2014 San Giusto a Rentennano, Chianti Classico, Toscana, Italien

2014 San Giusto a Rentennano, Chianti Classico, Toscana, Italien Jobbet – eller i hvert fald tirsdagsvinklubben – bød i dag på en dejlig, ren Chianti Classico og den kom fra vinhuset Fattoria San Giusto a Rentennano, som ligger i et gammelt kloster af etruskisk oprindelse i byen Gaiole In Chianti omkring 20 kilometer syd for Firenze.

Det gamle middelalderkloster er over 1.000 år og blev oprindelig kaldt San Giusto alle Monache. Klosteret var også i 1204 fæstning for florentinerne, der efter en fredstraktat brugte det som deres grænse mod Siena, men i dag laver San Giusto a Rentennano altså vin i de gamle bygninger.

I dag står der kun rester tilbage af den gamle befæstning, bl.a. brystværnet, nogle massive stenvægge og en massiv underjordisk kælder, hvor vinhuset i dag – under de imponerende hvælvinger – lagrer deres vine.

Siden 1914 har den gamle middelalderejendom været ejet af familien Martini di Cigala og fra 1957 med Enrico Martini di Cigala i spidsen, som reelt står bag grundlæggelsen af vinhuset San Giusto a Rentennano.

Han fik 9 børn, men i dag er det dog alene 6 af børnene, nemlig Anna, Lucia, Elisabetta, Francesco, Alessandro og Luca Martini di Cigalapa, som ejer vinhuset, mens alene Elisabetta, Francesco og Luca står for driften.

Børnene overtog driften i 1992, men for at øge kvaliteten og forbedre vinene, så hyrede de i 1999 ønologen Attilio Pagli som konsulent og i 2007 også agronomen Ruggero Mazzilli til at hjælpe. Målet var at fremstille rene, præcise vine, der nøje udtrykker deres terroir.

Fattoria San Giusto a Rentennano har i alt 160 hektar jord, men kun 30,5 hektar er vinmarker, hvor de dyrker sorterne Sangiovese, Canaiolo, Merlot, Malvasia og Trebbiano.

Der fremstilles omkring 55.000 flasker vin årligt, fordelt på 5 forskellige vine, nemlig denne Chianti Classico, en Chianti Classico Riserva Le Baroncole, Percarlo, La Ricolma – som jeg tidligere har skrevet om – og den søde Vin San Giusto. Derudover produceres der selvfølgelig også lidt olivenolie.

Denne Chianti Classico er en blanding af 95% Sangiovese og 5% Canaiolo druer, håndplukket og håndselekteret. Den er gæret i rustfri ståltanke og beton i omkring 14 dage. Vinen lagres på mellemstore Tonneaux egefade i omkring 10-12 måneder. Inden frigivelse lagres vinen i yderligere mindst seks måneder på flaske.

Duftmæssigt er der noget dyrisk og animalsk med gamle læderstøvler, virkelig god dybde, balsamiske noter, lette blommer, kirsebær, ribs, granatæbler, blæk, svampe, tør lerjord og godt med egenoter.

I munden er vinen virkelig tør med stramme og virkelig markante tanniner, meget rank, stringent og præcis frugt. Der er godt med syre, tobak, syrlig lakrids, citroner, salt og syrlige, lyserøde drops samt nogle mineralske elementer, nærmest flint og jern. Virkelig flot, flot Chianti.

Købt hos Vinspecialisten i Randers, pris vistnok 169 kr.

Rating 5/7  

2011 Weingut Gesellmann, Blaufränkisch Creitzer Reserve, Burgenland, Østrig

2011 Weingut Gesellmann, Blaufränkisch Creitzer Reserve, Burgenland, ØstrigFredag er – som de trofaste læsere af den houlbergske vinblog bekendt – Spätburgunderdag … og min højre hånd havde da også fat i en af slagsen, da jeg fik øje på denne Blaufränkisch Creitzer Reserve. Helligbrøde vil nogle sikkert sige, og jeg må så bøje mig ærbødigt og samstemmigt. Men det blev den østrigske vin fra Weingut Gesellmann, som fulgte højre hånd ud af vinkøleskabet.

Weingut Gesellmann ligger i den østlige del af Østrig midt i byen Deutschkreutz omkring 10-15 kilometer syd for Neusiedler See i Burgenland området.

Familien Gesellmann kan spores helt tilbage til 1767 og har de seneste generationer været vinbønder i Deutschkreutz, hvor vingården i dag sammenlagt har 40 hektar vinmarker i et kuperet terræn med leret og gruset jordbundsforhold.

Det var dog Engelbert Gesellman, der i 1980’erne fik sat vinhuset på det internationale landkort og blev én af rødvinspionererne i Østrig og rødvinene fylder da også mest … således er 90% af markerne tilplantet med rødvinssorter. Engelbert var blandt de første, der plantede de internationale sorter og begyndte at anvende små franske egefade.

I dag er det sønnen Albert Gesellman, som driver stedet … efter uddannelse til vinmager og ophold hos vinproducenter i både Californien og Sydafrika. Han hjalp dog allerede faderen i 1998, da de fik stor succes med rødvinen Opus Eximium, som er et blend af Blaufränkisch, St. Laurent, Pinot Noir og Cabernet Sauvignon.

Her er det imidlertid en ren 100% Blaufränkisch baseret vin, hvor druerne kommer fra ældre vinstokke, som er mellem 38 og 54 år gamle. Vinen har navnet Creitzer, som er den lokale betegnelse for folk fra Deutschkreutz.

Vinen er lavet med traditionel gæring i ståltanke, hvor mosten pumpes op 2 til 4 gange om dagen. Derefter er vinen lagret på brugte barriques af slovensk eg i 16 måneder efterfulgt af yderligere 2 måneders lagring på store egefade. 

Og WAUW en dyb, mærk og nærmest oversøisk, fed næse … den havde jeg ikke lige set komme. Der er tung solbær, brombær og overmodne kirsebær, nelliker, svag appelsin samt noget landligt, svagt animalsk, våde fade, tobak, urter, kanel … men også en eller anden form for mineralitet og spændstighed.

Smagsmæssigt er det en kraftig sag, godt med mærk og tætpakket frugt, lakrids … men der er noget rankt over vinen med mineraler, jern og stål, en frisk syre, nogle bitre noter, men sammenlagt læskende og saftig. Det hænger sgu meget godt sammen.

Købt hos SuperVin, men prisen kan jeg ikke huske. Laudrup Vin forhandler den også … og der koster en flaske 271 kr., men lidt mindre ved køb af 12 flasker, nemlig 199,50 kr.

Rating 5,5/7  

2015 Weingut Bercher, Cuveé Franz Michael Trocken, Baden, Tyskland

2015 Weingut Bercher, Cuveé Franz Michael Trocken, Baden, TysklandWeingut Berchers hvidvinscuveé med navnet Franz Michael er oprindelig lavet for at fejre 250-års jubilæet for Franz-Michael Berchers grundlæggelse af vinhuset og opførelsen af den historiske ejendom i Burkheim.

Vinen fik vi gratis med, da vi besøgte vinhuset i sensommeren med ordre om at drikke den om aftenen. Det fik vi imidlertid ikke gjort, men det har jeres flittige vinblogger nu rådet bod på, selvfølgelig som vanligt godt hjulpet af min dejlige viv, som elsker hvidvin.

Jeg har tidligere skrevet om det fantastiske vinhus, bl.a. det længere blogindlæg Besøg hos Weingut Bercher i Burkheim … et i øvrigt helt fantastisk besøg.

Og efter et nærmest obligatorisk køb af lidt Spätburgunder, så fik vi denne  Cuveé Franz Michael Trocken med … måske grundet vores store interesse for stedet. Generelt blev vinbønderne jo lidt stolte over, at vi alene var kørt til Kaiserstuhl for at smage deres vine … det tager sgu kegler.

Denne Cuveé Franz Michael Trocken er – såfremt historien med 250-års jubilæet er sandt – første gang være lavet i en årgang 2006, men kan ikke finde ret mange oplysninger om vinen … i det hele taget. Kan dog se, at den i hvert fald er lavet de seneste 3 år, altså 2013, 2014 og 2015.

Bercher skriver ikke selv, hvilke druer denne cuveé er lavet på, men hoveddruen skulle efter sigende være Silvaner suppleret med lidt Chardonnay og enten Muskateller eller Riesling … afhængig af årgangen. Flere sammenligner vinen med Dr. Hegers Cuvée Fidelius, som består af Weissburgunder, Silvaner, Sauvignon Blanc og Muskateller.

Og det er måske virkelig mest af alt en rigtig sommervin med en næse, som består af blomster, syrlige æbler, meget tør, krydderier … timian og måske endda lidt oregano, en smule lakridskonfekt samt et snert af en grapefrugt. Der er egentlig en fin balance mellem syre og sødme i smagen … måske ikke den vilde dybde. Der er pærer, syre, citron og vinen virker tør og tæt.

Prisen på vingården er 7,00€ … eller omkring 52 kr.

Rating 4/7 

2015 Cold Hand Winery, Prunus Nigra Kirsebærvin, Jylland, Danmark

2015 Cold Hand Winery, Prunus Nigra Kirsebærvin, Jylland, DanmarkPrunus betyder kirsebær, mens Prunus Nigra er navnet på et mørkt kirsebær … en sort, der på udenbys kaldes black cherry plum. Prunus Nigra er derfor også meget passende navnet på denne kirsebærvin, som er kuren mod kommende julestress og -trængsel samt svaret på, hvad du skal drikke til din risalamande. Fuck portvinen.

Og ja … denne Prunus Nigra Kirsebærvin kommer fra det lokale Cold Hand Winery, der ligger lige udenfor Randers. Og ja … det er for dårligt, at jeg ikke har fået besøgt dette spændende frugtvineri, som endda netop har indviet et helt nyt vineri efter en aktieemission, hvor interesserede godtfolk kunne blive medejere.

Jeg skrev sidst om Cold Hand Winery, da jeg smagte deres Crispa Boblende Stikkelsbær, men historien om stedet er bestemt værd at gentage, for det er sgu en lille dansk succeshistorie … og de er værd at fremhæve.

Cold Hand Winery er et arbejdende værksted, hvor der eksperimenterer for at finde præcis de toner og noter, som kan blive basis for verdens bedste frugtvin. Æbler, pærer, kirsebær, solbær, ribs, rabarber, stikkelsbær, kvæde, jordbær, hindbær, blommer og hyldeblomster laves der vine på.

Grundsubstansen i alle produkterne fra Cold Hand Winery er en æblevin, som netop giver de kolde hænder. Straks efter høst presses frugterne og derefter fryser mosten. Herefter optøs isblokkene stille og roligt, og da frugtsukkeret ikke kan fryse, er det koncentreret sødme, syre og aroma, der tappes først. Tilbage bliver iskrystallerne, som smides ud.

På nuværende tidspunkt har Cold Hand Winery sendt 37 frugtvine på markedet. Alle flasker er blevet solgt, og de fleste er blevet overordentligt godt modtaget af både vinanmeldere, restauranter og forbrugere.

Hvor er det fedt med en dansk succes på vinfronten … og så lokalt i Randers. Cold Hand Winery har fået overskrifter som fx danskernes vin – et frugteventyr, ædle dråber af frugt og bær og en drik til det nordiske køkken, blot for at nævne nogle få. De seneste tre år har vinene fra det lille danske vinhus i alt modtaget 33 medaljer, hvoraf de ni var af guld!

Medaljerne viser, at potentialet er til stede, og at kursen mod verdensklasse i høj grad er sat.

Her er det husets kirsebærvin i seneste årgang 2015, som jeg har smagt … meget passende med julehøjtiden for døren. Det er en dessertvin, som er lavet på danske sorte kirsebær af Stevnsbær-typen. Stevnsbær er et lille og mørkt surkirsebær. Kødet er mørkerødt og fast og har et højt syreindhold.

Bærret er kendt for at være af den bedste kvalitet, og egnet sig til at sylte, lave most eller kirsebærvin af. Frugtforskerne – ja, sådanne nogle findes der tilsyneladende – kalder bærret for nordens drue og Stevnsbærret er da berømt over det meste af kloden og er plantet flere steder i Europa. Bærret indeholder dobbelt så meget sukker som søde kirsebær, tonsvis af dybe kirsebær-aromaer, en utrolig syre og masser af tanniner.

Hos Cold Hand Winery laver de deres Prunus Nigra som en forstærket vin efter portvins-forbillede. Vinen bliver bl.a. også fadlagret på barriques i et år. Den trækker 18% alkohol og kommer – som mange af vineriet andre frugtvine – i en sød, lille 0,5 liter flaske.

Og hold nu op for en aroma, som denne lille atombombe af en dessertvin kan levere … ren kirsebær på epo med mintpastiller. Det er virkelig dyb, mørk og intens kirsebær med noget mint eller mentol, som virkelig pirrer næseborene. Der fornemmes også klart en nærmest eliksiragtig sødme i vinen.

Det kan også smages … for Cold Hand Winerys Prunus Nigra Kirsebærvin har nærmest en sirupsagtig intensitet med modne, måske endda syltede kirsebær, igen lidt mint og herlig sødme. Det virker som om, at kirsebærrene nærmest er gærede … men det er de vel egentlig også. Den skal jeg bestemt ha’ juleaften til min risalamande. Et sødt kys af bedste danske skuffe.

Forhandles bl.a. af Vinspecialisten, hvor prisen er 280 kr.

Rating 5,5/7  

2014 Domaine le Clos du Caillou, Côtes du Rhône Les Quartz, Rhône, Frankrig

2014 Domaine le Clos du Caillou, Côtes du Rhône Les Quartz, Rhône, FrankrigEt sandt lille kraftværk af en Côtes du Rhône og helt på højde med mange gode Châteauneuf-du-Paper. Det er vinen Les Quartz fra Domaine le Clos du Caillou, som jeg snakker om, en herlig saftig sag.

Jeg har smagt vinen før … sidst i en årgang 2013. Fra samme his har jeg også smagt deres gode Châteauneuf-du-Pape Tradition i flere årgange samt deres flotte Côtes du Rhône Reserve og selvfølgelig skrevet om huset flere gange. Det skal jeg spare jer for én gang til.  Det kan I læse de tidligere blogindlæg.

Denne Côtes du Rhône Les Quartz er i denne årgang 2014 er lavet på 85% Grenache og 15% Syrah, som i øvrigt er samme blend som 2013’eren.

Grenache druerne kommer fra en mark lige op til marken Les Cassanets, som jo leverer druer til en af husets Châteauneuf-du-Pape Les Quartz. Vinstokkene er plantet tilbage i 1956-58 og jorden har selvfølgelig – som Les Cassanets – godt med rullesten.

Syrah druerne kommer fra marken Les Bédines, hvor stokkene er fra 1979. Høstudbytte ligger på 31 hektoliter pr. hektar.

I kælderen sker gæringen i store betontanke med en macerationstid på samlet 27 dage. Vinen lagres 14 måneder på både store egefade, foudres og demi-muids på 600 liter.

Næsen er rustik og landlig og helt som 2013’eren med mejeri, kød … virkelig en herlig næse, tjære, figner, mørk frugt, lakrids, After-Eight mint-chokolader samt mineraler og søde krydderier. Virkelig en tæt, dyb, lækker og imødekommende aroma med klare Rhône karakteristika.

I munden er der godt med mørk, frisk frugt, sten, tjære, tørret kød, peber … men afrundede tanniner og en fin afbalanceret syre, som virker lidt grøn, mens tanninerne er tørre med en vis tyngde. Det er virkelig god og powerfuld Côtes du Rhône.

Forhandles af Vinspecialisten, pris 210 kr.

Rating 5/7 

N.V. Paul Delane, Blanc de Noirs Cremant de Bourgogne, Bourgogne, Frankrig

N.V. Paul Delane, Blanc de Noirs Cremant de Bourgogne, Bourgogne, FrankrigI byen Saint-Bris-le-Vineux omkring 5 kilometer sydøst for Auxerre i Bourgogne finder vi kooperativet Les Caves Bailly Lapierre, også kaldt Les Caves de Bailly, Caves de Marsigny, Caves de Charmelieu og Paul Delane. Dette kooperativ står bag denne Blanc de Noirs Cremant de Bourgogne.

Les Caves Bailly Lapierre gruppen slash kooperativet er grundlagt tilbage i 1972 og består af 430 tilknyttede vinavlere med marker omkring byerne Saint-Bris-le-Vineux, Chitry-le-Fort, Coulanges-la-Veneuse og Irancy. Og det er et stort foretagende, som årligt laver over 3,5 millioner flasker vin.

De har også altid over 5 millioner Crémants de Bourgogne liggende og omsætter årligt for over 110 millioner kroner, hvor omkring 33% sælges i Tyskland, England og USA.

Kooperativet ligger i et område, som tidligere var kendt for store stenbrud, som bl.a. helt tilbage fra middelalderen leverede sten til store byggerier. Således har stenbrudene ved kooperativet leveret sten til slotte, kirker og monumenter, bl.a. Pantheon, Notre-Dame og domkirken i Chartres. Stenene blev bl.a. transporteret på Yonne floden tæt på kooperativet.

Aktiviteten med stenhugningen ophørte i starten af 1900-tallet og derefter kunne de mange brud og tunneler bruges til dyrkning af champignon og senere til lagring af vine.

Vinoteket i de gamle tunneler
Kooperativet Les Caves Bailly Lapierre holder meget passende til i en af de gamle tunneler/kældre

Les Caves Bailly Lapierre ejer en del af disse gamle, underjordiske stenbrud, som strækker sig i en område på mere end 4 hektar. Der er foruden vinothek og gallerier perfekte forhold for fremstilling af crémant, bl.a. en konstant temperatur på 12 grader, et naturligt høkt vandindhold med omkring 80% fugtighed og et blødt, diffust lys.

Denne Blanc de Noirs Cremant de Bourgogne er lavet på 90% Pinot Noir og 10% Gamay … og altså ikke en bestemt årgang, men en N.V. = Non Vintage, uden årgang. Vinen er lavet med en helt traditionel vinificering efter Méthode Traditionelle.

Duften er voldsomt præget af appelsinskal, let gær og en omgang pærer, faktisk en ganske imødekommende og fornuftig aroma, som hverken er skarp eller kantet. Smagen er fint blød, boblerne meget blide og ellers er der citron … syren er lidt tilbagetrukket, men ganske fin. En ganske fin cremant.

Forhandles af Vinspecialisten, pris 130 kr.

Rating 4/7 

2010 Weingut Chat Sauvage, Jeder Zeit Pinot Noir, Rheingau, Tyskland

2010 Weingut Chat Sauvage, Jeder Zeit Pinot Noir, Rheingau, TysklandStilhed på bloggen et par dage, men rolig nu … jeres flittige vinblogger er ingenlunde gået i stå, men er blot rendt ind i lidt julefrokost og almen afholdenhed. Jo det kan ske, men ikke lang tid af gangen.

Og vi bryder selvfølgelig stilheden med lidt tysk Spätburgunder … hvad ellers på den houlbergske blog? Det er vinen Jeder Zeit Pinot Noir fra Weingut Chat Sauvage … en vin, som jeg sidst smagte for et par år siden i en årgang 2012. Her er det dog et par årgange ældre.

Weingut Chat Sauvage i Rheingau ligger i Geisenheim/Johannisberg og ejes af Günter Schulz, en rigmand fra Hamburg med en stor forkærlighed for Bourgogne. Under et besøg i Rheingau i 1992 fik han ideen til at lave en vin, der var lige så god som det bedste fra Bourgogne.

For at et sådant vovestykke skulle kunne lykkedes, var Günter Schulz helt bevidst om, at intet kunne spares, og at det derfor kun var de bedste vinmarker, som var interessante til et sådant prestigeprojekt.

Det er dog sjældent, at den type mark kommer til salg, og det var derfor først i år 2000, at han købte sin først parcel på vinmarken Johannisberger Hölle. Siden er det blevet til 7,5 hektar fordelt over seks vinmarker, hvoraf der på 60% dyrkes Pinot Noir, på 35% Chardonnay og på 5% Riesling.

På Chat Sauvages vinmarker holdes udbyttet nede på ca. 1 kg druer pr. vinstok. Man er yderst selektiv med, hvilke druer der går i mosten, så der håndsorteres både ved selve plukningen og ved ankomsten til vineriet, dvs. store ambitioner og små mængder.

Efter presningen foretages førstegæringen på ståltanke, hvorefter vinen – såvel de grønne som de blå druer – lægges på franske egetræsfade i 18 måneder, mens den malolaktiske gæring finder sted. Chat Sauvages samlede årsproduktion ligger på ca. 28.000 flasker, fordelt på 11 forskellige rødvine, én hvid, 2 rosé og én sekt. Og det er også de røde, som er de mest interessante.

De røde Pinot Noir er delt op i 3 serier, en Gutsweine (det er denne Pinot Noir), 5 Ortsweine og 5 Lagenweine. Vinen er lavet med traditionel gæring på ståltanke, hvorefter 40% af vinen lagrer på brugte fade. Vinen aftappes uden filtrering.

Nå, lad os springe til mine smagsnoter … og lad mig sige med det samme, at denne 2010’er er bedre end 2012’eren, men måske kan det skyldes, at vinen rundt regnet har ligget 4 år længere på flaske.

Næsen er klart Pinot Noir, blot godt krydret … virkelig en krydret én af slagsen. Derudover et svagt strejf af noget animalsk, kirsebær, ribs, mint, masser af peber, sødme, kanel, men ellers noget bondsk, rustik og kantet.

Smagen er også rustik, pebret og krydret. Der mangler klart noget Pino lethed og elegance, mens syren er krydret, stærk og en tand sprittet. Der er ganske okay Spätburgunder, men klart en entry-level vin, som mangler finesse, lethed og elegance.

Forhandles hos Vinspecialisten, hvor prisen 160 kr. Dette eksemplar er købt på Black Friday, hvor rabatprisen var 99 kr.

Rating 4/7  

2015 Laurent Lebled, Ça C’est Bon!, Loire, Frankrig

2015 Laurent Lebled, Ça C'est Bon!, Loire, FrankrigÇa C’est Bon! = dette er godt, og det er sgu meget rammende for denne vin, som jeres flittige vinblogger er blevet pladask forelsket i. Det er simpelt, ærligt, let, kantet, funky, læskende … har karakter og så et det samtidigt naturvin og billigt. What’s not to like?

Ça C’est Bon! er en ren Gamay baseret vin og kommer fra Laurent Lebled, som holder til ved byen Savigny-en-Véron i Loire. Jeg har en gang tidligere skrevet om Laurent Lebled, men den historie kan vist godt tåle en gentagelse.

Laurent Lebled etablerede sig som vinbonde i 2010, men det stod aldrig skrevet i kortene, at han skulle være vinbonde. Han drev nemlig sit eget lille trævarefirma, men i kølvandet på finanskrisen i 2008 blev han nødsaget til at dreje nøglen rundt. Han måtte med sorg i hjertet lukke det firma, som han havde drevet i mere end 30 år og lagt hele sin sjæl i.

Heldigvis havde Laurent et par gode venner, nemlig Sébastien Bobinet og Patrick Corbineau, som både kunne trøste Laurent og komme med gode råd. De foreslog Laurent Lebled, at han skulle blive vinbonde … helt på samme måde, som de havde gjort. Hvor svært kunne det være?

Sébastien havde selv forladt sit job i 2003 og slået sig ned som vinbonde, efter han arvede 2 hektar vinmarker fra hans bedstefar. Patrick Corbineau var oprindelig svejser på det lokale kraftværk, hvor han havde ry for at være en af de bedste svejsere i Frankrig, men han havde også forladt jobbet og overtaget sin bedstefars marker.

Laurent havde ikke selv udsigt til at arve vinmarker og havde aldrig nogensinde arbejdet i hverken vinmarker eller i en vinkælder, men Sébastien insisterede på, at han burde blive vigneron … vinbonde. Laurent var dog i tvivl, men Sébastien lovede han ville vise ham, hvordan man drev en vingård. Så i hele 2009 skulle Laurent assistere Sébastien Bobinet. Og sådan blev det!

Laurent havde altid været vild med vine fra Touraine, og året efter startede han sin søgen efter vinmarker og en vinkælder. Gennem nogle venner fandt han en vinmark på 1,7 hektar samt en velfungerende vinkælder i kommunen Saint-Aignan, men kort tid før underskrivelse af en lejeaftale af vinkælderen, så fortrød udlejeren.

I stedet måtte han improvisere, så fandt han en gammel vingård i Savigny-en-Véron – 10 kilometer fra Bourgueil – og en tilhørende ½ hektar sandet vinmark med Cabernet Franc stokke. Selvom det er over en times kørsel fra den lejede mark i Saint-Aignan, så lejede Laurent det og siden da har han været vinbonde på fuld tid.

Laurents første årgang blev således 2010 … produceret med hjælp fra Sébastien Bobinet og Patrick Corbineau. Opskriften står på økologi i markerne og nul svovl, kulturgær, klaring eller filtrering i kælderen. Laurent arbejder med macération carbonique for sine rødvine, men er jo også oplært af Bobinet, som i Loire kaldes for the master of macération carbonique.

Laurents Lebled adskiller sig dog fra sine kollegaer i området ved typisk at lade macerationen fortsætte helt op til 30 dage (modsat de mere normale 12-15 dage), hvilket tilfører hans vine en god portion maskulinitet og struktur.

I dag driver Laurent samlet 3,4 hektar vinmarker og hans vine er kategoriseret som Vin de France. Det skyldes, at han ønsker at følge sine egne ideer, når han laver vin, og ikke lade sig begrænse af lovkravene for at opnå en bestemt appellation.

Han laver vine på Sauvignon Blanc, Gamay og Cabernet Franc, nemlig vinene La Sauvignonne, On est Su l’Sable, Ça C’est Bon! og Le Gam Cab du Bled. Sidstnævnte er et blend på Gamay og Cabernet Franc.

Men denne Ça C’est Bon! er altså 100% Gamay og de første år var vinen faktisk lavet under AOC Touraine appellationen. Siden enten 2012 eller 2013 har det imidlertid været en Vin de France. Vinen er lavet på i de store betontanke efter macération carbonique og med 30 dages maceration. Men lad os smage den lille lækkerbisken.

Hold nu kæft for en næse … det er sgu landligt med stort L … vi snakker boblende og gærende mødding, fims, fis, prut, et lille biogasanlæg og sure tæer, der har været lukket inde i et par gummisko en varm og lang sommerdag.

Men det er på den mest charmerende og simple måde … iblandet lidt anis … rolig, sagde ikke anus, men lakrids eller fennikel, nogle sødlige krydderier og en sød, moden frugt, nærmest jordbær og kirsebær i en gensplejset udgave i kombi med banan samt en snert peber. Virker i næsen samtidig let, kold og samtidig meget tilgængelig.

Det skal dog med et billedet, at den værste fims stille og roligt fiser af (so-to-speak) ved lidt tid og varme i glasset, så du behøver derfor ikke kigge anklagende på din sidemand m/k.

I munden er der også tale om en let vin, dog med en vis fylde. På den måde virker den længere macerationsperiode bestemt efter hensigten. Det er meget læskende og nemt drikkeligt, men det bliver aldrig mudret på nogle måder, idet vinen har en fin og svag bitter syre, som balancerer vinen flot.

Det er simpelt … som en mand, vil nogle kvinder sige, men FUCK det smager sgu godt og har en grotesk simpel elegance. Letbenet måske, men med karakter, krydrede elementer og er også – som Bjarne fra Vinimperiet skriver på hans hjemmeside – blød og luftig.

Hvis du ikke kan li’ folk med skæve næser, gevækster og sjove kendetegn, så skal du ikke købe denne vin. Hvis du elsker vin … elsker karakter og oplevelser, så er dette lige dig. Jeg hoster op med 6 fede tommelfingre … måske en halv for meget, men den skæve næse og charmerende karakter trækker op i min bog.

Forhandles af Vinimperiet, hvor prisen er 105 kr. Endnu et bevis på, at god vin ikke altid koster spidsen af en jetjager.

Rating 6/7 

2015 Marchesi de Frescobaldi, Chianti Castiglioni, Toscana, Italien

2015 Marchesi de Frescobaldi, Chianti Castiglioni, Toscana, ItalienPå jobbet var tirsdagsvinen en gammel kending, nemlig vinen Chianti Castiglioni fra det store, italienske vinhus Marchesi de Frescobaldi.

Vinhuset har jeg skrevet om tidligere … har smagt mange af deres vine og dermed skrevet mange blogindlæg. Søg på Frescobaldi i søgefeltet.

Den store  vinfamilie ejer en helt række vinslotte i Toscana, nemlig Tenuta di Castelgiocondo, Castello di Pomino, Tenuta Luce Della Vite, Tenuta dell’Ammiraglia, Castello di Nipozzano og Tenuta di Castiglioni. Det er selvfølgelig fra sidstnævnte at denne Chianti stammer fra og det er ejendommen øverst på billedet.

Druerne til denne Chianti Castiglioni hentes fra 40 hektar vinmarker med leret undergrund. Vinmarkerne ligger 150 til 250 meters højde, vinstokkene er gennemsnitlig 20 år gamle og høstudbyttet er så lavt som 45 hektoliter pr. hektar.

Vinen er lavet på 90% Sangiovese og 10% Merlot, lavet på ren stål og har slet ikke set egefade. Det er en vin, som jeg tidligere har smagt i bl.a. årgang 2009 og 2013 … men ikke været specielt imponeret af.

Og denne årgang 2015 adskiller ikke væsentligt. Næsen er grøn med umodne bær, ribs, gazebind, tør jord og krydderier, men lidt skarp i det. Smagsmæssigt lidt i samme boldgade og har – som sidst –  frisk frugt, ribs og er meget syrlig, krydret, let vandet og skurer lidt i munden. Den er måske – hvis jeg skal være ærlig – en kende bedre end 2013’eren, men alene en lille tak.

Forhandles hos Vinspecialisten, pris 100 kr.

Rating 3,5/7 

Et besøg på den franske Restaurant ET … igen

I sidste uge var jeg på besøg på den franske Restaurant ET på Åboulevarden i hjertet af Århus … igen. Okay sidste besøg ligger ganske vist et par år tilbage, så det er ikke fordi, at jeg overrender stedet … desværre, for det er et herligt sted. Så at bruge ordet “igen” er derfor vel egentlig lidt af en overdrivelse.

ET har franske aner … køkkenet byder på franske klassikere eller nyfortolkninger af det franske og danske køkken, mens vinkortet er helt og aldeles fransk.Bien sûr. Men vinkortet er stort og meget dækkende for udvalget, hele 21 sider med vin fra Champagne, Alsace, Bourgogne, Bordeaux, Jura, Rhône, Loire og Sydfrankrig.

Jeg var en del af et større selskab – nemlig 65 mand/kvinder høj fra Randers Vinlaugh, og vi havde derfor reserveret hele vinkælderen og bestilt en 4-retters gourmetmenu med tilhørende vine … og flere af retterne endda med 2 forskellige vine til.

Vi blev i vinkælderen mødt af et imødekommende personale, som stod klar med et glas champagne og det blev indledningen på en flot 4-retters gourmetmenu, som bestod af

Jeg har som vanligt linket til mine beskrivelser, kommentarer og anmeldelser af alle vinene, som jeg allerede har lagt ind i løbet af ugen. Her også lige lidt fotos og kommentarer til de lækre retter:

 Snacks

Snacks - rejer
Snack – her dejlige kæmperejer stegt i panko med en eller anden form for aioli til at dyppe dem i

Snacks - tatar
Små hapsere med rørt oksetatar efter inspiration fra Michel Michaud … bestemt ikke ringe, sagt på jysk. De smagte fortryllende. Og til de forskellige snacks fik vi en champagne, non vintage Brut Réserve fra Xavier Leconte, en blød, blid og lækker champagne med noter af ristet toast og andet godt.

Salat af varmrøget torsk med citronconfit, kål, kørvel og “brændt” smør med hasselnødder

Salat af varmrøget torsk med citronconfitForretten blev salat af varmrøget torsk med citronconfit, kål, kørvel og “brændt” smør med hasselnødder. Det var nærmest lidt som en mousse med torsk samt syrlige og søde elementer, som virkelig imponerede. Vinmæssigt fik vi lidt Loire … en 2015 Foucher-Lebrun, Sauvignon Petit Le Mont, Loire, Frankrig – herlig vin proppet med stikkelsbær, grønne noter, bolsjer, flintesten og en vis fedme.

Inderlår af dansk okse med fennikel, grillet hjertesalat, “pastis” og purløg

Dansk okse med fennikelNæste ret bestod af lidt okseinderlår … også en ret, som virkelig imponerede med de mange delikate elementer og derudover godt med dild, fennikel og som modspil bløde fritterede kugler med ost. Vinmæssigt fik vi to forskellige vine til denne ret – en lille battle mellem en Beaujolais og en Rhône … begge økologiske.

Vinene var henholdsvis en 2015 Mathilde & Stephen Durieu, Beaujolais-Villages Lou. Y es-tu?, Bourgogne, Frankrig samt en 2014 Domaine des Carabiniers, Lunar Apogé Côtes-du-Rhône, Rhône, Frankrig. I min lille bog, så vandt Bourgogne over Rhône, men det er jo selvfølgelig smag og behag.

Mørbrad og kæbe af gris med 2 gange selleri, trøffelsauce og sort peber

Mørbrad og kæbe af grisHvor jeg dog elsker svinekæbe, og denne sad lige i skabet. Den kom sammen med en svinemørbrad svøbt i en svinefars af en eller anden slags. Igen en dejlig ret, som blev akkompagneret af 2 vine … igen en lille battle, denne gang mellem Loire og Rhône.

Fra Loire blev det en 2014 Château Soucherie, Anjou Rouge, Loire, Frankrig og fra Rhône en 2014 Château Mont-Redon, Lirac, Rhône, Frankrig. Igen synes jeg, at den første, altså Loire vinen, var en tak bedre – og mere spændende – end Rhône vinen.

Generelt må man dog rose restaurantens sommelier for at finde nogle både gode og spændende vine, som havde både personlighed og lidt kant. Respekt for det.

Syltede ferskner med hindbær sorbet, hvid chokolade, marengs og karamel

Syltede ferskner med hindbær sorbetDesserten bestod af lidt syltede ferskner … hindbærsorbet. Det var en ganske okay ret, som blev understøttet af en sød vin fra Loire, en Coteaux du Layon Rochefort fra Domaine de la Motte.

Samlet indtryk af Restaurant ET er et kæmpe Thumbs Up. Maden var fantastisk og vinene overraskede virkelig. Jeg havde forventet et lidt main-stream valg, men det blev det ingenlunde. Vi fik vine med lidt karakter og kant … sådan, mere Thumbs Up

Derfor et stort tak til de gode folk på Restaurant ET … den dygtige sommelier og de venlige, smilende og servicemindede piger, der serverede de mange retter og vine.

Blog om vin & gode oplevelser