Andre smagninger

Houlberg på rundtur … med Thomas Ilkjær i det dejlige Ribera del Duero

Houlberg var forleden til en kæmpestor Ribera del Duero smagning med ikke mindre end 15 forskellige vine, anført af den gode Thomas Ilkjær, der er er DipWSET og daglig leder af Vinakademiet og fornem iscenesat og orkestreret af Dorte Pontoppidan fra Ehrenberg Sørensen Kommunikation og Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Vinsmagningen blev afholdt på Restaurant Skovbakken og sjovt nok, så var der også der, at jeg for første gang fik rigtig interesse for vin i netop en Ribera del Duero smagningen. Og lige siden har Ribera del Duero også har en særlig plads i mit hjerte.

Denne gang skulle Thomas Ilkjær først lige tage os igennem hele området, om historien, appellationen, klimaet, reglerne, druerne og så selvfølgelig en række vine. Men lad os endelig starte med at se lidt nærmere på det hypede område i Spanien.

Ribera del Duero

Ribera del Duero er beliggende i den centrale, nordlige del af Spanien, nord for Madrid på en højslette – en meseta – langs med Duero floden mellem provinserne Soria, Burgos, Segovia og Valladolid i regionen Castilla y León.

Som Thomas Ilkjær fortalte, så er Ribera del Duero måske ikke det mest spændende sted at besøge, idet der ikke – som i mange andre områder som Mosel eller Rheingau – er stejle vinmarker beliggende ned til en flod. I Ribera del Duero ligger området i højderne på lidt goldt sted og markerne ligger ganske vist højt og der findes jo oss’ floden Duero … men det er rimeligt fladt med meget tilgængelige marker.

Det er er bredt område, som det kan ses på kortet nedenunder. Det følger floden Duero fra øst mod vest … en strækning på omkring 115 kilometer og navnet Ribera del Duero betyder netop Duero flodens bredder.

De fleste marker i Ribera del Duero ligger i en højde på mellem 750-850 meters højde, men marker over 850 meter har en speciel status som højt beliggende marker … ja faktisk findes der marker helt op til 1.100 meters højde.

Mange af markerne er svært tilgængelige og ligger med store afstande mellem hinanden. De er meget små og udbyttet er lavt grundet den magre jord og stokkenes alder.

Klimaet er middelhavsklima med indflydelse fra fastlandsklima. Den årlige nedbør er 400-500 mm og der er årligt 2.400 solskinstimer. Somrene er lange og tørre med op til 40 graders varme og vintrene strenge med ned til -20 grader samt store udsving mellem dag- og nattemperatur.

Hvis man fx laver en sammenligning med mellem de to R’er … altså Ribera del Duero og Randers, så kan man se forskellene i klimaet i de to områder:

Den store forskel er, at der selvfølgelig er langt flere solskinstimer i Ribera del Duero, men også – hvad der særlig vigtigt – op til høsttiden er store forskelle i højeste og laveste temperatur i Ribera … og det medvirker virkelig til modning af druer, men sikrer samtidig, at de bevarer en vis syre grundet de kølige nætter.

Sjovt nok, så er der faktisk forholdsvis køligt i Ribera del Duero … i hvert fald om natten, for i vækstsæsonen har man her 192 frostfrie dage, hvor man ellers siger at minimum er 200 dage.

De daglige store skift i temperaturerne betyder, at vinstokkene i dagtimerne fotosynteserer og det giver ideelle betingelser for alle druerne. Man når simpelthen ikke, at temperaturen i druerne lukker ned, for de når en respiration om natten. Dermed bruger druerne ikke sukker, syrer og anthocyaniner, fordi de kølige temperaturer sænker iltningen, hvilket resulterer i god syre, farve og lang mere raffinerede tanniner bl.a, via en langsom modningsproces.

I de fleste regioner dagene med store temperatursvingninger i høstperiode normalt maksimalt 40 dage, men i Ribera del Duero er det 50-60 dage.

Historien

Man har lavet vin i Ribera del Duero siden romerne, og der er også indenfor de senere år fundet beviser på, at der er lavet vin i området i over 2.000 år. I 1994 fandt man nemlig et gammelt, skjult 66 meter stort mosaikgulv af vinguden Bacchus i en gammel ejendom Villa de Santa Cruz beliggende i den lille by Baños de Valdearados med 424 indbyggere.

Men vinavlen, som vi kender det, stammer formentlig fra tilrejsende benediktinermunke fra Cluny i Bourgogne. De kom i 12. århundrede til Ribera del Duero og man ved fra gamle arkiver, at man allerede tilbage i 1295 begyndte af regulere høsten af druer i marken og siden 1400-tallet har man også bevidst har styret kvaliteten af vinene i selve produktionen.

I byen Aranda de Duero findes der også dokumentation på tidlig vinproduktion i form af et stort netværk af 7 kilometer tunneler, som er udgravet mellem det 12. og 18. århundrede og som har været anvendt til produktion og lagring af vin.

Det er udviklingen gennem de sidste årtier, der har sat Ribera del Duero på verdenskortet. Den store succes skyldes en kombination af flere faktorer. For det første det fantastiske terroir og dernæst mikroklimaet, som med sine varme dage og kølige nætter giver de perfekte betingelser for at lave stor og lagringsværdig vin.

For det tredje er Ribera del Duero det blevet velsignet med en usædvanlig indfødte drue Tempranillo og så er udviklingen forceret dygtige vinmagere, som alle har produceret ikoniske kultvine bl.a. Pingus, Pesquera, Aalto og Vega-Sicilia, der fik høje ratings … og dermed bevågenhed fra en hel vinverden.

Det var særligt med tilgangen af specielt Vega-Sicilia vinen … og senere Pingus, at Ribera del Duero kom på landkortet. Det har betydet et sandt boom i vinindustrien i området. Et boom som udelukkende er blevet større de sidste 40 år.

Således er antallet af vingårde blevet voldsomt meget større … i 1982 var der kun 9 producenter, men i dag er der godt over 300 og bare fra 1991 til 1995 er produktionen gået fra 10 millioner flasker til over 90 millioner flasker. Hvor der i 1982 kun var 5.000 hektar vinmarker, så er der i dag over 24.000 hektar og samlet findes der 8.224 vinavlere … men de fleste har under en halv hektar og kun omkring 46 har over 50 hektar.

DO Appellation Ribera del Duero

Området fik sin DO status i 1982, selvom man allerede midt i 1970’erne så et stort potentiale i Ribera del Duero. I 1982 var der dengang alene 5.000 hektar vinmarker og 9 vinhuse, der producerede vin.

Trods den eksplosive ekspansion og udbredelse af vinene fra Ribera del Duero, så er appellationen i dag alene en DO appellation aka Denominación de Origen og ikke en Denominación de Origen Calificada, hvilket kan virke en anelse underligt.

I 2008 ansøgte man godt nok om en opgradering til DOC status, men en fejl i ansøgningen betød, at den blev afvist som værende ikke fyldestgørende og siden har man ikke forsøgt igen.

Appellationen Ribera del Duero dækker over 4 distrikter, nemlig Soria, Burgos, Segovia og Valladolid. Det er specielt i Burgos og Valladolid, at vi finder de fleste og bedste vinhuse, og huse som Pingus, Vega Sicilia, Hacienda Monasterio, Arzuaga, Emillio Moro, Pesquera og Alión ligger alle i Valladolid.

Druerne

Hoveddruen i Ribera del Duero er Tempranillo, som også i resten af det nordlige Spanien. I Ribera del Duero kaldes Tempranillo druen for Tinto Fino eller Tinta del Pais og den udgør omkring 95% af hele produktionen i Ribera del Duero.

De øvrige mest kendte druer er

  • Grenacha aka Grenacche, men den fylder kun mindre end 1% af områdets samlede produktion. Faktisk er der beskedne 64 hektar med Grenache.
  • Albillo, som er jo er en hvid druesort, der anvendes til de hvide – og mere sjældne – Ribera del Duero vine, men også anvendes som en suppleringsdrue til Tempranillo vine. Albillo udgør omkring 2% af områdets samlede produktion. Der findes ca. 456 hektar med Albillo.
  • Derudover dyrkes der 2-3% af de mere internationale sorter som både Cabernet Sauvignon, Merlot og Malbec. Samlet er der 279 hektar med Cabernet Sauvignon, 193 hektar med Merlot og endelig 25 hektar med Malbec.

Mange vinhuse producerer deres Ribera del Duero rødvine udelukkende på Tempranillo, men hvis man blander andre druer i, så skal der mindst være 75% Tempranillo. Derudover skal 95% af vinen bestå af Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot og Malbec jf. regulativerne for området.

Udbyttet ligger typisk på 30 hektoliter pr. hektar og maksimalt udbytte er 49 hektoliter pr. hektar, hvilket dog sjældent opnås, da en stor del af vinstokke er gamle, typisk over 50 år og derfor ikke giver så mange druer.

Hvis man kigger på marker med gamle vinstokke, så er der samlet 475 hektar med Tempranillo vinstokke, der er over 100 år, samlet er der 4.600 hektar med stokke over 75 år og samlet 6.100 hektar med stokke over 50 år. Det betyder med andre ord, at omkring 25% af den samlede produktion sker fra over 50 år gamle vinstokke.

Omkring halvdelen af vinstokke gror som bush vines og den anden halvdel er bundet op … det kan I se på billederne.

Rødvinene er – som også i Rioja – primært inddelt i forskellige kategorier som Cosecha, Crianza. Reserva samt Grand Reserva. Reglerne for lagringen af vinene følger næsten også reglerne i Rioja, og det betyder:

  • Cosecha – her er der næsten ingen krav til, hvor lang tid en vin lagres eller krav om lagring på egefade, så det er oftest de helt unge og billigere vinrøde. En Roble/Barrica skal dog være lagret mindst 3 måneder på egefade.
  • Crianza – skal være lagret i mindst 24 måneder og heraf skal de 12 måneder være i egetræsfade.
  • Reserva – skal være lagret i mindst 36 måneder og heraf skal de 12 måneder være i egetræsfade.
  • Gran Reserva – skal være lagret i mindst 60 måneder og heraf skal de 24 måneder være i egetræsfade.

Sætter man det op i et skema, så sker det sådan her ud:

Selvom der jo egentlig findes meget gamle vinstokke i Ribera del Duero, så laves der dog slet ikke så megen hverken Reserva eller Gran Reserva, som man måske kunne tro. Faktisk er hovedvægten helt klar produktion af Cosecha vine, som udgør 68% af den samlede produktion. Samlet ser billedet sådan her ud:

  • Hvidvine mindre end 0,1%
  • Rosado aka rosévin – 1,5%
  • Cosecha – 68%
  • Crianza – 25%
  • Reserva – 5%
  • Gran Reserva – 0,5%

Som det fremgår, så er alle topvine lagret på egefade … og i Ribera del Duero bruges fadene virkelig som et ekstra facet i produktionen af vinene, så derfor skelner man mellem fade, der er light – medium – medium+ og heavy ristet. På fx vinene fra Arzuaga kan man næsten smage, at her er fadene virkelig hårdt ristede.

Ribera del Duero har da også fået en del kritik omkring stilen på vinene, hvor nogle beskylder producenterne for at lave vine, der er for høje i alkohol, har en tæt sød frugt og samtidig en overdådig brug af ny eg. Det kan give en mangel på identitet og har også været et problem.

Men i stigende grad søger producenterne nu at udtrykke stedet mere … dets terroir. Det er trods alt en særlig region for dyrkning af vindruer og kvaliteten er rimelig ens år efter år, så derfor går man nu faktisk heller ikke så meget op i årgange i Ribera del Duero, selvom der naturligvis er forskelle. Men indtil nu, så bruges der godt med egetræsfade, selvom nogle producenter nu er gået væk fra en overdreven egetræsbrug.

Vinsmagningen i 2 heats

Denne aften skulle vi igennem ikke mindre end 15 styk Ribera del Duero vine, men de var opdelt i 2 heats, idet Thomas Ilkjær alene fortalte om de 8 første – og bedste – vine.

Samlet så feltet dermed sådan her ud:

Heat 1
Heat 2

Jeg havde smagt en enkelt af vinene før, nemlig Bodegas Arzuaga Navarros 2014 Gran Reserva, så der har jeg selvfølgelig blot linket til min oprindelige anmeldelse. Beskrivelserne og anmeldelserne af de øvrige vine har jeg selvfølgelig linket til ovenover … helt som vanligt.

Konklusion

Det blev en kongesmagning … om end 15 højoktan Ribera del Duero vine kan være lidt en mundfuld. Det var specielt i heat 1, at Houlberg fangede de største øjeblikke og det var specielt de sidste, altså Gran Resalte 2014 fra Bodegas Resalte de Peñafiel, Mirat Gran Reserva 2005 fra Bodegas Valdeviñas og Gran Reserva 2014 fra Arzuaga, som gjorde største indtryk.

Mirat vandt ballet, men det er også en vin, som grundet alderen, skal drikkes forholdsvis hurtigt, men set over længere tid blev jeg meget glad for Resalte vinen, så dermed slår mit hjerte fortsat en ekstra takt, når jeg smager vin fra Ribera del Duero.

Vinanmeldelser

2020 Varvaglione Vigne & Vini, Primadonna Chardonnay, Puglia, Italien

2020 Varvaglione Vigne & Vini, Primadonna Chardonnay, Puglia, ItalienDe fleste gange vi smager vine fra Apulien aka Puglia, så er det overfede Primitivo vine, men nu smager vi altså en vin fra dette område … en 2020 Primadonna Chardonnay di Puglia IGP fra vinhuset Varvaglione Vigne & Vini.

Vinhuset – som vi en enkelt gang tidligere er stødt på – ligger nærmest øverst i hælen … ind mod svangen i byen Leporano i Salento regionen. Vinhuset er grundlagt i 1921 og er dermed et af de ældste vinhuse i hele Puglia området. Det har siden etableringen vokset stødt og er nu en  større historie med eksport til over 60 lande og en årlig produktion på 3,7 millioner flasker vin.

Varvaglione familien har igennem alle årene drevet vinhuset og det er i dag styret af 4. generation, nemlig ejeren og vinmageren Cosimo Varvaglione.

Samlet med familien ejer han 150 hektar egne vinmarker, men derudover har han også dyrkningsaftaler med en række vinavlere, som i over 30 år har leveret druer til Varvaglione Vigne & Vini.

Denne Primadonna Chardonnay di Puglia IGP er produceret af 100% Chardonnay fra Puglia. Det er kun de bedste af Varvagliones Chardonnay druer bliver en del af denne Primadonna. Efter ankomst til vinhuset, bliver druerne presset blødt, hvorefter mosten så gærer i små barriques og efter endt fermentering er vinen også lagret sur lie i barriques i 5 måneder med løbende bâtonnage.

Holy spicy havde jeg nær sagt. Sikke en stor, fyldig og eksotisk næse med både mango, ananas, fersken, kvæde, lidt abrikosmarmelade og ekstrem volumen. Her er der skruet op for alle kanaler, hvor frugten endda virker tørret, svulstig og vild. Der kommer også lidt vanilje og kanel fra fadene, kaktusagtige urter – ingen rigtig syre – men virker som en ægte frugtbombe.

Det er smagsmæssigt også en stor historie … lidt som en hvid Puglia Primitivo. Det er en ekstrem fyldig vin, er godt cremet, vild, stor med store muskler, høj alkohol, fersken, pærer, melon, mango, papaya og lidt hvid peber. Frugten er på vej i marmeladeland sammen med lidt vanilje, søde krydderier … dermed bliver det en ordentlig, stor og fyldig mundfuld. Ligger lige mellem 3,5 og 4 tomler.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 119,95 kr., mens prisen er 99 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4/7
Vinanmeldelser

2021 Cellier des Princes, Hérosé, Rhône, Frankrig

2021 Cellier des Princes, Hérosé, Rhône, FrankrigCellier des Princes havde via Aurélie og Vinconnexion tilbudt vinbloggeren at smage en ny vin i deres sortiment … en moderne Hérosé,  IGP Méditerranée Rosé.

Cellier des Princes er et kooperativ og endda det eneste af slagsen i Chateauneuf du Pape. Det blev grundlagt i 1924, og i 1964 flyttede man til det nuværende sted på Route d’Orange i Courthézon.

Kooperativet har ikke mindre end 80 medlemmer fra AOC Chateauneuf du Pape, altså en 1/4-del af de omkring 300 vinbønder i Châteauneuf du Pape. Derudover har kooperativet også en del medlemmer, der ikke har marker i Châteauneuf du Pape, men i forskellige steder i Rhône.

I alt er der i dag tilknyttet 189 vinbønder til Cellier des Princes, og samlet dækker disse vinbønder et område på ikke mindre end 580 hektar. Der produceres da også hele 3,6 mio. liter vin hvert år, men selve produktionen af Chateauneuf du Pape udgør kun en mindre del af produktionen.

Man har tidligere har løbende rådgivning af den nu afdøde Philippe Cambie.

Her smager vi så husets 2021 Hérosé,  IGP Méditerranée Rosé, der er lavet på et mix af 70% Grenache, 15% Syrah og 15% Cinsault, som alle er høstet om morgenen for at bevare mest mulig friskhed. Efter høsten er druerne afstilket og så presset direkte, hvilket ikke efterlader vild megen farve.

Gæringen er sket i rustfrie ståltanke ved 14-16 grader og efter endt fermentering er vinen lagret 3 måneder i ståltankene og derefter er vinen frigivet … altså lige her i starten af 2022.

Det er en rigtig frugtbombe, som bare venter på, at grillpølserne springer ud på terrassen, humøret bliver godt igen og bekymringer pakkes langt væk. Der er jordbær med et tvist hindbær i … præcis på samme måde, som du vil gøre med en velkomstdrink, når gæsterne kommer i deres korte short og pastelfarvede trøjer.

I munden fortsætter de samme ubekymrede miner, jordbær, tranebær, hindbær, lidt jern, lidt citrus … ikke den vilde dybde, men Jesus hvor ville jeg gerne smage masser af denne vin til sommer.

Der er endnu ikke en importør herhjemme, men det skal nok komme, idet vinene fra Cellier des Princes bestemt sælges herhjemme. Vores lille rosé her koster 4,95€ hos producenten, hvilket svarer til 37 kr. og til den pris skal vinen nok blive en virkelig prisbasker.

Vinanmeldelse 4/7  
Vinanmeldelser

2018 Weingut Abril, Stein Spätburgunder Magmatit, Baden, Tyskland

2018 Weingut Abril, Stein Spätburgunder Magmatit, Baden, TysklandSelvom vi var igennem alle Savoie vinene, så trak Gert E lidt mere vin frem fra vinkøleskabet, bl.a. denne Stein Spätburgunder Magmatit i en årgang 2018 fra Weingut Abril i Vogtsburg-Bischoffingen i Kaiserstuhl ikke ret langt fra vor gode ven Weingut Karl H. Johner.

Vinhuset har egentlig eksisteret siden 1740, men den moderne vingård er dog først etableret i 2012, hvor den blev tegnet af indretningsarkitekten Wolfgang Münzing fra Flein nær Heilbronn, mens driften af vinhuset blev overtaget af Geschäftsführerin Eva-Maria-Köpfer og Betriebsleiter Daniel Hank sammen med et hold dygtige, unge vinmagere.

Eva-Maria er selv uddannet sommelier og har ellers rod i hotel- og restaurationsverdenen, mens Daniel Hank har en fortid fra selveste Geisenheim, men også et studieophold hos Frits Waßmer. Han fik i 2011 en andenplads i den landsdækkende konkurrence for unge vinmagere.

De to driftige ledere har et hold af unge winzere til at hjælpe med produktionen af vinene, bl.a. Christoph Gottschalk, Jonas Schill og Lorenz Ritter.

Samlet har teamet 25 hektar vinmarker og vinene fra Weingut Abril har været økologisk certificerede under Ecovins retningslinjer siden 2009. Alle vinene er opdelt i 4 serier, nemlig Frucht, Stein, Zeit samt Perlen & Co.

Denne 2018 Stein Spätburgunder Magmatit er netop fra Stein serien, der er kendetegnet ved mineralsk vine, som altid lagres og modnes på egetræsfade. Man anvender en antracitfarvet etiket, der skal repræsentere sten.

Druerne til Abrils Stein Spätburgunder Magmatit er håndhøstede med en streng selektering. Druerne macererer i omkring 10 dage, inden gæringen går i gang i rustfri ståltanke samt 5.000 liter store egefade. Herefter lagrer vinen yderligere i 1-2 år i egefadene inden sammenstikning og aftapning.

Duftmæssigt er det absolut en meget grøn, urtet og stram Spätburgunder. Der er grønne krydderurter, grannåle, mentol, nelliker, jordbær, grønne jordbær, ribs,  kirsebær, grapefrugt, røg, let fond, eukalyptus, ganske svagt lidt fadnoter med vanilje og så lidt blomster. Den virker endnu meget ung og grøn.

I munden er vinen let grafitagtig, blæk’et og meget tør. Den er fortsat en ung, tør og bitter vin med ribs, hindbær og tranebær, en god portion peber samt en vis kant. Jeg er ikke endnu helt overbevist og ligger sådan lige imellem 4,5 og 5 tomler … er på ingen måder så imødekommende som fx Karl H. Johner.

Forhandles hos Kjær Sommerfeldt, hvor en flaske koster 275 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2006 Domaine Louis Magnin, La Brova, Savoie, Frankrig

2006 Domaine Louis Magnin, La Brova, Savoie, FrankrigDen sidste af Gert E’s Savoie vine blev også aftenens helt store oplevelse. Det var atter vinen La Brova fra Domaine Louis Magnin, men nu i langt ældre årgang 2006.

Igen er det ren Mondeuse baseret vin, som kommer fra omkring 50 år gamle vinstokke på ler- og kalkstenholdig jord.

Vinen er lavet med 100% afstilkning af druerne, hvorefter de er gæret 30 dage  i rustfri stålkar med skånsom ekstraktion samt daglig pigeage. Efter endt fermentering er vinen lagret 18 måneder på egefade. Der laves årligt kun 3.200 flasker af denne vin.

I næsen er vinen – ikke overraskende – klart mere moden, men det er fortsat med lys, let og luftig aroma, her suppleret med lidt ædeltræ i form af mahogni eller teaktræ, et pirrende fadpræg med vanilje samt kanel, gazebind, lakridskonfekt, et let og luftigt medicinskab, plaster, nogle Dr. Oetker blandede cocktailbær, igen tørre og lyse hindbær, umodne lyse kirsebær, hybenroseblade … ja faktisk er vinen også ganske blomsterrig, kompleks og rund.

Igen har vinen smagsmæssigt dette lyse, saftige, lette og luftige touch med hindbær, ribs … utrolig cremet og smeltende i munden med denne fine balance mellem både modenhed, friskhed og en vis syrlighed. Det er ikke til at smage, at vinen er fra 2006, for det er bare så vedkommende, let, syrligt, rent og smukt. Dermed klart 6 store houlbergske fingre med stor pil op.

Thanks for sharing Gert E.

Købt i Chamonix, hvor han gave omkring  en flaske normalt koster 53€ … svarende til omkring 400 kr.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2015 Domaine Louis Magnin, La Brova, Savoie, Frankrig

2015 Domaine Louis Magnin, La Brova, Savoie, FrankrigVi sluttede Gert E’s lille eksklusive Savoie smagning med den samme vin i to årgange. Det var denne La Brova fra Domaine Louis Magnin og vi startede med en årgang 2015.

Vinhuset drives af parret Louis samt Béatrice Magnin og ligger i Arbin i  Combe de Savoie dalen nær byen Montmelian. Huset er regnet som en af de allerbedste vinproducenter i området, hvor familien Magnin i alt har små 8 hektar marker, der siden 2010 var været dyrket efter biodynamiske principper og siden 2012 også økologisk certificeret.

På familiens marker op mod Bauges massivet dyrkes der både Mondeuse, Chignin Bergeron, Gamay, Roussette de Savoie, Altesse, Rousanne og Jacquère.

Her smager vi så vinen La Brova …. i to årgange, men altså først i denne årgang 2015. Det er – selvfølgelig – en ren Arbin Mondeuse baseret vin, som kommer fra omkring 50 år gamle vinstokke, der er plantet på ler- og kalkstenholdig jord.

Vinen er lavet med 100% afstilkning af druerne, hvorefter de er gæret 30 dage  i rustfri stålkar med skånsom ekstraktion samt en daglig pigeage. Efter endt fermentering er vinen lagret 18 måneder på egefade. Der laves årligt kun 3.200 flasker af denne vin.

I næsen er det en lidt tør, lys og moden vin, har lys frugt og et ganske let fadpræg med en smule lakridskonfekt, sandeltræ, mandelessens eller marcipan, ristede noter, en frugt med hindbær, umodne lyse kirsebær, hybenroseblade samt en vis nerve og friskhed.

Smagsmæssigt er det en kødfuld vin, men stringent, klar og frisk vin, der virkelig holder dig oppe på dupperne. Den har en god, frisk syre, faktisk har den – trods alderen – masser af friskhed, en vild syre, ret intens og elegant. Det smager voldsomt godt, så klart 5 store houlbergske fingre med pil op.

Købt i Chamonix, hvor en flaske normalt koster 37€ … svarende til omkring 275 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2019 Les Fils de Charles Trosset, Mondeuse Confidentiel, Savoie, Frankrig

2019 Les Fils de Charles Trosset, Mondeuse Confidentiel, Savoie, FrankrigVi fortsatte Savoie raidet med en Mondeuse Confidentiel fra Les Fils de Charles Trosset, der er et vinhus beliggende i Arbin ikke så langt fra det forrige hus Domaine des Ardoisières.

Vinhuset drives af Louis Trosset, som egentlig selv er professor i plantebiologi ved University of Savoie. Han arvede 2,3 hektar vinmarker på skråningerne af landsbyen Arbin i Savoie.

Fra disse kalkholdige marker har Louis nu fokus på at lave vine på Mondeuse druen fra 25 år gamle vinstokke, der står på bjergsiden af en jord med gletsjermoræner, rødskifer og kalksten.

Mondeuse vinene laves i 3 serier, nemlig Prestige des Arpents, som er lavet med druer fra de unge vinstokke på meget stenet grund, og så Harmonie, som kommer fra 30 år gamle stokke og Confidentiel med druer fra de ældste vinstokke. Samlet laver Trosset 20.000 flasker årligt.

Her smager vi netop Louis Trossets 2019 Mondeuse Confidentiel, hvor druerne altså kommer fra de ældste vinstokke. Druerne er ikke afstilket og gæringen er sket over 8-10 dage alene med de naturligt forkomne gærceller, men lagringen blot er sket i rustfrie ståltanke i omkring 10 måneder.

Duftmæssigt er det også en mørk om end, let vin … virkelig blomstret, parfumeret, total aromatisk med hæfteplaster, solskin på flaske og vilde blåbær, violer, solcreme, peber samt en pæn blidhed.

I munden er den dog lidt mere stringent, men syren virker også en smule mere flad og knap så støttende. Det er igen blåbær, tranebær, godt med bitterhed, tørhed en vis syrlighed. Det giver samlet set en frisk vin med en godt og mørk frugt, der stikker godt ud sammen med lidt krydrede noter.

Købt i Chamonix, hvor en flaske normalt koster 26€ … svarende til omkring 194 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2019 Domaine des Ardoisières, Argile Rouge, Savoie, Frankrig

2019 Domaine des Ardoisières, Argile Rouge, Savoie, FrankrigNæste Savoie vin blev denne Argile Rouge fra Domaine des Ardoisières i appellationen IGP Vin des Allobroges.

Domaine des Ardoisières ligger i den lille by Fréterive omkring 6-7 kilometers sydvest for den større by Albertville.

Huset er grundlagt i 1998 af den ikoniske Michel Grisard efter et møde året før med borgmester Denis Perroux, stedfortræderen Claude Rey og Gilbert Pivier André Curtillat fra Association Vivre en Tarentaise. Så blev det lige aftalt på plads.

Men efter nogle år i 2005 kom Brice Ormont med på holdet og han overtog selv vingården fuldstændig 5 år senere. Han har 13 hektar marker på op til 60% stejle skråninger og dyrker sorterne Jacquere, Chardonnay, Roussane, Malvasia, Mondeuse, Gamay og Persan.

Vinmarkerne dyrkes økologisk og biodynamisk, druerne høstes med enorm fokus på renhed og kvalitet, og vinene vinificeres med uden tilsætning – kun svovl ved tapningen.

Resultatet er unikke vine, som sætter Savoie-regionen på landkortet og som har kultstatus i Frankrig. Produktionen udgør 50.000 flasker årligt og de sælges næsten udelukkende til toprestauranter i hjemlandet.

Alle vinene sælges under appellationen IGP Vin des Allobroges, der er opkaldt efter den keltiske stamme af Allobrogianerne, som for ret mange år siden var underlagt Julius Cæsar. Appellationen strækker sig fra floderne Rhône og Isère i Savoie til Genèvesøen.

Appellationen IGP Vin des Allobroges blev introduceret i 2012 i stedet for Vin de Pays d’Allobrogie og omfatter kommunerne i de to departementer Savoie, Haut-Savoie og kantonen Seyssel. Dermed er appellationen næsten det samme som Vin de Savoie AOC. De fleste rødvine i appellationen er lavet på Gamay, Mondeuse Noire og Pinot Noir.

Det gælder også denne Argile Rouge, som  tidligere er lavet på 65% Gamay, 25% Mondeuse Noire og 10% Persan, men i denne årgang er vinen vistnok lavet på 80% Gamay og 20% Persan. Alle druerne er høstet med et udbytte på 40 hektoliter pr. hektar. Vinen er lavet med hele klaser, mens gæring er sket spontant alene med druernes egne gærceller og efter endt fermentering er vinen lagret 9 måneder på barriques.

Duftmæssigt … sikke en blomstermark, virkelig aromatisk med en nærmest dragende duft. Det er solskin, sommer, lethed, lys og luftig frugt, ribs, granatæbler … virkelig bio bio noter. Der er lidt banan og klæbrig pollen, meget imponerende og lidt anderledes.

I munden er vinen samtidig også virkelig frisk, meget syrlig med ribs, tranebær, granatæbler, stringent, lys og let. Samtidig har vinen en fin og nærmest let dansende syre. Det kan man sgu godt lide.

Købt i Chamonix, hvor en flaske normalt koster 25€ … svarende til omkring 186 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7
Vinanmeldelser

2018 Domaine des Orchis, Quintessence de Mondeuse, Savoie, Frankrig

2018 Domaine des Orchis, Quintessence de Mondeuse, Savoie, FrankrigMed næste Savoie vin kom der mere styr på tingene. Det var en Quintessence de Mondeuse i en årgang 2018 fra Domaine des Orchis.

Vinen er jo på druen Mondeuse, der findes i det østlige Frankrig, men primært Savoie. Det er en drue, som giver aromatiske vine med dyb lilla farve, med masser af syre og betydelige tanniner.

Buketten er kraftigt aromatisk med noter af sure kirsebær, blommer, blyant, bly og et strejf af sort peber. Det siges, at de fineste og mest udtryksfulde vine på Mondeuse laves ved landsbyen Arbin i Savoie.

Mondeuse vine laves mest som enkeltdruevine, men når de blandes med andre druer, så er det oftest Gamay, Pinot Noir eller Poulsard.

I vinmarkerne er Mondeuse vinstokkene kraftige og robuste, men kræver god beskæring. De han modstå stor tørke, men er sårbare overfor forskellige meldugsygdomme. Druerne har en tendens til at modnes midt i sæsonen og klarer sig faktisk bedst på stenede jorde med et højt lerindhold.

Domaine des Orchis ligger i Poisy i Haute-Savoie og drives af Philippe Héritier. Han stiftede sit vinhus i 2006, men det var dog egentlig ikke meningen, at han skulle være vinbonde. Han er nemlig uddannet som landbrugsingeniør, men arbejdede som bankmand for Crédit Agricole med speciale i udlån til landmænd.

Via hans arbejde besøgte han mange vinavlere, herunder den biodynamiske vinaver Michel Grisard, som blev en inspiration for Philippe Héritier og sidenhen opgav han bankjobbet og startede i 2006 et liv som vigneron.

Han fandt sin vingård i Poisy i Haute-Savoie med hjælp fra Michel Grisard og Charles Trosset og har i dag 3,9 hektar vinmarker, der er spredt på en række forskellige marker i højderne.

Sideløbende med arbejdet som vinproducent, så hjælper Philippe Héritier sideløbende sin far Joseph med opdræt af snegle. Faderen startede i 1995 en virksomhed med at opdrætte snegle, så i dag kan far og søn samlet opdrætte 300.000 snegle om året og de sælges til mange af landets førende restauranter.

Her smager vi så Domaine des Orchis’ 2018 Quintessence de Mondeuse, hvor druerne kommer fra en 2 hektar stor mark med masser af ler i undergrunden og et udbytte på sølle 25 hektoliter pr. hektar. Han afstilker kun 90% af drueklaser og laver vinen med en lang gæring og maceration, hvorefter vinen er lagret 18 måneder på gamle egefade.

I næsen er det en dejlig, landlig, animalsk og mørk aroma med sorte kirsebær, blommer og brombær, lettere parfumeret, har blyanter og blæk, et let fadpræg med vanilje, kanel og tørt træ. Den er bestemt en rund og venlig vin.

Smagsmæssigt er vinen godt tør med en fyldig frugt … ikke helt mørk og heller ikke helt lys. Det er bitre kirsebær, let appelsinskal, har god syre, meget rank og er faktisk meget anderledes end duften. Duften viser en mørk og venlig vin, mens smagen har skruet bissen lidt mere på med syre, mediumlyse bær og en vis bitterhed.

Købt i Chamonix, hvor prisen ligger normalt på omkring 18€ … svarende til 134 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2020 Domaine Jean Perrier et Fils, Les Terroirs de Jean Perrier Pinot, Savoie, Frankrig

2020 Domaine Jean Perrier et Fils, Les Terroirs de Jean Perrier Pinot, Savoie, FrankrigSå gik vi i gang med Savoie vinene og den første i rækken, var denne Les Terroirs de Jean Perrier Pinot fra vinhuset, der ligger i  Les Marches og kaldes Domaine Jean Perrier et Fils.

Jeg er ikke helt ukendt til vinene fra Savoie, selvom det nok er de færreste herhjemme, der ved ret meget om vinregionen.

Jeg har tidligere smagt en række Savoie vine og skrevet en del om selve vinregionen. Det kan du læse om i blogindlægget; Houlberg tester vine fra Savoie … de ukendte bjergvine fra Frankrig.

Domaine Jean Perrier et Fils er grundlagt i 1896, hvor Claude-Emile Perrier købte en vingård i St-André-Les Marches på et sted kaldet La Grue og plantede sin første vinmark ved foden af ​​Mont Granier.

I dag er det 7. generation i form af Alexandre Perrier, som driver det gamle familieforetagende videre. Han har samlet 60 hektar marker med både Pinot Noir, Gamay, Mondeuse og Roussanne aka Chignin Bergeron, Chardonnay og Viognier.

Her smager vi så en 2020 Les Terroirs de Jean Perrier Pinot, der selvfølgelig er en Pinot Noir baseret vin, der efter høst har gæret og macereret i ståltanke 5-7 dage, hvorefter den er presset inden en malolaktisk gæring, kort lagring og så aftapning på flaske.

I næsen er vinen både mælket og grøn. Der er mælkebøtter, lidt sjov form for blomsterpollen, lyserøde bær, ribs, jordbær, brombær samt en smule kirsebær og candyfloss eller luftig sødme.

Smagsmæssigt er vinen langt mere stram og kantet … jordbær, grønne jordbær, ribs, tranebær og hyben. Der er virkelig kant og en stram bitterhed, uforsonlig og ikke sådan vild omgængelig.

Købt i Chamonix, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 3,5/7

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger