag vanilje, lakrids, appelsinskal og let ristede noter. Det mest slående er klart vinens lette, luftige og syrlige renhed. Nice.

I munden er det ikke klassisk sød og fagpræget Spätburgunder, for Steitz har tænkt helt pandurosk rend mig i traditionerne og lavet en frisk, let og superfrugtagtig vin, der får dig frem i stolen. Det er frisk, lys, ung og viril frugt, lyse kirsebær, lyse blommer, rabarber, ribs og måske endda lidt hyld. Vinen er spændstigt og balancerer på et fint knivsæg med at være syrlig eller sød. Den er sødbitter, der er både citronsyre, spinkle tanniner og er nærmest juicy. Hele vejen følger en saltet mineralitet, som giver lidt jod, jern og koks.

Altså, altså winzer Christian Steitz … das is gut, som Phieselknasts håndlanger og butler Otto sagde i filmen om familien Gyldenkål. Det er vildt højt og spændende niveau for sådan en Gutswein.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 139 kr., mens prisen er 100 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2017 Madame Veuve Point, Rully Blanc, Bourgogne, Frankrig

2017 Madame Veuve Point, Rully Blanc, Bourgogne, FrankrigTilbage i december sidste år smagte jeg for første gang 3 flasker bourgognevin fra det burgundiske vinhus Madame Veuve Point og nu har jeg atter hældt et glas op af en af husets hvidvine … en 2017 Rully Blanc.

Jeg skrev en masse om vinhuset i min anmeldelse af deres 2018 Mâcon-Villages Blanc … så det kan du læse, hvis du vil blive en smule klogere på vinhuset.

Men her kigger vi i stedet blot på Rully vinen, som  er lavet ved, at druerne efter sortering presses direkte uden afstilkning. Saften også kaldet mout afkøles ned til 10 grader og hviler  i 24-36 timer inden gæringen sættes i gang.

Gæring og maceration varer normalt 6-8 dage og efter endt fermentering er vinen så lagret på barriques … men hvor lang tid fremgår ikke, men hos Madame Veuve Point anvendes der maksimalt 10% nye fade.

Rigtig dejlig næse … blid, cremet med denne modne, fine og smørlækre note, hvor der også er nødder, lidt Nutella, karamel, et blidt og sødt strejf af fad med vanilje, moden fersken, godt med gule blomster, sart og dejlig luftig, hvorved alt sidder lige i skabet.

Som dens søster Pouilly-Fuissé … også med efternavnet Blanc … er smagen ikke helt så let og sart, men fortsat rund, blid og smooth med nogle kalkede noter, krydret, afdæmpet med en jernagtig mineralitet og frugter som fersken, kvæde, en smule lemon, citroner og en frisk, småbitter eftersmag. Det smager jävla godt. Er måske også lidt en spids bedre end 2017 Pouilly-Fuissé Blanc, så dermed havner vi omkring 5 store tomler med pil op.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske 249,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 225 kr.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2020 Weingut Robert Weil, Riesling Tradition, Rheingau, Tyskland

2020 Weingut Robert Weil, Riesling Tradition, Rheingau, Tyskland Riesling Tradition er en ny vin  hos legendariske Robert Weil og er – stik mod normalen – lavet på opkøbte druer fra en række vinavlere i Rheingau.

Vinavlere dyrker markerne efter Weils instrukser og begrænser høstudbytter. Efter høsten selekteres og presses druerne nænsomt, hvorefter gæringen foregår under temperaturkontrollerede forhold på stål. Lagringen foregår efterfølgende på gærresterne, hvorefter vinen tappes.

Og der er sgu fra første fløjt Weil kvalitet i vinen, hvor næsen har kæmpecool inderlighed, sådan duftmæssig saftig med både fersken, pærer, modne æbler, citrus, måske endda lidt mer’ eksotisk frugt og så også klare mineralske noter.

I munden er vinen også drinkable, læskende, saftig og tørststimulerende. Den driver mildest talt talt af drikkeglæde med bløde og venlig frugt, fersken, æbler … godt med lemon og citroner, men uden at miste en sprød – om end småvamset – syre i kombi med salte mineraler. Det er sgu lige før at jeg savler … og når man hører prisen, så løber savlen allerede ned af hagen.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 119 kr., mens prisen er 89,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2017 Cantine Buglioni, Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso, Veneto, Italien

2017 Cantine Buglioni, Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso, Veneto, ItalienHvorfor nu lige drikke fed Amarone, når det er sommer? Fordi jeg kan … og nogle aftener er det bare godt med kraft i sit vinglas, som fx med Buglionis Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso her i årgang 2017.

Det er en  Amarone della Valpolicella Classico, som jeg har smagt et par gange før og årgangene 2013 og 2015. Og blendet har været forskelligt fra år til år … i denne årgang 2017 består det af 60% Corvina, 20% Corvinone, 10% Rondinella, 5% Croatina og 5% Oseleta

Alle druerne kommer fra 16 år gamle vinstokke og er høstet med et udbytte på 30 hektoliter pr. hektar i anden halvdel af september og er derefter tørret frem til januar måned.

Vinificeringen starter derefter med presning, maceration i 25 dage, gæring ved 24 grader efterfulgt af malolaktisk gæring. Vinen lagrer derefter 30 måneder på en kombination af barriques og store egefade efterfulgt af 12 måneder på flaske inden frigivelse.

Mørk, fin og dyb næse … fed, tæt power med sorte kirsebær, blommer, tjære, tobak, tør engelsk lakrids, chokolade og nogle nærmest småsyrlige balsamiske elementer. Der er pænt aftryk af egetræ, sæbe, blomster og man kan fornemme en ung syre, der vidner om, at det er en meget ung Amarone.

I munden er vinen i starten cremet, blød og tætpakket … først kommer alt det blide og mørke strømmende med figner, svesker, blommer, mørke kirsebær, blommer, blød lakrids, mælkechokolade, tør tobak, kakao … og så sætter en bitter syre, lidt alkohol og et fint pebret bid ind, hvor lidt tørre tanniner også vil spille med. I forhold til 2015’eren er der dog langt bedre styr på alkoholen, som slet ikke bider nær så meget. Det gør, at denne Amarone bliver en rigtig god oplevelse, slet ikke gumpetung som de billige af slagsen og med en friskhed i kombi med det bløde overflod af indtryk.

Og så er det endda en meget ung Amarone, som vil udvikle sig ved at blive gemt i kælderen mange år endnu.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 459,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 329,95 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2016 Villa Poggio Salvi, Brunello di Montalcino, Toscana, Italien

2016 Villa Poggio Salvi Brunello di Montalcino, Toscana, ItalienDer bliver ved med at poppe gode Brunelloer op fra den helt store årgang 2016. Vi kigger på endnu en af slagsen Brunello di Montalcino 2016 fra vinhuset Villa Poggio Salvi.

Vinhuset ligger godt ude på landet nær Castiglion del Bosco og vel omkring 30-40 kilometer vest for Montepulciano.

Villa Poggio Salvi er grundlagt i 1979 af den vinglade ingeniør Pierluigi Tagliabue, som købte vingården og omlade markerne for at producere vin. Samlet var det 21 hektar vinmarker beliggende i en højde på 300-500 meter med en jord rig på ler samt en fin maritim indflydelse fra Det Thyrrenske Hav. Det giver Sangiovese med vidunderlig friskhed, finesse og parfume.

Senere har Pierluigi udvidet sin lille vinimperium ved køb af en yderligere ejendom … vingården Casavecchia  i Chianti-regionen, hvor han produceret Chianti Colli Senesi, Tosco og Lavischio samt IGT-vine baseret på Sangiovese og Merlot.

Vinkælderen på Villa Poggio Salvi er topmoderne og er bygget efter 1990 på baggrund af tegninger fra arkiteten Enric Miralles, der også er Tagliabues svoger. Derudover er der løbende sket forbedringer, som er realiseret via Benedetta Tagliabue – Pierluigis datter – der minsandten også er arkitekt.

I dag varetages driften og produktionen af vinmageren Luca Belingardi, der – udover at være en dygtig vinmager – også er Pierluigi Tagliabues barnebarn.

Han står for produktionen af alle vinene, der er forsynet med husets logo, som forestiller Pomona, der skulle være den romerske gudinde for frugterne … og derfor er afbilledet som en kvindeansigt med hår af druer. Det er da meget passende og faktisk meget smukt.

Nå, men her smager vi så husets 2016 Brunello di Montalcino, hvor Sangiovese druerne kommer fra 35 år gamle stokke på husets egne, sydvestvendte marker i den mest kystnære del af Montalcino området.

Druerne koldmacererer i 8 dage ved 12 grader, hvorefter mosten gærer temperaturstyret ved 28 grader. Efter endt fermentering har vinen lagret 30 måneder på store 30-100 hektoliter slavonske fade efterfulgt af 4 måneder på flaske inden frigivelse. Produktionen har i 2016 årgangen været 55.500 flasker.

Dejlig moden og rund næse … lidt stille til at starte med, men langsomt dukker der lidt tobak op, appelsinskal, blomster, roser, en del kirsebær, brombær, blommer, chokolade, både hvid chokolade og mælkechokolade, men alt sammen meget stille, forsigtigt og i stille ro og balance. Her vender ikke et hår forkert … meget pænt.

Smagen er lidt i samme vogn … kører bare fuldstændig på midten af vejen uden at ramme rabatten. Det er pænt og fløjlsblødt med både lyse kirsebær og lyse blommer. Tanninerne er silkefine, polerede og næsten skinnende, men har ikke det store bid, som kendetegner ret mange Brunello’er. Til gengæld er frugten og stilen virkelig lys, luftig og let, hvilket gør vinen både elegant og feminin smuk. Der er lidt urter, igen svagt chokolade, lækkerlys syre og flot vin.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 349,95 kr., mens prisen er 249,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7
Vinanmeldelser

2015 Broccardo, Barolo I Tre Pais, Piemonte, Italien

2015 Broccardo, Barolo I Tre Pais, Piemonte, ItalienNår vi nu er vi god druesaft, hvorfor så ikke nuppe endnu en Barolo? Her i det houlbergske hjem er der ikke langt fra tanke til handling og det blev løst med et glas af denne 2015 Barolo I Tre Pais fra Agricola Fratelli Broccardo.

Det er en lille familiedrevet vingård, der ligger ved Monforte d’Alba. Vingården drives af de 3 søskende Filippo, Federica samt Laura Broccardo, der besluttede selv at lave deres egne vine fra de marker, som både deres forældre, bedsteforældre og oldeforældre havde passer igennem årtier, men blot solgt deres druer til andre producenter.

Familien har lidt under 3 hektar vinmarker, som er spredt på marker i tre forskellige kommuner, nemlig parceller på Bricco San Pietro og  San Giovanni i  Monforte d’Alba, Paiagallo i Barolo samt Ravera i Novello.

Denne Barolo I Tre Pais er lavet fra 30 år gamle Nebbiolo vinstokke fra husets marker i de tre Barolo kommuner Monforte d’Alba, Barolo og Novello. Vinen er lavet gæring og maceration i temperaturstyret ståltank og efter endt fermentering har vinen lagret 24 måneder i både nye og gamle 3.500 liter botti egefade af fransk og slavonsk egetræ. Inden frigivelse til salg afrundes vinen yderligere 10 måneder på flaske.

Allerede i glasset kan jeg se, at det bør være en vin, som jeg kan li’, for vinen er sart, lys, transparent teglfarvet …  men dufter dog ikke vildt ud af glasset med det samme. Men giv lidt tid, så dukker der lidt tobak frem, er måske en smule flæsket, har blomster, cedertræ og i starten meget forsigtig og sky. Der kommer dog lidt violer og læder frem, men svagt … lidt knust sten og kamfer. Frugten er heller ikke så lys, men mere ovre i kirsebær, brombær og jordbær suppleret med kogte blommer, kaffegrums og lidt kanel.

I munden er vinen virkelig pænt kirsebærdrevet … sådan lidt saftig i fugten og ikke så lys. Der er – udover småsure kirsebær – også hyben, hindbær, tranebær og ribs. Tanninerne er knastørre og de river lidt i ganen på bedste vis. Smagen er klart lysere end duften, meget ren og frugtdrevet og det afslører en lille god Barolo. Way to go, så Houlberg bliver glad og giver 5 store Thumbs Up.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 269,95 kr., mens prisen er 229,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2017 Tenute Neirano, Barolo, Piemonte, Italien

2017 Tenute Neirano, Barolo, Piemonte, ItalienTenute Neirano er jeg stødt på én gang tidligere og der var det også med deres Barolo … dengang i årgang 2015, men nu er den et par år yngre i årgang 2017.

Vinhuset ligger ved byen Casalotto di Mombaruzzo i Monferrato og er grundlagt i 1982 af Giacomo Sperone sammen med sønnerne Paolo og Antonio. De er fra en familie, der har lavet vin igennem flere generationer, for allerede i 1880 grundlagde Bernardino Martini vinhuset Bernardino Martini & Figli i Turin.

Det blev derefter overtaget af sønnen Ferdinando Martini og i 1941 af 3. generation i form af svigersønnen Giacomo Sperone.

Giacomos far Antonio Sperone var også selv i vinbranchen og han havde bl.a. arbejdet i familiens firma produktion af Vermouth vine i Turin, så man kan sige, at Giacomo nærmest er opvokset med vin … og senere også giftede sig ind i en vinfamilie.

Det var således Giacomo, der i 1960 grundlagde Vermouth firmaet Giacomo Sperone S.p.A. i Cusano Milanino og fortsat de traditioner, som var startet i 1911, hvor bedstefar Antonio Sperone Sr. startede med produktionen af Vermouth, og som var fortsat af Giacomos far Antonio. Og sådan er det egentligt fortsat, for i løbet af 1970’erne kom sønnerne Paolo og Antonio Sperone også med i driften af firmaet.

Men i 1982 startede Giacomo og sønnerne så også Tenute Neirano i Casalotto di Mombaruzzo i Monferrato med produktion af både vine som Barolo, Barbaresco og mange andre vine. Derudover har den pænt foretagsomme Giacomo også startet en stor produktion af italiensk lemonade under mærket Caravella limoncello og orangecello.

På Tenute Neirano har Sperone familien i alt 25 hektar vinmarker, hvor de dyrker druesorterene Moscato, Barbera, Dolcetto, Pinot Nero, Cabernet,  Brachetto og Nebbiolo, men opkøber også druer fra andre vinavlere.

Det er Antonio Sperone, som står for produktionen med hjælp fra bror Paolo, men også næste generation i form af Antonois to børn Francesca og Andrea deltager i driften.

De laver samlet ikke mindre end 11 forskellige mousserende vine, 6 hvidvine og 11 rødvine, men det omfatter så også vine med opkøbte druer fra andre områder i Italien … både Abruzzo, Sicilien og Puglia.

Og denne Barolo er altså én af husets vine, selvfølgelig på 100% Nebbiolo fra udvalgte marker i Barolo. Under gæringen hjælper overpumpninger af mosten med at trække ekstra farve, smag og struktur ud af drueskindet. Efter endt fermentering modner vinen herefter 3 år på traditionelle slavonske egetræsfade samt 6 måneder på flaske før frigivelse til salg.

I glasset er vinen klart lysere end i 2015’eren … fint transparent med en svaglig orangerød kant. Duften er klassisk Barolo med finknuste rosenblade, violer, læder, en lys balsamisk syre, kamfer, tranebær, syrlige kirsebær, ribs, tør jord samt lidt tobak. Det er lige præcis de noter, som man bare leder efter i god Barolo.

Smagen er mere saftig og sød end forventet, men det er fortsat med knastørre tanniner suppleret med en lille peberbid. Det giver en sød og alligevel frisk frugt, kirsebær, ribs, tranebær og svag frugtsødme, lidt læder og en vis omgængelighed. Stilmæssigt virker vinen også i munden lettere end 2015’eren, men den har lidt samme knækkede sødme, som rammer samtidig med Nebbioloens strenge væsen. Og dermed havner Houlberg tæt på de 5,5 tomler.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 249,95 kr., mens prisen er 199,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7
Vinanmeldelser

2015 I Fabbri, Chianti Classico Riserva, Toscana, Italien

2015 I Fabbri, Chianti Classico Riserva, Toscana, ItalienSunes sidste servering denne aften var lidt mere klassisk … en 2015 Chianti Classico Riserva fra vinhuset I Fabbri, der ligger ude på landet i Casole små 800 meter nord for Lamole og 7-8 kilometer sydøst for Greve i Tosacana.

I Fabbri er en lille toskansk vingård ejet af Susanna Grassi, hvis familien har ejet den lille ejendom i Lamole siden 1600-tallet. I 2000 opgav Susanna sit job for at puste liv i den gamle ejendom, hvor vinproduktionen var ved at gå helt i stå. Og selvom hendes oldefar Olinto Grassi tilbage i  1920’erne var den første til at flaske og sælge vinene fra familiens marker, så havde man i perioden indtil Susannas overtagelse blot solgt druerne til andre producenter i området.

Men det ændrede Susanna …  hun gik ihærdigt i gang med optimering af vinplanterne og ikke mindst restaureringen af de gamle håndbyggede stenmure, der understøtter de klassiske gamle vinmarker,

Grassi familien var oprindeligt smede og dengang ret velhavende. Faktisk betyder Grassi; de fede. Susanna Grassi begyndte derefter at producere hendes egne Chianti Classico. Hun omlagde gradvist til økologisk drift og blev endelig certificeret i 2013 og hun har også siden nedjusteret anvendelsen af svovl i kælderen.

På vingården får Susanna hjælp af sin søster Maddalena Grassi og samlet passer de 10 hektar vinmarker. De 9 hektar ligger i Lamole, mens de også lejet 1 hektar i Conca d’Oro i  Panzano-in-Chianti og alle markerne ligger i 450-680 meters højde.

Her smager vi husets Chianti Classico Riserva 2015, som er lavet på 95% Sangiovese Grosso di Lamole samt 5% Canaiolo. Vinen er lavet i rustfrie ståltanke med 14 dages maceration og derefter lagret 20 måneder på 500 liter franske tonneaux.

Duften er sgu lækker … mørk, moden og kraftig Chianti med både læder, stenjord, muldjord, kirsebær, blommer, mynte, en lille og frisk Campari bitterhed, ristede fade, toast, kaffe, kakao, blæk, engelsk lakrids, kanel, urter og så aromatisk træ.

I munden har vinen en god og stringent syre, perfekt modne druer med kirsebær, solbær, masser af intensitet og kompleksitet, fyldig, tæt med en vis friskhed, grafit, grape, bitterhed, tør kakao og alt med godt power, fortættet, mineralsk og med denne bitre, tørre og alligevel friske smag. Flot vin.

Forhandles af Terroiristen, hvor en flaske koster 265 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2016 Ktima Kir-Yianni, Ramnista Xinomavro, Naoussa, Grækenland

2016 Kir-Yiann, Ramnista Xinomavro, Naoussa, GrækenlandSune udfordrede os igen med en græsk vin … den røde Ramnista Xinomavro fra Ktima Kir-Yianni, som er ejet af Yiannis Boutaris, der selv grundlagde vinhuset i 1997.

Igen er vi ude i en drue, som er ukendt for de fleste af os, nemlig druen Xinomavro. Det er en rød druesort, der er meget udbredt i det nordlige Grækenland, men den dyrkes også i mindre grad i Republikken Nordmakedonien. I Grækenland betragtes sorten som en af de bedste til produktion af landets fineste vine og Xinomavro er da også én af de druer, som med både højt tanninindhold og syre har karakteristika til at give store rødvine.

Druens navn Xinomavro er egentlig en kombination af de græske ord for syre og sort, selvom dette ofte oversættes som sort og surt, formentlig som en vis indikation for smagen og strukturen af ​​de vine, der er fremstillet af druen. Og sådan kan mange unge vine på Xinomavro også smage, selvom de ældes med ynde ved lagring. Vinene får ofte nogle klassiske smagskarakteristika af svesker, jordbær og soltørret tomat.

Xinomavro druerne selv er blåsorte og vokser i stramme klynger, mens druerne varierer i størrelsen indenfor de forskellige kloner af Xinomavro, men fælles er det, at alle modner sent og kan være ret ustabile eller følsomme, så årgangene har stor betydning.

Druen er mest kendt i Naoussa, hvor vinene da også skal indeholde 100% Xynomavro, men betragtes – sammen med Nemea på Peloponnes halvøen – som Grækenlands største og mest respekterede rødvine. Xinomavro er dog plantet i det meste af Grækenland.

Nogle har tidligere ment, at Xinomavro var i familie med Nebbiolo fra Piemonte, men dette er dog modbevist ved DNA-test. Men det er derfor, at nogle kalder vine på Xinomavro for de græske Baroloer.

Nå … nok druesnak, lad os i stedet kigge nærmere på vinhuset Ktima Kir-Yianni, som er grundlagt i 1997 af Yiannis Boutaris, som er en af de ledende figurer i den græske vinindustri. Han stammer fra en familie, der har lavet vin i Grækenland siden 1879 og han forlod familiens vinkoncern Boutari Wine Group for at starte Ktima Kir-Yianni.

I dag er det dog sønnen Stellios Boutaris, som driver Ktima Kir-Yianni vinhuset og er 5. generation af vinproducenter i familien. Vi har faktisk stødt på Stellios Boutaris før her på bloggen, for han var nemlig den investor, som reddede Domaine Sigalas, fik hele aktiemajoriteten og lod Paris Sigalas fortsætte driften.

Siden 2001 har Stellios fået hjælp til driften af sin broder Mihals Boutaris og samlet driver de i dag 70 hektar vinmarker i 2 forskellige områder med 50 hektar ved byen Yianakohori i Naoussa området og 20 hektar i Amyndeon området.

Her smager vi en ægte vin fra Naoussa … et område på kun 500 hektar vinmarker, som regnes som værende et af de bedste områder i Grækenland. Ramnista Xinomavro er lavet fra husets ældste parceller med Xinomavro vinstokke.

Druerne kommer primært fra de 2 parceller Limni og Cyclamina, som blev tilplantet i begyndelsen af 1970’erne og i daglig tale bare kaldes blok 5 og blok 15. Vinmarkerne blev allerede dengang anlagt med drypvandingsanlæg, så derfor er der heller intet stress blandt vinstokkene, selvom Naoussa området er et af de mest regnfattige i den græske del af Makedonien.

Druerne håndplukkes og nede på vingården sorteres de inden de knuses og får lov til at stå i koldt premacaration i 6 dage. Siden følger selve gæringen, som er sket i 5.000 liters franske egefade med både remontage og pigeage. Så lagrer vinen 5 måneder, hvorefter vinen sammenstikkes og lagrer 16 måneder … 80% i barriques og resten i 500 liters egefade af amerikansk og fransk eg. Efter aftapning på flaske lagrer vinen yderligere 8 måneder inden frigivelse.

Næsen er fyldt med blomster, tulipaner, hvid peber, saftig og let vin, der er nogle grønne grene, lakridsrod, nødder, granitsten og en frugt med tranebær, kirsebær, jordbær, granatæbler, bagt tomat, fennikel, sorte oliven, tobak, vanilje, læder og skovbund … egentlig meget kompleks og indbydende duft.

I munden er der langt mere kraft end lige forventet, masser af tørhed, sådan godt intens med en lidt pebret og saftig smag. Der er kirsebær, lidt ristede noter, toast, vanilje, god syre og lidt krydderier samt en god lang eftersmag. Virkelig en god overraskelse.

Forhandles af Løgismose, hvor en flaske koster 210 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2018 Heimann & Fiai, Kadarka Porkoláb-Völgy, Szekszárd, Ungarn

2018 Heimann & Fiai, Kadarka Porkoláb-Völgy, Szekszárd, UngarnI blindsmagningen kom der flere spændende overraskelser, som fx en Kadarka Porkoláb-Völgy 2018 fra det ungarske vinhus Heimann & Fiai … den gættede ingen.

Jeg  har ganske vist tidligere stødt på druen Kadarka, men det er jo ikke en drue, som vi kender så meget herhjemme. Det er en rød druesort, som også kalde Gamza. Den findes primært i Rumænien, Bulgarien og har derudover været anvendt i de ungarske vine kaldet tyreblod. Den dyrkes også i de fleste andre centraleuropæiske lande samt balkanlande, hvor druen undertiden er kendt som Cadarca eller Skadarska.

Vinhuset drives af familien Heimann, som oprindeligt kommer fra Tyskland, men i flere generationer har produceret vin i Ungarn. Men indtil 1989 var det alene i det små og til lokalt konsum. Først efter jerntæppets fald ovenpå afslutningen af kommunistisk styre i var Zoltan Heimann Senior blandt de første, som begyndte at købe vinmarker.

De seneste 15-20 år har hans hustru  Agnes Heimann stået for produktionen af en stribe kraftige vellavede vine primært på alle de internationale druesorter. Men Zoltan Heimann var imidlertid også stærkt optaget af druerne Kadarka og Kekfrankos, som i højere grad repræsenterer det oprindelige Szekszard, så ved siden af vinhusets normale produktion, etablerede han sammen med sin søn Zoltán Heimann Junior – blot kaldet Zoli – en lille planteskole med udbredelse af de lokale sorter.

Siden Zoli tog sin uddannelse i Geisenheim i Rheingau og skrev sit speciale om om de særlige kloner af Kadarka og Kekfrankos druer, så har han nu startet projektet Heimann & Fiai , der betyder Heimann og sønner, hvor han nu satser på kvalitetsvine på de to lokale druer.

Her smager vi husets vin på Kadarka … de tre kloner P123, P115 og P131 fra parceler i Porkoláb-Völgy plantet i 2012 i 220-245 meters højde. Vinen er lavet med 30% hele klaser og så spontangæret med en Pied de Cuve – altså en lille forgæring af tidligt høstede druer – på en kombination af små plastiktanke og rustfri ståltanke.

Efter endt fermentering er der sket malolaktisk gæring og så  er vinen lagret 8 måneder i store leramfora krukker inden den endelige cuvée blev sammenstukket og tappet på flaske uden klaring efter mild filtrering og behersket tilsætning af svovl.

Duftmæssigt starter vi med en Flügger malerspand, men det er ikke en terpentinsk maling. Det er suppleret med lys, animalsk frugt, røde bolsjer, Kongen af Danmark, en blomstermark på en sommerdag, en spand med strandsand, tør jord, fennikelsalat, jordbær, tranebær og virkelig spændende aroma.

I munden er vinen let, ukompliceret med en lys, sødmefuld frugt, masser jordbær, meget sart og feminin, luftig og uden den store syre, hvorved vinen laver sådan lidt saftet. Det betyder også, at vinen så fader meget hurtigt ud i eftersmagen. Dermed bliver det en fin, lille saftig, læskende og løsagtig, tækkelig og indsmigrende. Dermed er Houlberg total glad og giver 5 tomler med pil op.

Forhandles af Løgismose, hvor en flaske koster 202 kr.

Vinanmeldelse 5/7