Tag-arkiv: 5

Virkelig god. Så er vi godt over gennemsnittet. Det er supervine, som har skønhed, gode kvaliteter, få mangler og en dejlig oplevelse at drikke. Lidt udover det sædvanlige. Hos Parker er det vel omkring 90-93 point.

Vinanmeldelser

2017 Orciaverde, Montecucco Rosso, Tosacana, Italien

2017 Orciaverde, Montecucco Rosso, Tosacana, ItalienAzienda Agricola Biologica Orciaverde ligger en spytklat syd for byen Stazione Sant’Angelo-Cinigiano ved Montenero i Montecucco området. Derfra smager vi nu denne Montecucco Rosso.

Montecucco er en nyere appellation, som fik sin egen DOCG klassifikation i 1998 og ligger mellem Brunello og Morellino di Scansano i den sydlige del af Toscana. Området dækker en række kommuner i Grosseto provinsen, herunder Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Roccalbenga, Arcidosso og Seggiano.

Appellationen er slet ikke så kendt som den feterede nabo Brunello mod nord, men det er et område ideelt til dyrkning af Sangiovese og på trods af den relative anonymitet, som områder har haft, så er der her en lang historie for dyrkning af druer.

Man fokuserer på traditionelle druesorter og fremstillingsmetoder, men ikke desto mindre er resultatet en række yderst interessante vine og mange eksperter spår da også Montecucco en spændende fremtid. Samtidig er vinene billigere end i Brunello, så der er også basis for at finde gode vine til fornuftige penge.

Vinhuset Orciaverde er af de mange spændende huse i Montecucco, beliggende på en skråning af Monte Amiata i 250 meters højde og de har deres marker lige ned til Orcia floden, der adskiller Montecucco fra kommunen Montalcino. De har faktisk kun en kilometer til deres nabo på den anden side af floden … det store og kendte Castello Banfi Brunello vinhus. Vi er således så tæt på Brunello land, som man kan være.

Azienda Agricola Biologica Orciaverde drives af Simone Governi, som samlet har 40 hektar jord, men ikke al jorden er vinmarker … faktisk kun 4 hektar, men dette har været løbende stigende, siden Montecucco fik sin DOCG status.

Markerne drives økologisk i respekt med naturen … og de gælder både vinmarker, hvedemarker og olivenlunde. Vingården blev i 2007 certificeret økologisk. Udover landbruget, produktion af olivenolie og vin, der drives der også en lille agro turismo med udlejning af ferielejligheder.

De laver kun 3 forskellige vine og denne Montecucco Rosso er deres basisvin, der er lavet på Sangiovese tilsat en lidt Cabernet Sauvignon og Merlot. Vinen er stort set lavet som på den anden siden af floden, helt klassisk og gammeldags, dog er den efter endt fermentering lagret 2 måneder på barriques.

Og hvor dufter den godt … her skal enhver snak om en basisvin vist forstumme, for op strømmer en frisk, let og parfumeret aroma, hvor der er blommer, hindbær, ribs, en snert sveske, violer, tobak, masser af træ, blomster og tør jord.

Det smager også godt med lys og frisk frugt, fin syre, tydelige tanniner, som virker strenge, rene og alligevel til at snakke med, masser af tørhed. svag bitterhed, kirsebær, ribs og sindssygt højt niveau for sådan en basis Montecucco Rosso.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 129,95 kr., mens prisen er 89,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2020 Domaine de la Cure, Gamine, Bourgogne, Frankrig

2020 Domaine de la Cure, Gamine, Bourgogne, FrankrigLigesom Celestin er Floridor og Floridor er Celestin, så er Fabrice Le Glatin også Domaine de la Cure og omvendt. Hans vinhus ligger i Saint-Symphorien d’Ancelles i Beaujolais og vi smager her hans Gamay baserede vin Gamine.

Fabrice Le Glatin var egentlig til dagligt engelsklærer i gymnasiet i Hauts-de-Seine i Paris og siden 2006 drev han også den roste vinblog Vin Sur Vin. Der skrev han bl.a. om naturvine og fik i 2008 prisen Prix des Internautes og i 2011 blev han vinder af en anden pris Wine Blog Trophy i Angers.

Han har også tidligere sammen med vennen Laurent Pouillieute lavet app’en Winetage pour iPhone til mobiltelefoner … og nu er han også for nogle få år siden startet med at lave sine egne vin under navnet Domaine de la Cure.

Allerede som 17-18 årig – mens han fortsat boede hjemme hos sine forældre – fik han øjnene op for vinens verden … og familien har altid været interesseret i vin og stoppede altid op ved vinmarker, når de kørte på ferie.

I 2017-18 startede Fabrice sit eget vinprojekt og flyttede med kone og børn fra det behagelige liv Paris til et nyt på en gammel vingård i Saint-Symphorien d’Ancelles i Beaujolais, hvor det gamle hus mildest talt trængte til en ordentlig renovering. Målet var at lave naturvine selv … inspireret af Jules Chauvet, en af pionererne indenfor naturlige vine.

Fabrice fik dog undervejs gode råd med fra Bruno Perraud på Côtes de la Molière … en anden lokal vinbonde. Han lærte Fabrice, at det er hårdt arbejde at drive markerne … og ville aldrig låne sin traktor ud til Fabrice … måske skyldes det også, at den eneste gang han lånte traktoren, så væltede den ned i en kløft.

Vi har i øvrigt tidligere stiftet bekendtskab med Bruno Perraud på Côtes de la Molière, nemlig da jeg smagte Bruno og Isabelles lækre 2015 Moulin à Vent.

Fabrices anden mentor i startfasen har været Henri Milan, som han kalder sin vinøse Zinédine Zidane og åndelige far. Fabrice har haft en praktikplads hos Milan og efter opstarten fået masser af råd … men ikke mindst har Henri givet Fabrice selvtillid.

Fabrice har 2,7 hektar nu vinmarker, der ligger i Cru Beaujolais regionerne Chénas og Juliénas … med parceller med både gamle og unge vinstokke. Markerne ligger i omkring 350 meters højde og der praktiseres biodynamisk drift uden nogen syntetisk behandling, selvom Fabrice ikke er certificeret … men skulle blive det i år.

Vinfremstillingen er på samme måde … fuldstændig ren med mindst mulig indgriben, alene spontangæring med druernes egne gærceller og der anvendes slet ikke svovl på noget tidspunkt. Fabrice siger, at  han vil lave vine, som han selv vil drikke, som han finder gode. Intet overdrevet.

Denne Gamine med det smukke etiket er lavet på ren Gamay. Etiketten er tegnet af den franske illustrator Laurence Chéné, der netop har denne flotte og småskøre streg.

Vinen er gæret med den klassiske Beaujolais metode carbonic maceration uden tilsætning af svovl på ståltanke og lagring også sket i tankene efter et par måneder, så det er vel dermed en Beaujolais Nouveau. Selvfølgelig ufiltreret og endeligt flasket uden svovl.

Jeg undres over, at proppen ikke er kork, men i steder er en kunstprop, hvorpå der dog godt nok står; 100% recyclable. Hvorfor ikke den gode, gamle korkprop?

I glasset er det en lys og grumset væske, der mest ligner noget tranebærsaft med økofornemmelser. Duften er klart mere lys end Beaujolais generelt, men har faktisk lidt af den samme småbondske landlighed, ribs, lidt grønne bananer, tranebærsaft, jordbær på en lys, fin og sart facon. Vinen virker til at have stor saftighed … og virkelig masser saftfornemmelse.

I munden er det en rigtig syrebandit … men med en let saftighed, venlighed og ligefrem frugt. Den er åleslank, klein, mager og splejset, men der er med saft og mineralitet. Der er hindbær, lyse blommer og umodne jordbær, lys fennikel, Det er vinen, som gør mørke stunder lyse og lyse sommeraftener sjove. Skovl indenbords med let, lys og fræk attitude … saftevand for voksne.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, hvor en flaske koster 180 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2017 Weingut Geierslay, Kilburg Wintricher Ohligsberg Pinot Noir, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Geierslay, Kilburg Wintricher Ohligsberg Pinot Noir, Mosel, TysklandWeingut Geierslay ligger på Moselweinstraße i Wintrich lidt før Brauneberg i Mosel og drives af familien Kilburg. Derfra smager jeg nu deres 2017 Kilburg Wintricher Ohligsberg Pinot Noir.

Familien Kilburg har lavet vin i Wintrich og Brauneberg siden Columbus for herrens mange år siden sejlede ud for at finde søvejen til Indien, men i stedet fandt Amerika.

Det var i 1465, at Johann Von Kilburg overtog sin svigerfar Johann Von Olmscheids forretning og siden har Kilburg i nu 19 generationer drevet Weingut Geierslay, hvilket gør familien til at af de ældste vinavler familier i Mosel.

Weingut Kilburg længere henne af Moselweinstraße udspringer også fra gamle Johann Von Kilburg og drives af en anden del af den gamle familie, nemlig af Bernd og Michael Kilburg.

Men Weingut Geierslay drives af ægteparret Rudolf og Brigitte Kilburg og deres 3 børn Max, Stefan og Sabine. Men det er Max, der står for vinproduktionen.

Max Kilburg er uddannet vinmager fra Geisenheim og har efter uddannelsen arbejdet hos vinhuse i Sydafrika, USA og Australien. Derudover har han i Tyskland arbejdet hos Julian Haart i Mosel, hvor han har lært vinproduktion helt fra bunden. Han er derudover aktivt medlem af Generation Riesling, der omfatter 500 unge tyske vinproducenter, der ikke er ældre end 35 år.

Familien har samlet 15 hektar vinmarker og de bedste marker er Wintricher Ohligsberg, Wintricher Großer Herrgott, Wintricher Geierslay samt Piesporter Treppchen, hvor de dyrker Riesling, Pinot Noir, Pinot Blanc, Pinot Gris, Müller Thurgau, Kerner og Merlot.

Der laves mange forskellige vine på Weingut Geierslay og de fleste blot med domænenavnet på flaskerne. Men de laver også en serie af vine, som de kalder Max Kilburg Weine … denne Kilburg Wintricher Ohligsberg Pinot Noir er netop én af disse vine.

Der er ikke mange oplysninger om vinen, men hvis den er lavet som de øvrige hos Geierslay, så er det med klassisk vinificering og lagring 12 måneder på barriques. Men det er praktisk talt umuligt at finde oplysninger om vinen.

I næsen er vinen både herlig støvet, stenet, mineralsk med lidt mulle fugtig vaskekælder, fnuller fra en tørretumbler, medicinskab samt en frugt som mest er jordbær, kirsebær, kirsebærsten med en lidt ribsagtig syre, røg, snert af vanilje og lidt saltlakrids.

Smagen er også mineralsk, ren med en tør og rustik syre, bitterhed, godt med vilde og glatte tanniner, peber, grønne elementer og en lys, frisk og syrlig frugt med umodne kirsebær, jordbær og ribs. Selvom den har en ren, mineralsk nerve, så er den alligevel ganske nem og tilgængelig.

Købt i Tyskland, hvor en flaske koster 19,90€ … svarende til omkring 148 kr.

Vinanmeldelse 5/7  
Vinanmeldelser

2017 Weingut Josef Rosch, Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Josef Rosch, Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese, Mosel, TysklandJeg har tidligere smagt vin fra Weingut Josef Rosch, men vist aldrig Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese, som jeg her smager i årgang 2017.

Sidst jeg smagte en vin fra Rosch, var det deres Leiwener Riesling Trocken og da skrev jeg også en masse af vinhuset, så det skal jeg ikke gentage.

I stedet kigger vi nærmere på denne enkeltmarks Spätlese fra marken Trittenheimer Apotheke, som ligger på de stejle og skiferrige skråninger ved byen Trittenheim … og Apotheke ligger blot på den anden siden af Mosel floden.

Indtil 1909 kunne vinproducenter med parceller på Trittenheimer Apotheke kun komme frem til marken via en færge, men i dag er der normale veje til marken, som ligger i 120-240 meters højde med en stigning på 50-60% … er totalt sydvendt og har en jordbund med både blå og grå skifer.

Hos Rosch er druerne på marken plukket med et udbytte på 45 hektoliter pr, hektar mod normalt 10 hektoliter mere for en mere ordinær Riesling. Rosch vinificerer vinene på traditionel vis i rustfrie ståltanke, hvor man fx benytter sig af spontangæring. Vinen har hele 78,5 gram restsukker pr. liter.

Duftmæssigt starter ballet med lidt nøddede aromaer, skjult lidt petroleum, men det dukker langsomt forsigtigt op. Ellers virker den i næsen lidt lukket og støvet, men der er sten, jern og stor mineralitet, så man næsten slikker på en sten. Med luft i glasset åbner den mere op og afslører lidt fersken, litchi, mandariner og svag citron.

I munden er vinen cremet, fyldig med tæt frugtsødme, søde æbler, pærer, mango og ananassaft, karamel og søde appelsiner. Det bliver så akkompagneret af mineralsk stædighed, lidt syre, så dermed er det en vin, som hænger godt sammen. Man får både nektarsødme, cremethed, mineralitet og lidt syre.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 185 kr., mens prisen er 165 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2017 Weingut Immich-Batterieberg, Detonation Riesling, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Immich-Batterieberg, Detonation Riesling, Mosel, TysklandEndelig kommet lidt i byen hos lidt venner … og indrømmet, vi var 6 i stedet for de anbefalede 5. Men omvendt var der også 7 vine, som nok er lidt mere end Sundsstyrelsen anbefaler. En af dem var en 2017 Detonation Riesling fra Weingut Immich-Batterieberg.

Det eksplosive vinhus ligger i den lille idylliske vinby Enkirch, lige skråt over for byens apotek, fire flodbugtninger på Mosel floden nordøst for Bernkastel Kues og et par kilometer nord for Traben-Trarbach. Så ved vi vist, hvor vi er i verden … nemlig i et fantastisk område med masser af fantastisk Riesling.

Immich-Batterieberg kan spore sin historie som vingård tilbage til 1425, men én af bygningerne har en længere historie. Dokumenter viser nemlig, at den østfrankiske Kong Ludwig IV havde en tronsal her tilbage i år 908 og senere testamenterede bygningen til kirken.

Arkæologiske undersøgelse bekræfter også, at den nederste del af bygningen nok stammer fra anden halvdel af det 9. århundrede, og at nogle af de gamle søjler i husets kælder endda kommer fra nærliggende romerske ruiner.

I 1100-tallet blev lenet … og dermed den historiske ejendom tildelt fyrsten af Esch, og han udvidede jordbesiddelserne og gav også ejendommen dets nuværende navn Escheburg.

Vinproduktionen på stedet startede dog først i 1425, hvor den gamle vinfamilie Immich overtog ejendommen. Og familien Immich ejede faktisk ejendommen helt frem til 1989 … altså i over 560 år.

Det var også dem, der i 1840’erne tilførte den imponerende portefølje af vinmarker, bl.a. det berømte Batterieberg, hvor markerne blev sprængt ud ved hjælp af sprængladninger affyret fra kanonlavetter, der stadig ses på vinhusets etiketter … dvs. altså de bedste af husets Riesling vine.

Etiketterne var dengang dog anderledes i designet i jugend- eller måske belle epoque stil, men med samme motiv med to himmelske væsener, såkaldt keruber, som affyrer en kanon midt i vinmarkerne, og dermed fortæller historien fra 1840’erne, da Immich med dynamit ændrede eksponeringen på hans marker, således vinstokkene kunne få mere sol. Meget prisværdigt.

Marken Batterieberg er i dag dog ikke så kendt, som de langt mere hypede marker længere mod syd, fx Wehener Sonnenuhr, Graacher Himmelreich og Bernkasteler Lay, men i 1800-tallet var Batterieberg mindst lige så anset.

Siden dengang er topmarkerne Steffensberg, Ellergrub og Zeppwingert også kommet i Weingut Immich-Batteriebergs imponerende markbesiddelser.

I 1989 blev vingården overtaget af advokat Gerd Bastgen, men hvorfor familien Immich solgte eller afgav gården, ved jeg faktisk ikke. Der findes nemlig fortsat grene af familie Immich i byen, men altså ikke på den gamle ejendom Escheburg eller i spidsen for det historiske Weingut Immich-Batterieberg. Måske løb de tør for arvinger.

Det gik imidlertid ikke godt for den gode advokat Bastgen, som endte med at gå konkurs i 2007 og dermed henlagde vinhuset til en usikker fremtid. Det var først i 2009, at der blev fundet en køber til vingården.

Det blev en fremragende vinmager, nemlig Gernot Kollmann, som med hjælp fra to vinelskende pengemænd fra den nordlige del af Tyskland købte ejendommen fra banken.

Gernot kommer selv fra Ruhr, sydøst for Dortmund … et område, der har intet at gøre med vin. Han studerede ønologi ved Heilbronn, men havde det meste af sin lærdom med sig fra sit tidligere arbejde på Dr Loosen, Bischofliche Weinguter i Trier, Van Volxem … men har også arbejdet i Winningen, Ahr og i Bulgarien.

Siden 2004 har Gernot Kollmann også rådgivet andre vinhuse i og udenfor Tyskland.

Hans Riesling stil er kompromisløs, kraftfuld og vild –til den tørre, mineralske side. Vinene laves efter en fuldkommen hands-off princip og der anvendes ikke kulturgær, ingen enzymer, ingen proteiner, stabilisatorer, ingen klaringsmidler, ingen chaptilisering, ingen opkoncentrering og ingen syredæmpende midler.

Kort sagt … ren uforfalsket Mosel Riesling direkte fra markerne til flaskerne. Det er en stil og kvalitet, der siden 2009 årgangen har givet genlyd hos mange vinkritikere.

I dag omfatter driften af Weingut Immich-Batterieberg samlet 5,5 hektar vinmarker, alle meget stejle skiferskråninger ved Enkirch. De bedste af markerne er Steffensberg, Ellergrub, Batterieberg og Zeppwingert.

Derudover ejes også marken Monteneubel, som Gernot Kollmann forventer sig meget af. Marken ligger i den nordlige del af Enkirch, og er opkaldt Monteneubel … det noble bjerg.

Selvom Weingut Immich-Batterieberg ikke er medlem af VDP, så er vinene opdelt efter den klassiske opdeling med Gutswein, Ortswein, Erste Lage og Grosse Lage wein. Denne Detonation Riesling er en af husets Gutsweine … altså basisvine. Den er lavet med druer fra flere af husets marker, fermenteret på ståltanke og lagret en periode på store foudres fade.

Duftmæssigt starter det forrygende med petroleum, diesel og knust sten i samme spand sammen med lidt pærer, æbler, fersken, abrikos, citron og svagt lidt sæbe samt blomster.

Mosel sødmen er ikke det, som fylder smagsbilledet mest, for der er pivskarp, streng og frisk syre … ikke alt for vild og suppleres af noget grape og lemon bitterhed.  Der er ikke så meget dybde, men i stedet er det frisk og ungdommelig Riesling af bedste karakter og Houlberg placerer den sådan lunt i svinget mellem 4,5 og 5 tomler.

Forhandles af Vinova, hvor vinen i årgang 2018 koster 170 kr., mens prisen er 145 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2020 Winzerhof Stahl, Sauvignon Blanc Pre-Release, Franken, Tyskland

2020 Winzerhof Stahl, Sauvignon Blanc Pre-Release, Franken, TysklandWeingut, Brennerei, Restaurant & Veranstaltungsort … mit Herz und Charme. Vi snakker om den gamle Winzerhof, som Christian Stahl driver på adressen Lange Dorfstraße i Auernhofen 30-40 kilometer syd for Würzburg og 15 kilometer nord for historiske Rothenburg ob der Tauber i Franken.  Og det er derfra, at jeg nu smager denne Sauvignon Blanc Pre-Release.

Christian har siden år 2000 fået fundamentet til at ryste i den gamle ejendom, som familien har ejet siden 1814, men nu danner rammen om både vinhus, vinothek og en seriøs restaurant med høj gastronomi og fine dining.

Men sådan har det ikke altid været, for indtil 1984 havde der aldrig været en eneste drue på gården eller endsige en fin restaurant, men i stedet drev familien Stahl et klassisk landbrug. Men i en udvidelse af driften, så lejede Albrecht Stahl en 1,5 hektar stor mark, hvorfra han dog blot solgte druerne videre til et lokalt kooperativ.

Men i 1990’erne begyndte Albrecht sammen med sønnen Christian at lave lidt vine på deres druer fra marken og det blev startskuddet for Christians interesse for vin og mad. Han blev så begejstret for det, at han besluttede at blive en professionel vinproducent.

Det medførte, at Stahl familien i 1994 åbnede deres restaurant i den gamle ejendom og samtidig startede Christian uddannelse til ønolog på Geisenheim. Han arbejdede bl.a. i praktikperioden hos Weingut am Stein i Würzburg efterfulgt af ophold hos fabelagtige Peter Jakob Kühn.

Så da Christian i 2000 overtog driften på Winzerhof Stahl, så blev produktionen selvfølgelig  omlagt. Kvæget røg ud, mens familiens almindelige landbrugsjord blev solgt eller lejet ud … og i stedet for købte Christian vinmarker.

De oprindelige 1,5 hektar marker i Taubertal blev forøget til 30 hektar, som både ligger nær vingården, men også længere mod nord ved Maine floden. Der dyrker han druesorter som Müller-Thurgau, Silvaner, Bacchus, Sauvignon Blanc, Pinot Gris og Riesling samt de røde Pinot Noir, Regent og Domina.

Christian kalder sig selv for vinmager, kok, køkkenchef, weinbau ingeniør og ønolog, men følger ingen traditioner. Han giver faktisk ikke en skid for nostalgi, men går nye og innovative veje, så hos Stahl finder du ingen bocksbeutel. I stedet eksperimenteres og innoveres der på livet løs, både med internationale druer som Sauvignon Blanc og Chardonnay, men også med mere traditionelle sorter som Scheurebe og Silvaner.

Allerede hurtigt fik omverdenen øje på den moderne og visionære Christian og hans vine, hvilket også har medført en række priser, bl.a. blev han i 2008 udråbt som årets unge vinproducent af den berømte vinjournalist Stuart Pigott. Falstaff hædrede også Christian i 2012 som årets Newcomer of the Year og i 2013 fik han også sin 3. drue i Gault Millaus vinguide.

Derudover har hans vine vundet flere priser og senest har Stuart Pigott igen kåret ham …. denne gang som årets vinproducent 2018 i avisen Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Nå, men lad os kigge nærmere på denne Sauvignon Blanc Pre-Release i årgang 2020 lavet tidligt høstet druer. Der er ikke vildt mange oplysninger om produktionen, men mosten har fået lov at trække på skallerne i 24 timer inden gæring, for at få de helt særlige grønne og friske aromaer fra Sauvignon druen overført til den endelige vin.

Vinen er kun på 11,5% … men Christian går med alle sine vine bevidst efter at bevise, at man kan lave fuldmoden og velsmagende vin med lavere alkohol end 13,5% som efterhånden er standard. Det ligger i øvrigt  fint i tråd med Twardowskis udtalelse om, at man ikke kan lave Pinot Noir ved Mosel med 13,5% alkohol, med mindre man tilsætter sukker eller en meget koncentreret most.

Sikke da en vildbasse … og på ingen måder arketypisk Sauvignon Blanc, men i stedet er der saft, kraft og barometeret sat på tropisk storm med tonsvis af ananas, mango, papaya. dåsepærer, en buket violette blomster, grillet citroner og lidt lemon samt nogle salte mineraler og uden at miste en vis grøn note.

Og den smager, som den dufter … big, bold [sagt på engelsk] og småfræk. Det er nok langt fyldigere Sauvignon Blanc, end du turde drømme om, for den er cremet, let perlende og så med bølger af tropiske frugter, som skyller halsen med en glat velvære, ananas, lemon, sur og sødlig bitterhed, nogle klare grønne og friske Sauvignon Blanc elementer og en blid syre. Det betyder stor saftighed og let drikkeglæde for all the bucks [igen engelsk] og jeg lader mig sgu skylle med i begejstring.

Forhandles af Mr. Ruby, hvor en flaske koster 129 kr., mens prisen er 99 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2019 Weingut J. Neus, Chardonnay, Rheinhessen, Tyskland

2019 Weingut J. Neus, Chardonnay, Rheinhessen, TysklandSelvom Weingut J. Neus holder til i der Rotweinstadt Ingelheim, så laver de også aldeles habile hvidvine, hvilket denne 2019 Chardonnay er glimrende bevisførelse på.

Det er nu også en vin, som jeg før har smagt i årgang 2018 og været svært begejstret for, men 2019’eren er ikke dårligere … faktisk tværtimod.

Normalvis laver Neus to hvidvine på Chardonnay, denne almindelige Gutswein og så deres Erste Lagen Ingelheimer Chardonnay. Men det gjorde de imidlertid ikke i 2019, hvor hele baduljen er blandet sammen i basisvinen.

For da man smagte fadene til basisvinen og Erste Lage vinen op mod hinanden, så var forskellene simpelthen ikke stor nok, så derfor blev alle druer anvendt til denne almindelige Chardonnay, som dermed slet ikke er så almindelig endda.

Det skyldes primært, at årgang 2019 blev et rigtigt varmt år og dermed ikke en perfekt årgang. Hos Neus anvender de normalt grøn høst – altså fjerner nogle af bladene på vinstokkene – men det gjorde de ikke i 2019, hvor druerne i stedet havde brug for skygge, hvorfor mange producenter også døjede med “sunburn” på deres druer.

Halvdelen af vinen er spontangæret på nye 500 liters egetræsfade og resten er gæret og lagret på stål. Vinen har ligget på gærresterne i 8 måneder inden aftapning. Den har som i tidligere år fortsat 1,2 gram restsukker pr. liter.

Duften er mægtig, fed, flomme og totalt tillokkende … en rigtig lækker- og smækkermås med pænt fadpræg, vaniljekranse suppleret med en balje af eksotiske frugter som specielt ananas, mango, nogle dåsepærer, røg, kalk, nødder, ristede hasselnødder … og så noget æterisk, inderligt og sitrende … nærmest som lidt englestøv der drysses henover og løfter duften udover fedme og sød frugt.

Og i munden er vinen bestemt også mere slank og rank, for selvom vinen fortsat har en vis fyldighed, så har den også markant, krydret syre og en let bitterhed, som sikrer en stabil rygsølje. Der er lemon, grillede citroner, umodne grønne æbler, svagt endda lidt grape og  lettere grønne elementer. Det giver samlet en fin syrlighed og det krydrede bliver aldrig for meget, men giver lidt kant. Det er rent, elegant og vedkommende.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 179 kr., mens prisen er 129 kr. ved køb af 3 flasker og den pris er vild attraktiv.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2018 Bergadano, Langhe Nebbiolo, Piemonte, Italien

2018 Bergadano, Langhe Nebbiolo, Piemonte, ItalienNæste vin fra Piercarlo på Azienda Agricola Bergadano blev hans Langhe Nebbiolo i årgang 2018. Jeg er selv ret pjattet med Langhe Nebbiolo, da man tit får rigtig meget god vin for pengene.

Piercarlos Langhe Nebbiolo er lavet med druer fra huset 0,5 hektar store mark Pugnane i Monforte d’Alba. Efter høst så gærer vinen på ståltanke ved 26-28 grader over 8 dage med remontage flere gange dagligt, hvilket giver en god ekstraktion. Så lagrer vinen i 12 måneder på  franske barriques og  italienske tonneau. Efterfølgende flaskes vinen og lagres i yderligere 6 måneder inden den frigives.

Og duften er vitterlig meget lys, syrlig og animalsk med lys frugt, blommer, ribs, lyserøde, umodne jordbær og mirabeller. Det er en spinkel, lys og let aroma, meget frugtrig med noter af violer, roser, pelagonier, læder, tør jord og let ristet træ.

Smagsmæssigt er det også en lys og let Nebbiolo vin, men den har nærmest en lidt rund, småsød side … lidt som lys jordbær og hindbær syltetøj samt lidt søde, røde bolsjer. Dermed bliver det ikke en sådan pivskarp og stringent Nebbiolo, men har dog fine, løse tanniner, en blid bitterhed, fin lys syre og frugtrigdom, som samlet gør vinen meget venlig, elegant og utrolig behagelig, Dermed ligger vinbloggeren i underkanten af 5 fede fingre.

Forhandles af VinGuruen, hvor en flaske koster 195 kr.

Vinanmeldelse 5/7  
Vinanmeldelser

2018 Bergadano, Barbera d’Alba Superiore, Piemonte, Italien

2018 Bergadano, Barbera d'Alba, Piemonte, ItalienVinGuruen er et spændende vinimportfirma, der forhandler vine fra en række interessante, små vinproducenter, som nu fx Azienda Agricola Bergadano, der ligger midt i Barolo by. Jeg smager nu 3 vine fra Bergadano og den første er denne 2018  Barbera d’Alba Superiore.

Bergadano er grundlagt i 1974 af Cavalier Enrico Bergadano, men i dag drives den lille vingård af hans søn Piercarlo Bergadano med råd fra den dygtige vinmager Sergio Molino, der har assisteret store vinhuse som fx Andrea Oberto, Conterno Franco, Cascina Ballarin, Scagliola og Serradenari … blot for at nævne nogle få.

Piercarlo Bergadano har samlet 2,5 hektarer vinmarker, der ligger spredt i kommunerne Barolo, Monforte og Novello … og de bedste marker er klart Vigna Sarmassa og Brunate. Derudover har Piercarlo også parceller på Vigna Pugnane i Monforte d’Alba.

Alle markerne dyrkes efter Lotta Integrata principper … en slags bæredygtig eller mini økologisk tilgang, hvor man forpligter sig til at ikke at anvende de kemiske gødninger, men i stedet biomineralsk gødning.

Samlet laver Bergadano kun knap 17.000 flasker vin hvert år, næsten ligeligt fordelt på 5 forskellige vine, herunder jo denne Barbera d’Alba Superiore, en Langhe Rosso, en Langhe Nebbiolo, en Barolo samt topvinen og enkeltmarksvinen Barolo Sarmassa.

Men ved siden af driften af Bergadano huset, så driver Piercarlo Bergadano også vinhuset Franco Molino, som er ejet af hans hustru Silvana Molino, der allerede i 1990 startede med at arbejde på sine forældres vingård og nu har overtaget gården. I dag varetager hun al ledelse og markedsføring, mens Piercarolo laver vinene.

Vinhuset Franco Molino er beliggende i ejendommen Cascina Rocca i La Morra og vingården har samlet 10 hektar marker med parceller på Sarmassa, Rocca, Villero, Zuncai og Rocche dell’Annunziata. Den årlige produktion er samlet omkring 57.000 flasker vin.

Silvanas far Franco hjælper fortsat med arbejdet i markerne, mens hendes mor hjælper med at passe parret 3 børn, for Silvana har nok at se til. Siden 1999 har hun nemlig også drevet en Agriturismo, altså Bed & Breakfast på Cascina Rocca med udlejning af 8 værelser … og i 2017 byggede de endda en stor svømmepøl for at tiltrække de vinglade turister.

Nå, men tilbage til Bergadano og denne 2018 Barbera d’Alba Superiore, der er lavet med druer fra Brunate marken ved Barolo, hvor Barbera stokkene blev plantet i 1960. Marken ligger sydvendt og har god soleksponering. Efter høst sker gæring og maceration ved 26-28 grader i ståltanke over 10 dage med remontage 2-3 gange om dagen, hvilket giver en god ekstraktion.

Den malolaktiske gæring sker spontant efterfulgt af lagring 15 måneder på 225 liter franske egetræsfade, hvoraf halvdelen er nye og den anden halvdel brugt én gang tidligere. Efterfølgende flaskes vinen og lagres i yderligere 6 måneder inden den frigives.

Shit for en lækker duft, som overrasker ved at være totalt animalsk og næsten flæsket i udtrykket. Det er gæret, tørret og landlig frugt, jordbær, brombær, læder, stor dybde og bundtræk, våde fade, men har også en lys, stringent, balsamisk, parfumeret og blomstret duft med rosenblade, violer og sarte fadnoter som kanel og vanilje. Det dufter voldsomt godt og man kan næsten ikke undgå at tænke, om vinen måske har fået virus og blevet smittet af lidt Barolo, for den har klart nogle totalt elegante aromaer.

Smagen er blød og rund med både kraft og god syre. Der er ingen tanniner, der kildrer din mundhule, men i stedet en fyldig syre, som virker varmkrydret, fed og lækker. I det hele taget smager det vildt godt og nok bedste Barbara vin i lang tid. Der er noget comfort og helstøbt over vinen tilsat en duft to die for. Lækkerier. 5 store houlbergske fingre med pil op.

Forhandles af VinGuruen, hvor en flaske koster 195 kr.

Vinanmeldelse 5/7  
Vinanmeldelser

2018 Weingut Haack, Dorsheimer Klosterpfad Kerner Auslese, Nahe, Tyskland

2018 Weingut Haack, Dorsheimer Klosterfad Kerner Auslese, Nahe, TysklandVi skruer igen på barometeret for sødmen … for selvfølgelig skal vi også smage lidt Auslese sød vin fra Weingut Haack og den første er 2018 Dorsheimer Klosterpfad Kerner Auslese.

Byen Dorsheim ligger syd for Rümmelsheim, men Klosterpfad marken er ikke så kendt, men er en vinmark på en stejl skråning med nordlig eksponering og en undergrund med rødlig jord kaldet Rotliegend.

Vinen er lavet på druen Kerner, som ikke er så kendt herhjemme, men det er en tysk, hvid og aromatisk druesort, som blev fremavlet i 1929 af August Herold på den statslige planteskole for forædling af druer i Lauffen i Württemberg.

Kerner er avlet ved at krydse den røde drue Trollinger med Riesling og fik sit navn Kerner som en hyldest til lægen Justinius Kerner, der digtede drikkeviser og anbefalede et dagligt glas vin til forebygning  mod sygdomme og selv stammede fra Weinberg … hovedsædet for den statslige planteskole.

Kerner fik dog først sin sortsbeskyttelse i 1969, hvor den således også blev frigivet til dyrkning. I dag er der omkring 4.000 hektar med Kerner i Tyskland og er således den 8. mest plantede drue i landet.

Kerner er mest udbredt i Pfalz, Rheinhessen, Mosel og Württemberg, men dyrkes også i Østrig, Schweiz og på øen Hokkaido i Japan … og derudover få andre steder.

Kerner blomstrer sent og modner sent, er robust og giver pæne udbytter. Vinen minder om en mild Riesling, om end niveauet er mere beskedent. Kerner bruges ofte i blandinger, men der laves også gode, tørre og søde enkeltdruevine visse steder, som fx her i Nahe.

Hos Haack er denne Dorsheimer Klosterpfad Kerner Auslese er høstet forholdsvis sent ved høj Oechle-grad, hvor der er sorteret mellem de rådne og modne druer. De gennemgår kort maceration, presning og fermenteringen sker koldt, hvorefter vinen har lagret sammen med gærresterne. Vi er nu oppe på 148 gram restsüße/ restsukker pr. liter.

I næsen er vinen noget mere neutral end lige forventet … men er nærmest som lidt råolie, når den hældes i glasset. Vi er igen på tyk nektarniveau og duften er klart til den eksotiske side med abrikos, mango, en lidt sjov sød/sur note, der kan minde lidt om et duftlys med sandeltræ og vanilje, valnødder og dåsepærer.

Smagen er tossesød … masser af sødme, sukker og stødt melis for slikmunde og søde folk. Der er klart hyld, sød æble- og ananassaft, flydende vingummi, men alligevel fremstår vinen faktisk meget fin og balanceret. Alt er godt, cremet og blødt … en vinøs, sød, nuttet bamselinesaft, der putter sig ind til dig.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske på 37,5 cl. koster 139,95 kr., mens prisen er 119 kr, ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7