Obsidian er en vulkansk bjergart, som nærmest har fået glasstruktur ved at lavaen hurtigt er afkølet. Den kaldes også stenhuggerens skræk, da den er meget hård. Det er også navnet på en af de absolutte topvine fra det australske vinhus Gemtree Wines.

Gemtree Wines ligger ved den lille by McLaren Flat i McLaren Vale omkring 25-30 kilometer syd for Adelaide. Vinhuset er grundlagt i 1980 af Paul og Jill Buttery, men drives i dag af deres datter Melissa sammen med hendes mand Mike Brown, som er ansvarlig vinmager.

Familien har samlet 124 hektar vinmarker, som drives biodynamisk og økologisk certificeret. For Buttery og Brown familien handler det ikke kun om vinproduktion, men om at sætte nye standarder for bæredygtig landbrug. De er på den allerbedste måde økoflippere.

De eksperimenterer også med at lagre deres vine ved at grave barriques ned i vinmarkerne tæt ved vinstokkene sammen med de mere gængse kohorn med urteekstrakter. Derudover render der også en flok får rundt blandt alle vinstokkene.

De har også lavet Gemtree Wetlands… et 10 hektar område, som i de 1998 besluttede at bevare som original og uberørt bushland … et biologisk mangfoldigt vådområde og et tilflugtssted for indfødte fugle, planter og dyr.  Der går en lang Gemtree Ecotrail sti igennem området og den er åben for alle.

Denne Obsidian er en af topvinene hos Gemtree Wines, lavet på ren Shiraz og lagret 18 måneder på egefade, heraf 65% nye fade og resten 1-3 år gamle franske fade.

Og nu begynder Gemtree virkelig at vise muskler, for næsen er flæsket, fed, animalsk, aromatisk med bacon, tjære … virkelig dyb som en kløft i Grand Canyon. Der er vildt megen frugt i næsen og af den mørke slags – direkte i sylten – solbær, engelsk lakrids, vanilje, kanel og nelliker. Som med de andre Gemtree Wines, så har vinen samtidig en lille syrlig nerve, som virkelig klæder vinen, hvorved duften aldrig bliver for fed.

Smagsmæssigt er det blødt, cremet … fed, opulent og så alligevel med den forførende kølige elegance, idet en ren syrlighed skaber en fin balance i vinen. Det er virkelig en koncentreret  vin med tyngde og alligevel rigtig stor elegance … stor vin. Klart 6 houlbergske tommeltotter med pil op.

Forhandles af Winelovers.dk, hvor en flaske koster 562,50 kr.

Vinanmeldelse 6/7

For mange, mange år siden ville jeg ha’ været begejstret over australsk Shiraz som denne Hillside Shiraz fra Kay Brothers Amery Vineyards.

I dag er jeg generelt mere forbeholden overfor fede marmelade- eller frugtbomber fra down under … men nu er det jo heller ikke sikkert, at denne vin – trods 15,5% alkohol og kilometertæller på årgang 2006  – er omfattet af denne forsimplede generalisering fra jeres flittige vinblogger. Imidlertid er Kay Brothers Amery Vineyards et spændende vineri, der samtidig er et af de ældste vinhuset i hele Australien.

Det er nemlig grundlagt tilbage i 1890, hvor ejendommen Amery blev købt af brødrene Herbert og Frederick Kay. De startede efter overtagelsen med at tilplantet jorden med vinstokke og i 1898 producerede de deres første vin, en 1897 Frontignac, som de endda sende til vinkonkurrende i Adelaide Show.

Siden blev vinhuset overtaget af Herberts søn Cud Kay, men siden 1969 har vinhuset været ejet af Cuds søn og 3. generation i form af Colin Kay. Han får dog i dag hjælp til produktionen fra senior vinmageren Duncan Kennedy og general manager Steven Todd. Men næste generation i form af børnene Bill og Elspeth Kay er dog allerede inddraget i familievirksomheden.

I dag har Kay Brothers Amery Vineyards 22 hektar vinmarker, hvor den bedste mark er den gamle Block 6, som også giver druer til husets topvin. Denne Hillside Shiraz er lavet med druer fra forskellige marker, bl.a. Block 11 – der i 1992 er tilplantet med stiklinge fra den gamle Block 6 – og endda også en rest fra selve Block 6.

Vinen gæres i åbne egekar og druerne skulle – efter sigende – være presset i den gamle vinpresse fra 1928. Det er den, som I kan se på billedet ovenover.

Vinen er efter endt fermentering lagret 28 måneder på amerikanske og franske fade, heraf 50% nye fade af forskellig størrelse fra 225 til 5.400 liter. Hillside Shiraz i årgang 2006 har fået 93 Parker point.

Og jeg må indrømme, at vinen faktisk er bedre end frygtet … faktisk meget bedre og lidt ovre i Mollydooker universet rent vinmæssigt. I næsen intens, kraftig og sød mørk frugt, solbær, brombær, sød tobak, søde lakridspiber endda, kakao og et støvet, tørt og grønt element.

Smagsmæssigt er der blødt og ultracremet … hvis ordet ultracremet findes. Det er virkelig Parker-venlig vin på alle måder, godt med kraft, blødhed og lækker fløjl samt velour. Der er chokolade, kakao, vanilje og kagebutik. Det er en frugtbombe, men sikringen er afmonteret og vinen står flot, balanceret og selvfølgelig en kende til den sødere side. Men det smager sgu ganske lækkert, så Thumbs Up fra en, som ellers ikke er så meget til australsk Shirazzz. Det her spiller sgu ganske godt.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 229,95 kr., mens den ved køb af 6 flasker koster 169,95 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

Whoa, Black Betty Bam-ba-Lam sang Ram Jam tilbage i 1977 og sort er næste vin også … sort, sexet og ganske eksklusivt i et outfit med sort fløjlspose med navnet Velvet Glove broderet med sølvtråd. Flasken – en ikonisk buttet flaske … nærmest som en bowlingkegle – har også en etiket, der er en sort fløjlshandske i samme stil. Whoa.

Det er selvfølgelig australske Mollydookers topkanon, som vi her har fat i … Velvet Glove lavet på ren Shirazzzzzzz fra samme mark, som de to foregående krydsermissiler, nemlig marken Gateway Vineyard i McLaren Vale, men her alene fra de allerbedste rækker centralt på marken … de rækker, der hvert år leverer de absolut bedste druer.

Vinen er vinificeret på egefade og modnet på nye amerikanske fade. Hvor lang tid fremgår dog ikke. Som alle andre vine fra Mollydooker kommer denne topvin også med skruelåg. Der er kun produceret få tusinde flasker af Velvet Glove i 2014.

Duften er voldsom, sindssyg og intens … virkelig massiv oversøisk frugtbombe, men i forhold til de to øvrige meget, meget mere poleret og med alkoholen langt mere integreret. Næsen er mørk chokolade, lakrids, sorte kirsebær, blåbær, modne blommer, svag rosin, våde fade, vanilje, barbeque grillmad og lidt tørrede urter.

Smagen er selvfølgelig også over the top … voluminøst, intenst, tæt. Der er masser af sammenpresset frugt, men det hele er blødt, cremet og virkelig oversøisk frugtbombe med engelsk lakrids, chokolade, kirsebær og solbær. Der er lidt svampe, vanilje fra egetræsfadene, og det er en utrolig fyldig vin, som samtidig er meget velbalanceret. Er man til frugtbomber, så er dette kongen … en jernnæve i en fløjlshandske.

Efter de tre Mollydooker Shirazzzzzz vine er det måske tid at gøre status. I forhold til sidste gang jeg smagte vinene, så synes jeg, at der i dag er større forskel på vinene … specielt mellem Carnival of Love og Velvet Glove.

I årgang 2010 gav jeg begge vine 6 Thumbs Up, men i årgang 2014 blev det til 5 Thumbs Up for Carnival of Love og 5½ til Velvet Glove. Generelt ligger jeg lavere i dag end i 2012, hvor jeg smagte vinene sidst, men det skyldes nok alene, at jeg ikke har disse frugtbomber ret langt oppe på min favoritliste.

Men fedt at smage de tre vine samtidig … så tak til drengene for det.

Forhandles hos Atomwine, hvor prisen er 1.299 kr.

Rating 5,5/7 

Næste bombenedslag blev et ægte bombshell … den sexede Carnival of Love, næsteøverste trin på Shiraz stigen hos australske Mollydooker.

Sidst jeg smagte vinen var det i en årgang 2010, men her har vi altså vinen i nyeste version.

Carnival of Love er søstervin til den Cabernet Sauvignon baserede vin Enchanted Path. Etiketterne på de to vine danner endda tilsammen en smuk sammenhængende kærlighedshistorie, og de to vine er begge eneste vine i det næsthøjeste niveau i Mollydookers eksplosive sortiment. På øverste hylde står der kun en smuk håndgranat, nemlig Velvet Glove.

Druerne til Carnival of Love kommer – som foregående vin – fra Mollydookers topmark Gateway i McLaren Vale, men er i modsætning til Blue Eyed Boy en enkeltmarksvin og endda fra nogle af husets bedste parceller på marken.

Vinen er vinificeret på egefade og lagret på nye amerikanske fade. Mollydooker siger selv om vinen; What is Carnival of Love? This is as life should be … a Carnival of Love. Wine Spectator siger, at den er til 95 point i denne årgang … men ligger faktisk i de fleste årgange siden 2005 på mellem 93 og 95 point for vinen.

Igen en ultra mørk vin i glasset. Duften er – helt i tråd med 2010’eren – dyb, tæt solbær, brombær, engelsk lakrids i monsterstor eksplosion med elementer af chokolade, kaffe, vanilje, røg og derudover en snert af lidt eucalyptus.

I munden er det full throttle , selvom alkoholen er tonet en smule ned. Alkoholen giver dog fortsat giver en stærk fornemmelse i munden, selvom alkoholen er pakket cremet og fløjlsblødt ind. Tonsvins af sammenpresset bærintensitet og krydrede elementer. Eftersmagen er lang og munden er nærmest bedøvet efter vinen er sunket. Det er en ordentlig mundfuld, men smager sgu meget godt af en frugtbombe at være.

Forhandles hos Atomwine, hvor prisen er 549 kr.

Rating 5/7  

Nytårsaften havde knægtene a.k.a. Jesper & Keeper 3 højeksplosive Shirazzzzzz kanoner med … stort set samme kaliber som store Barbara og hendes medsøstre på Trondenes kanonbatteriet fra 2. verdenskrig nord for Harstad i Nordnorge.

Ordentlige motherfuckers … nogle af de største landbaserede kanoner med henholdsvis 17%, 16,5% og 16% og dermed tilstrækkelig sprængkraft til at gøre en voksen mand ør i hovedet, svimmel … måske endda dødelig såret.

Glemte jeg at sige, at kanonerne kommer fra australske Mollydooker og er vinhusets helt store Shirazzzzz kanoner Blue Eyed Boy, Carnival of Love samt Velvet Glove i nyeste årgange? Men rolig … jeg havde selv spændt styrthjelmen, selvom det var en sølle beskyttelse.

For at gøre eksplosionen større blev de tre lunter bundet sammen, skænket samtidig i hvert sit glas. Dermed var der således mulighed for både størst mulig sprængkraft og måle bragene op mod hinanden. For fanden … det var jo nytårsaften.

Første kystartillerie kom fra Blue Eyed Boy. Shiraz druerne til vinen kommer udelukkende fra de bedste marker i McLaren Vale, nemlig fra Mollydookers topmark Gateway samt fra Coppermine Road, Long Gully Road og Homeblock vinmarkerne.

Vinen er fermenteret og lagret i amerikanske egefade, 53% nye fade og de sidste 47% i fade, som er brugt én gang tidligere. Hvor lang tid vinen har lagret, fremgår dog ikke. Den trækker som nævnt en højoktan på 17% og etiketten er selvfølgelig med Sarah og Sparkys søn Luke.

Sidst jeg smagte vinen var det en årgang 2010, men her har vi altså vinen i årgang 2015 … 5 år nyere.

I glasset mørk og sort væske … fed. Næsen er engelsk lakrids, solbær, boysenbær, overmodne sorte kirsebær, kaffe, chokolade, vanilje og godt med alkohol, som nærmest virker stærk i næsen.

I munden er det sgu et ordentlig mundfuld, egentlig meget cremet, fyldig og fed med solbær, brombær, modne blommer, lakrids og et krydret pif … men – for der er et stort men – alkoholen dominerer efter min vurdering alt for meget og gør vinen virkelig stærk – ja alkoholisk – i smagen. Det ødelægger desværre lidt af min fornøjelse.

Forhandles hos Atomwine, hvor prisen er 325 kr. ved køb af 1 flaske og 225 kr. ved køb af 6 flasker.

Rating 4/7 

Man siger, at gammel kærlighed aldrig ruster. Vrøvl, for med overdone australsk Shiraz har jeg det lidt modsat … er ikke længere så vild med det. Slet ikke.

Til vores vinaften ville jeg dog lige prøve til igen … se om Shiraz fra en god producent måske kunne banke lidt af rusten af. Clarendon Hills er endda så lidt australske, at de anvender den franske betegnelse Syrah på etiketten og det var måske endda et godt tegn, for jeg elsker jo Syrah fra Rhône.

Clarendon Hills er grundlagt i 1989 af biokemiker Roman Bratasiuk. Han havde en stor kærlighed til vin, og derfor besluttede han sig for at blive vinproducent. Det skete i starten sideløbende med hans faste job som biokemiker, og med en beslutsomhed og arbejdsindsats som få.

Han havde ingen uddannelse indenfor vin, men selvfølgelig en god tilgang via jobbet som biokemiker og så en rigtig god indsigt i vinen verdens og gode smagssanser.

Han startede med at finde en mark, som han mente kunne levere druer til hans vine, og så bankede han på døren til vinavleren og lave en aftale om høsten fra 3 marker. Da druerne i februar 1990 var modne, så tog Roman nogle fridage fra sit faste job, ankom med spand og beskærersaks og gik ellers i gang med at høste … helt på egen hånd.

Folk troede, at Roman Bratasiuk var tosset, men Roman arbejdede fra 6.00 morgen til sen aften og nåede første dag halvdelen af den første vinmark. Dagen efter gentog han processen, hvorefter første mark var høstet. Det gjorde han så også for de andre to marker, og så var høsten i hus.

Vinproduktionen foregik i et lejet blikskur, hvor Roman brugte tomme vinflasker til at presse druerne i nogle kurve. Herefter blev druesaften hældt over i 3 brugte ståltanke fra et gammelt mejeri og uden temperaturstyring af vildgæringen fra druerne. Vinen blev herefter lagret i 3 barriques, alle brugt et par gange før og allerede efter 11 dage var vinene klar.

Vinene blev ganske fantastiske – og til Romans store overraskelse – hurtigt udsolgt. Det betød, at han året efter kunne fordoble produktionen, og så gentog processen sig i nogle år. Til sidst måtte han imidlertid kvitte jobbet som biokemiker, bl.a. efter den lokale presse lavede en artikel om Clarendon Hills Wines med overskriften; “Tin shed wines take on the World … blik-skur vine indtager verdenen”.

I 1994 lavede Roman Bratasiuk vinen Clarendon Hills Astralis. Det var den første flaske i Australien, som kostede mere end 100$ .. og blev udsolgt. I 1996 skrev Robert Parker følgende om netop 1994 Astralis vinen; “This is the hottest wine in Australian wine circles, as it came out ahead of two great vintages of Henschke and Penfolds’ Grange in a recent tasting. If readers can believe it, it is a bigger denser, more concentrated wine than the Grange”.

Samtidig blev Roman udråbt som årets vinmager, og så blev Clarendon Hills lige pludselig kult og efterspurgt på verdensplan. To årgange af Astralis, nemlig 1994 og 1996, blev endda inkluderet i publikationen “Verdens 1.000 bedste vine nogensinde fra 1727 til 2006”, udvalgt af 15 forskellige internationale vineksperter.

I dag ligger Clarendon Hills på adressen Brookmans Road i byen Blewitt Springs i McLaren Vale. Forholdene er i dag langt mere moderne, og vinhuset ejer i dag betydelige flere vinmarker, men hvor mange hektar har jeg ikke kunnet finde ud af. Vinstokkene er dog ekstremt gamle. og bl.a. Grenache, Syrah og Cabernet Sauvignon stokkene er mellem 60 og 75 år gamle. Endvidere ligger vinmarkerne i op til 310 meter over havets overflade, hvilket sammen med den kølige brise, der blæser ind fra det Tasmanske Hav, forsinker den phenoliske modning af druerne, hvorved vinen opnår større kompleksitet og langt bedre syrebalance.

Vinstokkene er upodede, da man i de sandede og stenede jorde i McLaren Vale ikke har haft problemer med phylloxera. Disse vinstokke er relativt sjældne, da 98% af alle verdens vinstokke er podet. Samtidig er det også sundere vinstokke, som giver en langt større smagskompleksitet og fortolkning af deres terroir.

I dag er Romans to sønner Alex og Adam Bratasiuk med i driften af Clarendon Hills Wines, idet Adam følger i faderens fodspor som vinmager, mens Alex står for ledelse, strategi og den økonomiske drift.

Denne Syrah er ganske vist ikke en af husets 19 enkeltmarksvine, men husets almindelig … kaldet Domaine Clarendon, hvor druerne kommer fra en 14 hektar stor mark i 350 meters højde omkring 10 kilometer nord for byen McLaren Vale.

Vinstokkene på marken stammer fra 2005, så er altså forholdsvis unge … alene 5 år ved høst af druerne til denne årgang 2010. Vinen er lavet med druernes egen naturlige gær og har lagret 18 måneder på eg, heraf 50% nye fade. Der laves årligt 3.000 kasser af denne vin.

Duften er lidt fersk kød … så langt så godt, engelsk lakrids, oliven, mørke bær, solbær, grønne noter og våde fade samt et snert af peber. Smagsmæssigt lidt grafit, peber, blåbær, solbær … en direkte og stram frugt, syrlige elementer … men bliver ærlig talt en smule enstrenget. Der er ikke så megen flamme i den gamle kærlighed.

Købt i Vinspecialisten, hvor prisen er 350 kr.

Rating 4,5/7