2017 Sur Andino, Mirla Bay Pinot Noir, Leyda Valley, Chile

2017 Sur Andino, Mirla Bay Pinot Noir, Leyda Valley, ChileLad os snuppe endnu en vin fra den store, chilenske vinkoncern Sur Andino, nemlig deres Mirla Bay Pinot Noir … søstervin til den Mirla Bay Sauvignon Blanc, som jeg skrev om tidligere på ugen.

Vinen er produceret af 100% Pinot Noir-druer, der er dyrket i  Leyda Valley i Chile … en del af vinregionen Aconcagua, som er en af Chiles 5 store vinregioner. Druerne til Mirla Bay Pinot Noir er håndplukkede, og vinen har været lagret på ståltanke for at bibeholde så megen frugt som muligt – dog har 50% af vinen været i kontakt med fransk egetræ i 6 måneder.

I glasset er vinen transparent … ikke den normalt lyse teglfarve, men mere bordeauxfarvet. Den er duftmæssigt lidt svær at komme ind på livet af og har heller ikke de normale Pinot Noir noter, men er præget af lidt eukalyptus, kaktus, røde kirsebær, grønne blade,  grønne krydderurter og krydderier.

Det smager okay … har klart en mere solvarm frugtsmag og sødmeniveauet virker også lidt højere end normalt. Dertil kommer en krydret bitterhed, nærmest en meget krydret syre. Dermed bliver vinen aldrig en let Pinot Noir og smagen slutter også anderledes med kanelsukkersødme.

Importør er AMKA og vinen forhandles hos udvalgte Meny og Spar butikker med en vejledende udsalgspris på 49,95 kr.

Vinanmeldelse 3/7

2016 Chateau Ste. Michelle, Chardonnay 50 Years, Washington State, USA

2016 Chateau Ste. Michelle, Chardonnay 50 Years, Washington State, USAJeg smagte forleden denne jubilæumsvin … en vin som markerer, at det amerikanske vinhus Chateau Ste. Michelle nu har lavet vin i over 50 år. Vinen er deres Chardonnay 2016 … årgangen 50 år efter vingården opstod som Chateau Ste. Michelle.

Den amerikanske vinfarm ligger ved byen Woodinville i Columbia Valley i Washington States. De første vinstokke blev allerede plantet der ilbage i 1960’erne af den store, amerikanske – og nu afdøde – ønolog Andre Tchelistcheff som startede en vinproduktion under navnet Ste. Michelle Vintners.

Vingården har dog sine rødder helt tilbage til 1912, hvor gården blev bygget af tømreren og baronen Frederick Stimson, men det var altså først langt senere, at vinproduktionen begyndte på gården.

Det skete under navnet Ste. Michelle Vintners og ledet af den legendariske vinmager Andre Tchelistcheff fra Californien. De første vinstokke fra Ste. Michelle Vintners blev plantet på Cold Creek Vineyard i 1972 og denne vinmark er den dag i dag én af de ældste og mest anerkendte vinmarker i staten.

I 1976 blev der bygget et decideret slot til vingården – fransk inspireret selvfølgelig – og samtidig ændrede vingården også navnet til Chateau Ste. Michelle.

Vingården voksede herefter stødt, og ejer i dag 575 hektar vinmarker i Columbia Valley fordelt på 4 større lokationer, Cold Creek, Canoe Ridge, Horse Heaven og Indian Wells.

Chateau Ste. Michelle har deres produktion på 2 lokationer, hvor den ene vingård er afsat til hvide og en anden til de røde vin. På slottet, som ligger i byen Woodinville, laves de hvide vine, mens de røde vine laves på godsets vingården Canoe Ridge Estate Winery i den østlige del. I dag er den primære vinmager Bob Bertheau sammen med Raymon Mckee og Vendy Stuckey

Denne Chateau Ste. Michelle Chardonnay 50 Years fra Columbia Valley, hvor markerne ligger i læ fra Cascade Mountains. Druerne kommer fra forskellige marker og vinifikationen er sket på rustfrie ståltanke.

52% af vinen er derefter gæret malolaktisk og lagret sur lie 6 måneder på en blanding af franske og amerikanske egefade, heraf 10% nye fade. Derefter er vinen sammenstukket med den ikke malolaktisk gærede og ej faglagrede del for at give den en vis friskhed.

Næsen byder heller ikke på en fed, amerikansk faglagret Chardonnay, men er er langt rankere. Der er kvæde, abrikos, melon, endda lidt tørret i frugten, eg, røg, spegepølse samt et kalkagtig præg.

Smagen er blød, dejlig og aromatisk. Igen nogle røgede elementer, cremet, blød og alligevel med en lille smule fedme, mens syren er lidt for vag og blid, men det er nok også den største anke. Samlet er det en Chardonnay, som smager rigtigt godt … og fint at det ikke bliver overdone og over-oaked. Lander lige et sted mellem 4½ og 5 houlbergske fingre.

Forhandles af VildMedVin, hvor en flaske koster 159 kr., mens prisen er 125 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7  

2011 La Guaite di Noemi, Solitario, Veneto, Italien

2011 La Guaite di Noemi, Solitario, Veneto, ItalienHvis man en aften helt alene,  tutto solo – under månens skær og til tonerne af Kys Hinanden med Dario Campeotto, skulle dele en flaske vin med den smukke Noemi Pizzighella på La Guaite di Noemi, så skulle det ubetinget være hendes Solitario. Den får den blødeste side frem i alle stærke mænd.

Det en hybrid, pærevælling og bastard af en vin. Et gadekryds, som ikke passer helt ind, men smager ganske fantastisk. Normalt ligger restsukkeret på 4 gram pr. liter i en Amarone, mens en Recioto mindst skal ha’ 70 gram pr. liter, men ofte ligger langt højere. Solitario har 21,2 gram restsukker pr. liter og så skulle man jo blot tro, at det er en sød Amarone.

Det kan lyde lidt klamt, men det er det på ingen måder, men det vender jeg tilbage til lige om lidt. Solitario er – som Amarone – lavet på 35% Corvina, 20% Rondinella, 35% Corvinone samt 10% af Oseletta og Croatina.

Druerne kommer fra husets vinmarker i Mezzane di Sopra og  alle druer høstes med håndkraft og fragtes til vingården i små kasser, så druerne tager så lidt skade som muligt. Herefter tørrer druerne i 3½ måned. Efter vinifikationen lagrer vinen hele 54 måneder i nye franske egetræsfade og herefter tappes vinen på flaske og lagrer yderligere 30 måneder inden frigivelse.

Ved første snif tænkte jeg; åh nej … en totalt overmoden vin, hvilket også understøttes af en brunligere farve i glasset. Men vent et kort øjeblik, for så åbnes der for en ekstraordinær vinoplevelse. Næsen byder på en klar sød og nøddet aroma med masser af modne blommer, syltede sorte kirsebær, chokolade og vanilje.

Det dufter mer’ af dessertvin end af Amarone og med en – for dessertelskende søde mænd – meget berusende duft, som får dig til at trække på smilebåndet. Alligevel er vi ikke helt ovre i dessertland, for der er – sammen de flydende nødder og chokolade – også blandet en gammel og sød balsamisk eddike i gryden.

Smagsmæssigt er det også klart en anderledes vin og med den høje, nærmest dessertsødme i vinen, så tænkte jeg strakt på ost. Men vi dog ikke helt ovre i Recioto land, for der er også tanniner samt en vis grad af syre i vinen, selvom det hele leveres fløjlsblødt og cremet med en gammel, stoisk dekadence. Der er en smule Sagrantino Passito over vinen … blot med venetianske gener.

Det er som nævnt en vin lidt udenfor nummer … en vin, der er lidt sin egen. Jeg synger stadigvæk ost, ost, ost, jeg vil ha’ ost, måske endda en Gammel Ole. Mange vil måske være lidt forskrækkede over en sådan vin og måske sige, at den ikke passer ind.

Jeg er dog tilhænger af vinøs vildskab og vine, som udfordrer normen, og der er Solitario helt perfekt, for den smager simpelthen ganske fantastisk. Nyd den til lidt dessert eller ost. Fanden svær at rate … og så alligevel ikke, for det er en fantastisk oplevelse, selvom prisen også ligger i det højere luftlag.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 799,95 kr., mens prisen er 749 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 

2013 La Guaite di Noemi, Tisbe, Veneto, Italien

2013 La Guaite di Noemi, Tisbe, Veneto, ItalienNu tester Noemi Pizzighella på La Guaite di Noemi igen jeres flittige vinbloggers hjerte … ikke kun med hendes søde smil og betagende ydre, men mest af alt med endnu en 17% højoktan vin, denne gang vinen Tisbe på ren Cabernet Sauvignon.

La Guaite di Noemi ligger på bjergsiden ved den lille by Mezzane di Sotto omkring 15 kilometer nordøst for Verono. Vinhuset drives i dag af den unge, smukke Noemi Pizzighella, som I også kan se på billedet ovenover.

Det var hendes far Stefano Pizzighella, som i 1987 købte den lille ejendom for at starte en produktion af olivenolie fra de tilhørende olivenlunde på bakkerne ved byen. Men allerede efter nogle år, så begyndte familien også at plante vinstokke på den højeste del af markerne … den del, som kaldes Le Guaite.

Og i 2002 var markerne så produktive, at familien startede med at lave vine, ærketypiske Valpolicella vine, men allerede i 2006 overtog Noemi ansvaret for vinproduktionen. Derfor hedder vingården i dag også La Guaite di Noemi.

La Guaite di Noemi har samlet 10 hektar vinmarker, men olivenolie fylder også fortsat godt, hvorfor familien har hele 3 hektar med oliventræer med sorter som Grignano, Leccio di Corno og Casaliva, som giver basis for de efterspurgte olivenolier.

Noemi laver forskellige vine, en bl.a. en Rosso, en Valpolicella Superiore, en Ripasso, en Recioto og Amarone della Valpolicella, men har også tidligere eksperimenteret lidt … bl.a. med denne Tisbe, lavet på Cabernet Sauvignon med efter Amarone metoden med tørrede druer.

Cabernet Sauvignon druerne kommer fra vingårdens marker ved Mezzane di Sopra i Valpoliella. Efter høst har druerne tørret i 3½ måned og efter endt fermentering i rustfrie ståltanke er vinen lagret i nye franske egetræsfade 36 måneder og sidenhen mindst 16 måneder i flasken inden frigivelse. Der produceres kun en yderst begrænset mængde af denne vin.

I næsen er det tyk, sort frugt, men en snert af frisk syrlighed masser sig frem imellem den tykke aroma af fede noter, hengemt gammel balsamico, kaffe, chokolade, blåbær, solbær, eg samt noget let og blomstrende. Der er potens i duften.

Og sikke en power i munden … samtidig med, at frugten virker fuldstændig frisk, nærmest blåbær med lagret friskhed, hvis man kan sige sådan? Det er vildt cremet og blødt med svag peber, fede tanniner, intens mørk syre, som bliver ved med at sidde og kildre din drøbel i lang tid, men den høje alkohol mærker du faktisk ikke noget til … i hvert fald ikke førend du drukket flasken. Smagen efterlader munden med en syrlig og sød lang eftersmag. Det er Cabernet Sauvignon på epo i 6. potens.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 549,95 kr., mens prisen er 499 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7 

2015 Château du Mourre du Tendre, Châteauneuf-du-Pape Cuvée Prestige, Rhône, Frankrig

2015 Château du Mourre du Tendre, Châteauneuf-du-Pape Cuvee Prestige, Rhône, FrankrigI starten af marts måned smagte jeg en lækker Côtes du Rhône Villages Vieilles Vignes fra Château du Mourre du Tendre, men nu gearer jeg op med en vaskeægte 2015 Châteauneuf-du-Pape Cuvée Prestige fra vinhuset.

Den første flaske havde egentlig en nasty stank af prop, men blev uden problemer byttet hos de flinke folk hos Andrup Vin … og denne flaske fejler heldigvis intet, men leverer varen på lige præcis den facon, som man forventer af en god Châteauneuf-du-Pape. Det er svært at blive træt af … god neuf er altid godt.

Denne Châteauneuf-du-Pape Cuvée Prestige er Château du Mourre du Tendres topvin og lavet på 90% Grenache og 10% Mourvedre. Druerne kommer fra vinstokke kommer fra parceller på markerne La Crau, les Bédines og Les Saintes Vierges, hvor vinstokkene er mellem 70-100 år gamle.

Druerne er høstet i med håndkraft og afstilkes slet ikke, men undergår gæring i 35 dage i hele klaser på rustfrie ståltanke, hvor vinen faktisk også lagrer 30 måneder, altså en lagring helt uden brug af egefade. Efter en ufiltreret aftapning på flaske lagrer vinen yderligere 6 måneder inden frigivelse.

I næsen byder vinen på nogle af de klassiske Châteauneuf-du-Pape dyder, men slet ikke på en tung og mørk facon. Der er ganske vist en meget moden, blød og mørk frugt, men med en virkelig smuk og næsten dekadent syrlighed. Frugten virker endda sådan lidt gæret, animalsk og landlig, næsten over mod noget, som kunne være biodynamisk … landlig, charmerende og samtidig fin.

Smagen er rund og blød … det smelter sgu nærmest i munden. Det kan med det samme smages, at dette er god Châteauneuf-du-Pape, flot balanceret og som med duften på ingen måder mørk, overfed og overekstraheret, som man ellers tit kan finde i den nyere stil. Her er der lyst og delikat, men fortsat med neuf’ernes normale power og intensitet.

Det smager altså bare godt og thumbs up for at lave Châteauneuf-du-Pape i en let stil. Det er klart 5½ af de store houlbergske fingre og endda med klar pil op. Yammy.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 329,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 299 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

2018 Sur Andino, Mirla Bay Sauvignon Blanc, Leyda Valley, Chile

2018 Sur Andino, Mirla Bay Sauvignon Blanc, Leyda, ChileDen chilenske Mirla Bay Sauvignon Blanc er næste vin i mit dejlige Nude Stem Zero vinglas … og kommer fra et vinhus, der hedder Sur Andino, der ligger ved den lille by Buin lidt syd for Santiago. Der er lige ved Maipo Valley.

Sur Andino er ejet af Claro Group, der bl.a. også ejer det velkendte vinhus Viña Santa Rita. Vinhuset er reelt grundlagt i 1995 af den store vin- og spirituskoncern Pernod Ricard, som dog i 2001 solgte Sur Andino til Claro Group, som fortsat i dag ejer vinhuset.

Claro Gruppen er en stor spiller i den chilenske vinbranchen og samlet har de 2.000 hektar jord, hvoraf 1.600 hektar er vinmarker i de mest prestigefulde vinområder såsom Maipo, Casablanca, Colchagua og Apalta.

De har forskellige vinerier … faktisk hele 6 af slagsen med en total kapacitet på omkring 65 mio. liter vin og derudover 3 store tappeanlæg med den mest avancerede teknologi.

Denne Mirla Bay Sauvignon Blanc er produceret af 100% Sauvignon Blanc-druer, der er dyrket i Leyda Valley i Chile. Druerne er plukket ved håndkraft, og vinen har udelukkende været lagret på ståltanke for at bibeholde så megen frugt som muligt.

I næsen er det klart stikkelsbær, grøn peberfrugt, lidt appelsinsaft, kiwi og måske endda også lidt hyld. Der er lidt småsøde krydderier, meget ligeud uden voldsom dybde, men har lidt kalkagtige noter, svag citrus og ellers en kende til den neutrale side.

Smagsmæssigt er vinen nem at drikke, men samtidig en ganske syrefattig udgave af en Sauvignon Blanc. Det er tyndt med en lidt flad smag, eftersmagen fader meget hurtigt, men på en sommerdag en rigtig terrassevin til billige penge.

Importør er AMKA og vinen forhandles hos udvalgte Meny og Spar butikker med en vejledende udsalgspris på 49,95 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7 

2018 Weingut Schmitges, Riesling vom Haus, Mosel, Tyskland

2018 Weingut Schmitges, Riesling vom Haus, Mosel, TysklandSå er der atter Riesling fra Weingut Schmitges i glasset og påny Riesling vom Haus, som jeg sidst drak for lidt over et år siden. Denne gang er det Andreas Schmitges’ 2018 udgave af vinen, som er en specialvin lavet til Propperiet, der importerer Schmitges’ vine.

Druerne til Riesling vom Haus kommer ikke fra Schmitges’ egne marker, men er opkøbt hos andre vinavlere i området, men ellers er vinen lavet som de øvrige hos Mosel winzeren. Det betyder, at vinen er gæret ved lav temperatur for at trække gæringen i langdrag og give den færdige vin blomst, lethed og mineralitet.

Riesling vom Haus 2018 – er som 2017 – en tør aka trocken vin, men der er alligevel uændret 8,8 gram restsukker pr. liter og i vinen og dermed ikke så langt fra halbtrocken, der normalvis starter ved 9 gram restsukker.

Die nase … masser en grønne æbler, nærmest umodne grønne æbler, kvæde samt lidt melon og vinen er meget mere grøn og syrlig i næsen end 2017’eren, hvor frugten var lidt mere tropisk. Der er fortsat både appelsiner, citroner, hvide blomster, men derimod  ganske lidt astronaut-is. Fint, hvis man ikke er til is.

Smagen er dejlig frisk og syrerig suppleret med et lille bittert bid af grape, de sure grønne æbler, citronsyre og flintesten. Der er ikke megen Mosel sødme, men den fine syre får dig frem i stolen og igen sindssyg flot kvalitet af en Gutsriesling. Og den gode Houlberg balancerer lige mellem 4½ og 5 syrebassefingre.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 119 kr., mens du får 33% rabat ved køb af 3 flasker, hvorved prisen så bliver 79,73 kr. Ikke ringe.

Vinanmeldelse 5/7

Weingut Solveigs … vertikalsmagning af tysk Pinot Noir helt fra 1995

Jeres flittige vinblogger på Houlbergs Vinblog fik forleden en invitation fra Distinto til en vertikalsmagning af Pinot Noir vine fra Weingut Solveigs i Rheingau. De lokkede med et imponerende line-up af Jens Heinemeyers Pinot Noir gennem ikke mindre end 20 år og endda præsenteret af vinmageren himself.

En total no-brainer for jeres Spätburgunderelskende vinblogger, som tidligere har smagt Jens’ vine og været i den 7. Spätburgunder aka Pinot Noir himmel, så alt blev selvfølgelig ryddet fra min travle arbejdskalender, så jeg kunne deltage i denne smagning. Et must, når man nu engang bare knuselsker tysk Pinot Noir.

Derudover er Distinto vel også en af landets  mest spændende vinimportører med en sindssyg lækker portefølje af spændende og progressive vinproducenter fra både Italien, Frankrig, Spanien, Portugal, New Zealand, Østrig og så Tyskland.

Så derfor var det også fedt, at møde Jonas fra Distinto, men også mange andre kendte ansigter fra vinbranchen, og selvom jeg helt klart ikke hører med i inderkredsen, så mængede jeg mig næsten scenevant.

Jeg fik således hilst på René Langdahl Jørgensen og sommelieren Alex fra Gastromé, men også en højgravid Sabine fra S’vinbar og andre gode vinfolk var troppet op på Restaurant Domestic, som denne eftermiddag dannede rammen for den tyske vertikalsmagning.

Jeg var – som med mine jyske punktlighed – som vanligt i god tid, men måske kan min frygt for at komme for sent tilskrives, at jeg som helt spæd blev glemt af min salige moder i barnevogn foran det lokale supermarked. Siden dengang har jeg altid været præcis.

Det gav mig imidlertid lige lejlighed til at hilse på både Jonas fra Distinto samt Jens Heinemeyer selv, som straks fortalt, at han godt vidste hvem jeg var og kendte min vinblog.

WTF? Hatten af for Heinemeyer, som tilsyneladende havde læst op på, hvem der var tilmeldt smagningen, for selvom jeg blev en smule stolt, så bilder jeg mig ingenlunde ind, at Houlbergs Vinblog skulle være blevet bemærket udenfor vor danske andedam.

Jens viste mig rundt ved to runde borde, hvor han havde linet sine vine op i rækkefølge … 10 ved hvert bord og med en lille potteplante ud fra den vin, som han anbefalede, at vi skulle starte med. Og så skulle vi ellers bare bordet rundt i urets retning.

Jeg vidste selvfølgelig godt, at det skulle være en vertikalsmagning, men havde ikke lige forestillet mig, at vi skulle igennem 20 vine, men jeres flittige vinblogger var selvfølgelig med det samme klar på udfordringen. Game on.

Efter en varm velkomst fra Jonas samt en intro ved Jens Heinemeyer, så skulle vi i gang med at smage … øhhh, men jeg havde dog allerede tyvstartet med de første to vine, men efter opfordring fra Heinemeyer himself efter vor indledende snak. Og med 2 timer til 20 vine, så var det jo også bare om at komme i gang.

Weingut Solveigs

Jens Heinemeyer bor selv på Ippesheimer Straße i Bieblesheim, men har sin vinkælder på Rheinstraße i Geisenheim. Weingut Solveigs er noget så usædvanlig, som en rødvinsproducent, der alene laver vine på Pinot Noir midt i det, så vel nærmest må kaldes en af de legendariske bastioner for Riesling.

Med på samme vis som fx burgundiske inspirerede Chat Sauvage, så har Heinemeyer sine vinmarker i området ved Assmannshausen og op imod Lorch … et område, hvor Pinot Noir virkelig stortrives.

Det er lige dér, hvor Rhinen står et 90 grader sving inden man kommer til Rudesheim am Rhein. Der finder man store Pinot Noir marker som fx Assmannshäuser Höllenberg, Hinterkirch og Frankenthal, mens man længere mod nord finder Lorcher Kapellenberg og Schlossberg.

Historien

Jens Heinemeyer er – selvfølgelig – selv uddannet ønolog fra Geisenheim og er 4.  generation fra en familie af vinavlere, så efter endt uddannelse videreførte han i 1987 familiens vingård under navnet Jens Heinemeyer Weine & Sekt.

I 1995 dannede Heinemeyer et lille projekt med Dieter Schufried og Markus Haas, som de kaldte Weingut Johanninger. Det var en lille sammenslutning af deres 3 vingårde i henholdsvis Nahe, Rheingau og Rheinhessen med samlet 21 hektar vinmarker og med Jens Heinemeyer som fællesskabets vinmager.

Imidlertid trådte Heinemeyer i 2012 ud af samarbejdet, og har i stedet helliget sig sine egne vine i sit eget lille projekt, som han har kaldt Weingut Solveigs efter navnet på sin datter. Her ville han koncentrere sig om at lave naturlige, enkle, ufiltrerede og ubehandlede vine alene på Pinot Noir.

Han havde nemlig gennem årene udviklet en særlig kærlighed for Pinot Noir med en produktion uden brug af tilsætningsstoffer, økologisk tilgang, ingen indgriben i naturens gang og et had til brugen af nye egefade ved lagringen. Han var til gengæld stor tilhænger af en lang og tålmodig modning af vinene.

Han havde allerede i flere år arbejdet efter samme metoder og havde også et lager af producerede vine på både flasker og fade, således projektet var kørende allerede fra første fløjt.

Weingut Solveigs er et ganske lille vinhus, hvor Heinemeyer har omkring beskedne 2 hektar vinmarker, som ligger på det, som kaldes Assmannshauser Steil … en fælles betegnelse for de stejle marker, der ligger ved Assmannhaus.

Allerede i 1300 tallet dyrkede man Pinot Noir på markerne ved Assmannhaus. Vinstokkene var medbragt fra Beaune i Bourgogne af munkene som kom til Kloster Eberbach. Derfor har markerne også deres helt egen klon af Pinot Noir … med en historie tilbage til munkene fra Bourgogne.

Heinemeyer har markerne Presenteberg, Mickelberg og Koloss, der alle ligger mellem byerne Assmannshausen og Lorch, hvor der er en undergrund kendt for et særligt højt indhold af den særlig rosafarvede skifer, som lokalt kaldes Phyllit og er med til at give vinene en særlig mineralsk lethed.

Selvom Jens selv bor i Bieblesheim – der jo ligger i Rheinhessen – så laves vinene i en gammel kælder i Geisenheim. Den gamle kælder med hvælvede lofter stammer fra det 19. århundrede og er helt perfekt for vinificering og lagring af vinene. Kælderen bruges også til afholdelse af smagninger, så hvis du besøger Rheingau, så giv Heinemeyer et kald … måske kan du bli’ inviteret i kælderen.

Produktionen

Nu skrev jeg, at Jens Heinemeyer alene laver vine på Pinot Noir, men det er imidlertid ikke helt korrekt, idet han også laver nogle få vine på søsterdruen Pinot Noir Précoce … eller Frühburgunder, som vi nok mest kender druen under.

I kælderen laver Jens samlet 5 rødvine, hvor de 4 er på Pinot Noir, nemlig Phyllit, Steil, Micke og Present. Derudover laver Weingut Solveigs også Koloss på Frühburgunder samt en rosé på Pinot Noir og såmænd også 2 forskellige Trockenbeerenauslese … én på Pinot Noir og én på Pinot Noir Précoce. Derudover laves der også en brændevin, der kaldes Marc vom Steil.

Produktionstilgangen kalder Jens doven vinificering eller kontrolleret inaktivitet, hvilket principielt betyder, at vinen fremstilles med så lidt indgriben som overhovedet muligt. Vinene er derfor udelukkende resultat af naturen og i udtalt grad super terroir-drevne.

Generelt sker produktionen ved, at druerne høstes, når de er fuldt modne ved omkring 103° Oechsle, hvorefter de afstilkes inden fermenteringen, som sker i åbne gæringskar.

Processen starter med 14 dages maceration og vinificering sker separat for hver enkelt mark. Efter macerationen presses druerne og gæringen fortsættes i rustfrie ståltanke, hvor vinene også hviler en periode efter fermentering og inden lagring i 18 måneder på brugte egefade. To år efter høsten flaskes vinene normalt og lagrer yderligere 2 år på flaske inden frigivelse … med andre ord lang lagring.

Solveigs er egentlig økologisk certificeret, men det skiltes der ikke med på etiketterne, men reelt er det ren naturvin, for Heinemeyer tilsætter slet ikke noget skidt – ingen kemi – ved produktionen, kun en anelse svovl ved macerationen.

Ses der på de 4 Pinot Noir vine, som vi skulle smage denne eftermiddag, så fortæller navnet også lidt om kvalitet niveauet … eller i hvert fald om hierarkiet og prisniveauet af vinene.

De forskellige Pinot Noir vine

Phyllit – opkaldt efter den rosafarvede skifer – er entry vinen, den billigste og kommer fra de yngste vinstokke, som typisk er under 15 år gamle og fra forskellige marker.

Steil er næste i rækken og kommer fra de stejle marker omkring Assmannshausen … men i modsat til Phyllit, så er den lavet med druer fra vinstokke, der minimum er over 15 år gamle.

Både Present og Micke er enkeltmarksvine, som henholdsvis kommer fra markerne Presenteberg, Mickelberg og Koloss, der ligger mellem byerne Assmannshausen og Lorch. Druerne er minimum 25 år gamle. Det er Jens’ topvine og de ligger også prismæssigt ens.

Fælles for alle de 4 Pinot Noir vine er imidlertid, at de er lavet fuldstændig ens, så forskellene i vinene vil alene være et udtryk for druernes alder, årgang og/eller terroir fra de forskellige marker.

Heinemeyer som konsulent

Jens Heinemeyer har en speciel kærlig for Danmark, og det skyldes hans sideløbende konsulentvirksomhed, som han kalder Grapeworker Wine Consulting.

Her rådgiver han vinproducenter og blandt hans kunder er bl.a. hjemlige Frederiksdal Kirsebærvin, Ørnberg Vin samt Vejrhøj Vingaard samt Waalem på øen Før i Sydslesvig.

Vinene denne eftermiddag

Som nævnt skulle vi igennem 20 vine fordelt på 15 forskellige årgang og ældste med 24 år. Samlet så programmet for vertikalsmagning af vinene derfor sådan her ud:

Og jeres flittige vinblogger var således i løbet af de 2 timer ekstraordinær flittig, for jeg gik på opgaven med krum hals, og fik smagt vinene med mine sædvanlige smagsnoter. Men da 20 vine er en slat at bringe efter min normale norm med 2 anmeldelser om dagen, så har jeg simpelthen smidt alle anmeldelserne ud nu og selvfølgelig linket til mine bedømmelser.

En enkelt af vinene 2006 Micke – havde jeg smagt og skrevet om tidligere, så der har jeg selvfølgelig bare linket til min gamle anmeldelse.

Som Danmarks nok førsteelsker og størsteelsker af tysk Spätburgunder, så var en eftermiddag up my ally … og jeg var i den syvende Spätburgunderhimmel, for Heinemeyer laver fantastiske vine og har sit helt eget udtryk, og det var svært ikke bare at blive ovenud lykkelig i låget.

Det var once in a lifetime mulighed for at smage tysk Pinot Noir med knap 20 års spændvidde og der var dog også forskelle, selvom jeg med nogle af vinene kun fandt små forskelle.

Mine absolutte favoritter var 1996 og 1997 Steil, 1999 Present, 2006 Present, 2007 Steil samt 2009 Present. Men det kan du jo læse om i de forskellige anmeldelser.

Tak til Heinemeyer & Distinto

Sikke en flot smagning, så sluttelig blot en stor tak til Jonas fra Distinto og den rare Jens Heinemeyer. Det var en stor fornøjelse at deltage i vertikalsmagningen.

2014 Weingut Solveigs, Pinot Noir Phyllit, Rheingau, Tyskland

2014 Weingut Solveigs, Pinot Noir Phyllit, Rheingau, TysklandVi sluttede med nyeste årgang og vinen Pinot Noir Phyllit, der er lavet med de yngste druer fra Weingut Solveigs marker omkring Assmannshaus.

I glasset er vinen også ganske lys, purung og transparent, hvilket også falder i tråd med duften, der ligeledes er lys med blomstereng, frisk, ungdommelig og parfumeret. Det er dejligt lyst, en smule fadnoter, røg, kanel og møver sig frem med spidse albuer, frisind og helt ubekymret.

Smagen er også let, frisk og mineralsk. Det er lyse, friske bær, hindbær, ribs, blomster og samtidig easygoing. Samlet er det en ung smuk pige med lyst hår, krøller og rap kæft og Houlberg balancerer lige mellem 4½ og 5 fede tommelfingre.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 199 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

2013 Weingut Solveigs, Pinot Noir Micke, Rheingau, Tyskland

2013 Weingut Solveigs, Pinot Noir Micke, Rheingau, TysklandPinot Noir Micke fra Weingut Solveigs i samme årgang som foregående vin – altså 2013 – blev eftermiddagens næstsidste vin på Restaurant Domestic.

Næsen er mere markant end Steil, mere syre og mere krydret og virker klart alt, alt for ung endnu. Frugten er endda lidt mørkere og varmere og der blander sig også nogle egenoter,

I munden har vinen masser af frugt, lys, syrlig og stringent frugt, men en kende mørkere og med mere fedme i frugten end Steil. Det er lidt vilde bær, grønne bio kanter, men smager rigtigt godt. Jeg vil dog klart vurdere, at denne vin bør gemmes nogle år, for virker endnu alt, alt for ung.

Forhandles af Distinto, hvor en nyere årgang koster 399 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger