Månedsarkiv: marts 2017

Vinanmeldelser

2011 Weingut Muenzenrieder, Heideboden Reserve, Burgenland, Østrig

Jeg har tidligere smagt Muenzenrieder på Bistroteket. Sidst var det en Blaufränkisch, men her er det hans Heideboden Reserve … et blend på Zweigelt, Blaufränkisch og Merlot.

Weingut Muenzenrieder holder til i den lille by Apetlon i Seewinkel området ved Neusiedlersee Nationalpark i Østrig, et område som i øvrigt er kendt for de mange saltsøer.

Og i byen Apetlon finder der to vinhuse med navnet Muenzenrieder, nemlig det store moderne Weingut PMC Münzenrieder, som drives af brødrene Peter und Christoph Münzenrieder samt dette, lidt mindre Weingut Muenzenrieder, som drives af far og søn, Johann og Johannes Münzenrieder.

Gennem naturlige dyrkningsmetoder, udbyttebegrænsning og kontrolleret kælderarbejde, frembringer far og søn kraftfulde vine af regional karakter og stor intensitet.

Vingården har i alt 22 hektar vinmarker, og 60% af markerne er tilplantet med de hvide sorter Chardonnay, Riesling, Grüner Veltliner, Sauvignon Blanc, Traminer, Muscat og 40% med de røde sorter Zweigelt, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon, Gamay, Merlot og Pinot Noir.

Der laves et pænt stort sortiment af frugtige og friske hvidvine, og herudover også en række elegante rødvine med intens duft af røde bær. Mange af husets røde vin lagres på barriques. Vingården producerer samlet hvert år omkring 250.000 flasker vin.

Der produceres også en række søde vine hos Weingut Muenzenrieder, bl.a. Beerenauslese, Trockenbeerenauslese og Eiswein.

Disse har ideelle vækstbetingelser der, da området er begunstiget af den tilstødende sø Neusiedl og talrige små moser i området, hvilke tjener som varme reservoirer, der giver rigelige mængder af fugtig luft, hvorved druerne nemt bliver angrebet med Botrytis, den ædle råddenskab. Omkring 10% af produktionen er søde vine.

Druerne til dette lille blend Heideboden Reserve kommer fra Ried Neubruch. Vinen er lavet i rustfrie ståltanke, maceration på 14 dage efterfulgt af 12 måneder lagring på barriques.

Næsen er præget af dyb eg, blomster, kanel, blæk, blyant, sød appelsinskal og kirsebær. I munden en vis friskhed og samtidig pæn sødme med peber og kanel, føjelige tanniner og rustikke røde bær. Ikke på højde med husets Blaufränkisch, men en easygoing bællevin.

Forhandles bl.a. af Vinotheket, hvor sådan en fætter koster 98 kr.

Rating 4/7  

Vinanmeldelser

2012 Bolyki Vineyards and Winery, Bolyki És Bolyki Egri Bikavér Superior, Eger, Ungarn

Topvinen hos Bolyki Pincészet er denne Bolyki És Bolyki Egri Bikavér Superior … mere okseblod, kraftigere, mørkere og sejere.

Ligesom forrige vin, så er Bolyki És Bolyki Egri Bikavér Superior lavet på et blend af Kékfrankos, Merlot, Cabernet Franc, Zweigelt og Blauburger … men dog ingen Portugieser. Og det er far og søn, som pryder etiketten … Bolyki És Bolyki, som far, som søn … Butch Cassidy og Sundance Kid siger János selv, selvom de nærmere ligner et par mafiosoer, som du nødigt vil møde en mørk aften.

Vinen er spontangæret og har lagret 18 måneder på 500 liter egefade. Der laves årligt alene 1.400 flasker af dene vin.

Næsen er gazebind, tyresved, solbær, blåbær, tavlekridt, tjære, blæk, mynte, krydderier og tør jord. Virkelig tæt og kompakt i duften.

Smagsmæssigt er der peber,  chokolade, fylde og kraft … tanninerne er til den hidsige side og vinen har en virkelig lang, syrlig eftersmag. Powervin og en vin, der kræver sin mand m/k.

Forhandles af Husted Vin, hvor en flaske koster 282 kr. Ved køb af 6 flasker er prisen 240 kr.

Rating 4,5/7  thumbthumbthumbthumb

Vinanmeldelser

2012 Bolyki Vineyards and Winery, Egri Bikavér, Eger, Ungarn

Så er der ungarsk tyreblod – Egri Bikavér – i glasset. Det kommer fra vinhuset Bolyki Pincészet és Szőlőbirtok, som ligger i et gammelt stenbrud udenfor byen Eger i den nordøstlige del af Ungarn … med Slovakiet mod nord og Ukraine mod øst.

Det lille innovative vinhus drives af János Bolyki, der har lavet vine siden 2003 på 4 hektar, som han har arvet fra familien. Hans første Bikavér – altså den kendte, ungarske vin kaldet tyreblod – vandt en sølvmedalje ved Wine Olympics i Bordeaux. Og siden har János fået flere medaljer for hans vine.

Vineriet ligger, som nævnt, i et gammelt stenbrud, som I kan se på billedet ovenfor sammen med János. Det har 30 meter høje mure, 9 dybe kældre og kan rumme 115 gæster til smagninger. Og så er det også baggrund for en masse fester, hvor de store mure om aftenen oplyses … hvilket I kan se nedenunder.

Jánoser markant, ambitiøs, engageret og temmelig egenrådig. Han har udover priserne for hans vine også selv vundet titlen som Winemaker of the Year samt Businessman of the Year i 2011 i Ungarn.

Her har vi János’ almindelige Egri Bikavér, som er lavet på druesorterne Kékfrankos, Portugieser, Blauburger, Merlot, Cabernet Franc og Zweigelt … dog uden oplysninger om procentfordelingen. De forskellige sorter kan også ses på koens udskæringer på etiketten.

Blauburger er en af de mere ukendte druer, men er en krydsning mellem Blauer Portugieser og Blaufränkisch. Den er avlet i 1923 af Fritz Zweigelt på Wein- und Obstbau i Klosterneuburg.

Kékfrankos kender I … men formentlig blot under dens mere normale navn, som er Blaufränkisch.

Vinen er lavet med spontangæring – macerationsperiode kender jeg ikke, men vinen er efterfølgende lagret på egefade. Egri Bikavér kaldes generelt for tyreblod … og det skyldes, at Egri Bakavér faktisk betyder tyreblod.

I gamle dage var det vine, der” skulle passe til den stærke, paprikakryderede gullasch og oprindeligt anvendte man den lokale drue Kardada i vinen. I dag er det dog Kékfrankos … Blaufränkisch, som er den dominerende drue i vinene.

Næsen er animalsk, fyldig og krydret … må hovedoverskriften vist være. Det er fersk kød, salami, mejeri, blåbær, brombær samt nogle hårde noter, nærmest bly … lidt Cahors i stilen med eg, træ, marcipan samt svag chokolade.

I munden er der godt med saft, kraft, sødme, blæk og vinen virker solrig og fyldig. Der er tydelige tanniner og et krydret bid. Den er powervin … virkelig en vin, der skriger på mad.

Forhandles af Husted Vin, hvor en flaske koster 139 kr. Ved køb af 6 flasker er prisen 119 kr.

Rating 4,5/7  thumbthumbthumbthumb

Vinanmeldelser

2014 Szent Tamás Vineyards and Winery, Mád Hárslevelű, Tokaj, Ungarn

Den sidste af smagningens hvidvine fra Østeuropa kom også fra Szent Tamás og ligeledes på en drue, som herhjemme formentlig ikke er særlig kendt, nemlig Hárslevelű.

Hárslevelű er – som Furmint – også en ungarsk hvidvinsdrue, som også normalt blendes med Furmint til produktion af de søde Tokaji vine. Den findes primært i Tokaj-Hegyalja vinregionen, men findes også i andre lande. I Slovakiet hedder den Lipovina, i Rumæien Frunza de tei og i Tyskland Lindenblättriger. I Tokaj-Hegyalja er det den næstmest plantede druesort efter Furmint, og det er en drue, som er god til at udtrykke den lokale terrior.

Den er – som Furmint vinen – høstet i september med et udbytte på omkring 60 hektoliter pr. hektar, er alene lavet på rustfrie ståltanke og har således ikke lagret på egefade eller andet. Det er en vin med langt mer’ sødme end foregående, hvilket 15,4 gram restsukker pr. liter også vidner om.

Næsen er lidt mere neutral end foregående Furmint … hyld, abrikos, meget svag citrus, lidt honning, hvide blomster og svag mineralsk islæt samt nogle krydderier.

I munden er der godt med sødme og nok også en kant for meget for mig. Syren er blød og ellers nogle sødkrydrede elementer. Jeg er mere til den lidt mere tørre Furmint fra Szent Tamás.

Forhandles af Husted Vin, hvor en flaske koster 134 kr. Ved køb af 6 flasker er prisen 114 kr.

Rating 4/7  thumbthumbthumbthumb

Vinanmeldelser

2014 Szent Tamás Vineyards and Winery, Mád Furmint, Tokaj, Ungarn

Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészet betyder Szent Tamás vinmarker og vineri. De står bag næste østeuropæiske vin, nemlig denne Mád Furmint … en sjov lille hvidvin, som er lavet på den herhjemme totalt ukendte drue Furmint og samtidig kommer i en lille, buttet og sexet flaske.

Szent Tamás ligger i den lille by Mád i det nordøstlige del af Ungarn … med Slovakiet mod nord og Ukraine mod øst. Landsbyen Mád ligger i et af de traditionelle vindyrkningsområder i Tokaj. Vinproduktionen skete tidligere næsten alene hos store kooperativer og næsten alle druerne indgik i regionens klassiske Tokaji dessertvin.

Men dette er ved at ændre sig og Ungarn er begyndt at melde sig på banen via små privatejede vinhuset … som fx Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészet, der er grundlagt i 2009 af Géza Ipacs, István Szepsy Jr. og Károly Kovács.

Det er István Szepsy Jr., som er vinmager … endda 18. generation af vinmagere i familien, og han er både en modernist samt en begavet tekniker, som laver vine med respekt for områdets traditioner, historie og det særegne, vulkanske terroir.

Det innovative vinhus ejer samlet 25 hektar vinmarker, men køber derudover druer fra små, lokale vinavlere. De ligger vægt på, at vinavlerne foretager reduktioner i markerne og satser på kvalitetsdruer, hvorfor Szent Tamás også ofte indgår aftaler med de lokale vinavlere om pasningen af markerne.

De laver primært hvidvine, både regional-/kommunevine fra Mád, men også enkeltmarksvine fra markerne Szent Tamás, Percze, Nyulászó, Birsalmás og Dongó. Og som du sikkert allerede har observeret, så er vinhuset netop opkaldt efter en af disse marker, Szent Tamás.

Her har vi en af husets regional-/kommunevine … Mád Furmint. Den er lavet på 100% Furmint, som er en hvid ungarsk vin druesort, der er mest udbredt i Tokaj-Hegyalja vinregionen, hvor den – som her – anvendes til tørre hvidvine. Derudover er Furmint den vigtigste drue i de mere kendte Tokaji dessert vine.

Her kommer druerne fra forskellige marker i omkring byen Mád og er høstet med et udbytte på 60 hektoliter pr. hektar. Den er alene lavet på rustfrie tanke og har heller ikke lagret på eg overhovedet og flaskes helt frisk. Der er 5,5 gram restsukker pr. liter.

Og der er sgu god intensitet og dybde i vinen sammen med fylde, fedme, kridt, kalk, røg og søde krydderier. Lækkermås. I munden er vinen nærmest let perlende, frisk med mineraler, jern, stål … virkelig en fin lille sag. Server den blindt for dine venner og de vil blive overrasket.

Forhandles af Husted Vin, hvor en flaske koster 134 kr. Ved køb af 6 flasker er prisen 114 kr.

Rating 4,5/7  thumbthumbthumbthumb

Vinanmeldelser

2015 Vinařství Krásná Hora, Sauvignon Blanc, Moravia, Tjekkiet

Vi nupper endnu en vin fra det lille vinhus Vinařství Krásná Hora i Starý Poddvorov … endnu en frisk og sprød hvidvin, nemlig deres Sauvignon Blanc.

Eller rettere én af husets Sauvignon Blanc, for Krásná Hora laver faktisk to vine på druen … en, som er fadlagret 12 måneder på egefade og så denne, der alene er lavet på rustfrie ståltanke.

Og det er sgu for søren en fin Sauvignon Blanc, der i næsen byder på godt med stikkelsbær, græs, karamel, hyldebær, svag babybræk – på den fede måde – animalsk og svag parfumeret … og alt sammen uden det bliver for meget. Frisk, syrlig og stringent duft.

I munden er vinen også en streng overlærer … grøn, mineralsk, godt med syre, grape og kraftigere i smagen end foregående vin fra Vinařství Krásná Hora. Lækker og syrlig Sauvignon Blanc.

Forhandles af Husted Vin, hvor en flaske koster 135 kr. Ved køb af 6 flasker er prisen 115 kr.

Rating 4,5/7  thumbthumbthumbthumb

Vinanmeldelser

2015 Vinařství Krásná Hora, Ryzlink Rýnský, Moravia, Tjekkiet

Ugen bød også på en østeuropæisk vinsmagning … dog alene med vine fra Tjekkiet og Ungarn. Vi startede smagningen med denne Ryzlink Rýnský fra det tjekkiske vinhus Vinařství Krásná Hora, som ligger i Hodonín distriktet, en del af regionen og vinområdet Moravia i den sydøstlige del af Tjekkiet.

Jeg er tidligere stødt på vinhuset, nemlig både på Ken Husteds charmerende vinbar Falernum i København og såmænd også på Bistroket i Randers. Der smagte jeg Vinařství Krásná Horas Pinot Noir vine, som er aldeles fremragende.

Vinařství Krásná Hora ligger helt præcis ved byen Starý Poddvorov … en ganske lille by med kun 969 indbyggere. Krásná Hora betyder “det skønne bjerg”, og da vinhuset ligger idyllisk ved et lille bjerg, så har det lille familieejede vinhus fået dette passende navn … ikke at forveksle med byen Krásná Hora længere inde i Tjekkiet.

Vinhuset er reelt grundlagt i dets nuværende form i år 2000, hvor der er opført et nyt moderne vineri ovenpå resterne fra den ellers over 150 år gamle vingård, som igennem alle årene har været drevet af  Vybiral familien.

Det var den unge Marek Vybiral, som satte gang i en egenproduktion på vingården, men det skete først efter en større omlægning af produktionen og bygning af en nymoderne vingård, som blev tegnet af arkitekten Tomáše Havlíčka. Derudover ansatte Marek også ønologen Ondřej Dubas til at forestå vinproduktionen.

Vinařství Krásná Hora har samlet 5 hektar vinmarker, som ligger i et af de varmeste områder i Tjekkiet, men dog så langt nord på det europæiske fastland, at man må betegne det som koldklimaområde for vindyrkning. De dyrker primært de franske druesorter Pinot Blanc, Pinot Gris, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir og Merlot.

Udover deres egne 5 hektar opkøber de også en smule druer, men målet er at komme op på 12-13 hektar egne vinmarker. Markerne drives økologisk og der anvendes også elementer fra den biodynamiske tilgang. I øjeblikket ligger vinhusets produktion på omkring 40.000 flasker vin.

Der laves primært hvidvine på Vinařství Krásná Hora, så der produceres alene få rødvine, bl.a. en Cuvée Bernety på Merlot og Cabernet Sauvignon samt de to nævnte Pinot Noir.

Her er det netop en frisk og sprød hvidvin med navnet Ryzlink Rýnský … og det betyder såmænd blot Riesling. Druerne kommer fra 3 forskellige marker og endda fra 3 forskellige kloner af Riesling. Vinstokkene er mellem 10 og 30 år gamle, høstudbyttet på 50 hektoliter pr. hektar … lavet alene på rustfrie ståltanke og lagret 9 måneder på samme.

Duftmæssigt virker vinen dejlig frisk med syre, citrus, sten og mineraler. Smagen er meget ren, frisk syre med et grønt bid, krydrede noter, en anelse flad i slutfasen, hvor der mangler noget bundtræk og dybde, men samlet en god Riesling.

Forhandles af Husted Vin, hvor en flaske koster 119 kr. Ved køb af 6 flasker er prisen 105 kr.

Rating 4/7  thumbthumbthumbthumb

Vinanmeldelser

2013 Estate Argyros, Atlantis, Santorini, Grækenland

Ifølge myten sank den magtfulde ø-stat Atlantis i havet fra den ene dag til den anden. Nu er rester fra den sagnomspundne stat mirakuløst dukket op … eller i hvert fald sidder jeg nu med et glas Atlantis i glasset. Vinen er græsk og kommer fra vinhuset Estate Argyros.

Vinhuset ligger ved Episkopi Gonia Thiras på øen Santorini i det græske øhav. Det er grundlagt tilbage i 1903 af Georgios Argyros. Dengang bestod vingården alene af 5 hektar vinmarker og vinene fra gården blev mest solgt lokalt.

I dag har Estate Argyros samlet 65 hektar marker og drives af 4. generation i form af Matthew Argyros, der allerede er anerkendt som en dygtig vinmager, der forstår at kombinere tradition og nytænkning.

Han får dog fortsat hjælp fra faderen  Yiannis Argyros, der selv som 3. generation overtog driften i 1974. Og sammen er de trofaste mod familiens arv, men også visionære i forhold til udvikling af vinene fra Estate Argyros.

Estate Argyros’ 65 hektar vinmarker ligger orienteret mod øst og sydøst. Jorden i området er vulkansk, og vinstokkene vokser gobelet … altså fritstående. Græskerne kalder det i øvrigt for kouloura.

Argyros familien ejer bl.a. også en af de ældste vinmarker på øen. På den mark er der vinstokke, som er mere end 150 år gamle.  Jordbunden er vulkansk med farver i  grå og sorte farver samt mange sten og klippestykker.

Dyrkning og vinfremstilling hos Estate Argyros baseres kun på de oprindelige sorter fra Santorini, såsom Assyrtiko, Athiri, Aidani, Mandilaria, Mavrathiro, Mavrotragano og Voudomato.

Matthew har taget disse lokale druer under kærlig hånd og skabt vine, som kan begå sig internationalt. Vingården er da også to år i træk kåret til at være blandt de 100 bedste vinproducenter i verden af det engelske vinblad Wine & Spirits.

Denne Atlantis er lavet på 90% Mandilaria og 10% Mavrotragano … et par druesorter, som jeg ikke tidligere er stødt på, men altså lokale sorter. Vinen er lavet på rustfrie ståltanke og har efterfølgende lagret 6 måneder på franske egefade.

I glasset er vinen ikke mørk, som jeg måske – ved ikke hvorfor – havde ventet. Det er ikke helt Pinot Noir lys, men virker umiddelbart, ud fra farven, som en let vin.

Næsen har en sjov krydret frugtnote … noget anderledes end forventet, nærmest sur, syrlig. Ja en slags sur frugt med svag kanel, lidt læder og grape.

Smagsmæssigt … uha en lidt akavet syre, lidt tørhed. Dertil en sødme, som ikke rigtig kan finde sine ben. Frugten virker lidt tynd og ufokuseret og vinen virker lidt flad i smagen … som om syren er for svag til at holde tingene helt på plads.

Købt hos Philipson Wine, hvor en flaske koster 134,95 kr., men mere beskedne 109,95 kr. ved køb af 12 flasker.

Rating 2/7    

Vinanmeldelser

2005 Di Filippo, Montefalco Sagrantino, Umbrien, Italien

Det fantastiske, meget interessante besøg hos økologiske og biodynamiske Azienda Agraria Di Filippo sluttede med Robertos Montefalco Sagrantino i årgang 2005.

Ja, det er nu en sandhed med modifikationer, idet vi efterfølgende faktisk smagte endnu en par tankprøver, nemlig af Di Filippos Trebbiano Spoletino samt en Passito lavet på Grechetto druer. Dem har jeg dog ikke noter på, så vi lukker og slukker således besøget med denne vin, der som 2006’eren trækker 14,5% alkohol og ellers er lavet på samme måde.

I forhold til 2006’eren er duften en tak mere moden og virker på en eller anden måde mere blid, rund og blød. Fortsæt næse med blåbær, brombær, modne blommer, blæk, flintesten, kaffe og læder … men mere afrundet, blødt og musklerne mere afbøjede.

Smagen er fløjl … endda nærmest nervøs fløjlsvelour, men fortsat med bitterhed og en vis pegefingerløftende syre. Tanninerne er bøjet af, selvom det selvfølgelig fortsat er Sagrantino tanniner og der er mere sødme i vinen end hos 2006’eren. Den er nemmere at gå til, mere pleasende og mere ligetil. Jeg synes 2006’eren er en tak bedre.

Forhandles herhjemme af Juul’s Vin & Spiritus, hvor en flaske i årgang 2012 koster 249 kr.

Rating 6/7    

Vinanmeldelser

2006 Di Filippo, Montefalco Sagrantino, Umbrien, Italien

Sagrantino vine har det som Barolo, Bordeaux og rigtige mænd … de trives med alderen. Det er denne 2006’er af Di Filippos Montefalco Sagrantino DOCG et strålende eksempel på.

Den var næste vin i den ganske lille 3-flaskers vertikalsmagning af Robertos klassiske Montefalco Sagrantino vine under mit besøg hos Azienda Agraria Di Filippo. Vi smagte først denne 2006’er fra en flaske, der kom fra vinkøleskabet, men havde været åbnet et par dage i forvejen. Imidlertid var den feset helt af og på vej til en form for oxydering, så på vores opfordring fik Valeria hurtigt rykket proppen af ny flaske.

Det var godt, for den nye flaske var markant bedre.

I næsen kan alderen dog fornemmes … der er mere modenhed i duftnuancerne. Det er fortsat rustikt, power og rå muskelkraft med blåbær, grafit, blommer, lakrids, læder og andet godt, men det virker nu mere blødt og imødekommende. Den er også knap så fyldig som 2012’eren … mere delikat og lettere i næsen.

I munden er der en utrolig elegance … nu viser Sagrantino druen virkelig noget af sit potentiale. Der er fortsat frisk frugt, god syre, levende og kæmpende tanniner, bitre elementer og vinen er sgu meget sin egen. Jeg synes, at det er herregodt.

Forhandles herhjemme af Juul’s Vin & Spiritus, hvor en flaske af 2012’eren koster 249 kr.

Rating 6,5/7