Endelig kommet lidt i byen hos lidt venner … og indrømmet, vi var 6 i stedet for de anbefalede 5. Men omvendt var der også 7 vine, som nok er lidt mere end Sundsstyrelsen anbefaler. En af dem var en 2017 Detonation Riesling fra Weingut Immich-Batterieberg.

Det eksplosive vinhus ligger i den lille idylliske vinby Enkirch, lige skråt over for byens apotek, fire flodbugtninger på Mosel floden nordøst for Bernkastel Kues og et par kilometer nord for Traben-Trarbach. Så ved vi vist, hvor vi er i verden … nemlig i et fantastisk område med masser af fantastisk Riesling.

Immich-Batterieberg kan spore sin historie som vingård tilbage til 1425, men én af bygningerne har en længere historie. Dokumenter viser nemlig, at den østfrankiske Kong Ludwig IV havde en tronsal her tilbage i år 908 og senere testamenterede bygningen til kirken.

Arkæologiske undersøgelse bekræfter også, at den nederste del af bygningen nok stammer fra anden halvdel af det 9. århundrede, og at nogle af de gamle søjler i husets kælder endda kommer fra nærliggende romerske ruiner.

I 1100-tallet blev lenet … og dermed den historiske ejendom tildelt fyrsten af Esch, og han udvidede jordbesiddelserne og gav også ejendommen dets nuværende navn Escheburg.

Vinproduktionen på stedet startede dog først i 1425, hvor den gamle vinfamilie Immich overtog ejendommen. Og familien Immich ejede faktisk ejendommen helt frem til 1989 … altså i over 560 år.

Det var også dem, der i 1840’erne tilførte den imponerende portefølje af vinmarker, bl.a. det berømte Batterieberg, hvor markerne blev sprængt ud ved hjælp af sprængladninger affyret fra kanonlavetter, der stadig ses på vinhusets etiketter … dvs. altså de bedste af husets Riesling vine.

Etiketterne var dengang dog anderledes i designet i jugend- eller måske belle epoque stil, men med samme motiv med to himmelske væsener, såkaldt keruber, som affyrer en kanon midt i vinmarkerne, og dermed fortæller historien fra 1840’erne, da Immich med dynamit ændrede eksponeringen på hans marker, således vinstokkene kunne få mere sol. Meget prisværdigt.

Marken Batterieberg er i dag dog ikke så kendt, som de langt mere hypede marker længere mod syd, fx Wehener Sonnenuhr, Graacher Himmelreich og Bernkasteler Lay, men i 1800-tallet var Batterieberg mindst lige så anset.

Siden dengang er topmarkerne Steffensberg, Ellergrub og Zeppwingert også kommet i Weingut Immich-Batteriebergs imponerende markbesiddelser.

I 1989 blev vingården overtaget af advokat Gerd Bastgen, men hvorfor familien Immich solgte eller afgav gården, ved jeg faktisk ikke. Der findes nemlig fortsat grene af familie Immich i byen, men altså ikke på den gamle ejendom Escheburg eller i spidsen for det historiske Weingut Immich-Batterieberg. Måske løb de tør for arvinger.

Det gik imidlertid ikke godt for den gode advokat Bastgen, som endte med at gå konkurs i 2007 og dermed henlagde vinhuset til en usikker fremtid. Det var først i 2009, at der blev fundet en køber til vingården.

Det blev en fremragende vinmager, nemlig Gernot Kollmann, som med hjælp fra to vinelskende pengemænd fra den nordlige del af Tyskland købte ejendommen fra banken.

Gernot kommer selv fra Ruhr, sydøst for Dortmund … et område, der har intet at gøre med vin. Han studerede ønologi ved Heilbronn, men havde det meste af sin lærdom med sig fra sit tidligere arbejde på Dr Loosen, Bischofliche Weinguter i Trier, Van Volxem … men har også arbejdet i Winningen, Ahr og i Bulgarien.

Siden 2004 har Gernot Kollmann også rådgivet andre vinhuse i og udenfor Tyskland.

Hans Riesling stil er kompromisløs, kraftfuld og vild –til den tørre, mineralske side. Vinene laves efter en fuldkommen hands-off princip og der anvendes ikke kulturgær, ingen enzymer, ingen proteiner, stabilisatorer, ingen klaringsmidler, ingen chaptilisering, ingen opkoncentrering og ingen syredæmpende midler.

Kort sagt … ren uforfalsket Mosel Riesling direkte fra markerne til flaskerne. Det er en stil og kvalitet, der siden 2009 årgangen har givet genlyd hos mange vinkritikere.

I dag omfatter driften af Weingut Immich-Batterieberg samlet 5,5 hektar vinmarker, alle meget stejle skiferskråninger ved Enkirch. De bedste af markerne er Steffensberg, Ellergrub, Batterieberg og Zeppwingert.

Derudover ejes også marken Monteneubel, som Gernot Kollmann forventer sig meget af. Marken ligger i den nordlige del af Enkirch, og er opkaldt Monteneubel … det noble bjerg.

Selvom Weingut Immich-Batterieberg ikke er medlem af VDP, så er vinene opdelt efter den klassiske opdeling med Gutswein, Ortswein, Erste Lage og Grosse Lage wein. Denne Detonation Riesling er en af husets Gutsweine … altså basisvine. Den er lavet med druer fra flere af husets marker, fermenteret på ståltanke og lagret en periode på store foudres fade.

Duftmæssigt starter det forrygende med petroleum, diesel og knust sten i samme spand sammen med lidt pærer, æbler, fersken, abrikos, citron og svagt lidt sæbe samt blomster.

Mosel sødmen er ikke det, som fylder smagsbilledet mest, for der er pivskarp, streng og frisk syre … ikke alt for vild og suppleres af noget grape og lemon bitterhed.  Der er ikke så meget dybde, men i stedet er det frisk og ungdommelig Riesling af bedste karakter og Houlberg placerer den sådan lunt i svinget mellem 4,5 og 5 tomler.

Forhandles af Vinova, hvor vinen i årgang 2018 koster 170 kr., mens prisen er 145 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 

Nu er vi igen atter på adressen Moselweinstraße i Brauneberg, hvor Conrad familien har lavet vin siden 1558 og denne gang er det med deres 2017 Conradus Riesling Trocken.

Vinhuset har jeg skrevet om tidligere, bl.a. da jeg smagte en 2017 Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Großes Gewächs og 2018 Brauneberger Juffer Riesling Goldkapsel Trocken. Begge gange var jeg totalt imponeret over kvaliteten fra dette lille 5,5 hektar vinbrug, der siden 1999 har været drevet af Martin Conrad og nu må vi så teste, om det også er tilfældet med denne Conradus Riesling Trocken, der er en mere ydmyg Gutswein aka basisvin.

Vinen er lavet med druer fra forskellige marker ved Mülheim og Veldenz sydøst for Brauneberg, høstet med håndkraft og derefter presset, mens gæringen er sket spontant med druernes naturlige gærceller. Der er intet om lagringen, men vinen har 5.5 gram restsukker pr. liter.

Jesus … aromaerne pirrer, leger og driller fra første sekund dine perplekse, forbløffede og fimrende små næsehår med sådan en fin sød/sur note, landlig, animalsk, salte mineraler, blomstret, krydret, smørdybde, balsam- eller sandeltræ og en svag snert af petroleum, som dog klart overskygges af en dyb frugt, der nærmest opfører sig eksotisk med en dans mellem både abrikos, dåsepærer, mango og Vinvärket siger selv kogt frugt, hvilket giver total god mening.  Og selvom aromaen nok er buttet, trind og plump, så fornemmes der også en syrlig, krydret og landlig nerve.

Den nerve er smagsmæssigt virkelig levende … for i munden træder syrehovedet i karakter med masser af skarphed, stenet mineralitet, grønne umodne æbler, citroner, bitterhed, grape, lemon og skarp syre, vild renhed … ikke vild dyb, men vild syrlig og nærværende … strenghed, mineralitet og en syl i dit ansigt. Smertefuld dejligt. Det smager saftsuseme godt. Vild niveau for sådan en basisvin.

Forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 159 kr.

Vinanmeldelse 5/7  

Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef ligger i Bernkastel-Kues og er opstået i 1988 ved en deling af vinhuset Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch efter arvestridigheder. Nu har jeg fået en frisk Bernkasteler Riesling Kabinett Fruchtig i glasset i årgang 2019.

Der er vist altid lidt forvirring om de to vinhuse, som der kom ud af arvestridighederne, men ved delingen af Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch opstod der to vinhuse, nemlig både Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch og Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef.

Begge vinhuse har dog en tussegammel arv, for de stammer helt tilbage fra 1636, hvor Franz Taners – der kom fra byen Taners aka Thanisch – stoppede ved  Bernkastel på vej til Traben-Tarbach. Der slog han sig ned, plantede vinstokke og begyndte af dyrke vin.

I 1654 var Franz Thanisch registreret som vinbonde med en formue på 776 Rigsdaler og en årlig produktion på 3 fudern, altså 3 store egetræsfade.

I de følgende generationer voksede vingården, først med Franz og Apollonias søn Helias ved roret. Senere udvidede barnebarnet Jakob Thanisch huset til hele 14.500 vinstokke, hvilket var ganske meget i 1791.

Jakobs to sønner Jakob og Johann Thanisch udvidede huset yderligere ved at købe vinmarker fra Prüm dynastiet samt en del marker fra klosteret St. Matthias i Zeltingen og sådan fortsatte generation efter generation med at udvide vinhuset. Den egentlig grundlæggelse af vinhuset skete dog reelt først i 1884, da Dr. Hugo Thanisch byggede Villa Thanisch … en stor, prægtig renæssance ejendom i Kues beliggende helt ned til Mosel floden.

Både Hugo og hans broder Peter Anton var medlemmer af det preussiske parlament, og fik gjort vinhuset berømt. Mellem 1893 og 1908 opnåede vinene fra Dr. Hugo Thanisch de højeste priser på auktionerne i området, og i dag er vinhuset da også opkaldt efter den gode Dr. Hugo Thanisch. Der er nemlig dér, at H’et i Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch kommer fra.

Det var også Hugo, som udvidede med køb af parceller på den berømte Bernkasteler Doctor mark. Han købte næsten 6.000 kvadratmeter vinmark for 17 guldmark pr. vinstok, hvilket var et svimlende beløb dengang. For jordstykke vil det i dagens priser svare til mere end 1 mio. euro. I dag er de to delte vinhuse fortsat blandt de få ejere af parceller på Bernkasteler Doctor.

Dr. Hugo Thanisch døde i 1895 af et hjerteanfald og herefter måtte den 42-årige enke Katharina overtage driften, hvorfor vinhuset også ændrede navn til Wwe. Dr. H. Thanisch, hvor Wwe. er en forkortelse for Witwe, som betyder enke. Og siden har kvinderne i Thanisch familien spillet en stor rolle i det store vinhus i Mosel.

I dag drives Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch således af Hugos barnebarn og 11. generation i form af Sofia Thanisch, mens Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef ejes af et andet barnebarn, nemlig Barbara Rundquist-Müller. Hun driver nu vinhuset sammen med manden Erik Rundquist samt vinmageren Maximilian F. W. Ferger.

Maximilian har siden 2008 stået for produktionen af vinene fra vinhuset med de gamle rødder. Den imponerende Villa Thanisch på Saarallee 31 i Kues tilhører nu Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch.

I stedet holder Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef i dag til i et moderne vineri, som blev bygget i 2015 lidt vest for Bernkastel-Kues midt ude i vinmarkerne. Vinhuset har så også forøget deres marker, således de nu har 16 hektar vinmarker, herunder selvfølgelig en del af den bedste Bernkasteler Doctor, men også parceller på andre kendte marker som Bernkasteler Badstube, Graben og Lay, Brauneberger Juffer Sonnenuhr, Graacher Himmelreich samt Wehlener Sonnenuhr.

Druerne til denne Bernkasteler Riesling Kabinett Fruchtig kommer fra 2 af husets marker, nemlig Bernkasteler Johannesbrünnchens og Bernkasteler Schlossberg. Druerne er efter høsten presset langsom over 6 timer, hvilket er efterfulgt af spontangæring i ståltanke, hvor vinen også er lagret nogle måneder efter endt fermentering. Den indeholder hele 54,3 gram restsukker pr. liter.

Det er en tyk og sød næse … masser tropisk frugt, papaya, abrikos, fersken, honnigmelon, astronaut-is og så nødder, hasselnødder … og måske virker frugten endda lidt tørret i udtrykket. I munden er der godt med sødme, tyk, rund og venlig, stor dybde, rund, svag syre, men absolut fornøjelig og sød Riesling.

Købt i Tyskland, hvor prisen er 8€ … svarende til 60 kr.

 Vinanmeldelse 4,5/7

Sidst jeg smagte Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett fra Weingut Joh. Jos Prüm var det i en årgang 2008. Nu opdaterer vi og smager vinen igen … blot i en årgang 2016.

Weingut Joh. Jos. Prüm ligger i Bernkastel-Wehlen ved Mosel og er et vinhus som i mere end hundrede år har været regnet som et af Mosels absolutte top vinhuse. Weingut Joh. Jos Prüms vine er berømte for deres elegance, komplekse karakter og for deres holdbarhed.

Prüm familien kan dokumenteres helt tilbage til 1156, hvor familien havde – og stadig har – sine vinmarker liggende i forskellige landsbyer som Bernkastel, Graach, Wehlen og Zeltingen.

Selve vinhuset, som nogle også kendes som J. J. Prüm, blev grundlagt i 1911, da Johann Josef Prüm arvede 7 hektar vinmarker, som hans del af en arv fordelt på 7 søskende efter faderen Mathias Prüm. Vinhuset kaldte han Joh. Jos. Prüm … en nem forkortelse af hans eget navn og det drev han med hustruen Franziska Prüm.

Johanns broder Sebastian Alois Prüm arvede ligeledes 1/7-del af markerne og grundlagde efterfølgende et andet Prüm vinhus, nemlig Weingut S. A. Prüm, som ligger i Bernkastel-Kues.

De andre søskende til Johann Josef og Sebastian Alois grundlagde også vinhuse med deres andele af vinmarkerne, og de vinhuse er i dag kendt under navne som Studert-Prüm, Pauly-Bergweiler, Dr. F. Weins-Prüm, Dr. Loosen samt Jos. Christoffel jun.

For at gøre det endnu mere indviklet, så navngav Johann Josef og Franziska Prüm deres ældste dreng Sebastian Alois Prüm – ligesom onklen – og da Sebastian Alois Prüm overtog driften af Weingut Joh. Jos Prüm, så ændrede Sebastian sit navn til Sebastian Alois Prüm-Erz for at undgå forviklinger eller misforståelser mellem de to vinhuse.

I dag drives Weingut Joh. Jos Prüm af de næste generationer, nemlig Dr. Manfred & hans datter Dr. Katharina Prüm. Manfred er søn af Sebastian Alois Prüm-Erz. Sammen ejer far og datter i alt 14 hektar vinmarker fordelt på så fornemme parceller som f.eks. Wehlener Sonnenuhr, Zeltinger Sonnenuhr, Bernkasteler Badstube og Graacher Himmelreich.

Her har vi en Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett, hvor druerne netop kommer fra den berømte mark Wehlener Sonnenuhr. Den har navnet Sonnenuhr efter det solur, som er bygget på toppen af vinbjerget.

I dette tilfælde er soluret faktisk bygget af én af de gamle Prüm forfædre, nemlig den gamle Mathias Prüms bror Jodocus Prüm, som i 1842 byggede et solur i hver af de bedste vinmarker i Wehlen og Zeltingen, således vinavlerne kunne se, hvad klokken var. Deraf fik vinmarkerne også navne Wehlener Sonnenuhr og Zeltingen Sonnenuhr.

Vinen er lavet på store egefade – Großes Holzfaß – med spontangæring og efter endt fermentering er vinen også lagret en periode på det store fade. Der er alene 9% alkohol, men jeg har ikke kunnet finde niveauet for restsukker, men ligger formentlig et sted mellem 10-15 gram og en Oechle grad på minimum 75.

I næsen er der allerede både petroleum samt et effektivt tysk autoværksted, en utæt donkraft, hyld, fersken, æbler, dåsepærer, lys tropisk frugt, ananas, sødme, vanilje, lette nødder, grønne urter, lidt salvie, pæn saftighed og en trillebøre med sten.

I munden er vinen sød og alligevel frisk. Den nærmest smelter på ganen, er blød, forførende … måske ikke helt så dyb endnu, men har en beskeden fladhed, gule æbler, fersken, ananas, karamel samt lidt salte mineraler og grape. Det er så cremet og blødt … smuk Riesling, som vil vinde med yderligere år i kælderen.

Forhandles herhjemme af Theis Vine, hvor vinen i årgang 2018 kan købes til 299,95 kr., mens prisen er 239,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7   

Til lidt kartoffel- og porresuppe fik vi en battle mellem 2 Riesling vine, hvor denne 2018 Graacher Himmelreich Riesling Großes Gewächs Alte Reben fra det legendariske vinhus Weingut Dr. Loosen skulle duellere med den rheingauske Hattenheimer Wisselbrunnen Riesling Erstes Gewächs fra Weingut Egert i årgang 2015.

Weingut Dr. Loosen har været drevet af Loosen familien i mere end 200 år. Siden 1988 har det været Ernst Loosen, som har stået for driften. Da Ernst overtog tøjlerne, så indså han hurtigt, at han havde basis for at lave vine i verdensklasse.

Gamle lavtydende vinstokke, hvoraf nogle er upodede pre-phylloxera Riesling med mere end 120 år på bagen, samt ikke mindst store besiddelser på seks af Mosels bedste marker, alt Bernkasteler Lay, Erdener Treppchen, Ürziger Würzgarten, Wehlener Sonnenuhr, Erdener Prälat og Graacher Himmelreich … navne, som får mundvandet til at løbe over på enhver feinschmecker.

Som ung interesserede Ernst Loosen sig dog ikke så meget for vin, men mere for de mange romerske oldtidsmonumenter og han begyndte derfor efter endt studentereksamen at læse arkæologi.

I midten af 1980’erne blev hans far syg, men da ingen af hans fem brødre og søstre ville overtage vinhuset, så ville hans mor sælge det. Ernst Loosen tog derfor den store beslutning at bytte arkæolog-drømmene ud med ønologi-studier ved den berømte vinskole i Geisenheim med henblik på at føre familiens vinhus videre.

Han supplerede sine studier med rejser til vinhuse i blandt andet Bourgogne, Alsace og Californien og sugede til sig af den viden, han fik fra nogle af verdens dygtigste vinmagere og fik en række idéer til, hvordan kvaliteten af vinene kunne forbedres.

Efter overtagelse af driften af familiens vingård begyndte han således straks med foretage grøn høst, altså drastisk reducere og forbedre udbyttet i markerne. Han standsede brugen  af kemiske sprøjtemidler og indførte organisk gødning.

Denne grønne og bæredygtige tankegang fik han også overført til andre områder, brug af materialer, mere genbrug, energi effektivitet og vandbesparelser.

Ved høst startede han en meget mere selektiv sortering og i kælderen blev der også indført nye metoder, hvor vinen fik en blidere behandling. Og resultaterne udeblev heller ikke. De store internationale vinskribenter har nu i mange år anerkendt Dr. Loosens talenter og kvaliteter.

Blandt andet kårede Gault Millaus tyske vinguide ham som Winemaker of the Year i 2001. Decanter kårede ham som Man of the Year i 2005, samme år som Wine & Spirits placerede ham blandt The World’s 50 Most Influential Winemakers og Wine International kårede ham som Whitewine Maker of the Year.

Ernst Loosen er måske den person som de seneste tyve år har gjort den største indsats for at bringe den tyske Riesling tilbage til fordums ære og værdighed.

I dag driver Ernst Loosen også vingården J.L. Wolf i Pfalz, ejer firmaet Loosen Bros. USA, som står for import og salget af alle hans vine til det amerikanske marked.

Han er også med i et andet joint venture i USA, nemlig J. Christopher Wines i Oregon, hvor han laver vine sammen med vinmagere Jay Somers. Med andre ord, så er Ernst Loosen en ihærdig mand.

Denne Graacher Himmelreich Riesling Großes Gewächs Alte Reben er en vin, som Loosen har lavet siden 2011 og selvfølgelig med druer, der er høstet og sorteret manuelt fra den gamle mark. Vinen er lavet med gæring i gamle egefade på 1.000-3.000 liter og der har vinen også lagret sur lie 12 måneder efter endt gæring.

I næsen er der ikke vild petroleum, men lige en fin antydning kombineret med lidt neglelak, bløde pærer, fersken, svag appelsin, tropisk frugt, ananas, mango, mirabeller, citron og en halv pose nødder samt godt med salte mineraler.

Smagsmæssigt adskilte vinen sig markant fra den rheingauske Riesling ved at være langt mere fin og delikat i smagen, virkelig blid, let og blød, let perlende og byder ellers på masser af citroner, grape og en snas moselsødme. Det mineralske er ikke så tydelig i smagen som ventet, meget fint afdæmpet, men sidder så ellers bare i eftersmagen i monsterlang tid. Stor – men ung – Riesling.

Vinen er købt i Mosel, hvor en flaske koster 21€ … svarende til 156 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

Så er vi atter tilbage hos SaarWeinGut Peter Burens på Graf-Siegfried-Straße i byen Saarburg og denne gang med en 2019 Auf Schonfels Riesling Kabinett Fruchtig.

Som med den tørre udgave af vinen er også denne Fruchtig lavet med druer fra Saarburger Auf Schonfels parcellen, der har en jordbund af skifer, kalk og så nogle meget gamle Alte Reben vinstokke.

Druerne er høstet ved 84° Oechsle og derefter spontangæret alene med druernes naturlige gærceller. Gæringen er dog stoppet tidligere og dermed har vinen alene en alkohol på 8%, men også hele 50 gram restsukker pr. liter. Men som med den tørre udgave, så bliver det imidlertid aldrig en alt for sød vin.

For selvom det er en Fruchtig Riesling, så dufter den i glasset bestemt ikke sød, men har en nærmest olieret duft … svag benzin, linolie og samtidig fornemmer man også en rank syre, lidt hyld, lidt tropisk frugt med fersken, mango, abrikos, grillede citroner, pærer, lemon og sådan en lidt legende, fin og aromatisk note.

I munden kommer sødmen dog frem med fuld pedal, men heldigvis uden at miste en eller anden form for syre. Der er en herlig smag af grønne æbler, lemon, afdæmpet citron og god nerve. Det betyder, at vinen således aldrig bliver oversød trods 50 gram restsukker pr. liter, for det hænger virkelig godt sammen frisk grøn frugt, syre, citron, koncentration og direkte elegance.

Forhandles af Vinifikant, hvor en flaske koster 155 kr.

Vinanmeldelse 5/7

Vi fortsatte smagningen med mer’ Riesling og fra en anden af druens store højborge, nemlig Mosel … en 2017 Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling GG Großes Gewächs fra Weingut Martin Conrad.

Weingut Martin Conrad ligger på adressen Moselweinstraße i Brauneberg. Familien har været vinbønder i Mosel siden 1558, hvor de startede med at plante de første vinstokke. Allerede dengang havde familien parceller på de marker, som senere skulle blive kendt som Brauneberger Juffer og Brauneberger Juffer-Sonnenuhr.

I dag er det 14. generation, som driver vinhuset. Det er Martin Conrad, der i 1999 overtog driften fra sin far Günter og nu bygger videre på faderens filosofi … bare på en mere moderne facon.

Samlet har Martin Conrad 5,5 hektar vinmarker, hvor de bedste marker er Brauneberger Juffer, Brauneberger Juffer-Sonnenuhr, Mülheimer Sonnenlay og Veldenzer Kirchberg. Siden 2019 har driften været økologisk certificeret.

Både Brauneberger Juffer og Brauneberger Juffer Sonnenuhr er Große Lage marker, som begge ligger på den venstre bred af Mosel overfor landsbyen Brauneberg.

Brauneberger Juffer er en stejl, sydvendt skråning på omkring 32 hektar, som omslutter Brauneberger Juffer Sonnenuhr, som er på 10,5 hektar og ligger på toppen med den bedste placering og stejleste skråninger.

Navnet Juffer stammer fra omkring 1790 og betyder pebermø. Det opstod, da 3 døtre til den lokale kammerherre Wunderlich, der efter Napoleons besættelse bestyrede størstedelen af Brauneberg, alle trodsede deres fars ønske om arrangeret ægteskab.

I stedet viede de deres glæde og kærlighed til de bedste vine fra deres forældres vingård og forblev frøkerner … eller pebermøer og lige siden har markerne ved Brauneberg heddet Juffer. I øvrigt var netop Napoleon også virkelig forelsket i vinene fra Brauneberger Juffer.

Martin Conrad laver sine vine i 3 serier, Rebe & Wurzel, Große Gewächse samt Goldkapsel-Weine & Edelsüße Weine og vi smager her en af vinene fra den øverste hylde … og fra den øverste del af Juffer marken, altså Juffer-Sonnenuhr.

Martin har også lavet et sponsorkoncept, hvor man som ivrig vininteresseret investor kan købe et Rebstock sponsorat, som gælder for 2 vinstokke. Så er vinrankerne forsynet med navnet på sponsorerne og de får både et certifikat for sponsoratet og årligt 2 flasker vin med deres eget navn på etiketten.

Denne Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Riesling er en Große Gewächse vin. Selvom Conrad ikke er medlem af VDP, så må han godt kalde det en GG vin, for han er en del af Bernkasteler Ring, som er en sammenslutning af 35 vinproducenter, som arbejder efter de samme kvalitetskrav og faktisk har eksisteret siden 1899.

Nå, men vinen er lavet med Riesling druer fra Juffer-Sonnenuhr, høstet med et udbytte på 40 hektoliter pr, hektar, 97 Oechle og så er vinen lavet med kold indledende maceration over 12 timer og en efterfølgende spontangæring alene med druernes naturlige gærceller.

Produktionen sker alene i rustfrie stålfade, hvor vinen også er lagret 9 måneder efter endt fermentering. Martin Conrad laver kun omkring 700 flasker af vinen årligt.

Igen er vi oppe i det højere luftlag … vild lækker, let og æterisk duft, totalt airborn med en lille biokant, masser af blomster, smørblomst, abrikoser, modne æbler, akaciehonning, meget rund og liflig. Hvis du slynger glasset grundigt, så dukker der også en lille snert af lidt petroleum op … sagte, subtil og fint. Der fornemmes også noget mineralitet i noterne … smuk næse.

I munden træder mineraliteten imidlertig langt mere frem og det er lige før, at man kan smage salt skifer og sten som et skæbnesvangert hug fra en gammel flintøkse. Der er også grønne æbler, lemon og lidt citron, men syren danser med lidt Mosel sødme og er slet ikke så vild, nærmest fladere, mere blid og sart, men damm det smager fremragende.

Vinen forhandles af Vinvärket, hvor en flaske koster 349 kr.

Vinanmeldelse 6/7