Tag-arkiv: Tyskland

Vinanmeldelser

2018 Weingut Daniel Twardowski, Pinot Noix Ardoise, Mosel, Tyskland

2018 Weingut Daniel Twardowski, Pinot Noix, Mosel, TysklandDerefter kom vi til Daniel Twardowskis Pinot Noix Ardoise fra 2018 årgangen, hvor Daniel for første gang har delt druerne og brugt de bedste til en Pinot Noix Hofberg, mens resten af brugt i denne almindelige.

2018 var et noget varmere år end 2017, hvilket vi måske også kan huske herhjemme fra. Det betyder, at Twardowski i 2018 har anvendt 70% hele klaser ved produktionen af vinen. Vinen er spontangæret og efter endt fermentering er den presset nænsomt og så lagret 24 måneder på en kombi af gamle og nye træfade … her i årgang 2018 har Daniel anvendt 30% nye fade på både denne ualmindelige almindelige Pinot Noix og Pinot Noix Hofberg.

Vinen er så tappet på flaske uden filtrering og der anvendes ingen pumper i kælderen. Alt foregår langsomt, nænsomt, naturligt samt roligt, da det er vigtigt for Daniel, at naturen får lov at styre.

Der er bakterier og fungi over alt i naturen og i kælderen, hvilket nogle ser som deres største fjende, men Twardowski ser det som en kæmpe hjælp til at skabe en vin med individuel karakter. Han bruger også kun minimalt med svovl. Mikrobiologien er enormt vigtig, måske endda vigtigere end jordbund og klima.

I næsen er denne Pinot Noix 2018 mere lukket og mere maskulin, kantet og knap så fin, lys og let som 2017’eren. Det skal dog også med i billedet, at den lige er tappet og først frigives til salg om et år, så derfor har den selvfølgelig heller ikke samme modenhed. Den er lidt mere mørk end 2017’eren, rustik, landlig og viril med lakrids og de herligste syrlige aromaer.

Smagsmæssigt er det fortsat meget burgundisk med en syrlig, vild frisk frugt, en vild syre, som her virker langt mere ustyrlig end i den dejlige 2017. Det er også – endnu – noget mere kantet og imponerer dermed ikke vinbloggeren helt på samme måde, men det er fortsat vildt lækker Spätburgunder på uhørt højt niveau.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske i 2017 årgangen koster 695 kr., men denne 2018 årgang først kommer på markedet om et år.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2017 Weingut Daniel Twardowski, Pinot Noix Ardoise, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Daniel Twardowski, Pinot Noix, Mosel, TysklandI Spätburgunder anno 2018 smagningen med trioen Ruby Langdahl Houlberg startede Mr Ruby totalt anarkistisk med en 2017’er.

Men mange tak for det, for Daniel Twardowskis 2017 Pinot Noix Ardoise er en fald på halen vin … en gudedrik, som fluks slog benene total væk under landets Spätburgunderelsker nummero uno.

Jeg havde indtil det lille eftermiddagsstævnemøde mellem Ruby Langdahl Houlberg kun smagt vin fra Twardowski én gang tidligere, nemlig hans 2016 Pinot Noix. Dengang hostede jeg op med 6,5 glade houlbergske fingre for vinen, men nu smager jeg altså 3 vine fra Twardowski i streg … denne 2017, men også samme vin i årgangen 2018 og så 2018 Pinot Noix Dhroner Hofberg.

De sidste 2018’ere er netop flasket, men frigives altså først sidst i 2021 … men alt det skal jeg selvfølgelig nok komme tilbage til i de næste to indlæg/anmeldelser.

Nå, men vor vingut Daniel Twardowski holder til i en gammel, mørk, bakterie- og svampefuld vinkælder i byen Neumagen-Dhron i et af Moselflodens utallige sving mellem Trittenheim og Piesport.

Daniel Twardowski var egentlig vinhandler … og endda en af dem, som solgte eksklusive og dyre vine. Det betød samtidig en ubetinget forelskelse i specielt vinene fra Bourgogne og Daniel undrede sig over, at der ikke blev lavet sådanne vine i Tyskland.

Så det satte han sig for og valgte Mosel til projektet. Efter nogle omfattende eksperimenter og rådgivning med specialister, fandt han de rigtige kloner. Han fandt en vinmark på Dhroner Hofberg, skar så i 2006 de gamle Riesling vinstokke ned og podede dem i stedet med en række Pinot Noir kloner.

De lokale rystede på hovedet af ham … men med hjælp og råd fra blandt andet Armand Rousseau i Gevrey-Chambertin, talrige besøg i Bourgogne, en økologisk tilgang, spontangæring, brug af brugte fade fra Bourgogne og naturens gang, så fik han lavet en vin … og første årgang var 2011.

Og vinen blev akkurat, som Daniel Twardowski havde forestillet sig med klare referencer til de store vine fra Bourgogne … og derudover valgte Daniel også at lave vinen med referencer til klogskab i form at symbolet med ravnen på etiketten og Pinot Noir stavet Pinot Noix, hvor Noix betyder nød.

For i udkanten af Dhroner Hofberg står der nemlig et valnøddetræ, som ravnene snupper nødder fra. De flyver derefter højt og lader så nødderne falde ned på den hårde skifer, hvorefter de så knækker og blotter de nøddekerner, som ravnene elsker. Og på helt samme måde symboliserer navnet og etiketten også, at Twardowski nu flyver på egne vinger.

Som Daniel selv siger, så vidste han ikke, hvad han egentlig havde i jorden på den stejle, klippefyldte Dhroner Hofberg mark. Var det en Fiat eller en Porsche … men Daniel fandt – efter hans eget udsagn – en ædel Porsche.

Daniel Twardowski har en klar holding til, hvordan Pinot Noix skal laves. Alt dyrkes – som nævnt før – økologisk fra sin 3,6 hektar store Dhroner Hofberg vinmark og vinen laves i pagt med naturen, mens han i kælderen presser druerne nænsomt og gærer vinen spontant.

Efter endt gæring lader Daniel vinen hvile på brugte burgundiske barriques i 24 måneder og han tapper naturligvis også vinene uden filtrering. Der bruges ingen pumper i kælderen.

Alt foregår nænsomt, naturligt og roligt. For Daniel er det vigtigt, at naturen får lov at styre. Der anvendes næsten ingen svovl og han er stor tilhænger af mikrobiologien og skeler også til de biodynamiske  metoder, for hvis det virkelig gavner vinen, at blive omstukket ved fuldmåne, så er det ikke noget problem for Daniel.

Egetræsfadene er altid fra Bourgogne … de brugte køber Daniel Twardowski hos fx Domaine Armand Rousseau og Domaine de la Romanee-Conti, mens de nye købes hos bødkerfirmaet Rousseau du Francois Freres.

Anvendelsen af nye fade varierer fra år til år … og ligeledes er det også forskelligt, hvor mange af klaserne, som afstilkes. Det er alene årgangen, som bestemmer det. Der anvendes dog ofte op til 2/3-dele nye fade til hans Pinot Noix, som også bærer navnet Ardoise aka skifer, da marken Dhroner Hofberg selvfølgelig er en Schiefersteillage … altså skiferholdig mark.

Generelt anvender Daniel mere og mere de gamle fade, hvilket er fascinerende. Der bruges fade, som er op til 8-9 år gamle, og det gør bare vinen mere interessant.

I denne årgang 2017 af Pinot Noix er der anvendt 30% hele klaser … en del mindre end fx i 2018’eren, men det skyldes, at druerne i 2017 var mindre modne. Der skulle efter sigende også alene været brugt gamle burgundiske barriques ved lagringen af vinen.

Uha … sikke en lys, fin og syrlig aroma … hvor bliver man begejstret, opstemt, eksalteret og næsten andægtig. Det passer helt på farven i glasset, transparent, lys, teglfarvet med et svagt orange skær. Det er så fint med gazebind, lys lakrids, saltlakrids, lidt tørret jord, lyse og modne frugter, hindbær, jordbær, karamel, svag kostaldsødme, lys, æterisk, let, sart og delikat.

Smagsmæssigt er det lidt som et samle et puslespil med 1.000 brikker, hvor hver og én af brikkerne bare passer sammen og man har slet ikke tabt eller mistet en enkelt brik. Man bliver lykkelig, for vinen har så fin, sart, syrlig og stram elegance. Der er både syre samt sødme i smagen, den har et meget let tråd, så stringent og lys, mens syren måske er mere spids end fx i bourgognevinene. Der kommer lidt salte mineraler i eftersmagen og bidrager til rankhed. Det er en ung, vinøs Claudia Schiffer … smuk, guddommelig og perfekt.

Den har måske ikke helt samme tyngde, dybde eller potentiale, som Twardowskis 2018 Pinot Noix Hofberg, som jeg anmelder om lidt, men lige nu passer brikkerne sammen og jeg samler, samler og samler. Derefter smiler jeg … og nyder.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 695 kr.

Vinanmeldelse 7/7
Andre smagninger

Houlberg smager 2018 Spätburgunder med Ruby & Langdahl

Den gode Mr Ruby inviterede forleden jeres flittige og trofaste Spätburgunder elskende vinskribent samt den gode topanmelder René Langdahl Jørgensen til Aarhus for at smage lidt nye sager aka Spätburgunder anno 2018 og måske også en bid brød ude i byen bagefter smagningen.

I kender mig … sådan et tilbud siger jeg ikke nej til, så jeg afspadserede et par timer fra jobbet, således jeg kunne nå ud til Rubys rå og hyggelige vinlokaler i Brabrand til tiden. Jeg var der små 10 minutter før tid og havde lige tid til at vende verdenssituationen med Mr Ruby inden Langdahl himself mødte op med punktlig præcision på slaget 15.30.

Imidlertid havde Mr. Langdahl en bagkant … og havde kun lidt over en halv time, så det blev en smagning med fart på og klart hurtigere end jeres flittige – men langsomme – vinblogger havde forestillet sig, men til gengæld både sjov, interessant og med nogle virkelig flotte perler af tysk Spätburgunder anno 2018.

Det tog også længere tid en den halve time, for undervejs ringede Jacob til vinbonden Daniel Twardowski, således vi kunne spørge om vinene. Han var også selv meget ivrig til at fortælle om sine vin, vinhuset og hvordan han laver sine vine.

Jacob aka Mr Ruby havde gjort 8 vine klar til vor smagning … en enkelt 2017’er, nemlig den netop frigivne Pinot Noix fra Weingut Daniel Twardowski, mesn de to andre fra Twardowski vine netop var flasket, men først frigives om et år. Så dermed var der 1 vin fra 2017 og 7 flasker fra 2018 … et felt, der så sådan her ud:

Jeg har som vanligt linket til mine anmeldelser af alle vinene. Det var lutter lækre Spätburgunder vine fra de øverste hylder, men specielt vinene fra Daniel Twardowski imponerede og var i sin helt egen klasse.

Det var også sjovt at ha’ Twardowski med på telefonen. Han fortalte masser om vinene, de forskellige kloner og han fortalte bl.a. også om marken Hofberg, hvor han har har skåret nogle 40-70 år gamle stokke med Riesling ned og podet dem med Pinot Noir.

Som han selv sagde, så vidste han ikke, hvad han havde under jorden på Hofberg … var det en Fiat eller en Porsche. Han fandt ud af, at det var en raceren Porsche!

Jeg snakkede i øvrigt efterfølgende selv i telefon med Daniel, da jeg gerne ville ha’ lov til at bruge nogle billeder fra hans hjemmeside til mine blogindlæg. Det var ingen problem … han sendt fluks mail med links til en side, hvorfra, jeg kunne downloade billeder. Han skrev også, at jeg endelig skulle kigge ind, næste gang jeg var i Mosel.

Grundet Langdahls stramme bagkant, så droppede vi dog middagen ude i byen. I stedet takkede jeg Mr Ruby og tøffede bare hjem … godt veltilfreds, for det er sjældent at smage et felt af Spätburgunder på så højt niveau og for nogle af vinene endda førend de reelt er frigivet.

Tak til Mr Ruby … altid en fornøjelse af besøge dig.

Vinanmeldelser

2018 Weingut Jülg, Spätburgunder, Pfalz, Tyskland

2018 Weingut Jülg, Spätburgunder, Pfalz, TysklandDenne almindelige Spätburgunder Gutswein fra Weingut Jülg, der ligger i den lille tyske by Schweigen ved den franske grænse, er en vinøs half and half lavet med halvdelen af druerne fra det tyske side og den anden halvdel fra den franske side.

Jülg har nemlig – som beskrevet i tidligere blogindlæg – sine små 18 hektar marker på begge sider af demarkationslinjen mellem de to lande, da de strækker sig fra gården i Schweigen-Rechtenbach og et par kilometer ind over grænsen til Wissembourg i Alsace.

2018 var et varmt år … masser af sukkerindhold i druerne og derfor har Johannes Jülg høstet druerne tidligere end normalt, således han kunne bevare det ønskede syreniveau. Det har bl.a. betydet, at alkoholprocenten også er en spids lavere end normalt.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke, men er efterfølgende lagret 12 måneder på store gamle træfade aka großes Holzfass og for denne 2018 er sukkerindholdet endt på 0,5 gram restsukker pr. liter.

Duftmæssigt er det fra første fløjt en Spätburgunder til den lidt kraftigere side, men uden at miste druens elegance og karakteristik med bl.a. animalsk stald, røg, nelliker, gran, godt med kirsebær, nogle blommer og lysere bær, kalkede elementer, grafit, blæk, svagt lidt vanilje … en meget direkte aroma uden nogen som helst bullshit.

Smagen er kirsebær og brombær, tæt og intens i frugten suppleret med jern, sten og mineraler, masser af markant tørhed, en lille bitter kant, meget intens og frisk smag. Det er som om, at vinen har en lille atomar kerne af intens, fortættet og frisk frugt. Syren er måske ikke fin, men rustik og intens … præcis med nogen bitterhed. Samlet igen vildt højt niveau for en Gutswein med tonsvis af Spätburgunder drikkeglæde.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 149 kr., mens prisen er 119 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2017 Sekthaus Krack, Rosé Brut, Pfalz, Tyskland

2017 Sekthaus Krack, Rosé Brut, Pfalz, TysklandI byen Deidesheim i Pfalz findes der mange spændende vinhuse, fx kendte huse som Reichsrat von Buhl, Von Winning og Dr. von Bassermann-Jordan … blot for at nævne nogle få. Men der findes også et lille nyt vinhus, som hedder Sekthaus Krack og det er derfra, at jeg nu smager denne Rosé Brut.

Vinhuset er grundlagt i 2015 af Christian Krack og kæresten Anna Spanier med det mål at lave traditionelle, tyske mousserende vine efter den klassiske metode med supplerende fermentering i flaskerne.

Christian får også lidt hjælp fra sine to tvillingebrødre Axel og Felix på den vingård, som de har overtaget fra deres forældre. Familien er således ikke helt grønne indenfor mousserende vin … men har været vinavlere siden deres bedstefar Herbert for flere generationer siden startede med at producere mousserende vine.

Det var også Krack familien, som oprindelig grundlagde det i dag store Sektkellerei am Turm i Speyer. Men nu er det altså den seneste generation, som forsøger sig fra den gamle gård midt i Deidesheim og med de tilhørende beskedne vinmarker og en produktion på omkring 35.000 flasker årligt.

I starten arbejdede Christian Krack sideløbende hos Weingut Schätzel i Nierstein i Rheinhessen og sine studier på vinskolen i Geisenheim i Rheingau … så den unge mand har været godt spændt op samtidig med, at han har tid til at lave en lang række spændende mousserende vine, som fx denne 2017 Rosé Brut. Derudover har familien også i indeværende år ombygget og udvidet deres gamle vinkælderen under ejendommen.

Nå, men Rosé Brut er lavet på 100% Spätburgunder, som er lavet først med almindelig gæring på rustfrie ståltanke. Derefter er vinen lavet med traditionel flaskefermentering over 12 måneder inden degorgering.

I glasset er vinen meget lys roséfarvet, meget klar og vel nærmest kobberfarvet, mens boblerne virker beskedne og ikke aggressive på nogen måder, Næsen byder på søde aromaer, hindbær, jordbær, lidt mango og papaya, røde blomster, roser … men meget letbenet og en smule endimensionel og man får også lidt fornemmelse af vingummi eller frugttyggegummi.

Smagsmæssigt har vinen et pænt kraftigt brus … frembrusende kunne man vel passende sige og uden den store antydning af finesse. Der er grape, citron … mest grape, noget rustik og kantet.

Købt i Tyskland, hvor en flaske koster 13,50€ … svarende til 101 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7  
Vinanmeldelser

2019 Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef, Bernkasteler Riesling Kabinett Fruchtig, Mosel, Tyskland

2019 Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef, Bernkasteler Riesling Kabinett Fruchtig, Mosel, TysklandWeingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef ligger i Bernkastel-Kues og er opstået i 1988 ved en deling af vinhuset Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch efter arvestridigheder. Nu har jeg fået en frisk Bernkasteler Riesling Kabinett Fruchtig i glasset i årgang 2019.

Der er vist altid lidt forvirring om de to vinhuse, som der kom ud af arvestridighederne, men ved delingen af Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch opstod der to vinhuse, nemlig både Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch og Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef.

Begge vinhuse har dog en tussegammel arv, for de stammer helt tilbage fra 1636, hvor Franz Taners – der kom fra byen Taners aka Thanisch – stoppede ved  Bernkastel på vej til Traben-Tarbach. Der slog han sig ned, plantede vinstokke og begyndte af dyrke vin.

I 1654 var Franz Thanisch registreret som vinbonde med en formue på 776 Rigsdaler og en årlig produktion på 3 fudern, altså 3 store egetræsfade.

I de følgende generationer voksede vingården, først med Franz og Apollonias søn Helias ved roret. Senere udvidede barnebarnet Jakob Thanisch huset til hele 14.500 vinstokke, hvilket var ganske meget i 1791.

Jakobs to sønner Jakob og Johann Thanisch udvidede huset yderligere ved at købe vinmarker fra Prüm dynastiet samt en del marker fra klosteret St. Matthias i Zeltingen og sådan fortsatte generation efter generation med at udvide vinhuset. Den egentlig grundlæggelse af vinhuset skete dog reelt først i 1884, da Dr. Hugo Thanisch byggede Villa Thanisch … en stor, prægtig renæssance ejendom i Kues beliggende helt ned til Mosel floden.

Både Hugo og hans broder Peter Anton var medlemmer af det preussiske parlament, og fik gjort vinhuset berømt. Mellem 1893 og 1908 opnåede vinene fra Dr. Hugo Thanisch de højeste priser på auktionerne i området, og i dag er vinhuset da også opkaldt efter den gode Dr. Hugo Thanisch. Der er nemlig dér, at H’et i Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch kommer fra.

Det var også Hugo, som udvidede med køb af parceller på den berømte Bernkasteler Doctor mark. Han købte næsten 6.000 kvadratmeter vinmark for 17 guldmark pr. vinstok, hvilket var et svimlende beløb dengang. For jordstykke vil det i dagens priser svare til mere end 1 mio. euro. I dag er de to delte vinhuse fortsat blandt de få ejere af parceller på Bernkasteler Doctor.

Dr. Hugo Thanisch døde i 1895 af et hjerteanfald og herefter måtte den 42-årige enke Katharina overtage driften, hvorfor vinhuset også ændrede navn til Wwe. Dr. H. Thanisch, hvor Wwe. er en forkortelse for Witwe, som betyder enke. Og siden har kvinderne i Thanisch familien spillet en stor rolle i det store vinhus i Mosel.

I dag drives Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch således af Hugos barnebarn og 11. generation i form af Sofia Thanisch, mens Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef ejes af et andet barnebarn, nemlig Barbara Rundquist-Müller. Hun driver nu vinhuset sammen med manden Erik Rundquist samt vinmageren Maximilian F. W. Ferger.

Maximilian har siden 2008 stået for produktionen af vinene fra vinhuset med de gamle rødder. Den imponerende Villa Thanisch på Saarallee 31 i Kues tilhører nu Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch.

I stedet holder Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef i dag til i et moderne vineri, som blev bygget i 2015 lidt vest for Bernkastel-Kues midt ude i vinmarkerne. Vinhuset har så også forøget deres marker, således de nu har 16 hektar vinmarker, herunder selvfølgelig en del af den bedste Bernkasteler Doctor, men også parceller på andre kendte marker som Bernkasteler Badstube, Graben og Lay, Brauneberger Juffer Sonnenuhr, Graacher Himmelreich samt Wehlener Sonnenuhr.

Druerne til denne Bernkasteler Riesling Kabinett Fruchtig kommer fra 2 af husets marker, nemlig Bernkasteler Johannesbrünnchens og Bernkasteler Schlossberg. Druerne er efter høsten presset langsom over 6 timer, hvilket er efterfulgt af spontangæring i ståltanke, hvor vinen også er lagret nogle måneder efter endt fermentering. Den indeholder hele 54,3 gram restsukker pr. liter.

Det er en tyk og sød næse … masser tropisk frugt, papaya, abrikos, fersken, honnigmelon, astronaut-is og så nødder, hasselnødder … og måske virker frugten endda lidt tørret i udtrykket. I munden er der godt med sødme, tyk, rund og venlig, stor dybde, rund, svag syre, men absolut fornøjelig og sød Riesling.

Købt i Tyskland, hvor prisen er 8€ … svarende til 60 kr.

 Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2016 Weingut Joh. Jos Prüm, Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett, Mosel, Tyskland

2016 Weingut Joh. Jos Prüm, Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett, Mosel, TysklandSidst jeg smagte Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett fra Weingut Joh. Jos Prüm var det i en årgang 2008. Nu opdaterer vi og smager vinen igen … blot i en årgang 2016.

Weingut Joh. Jos. Prüm ligger i Bernkastel-Wehlen ved Mosel og er et vinhus som i mere end hundrede år har været regnet som et af Mosels absolutte top vinhuse. Weingut Joh. Jos Prüms vine er berømte for deres elegance, komplekse karakter og for deres holdbarhed.

Prüm familien kan dokumenteres helt tilbage til 1156, hvor familien havde – og stadig har – sine vinmarker liggende i forskellige landsbyer som Bernkastel, Graach, Wehlen og Zeltingen.

Selve vinhuset, som nogle også kendes som J. J. Prüm, blev grundlagt i 1911, da Johann Josef Prüm arvede 7 hektar vinmarker, som hans del af en arv fordelt på 7 søskende efter faderen Mathias Prüm. Vinhuset kaldte han Joh. Jos. Prüm … en nem forkortelse af hans eget navn og det drev han med hustruen Franziska Prüm.

Johanns broder Sebastian Alois Prüm arvede ligeledes 1/7-del af markerne og grundlagde efterfølgende et andet Prüm vinhus, nemlig Weingut S. A. Prüm, som ligger i Bernkastel-Kues.

De andre søskende til Johann Josef og Sebastian Alois grundlagde også vinhuse med deres andele af vinmarkerne, og de vinhuse er i dag kendt under navne som Studert-Prüm, Pauly-Bergweiler, Dr. F. Weins-Prüm, Dr. Loosen samt Jos. Christoffel jun.

For at gøre det endnu mere indviklet, så navngav Johann Josef og Franziska Prüm deres ældste dreng Sebastian Alois Prüm – ligesom onklen – og da Sebastian Alois Prüm overtog driften af Weingut Joh. Jos Prüm, så ændrede Sebastian sit navn til Sebastian Alois Prüm-Erz for at undgå forviklinger eller misforståelser mellem de to vinhuse.

I dag drives Weingut Joh. Jos Prüm af de næste generationer, nemlig Dr. Manfred & hans datter Dr. Katharina Prüm. Manfred er søn af Sebastian Alois Prüm-Erz. Sammen ejer far og datter i alt 14 hektar vinmarker fordelt på så fornemme parceller som f.eks. Wehlener Sonnenuhr, Zeltinger Sonnenuhr, Bernkasteler Badstube og Graacher Himmelreich.

Her har vi en Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett, hvor druerne netop kommer fra den berømte mark Wehlener Sonnenuhr. Den har navnet Sonnenuhr efter det solur, som er bygget på toppen af vinbjerget.

I dette tilfælde er soluret faktisk bygget af én af de gamle Prüm forfædre, nemlig den gamle Mathias Prüms bror Jodocus Prüm, som i 1842 byggede et solur i hver af de bedste vinmarker i Wehlen og Zeltingen, således vinavlerne kunne se, hvad klokken var. Deraf fik vinmarkerne også navne Wehlener Sonnenuhr og Zeltingen Sonnenuhr.

Vinen er lavet på store egefade – Großes Holzfaß – med spontangæring og efter endt fermentering er vinen også lagret en periode på det store fade. Der er alene 9% alkohol, men jeg har ikke kunnet finde niveauet for restsukker, men ligger formentlig et sted mellem 10-15 gram og en Oechle grad på minimum 75.

I næsen er der allerede både petroleum samt et effektivt tysk autoværksted, en utæt donkraft, hyld, fersken, æbler, dåsepærer, lys tropisk frugt, ananas, sødme, vanilje, lette nødder, grønne urter, lidt salvie, pæn saftighed og en trillebøre med sten.

I munden er vinen sød og alligevel frisk. Den nærmest smelter på ganen, er blød, forførende … måske ikke helt så dyb endnu, men har en beskeden fladhed, gule æbler, fersken, ananas, karamel samt lidt salte mineraler og grape. Det er så cremet og blødt … smuk Riesling, som vil vinde med yderligere år i kælderen.

Forhandles herhjemme af Theis Vine, hvor vinen i årgang 2018 kan købes til 299,95 kr., mens prisen er 239,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7   
Vinanmeldelser

2018 WG Mayschoß-Altenahr, Trivée Rotwein Trocken, Ahr, Tyskland

2018 WG Mayschoß-Altenahr, Trivée Rotwein Trocken, Ahr, TysklandGlud Vin har herhjemme fået forhandlingen af vinene fra det store Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, det gamle kooperativ i Ahr. Derfra skulle vi også smage en vin, nemlig denne 2018 Trivée Rotwein Trocken.

Det gamle kooperativ ligger i byen Mayschoß i Ahr og skulle være det ældste kooperativ i Tyskland. Det er grundlagt den 20. december 1868 af hele 18 fremsynede tyske vinbønder og etableret af nød. Dengang havde vinproduktionen i Ahr-dalen været i dyb krise i næsten 10 år på grund af dårlig høst, angreb af vinlusen Phylloxera samt et stort sammenbrud i vinhandlen mellem de preussiske områder og de øvrige lande i Europa.

Ved at forene kræfterne, så håbede vinproducenter at finde en vej ud af denne situation. Det betød også, at der i slutningen af 1800-tallet blev grundlagt næsten 20 kooperativer i Ahr-dalen. Og i dag er omkring 90 procent af alle vinbønder i Ahr fortsat medlem af nogle af disse kooperativer.

Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahrs første formand var Nikolaus Näkel, og han fik hurtigt kooperativet op at køre. Allerede i 1881 var tilknyttede vinbønder steget fra de oprindelig 18 til 141 medlemmer, så kooperativets produktionslokaler måtte løbende udvides, bl.a. med udgravning af store, hvælvede vinkældre … som fortsat den dag i dag anvendes til lagring af vinene.

I 1982 blev kooperativet fusioneret med et par øvrige kooperativer i Mayschoss og Altenahr, og det var reelt først dér, at kooperativet fik dets nuværende navn Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr. Seneste sammenlægning er sket i 2009, hvor så det næstældste kooperativ Winzergenossenschaft Walporzheim blev en del af Mayschoß-Altenahr.

Hele historien genfortælles i øvrigt også i kooperativets museum, som man kan finde i kældrene hos WG Mayschoß-Altenahr. Her er der også udstillet alt fra gamle redskaber, cykeltasker og vogne til transport af druer, sakse, en druemølle fra år 1900 og en gammel maskine til at sætte korkpropperne i flaskerne.

I dag er der tilknyttet 452 vinbønder til kooperativet, og der produceres fra omkring 150 hektar vinmarker. Det betyder dermed, at hver vinavler gennemsnitlig har 0,33 hektar vinmarker. Den årlige produktion på kooperativet er 1.200.000 flasker vin. De har en lagerkapacitet i tanke på 1,8 mio. liter og 250.000 liter i fade.

Denne Trivée Rotwein Trocken er – som navnet indikerer – lavet på tre forskellige druesorter, nemlig Regent, Spätburgunder og Domina og ifølge Glud vin helt præcis på 20% Regent, 60% Spätburgunder og 20% Domina.

Vinen er lavet traditionelt med gæring i rustfrie ståltanke med en efterfølgende malolaktisk gæring og så lagring i nye barriques. Vinen har 4,2 gram restsukker pr. liter og 14% højoktan alkohol.

Fagpræget er meget tydelig i næsen … masser af kanel og vanilje, nelliker og våde fade, mens frugten er langt mørkere og mere rustik end lige forventet, men både Domina og Regent kan godt være ret svære at danse med. Frugten er mørk, sorte kirsebær og virker også lidt tørret i udtrykket. Der er lidt våde vaskeklude, håndsæbe, røg og samtidig fornemmes der også nogen saftighed.

Smagen er røget, krydret med lysere frugt end duften egentlig indikerede. Der er hindbær, tranebær og rabarber med en lidt mørk bitterhed, røg, tjære, kul … noget rustik og bestemt ikke elegantier, men en kularbejder med vejrfuret ansigt og bittert blik. Og så har vinen alligevel lidt charmerende Ahr karakter med de røgede elementer og en lidt frisk frugt.

Forhandles af Glud Vin, hvor en flaske koster 219 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2018 Weingut Dr. Loosen, Graacher Himmelreich Riesling GG Alte Reben, Mosel, Tyskland

2018 Weingut Dr. Loosen, Graacher Himmelreich Riesling GG Alte Reben, Mosel, TysklandTil lidt kartoffel- og porresuppe fik vi en battle mellem 2 Riesling vine, hvor denne 2018 Graacher Himmelreich Riesling Großes Gewächs Alte Reben fra det legendariske vinhus Weingut Dr. Loosen skulle duellere med den rheingauske Hattenheimer Wisselbrunnen Riesling Erstes Gewächs fra Weingut Egert i årgang 2015.

Weingut Dr. Loosen har været drevet af Loosen familien i mere end 200 år. Siden 1988 har det været Ernst Loosen, som har stået for driften. Da Ernst overtog tøjlerne, så indså han hurtigt, at han havde basis for at lave vine i verdensklasse.

Gamle lavtydende vinstokke, hvoraf nogle er upodede pre-phylloxera Riesling med mere end 120 år på bagen, samt ikke mindst store besiddelser på seks af Mosels bedste marker, alt Bernkasteler Lay, Erdener Treppchen, Ürziger Würzgarten, Wehlener Sonnenuhr, Erdener Prälat og Graacher Himmelreich … navne, som får mundvandet til at løbe over på enhver feinschmecker.

Som ung interesserede Ernst Loosen sig dog ikke så meget for vin, men mere for de mange romerske oldtidsmonumenter og han begyndte derfor efter endt studentereksamen at læse arkæologi.

I midten af 1980’erne blev hans far syg, men da ingen af hans fem brødre og søstre ville overtage vinhuset, så ville hans mor sælge det. Ernst Loosen tog derfor den store beslutning at bytte arkæolog-drømmene ud med ønologi-studier ved den berømte vinskole i Geisenheim med henblik på at føre familiens vinhus videre.

Han supplerede sine studier med rejser til vinhuse i blandt andet Bourgogne, Alsace og Californien og sugede til sig af den viden, han fik fra nogle af verdens dygtigste vinmagere og fik en række idéer til, hvordan kvaliteten af vinene kunne forbedres.

Efter overtagelse af driften af familiens vingård begyndte han således straks med foretage grøn høst, altså drastisk reducere og forbedre udbyttet i markerne. Han standsede brugen  af kemiske sprøjtemidler og indførte organisk gødning.

Denne grønne og bæredygtige tankegang fik han også overført til andre områder, brug af materialer, mere genbrug, energi effektivitet og vandbesparelser.

Ved høst startede han en meget mere selektiv sortering og i kælderen blev der også indført nye metoder, hvor vinen fik en blidere behandling. Og resultaterne udeblev heller ikke. De store internationale vinskribenter har nu i mange år anerkendt Dr. Loosens talenter og kvaliteter.

Blandt andet kårede Gault Millaus tyske vinguide ham som Winemaker of the Year i 2001. Decanter kårede ham som Man of the Year i 2005, samme år som Wine & Spirits placerede ham blandt The World’s 50 Most Influential Winemakers og Wine International kårede ham som Whitewine Maker of the Year.

Ernst Loosen er måske den person som de seneste tyve år har gjort den største indsats for at bringe den tyske Riesling tilbage til fordums ære og værdighed.

I dag driver Ernst Loosen også vingården J.L. Wolf i Pfalz, ejer firmaet Loosen Bros. USA, som står for import og salget af alle hans vine til det amerikanske marked.

Han er også med i et andet joint venture i USA, nemlig J. Christopher Wines i Oregon, hvor han laver vine sammen med vinmagere Jay Somers. Med andre ord, så er Ernst Loosen en ihærdig mand.

Denne Graacher Himmelreich Riesling Großes Gewächs Alte Reben er en vin, som Loosen har lavet siden 2011 og selvfølgelig med druer, der er høstet og sorteret manuelt fra den gamle mark. Vinen er lavet med gæring i gamle egefade på 1.000-3.000 liter og der har vinen også lagret sur lie 12 måneder efter endt gæring.

I næsen er der ikke vild petroleum, men lige en fin antydning kombineret med lidt neglelak, bløde pærer, fersken, svag appelsin, tropisk frugt, ananas, mango, mirabeller, citron og en halv pose nødder samt godt med salte mineraler.

Smagsmæssigt adskilte vinen sig markant fra den rheingauske Riesling ved at være langt mere fin og delikat i smagen, virkelig blid, let og blød, let perlende og byder ellers på masser af citroner, grape og en snas moselsødme. Det mineralske er ikke så tydelig i smagen som ventet, meget fint afdæmpet, men sidder så ellers bare i eftersmagen i monsterlang tid. Stor – men ung – Riesling.

Vinen er købt i Mosel, hvor en flaske koster 21€ … svarende til 156 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2018 Weingut Emil Bauer, Cuvée Noir Drunk Trocken, Pfalz, Tyskland

2018 Weingut Emil Bauer, Cuvée Noir Drunk Trocken, Pfalz, TysklandJeg bliver ved med at ramle ind i vine fra de idérige og innovative brødre Alexander og Martin Bauer hos Weingut Emil Bauer. Denne gang er det med vinen, som på etiketten har den skøre titel; If You Can’y Be Happy At Least You Can Be Drunk with my Noir.

For nemheds skyld kalder de fleste bare vinen Cuvée Noir Drunk Trocken … men damm og for helvede, hvor er brødrene  sindssyge, for hvem andre end dem kan finde på at mixe sorterne Spätburgunder med Nebbiolo, Merlot og Cabernet Sauvignon?

For det er netop tilfældet her … selvom jeg ikke kender det helt nøjagtige mix imellem de fire forskellige druesorter. Vinen er dog lavet med gæring i rustfrie ståltanke med med lagring på store egefade … men andet oplyser brødrene faktisk ikke.

Duftmæssigt er det mørk frugt med dybe, nogen sødme, ristede noter, lakrids, chokolade, blæk, grønne urter, men bestemt ikke helt overdone, for den har også lidt en kølig side med flæsk og Bacon. Det er frugtmæssigt blåbær, kirsebær suppleret med urter og vanilje.

I munden er det også en lidt krydret, bastant med nelliker, spidskommen, mørke bær, blåbær, brombær, sorte kirsebær, rustik med en lidt saftig og mørk fornemmelse samt en snas sødme. Og selvom det er et sjovt mix, så er det faktisk en velsmagende vin.

Vinene fra Weingut Emil Bauer forhandles af Mr Ruby, men denne er ikke i sortimentet, så prisen kendes heller ikke.

Vinanmeldelse 4,5/7