What to do on en almindelig dødelig onsdag aften? Hvis man ikke er til Onsdagslotto, så kan man jo tilbringe aftenen sammen hos Gert E med 11-12 lækre vine og et par halvtosser aka Max H og Paul DM.

Gert E lagde allerede fra første fløjt stærkt ud med denne 2011 Riesling Alte Reben fra altid fremragende Weingut Markus Molitor. Han havde dog også inden aftenen lovet, at det ville blive episk. Rieslingsaft fra Molitor er også nærmest episk digtning … et epik, et epos, en saga og smukt fodaftryk fra Mosels stejle vinmarker.

Jeres flittige vinblogger havde denne aften hvæsset pennen, skyllet munden, poleret toppen og stod fuldstændig skarp til at gætte både druer og lande på de vine, som Gert E havde valgt.

Der grosse Moselwinzer Molitor har jeg vel skrevet om cirkus 6-7 gange, så i stedet kigger vi da bare nærmere på denne 2011’er Riesling Alte Reben, som Gert E endda havde købt på selve vingården et par somre siden.

Til at starte med, så er toppen aka hatten på vinen hvid, hvilket betyder, at det er en tør vin. Druerne til vinen kommer fra marker i både Zeltingen, Wehlen og Erden.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke, hvor den gærer ved lave temperaturer over forholdsvis lang tid. Flere af Molitors vine lagrer derefter på store 1-3.000 liters egefade, men om denne også har gjort, kan jeg ikke umiddelbart se.

Næsen er freaking fantastisk … god intens Riesling, våd og saftig i petroleumsnoterne, dyb og intens med hyld, kvæde, mango, honningmelon … godt modne frugter, moskus, sødme, lidt nødder, våd vaskeklud, let citrus og en anelse mineraler. Virker moden, fyldig og aromatisk. En næse, som man kan blive helt høj af.

I munden er vinen cremet, meget saftig og blød. Sødmen er udtalt, men syren holder det pænt i balance. Samtidig er der helt klart mineralsk islæt, syre, bitterhed fra grape. Syren er blød, men klar og fast. Det er virkelig god Riesling, og det hele virker komplet og modent.

Forhandles herhjemme af Otto Suenson, hvor en flaske – af nyere årgang – koster 195 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

En satyr er en mytologisk, dyrisk og lidt dæmoniske skovguddom, en seksuelt vellystig og livsnydende faun. Betegnelsen overføres ofte til personlige egenskaber hos mennesker. At være en satyr, er derfor at være egennyttigt livsnydende. Og livsnydende er man bestemt, når man kan nyde denne Saartyr Loch Riesling fra Weinhof Herrenberg.

Vinhuset finder vi lidt syd for både foregående Weingut Rinke og syd for Wiltingen, nemlig ved byen Schoden, som ikke ligger ved Mosel floden, men ved bifloden Saar og dermed i den sydlige del af Mosel.

Weinhof Herrenberg er grundlagt i 1992 af Claudia og Manfred Loch, der startede tilværelsen som vinbønder helt uerfarne med en 1.200 kvadratmeter vinmark, en rusten traktor, et par gamle trækurve fra før krigen samt en stor dosis idealisme.

Økonomisk set var det måske ikke ligefrem den smarteste idé, at starte en vingård fra ingenting og uden erfaring overhovedet, og samtidig besluttet på, at vinene også skulle laves økologisk. Men Weinhof Herrenberg er også historien om, hvordan ting kan lykkes, hvis der er tilstrækkelig med vilje og med stor arbejdsindsats,

Ret utraditionelt besluttede Claudia og Manfred også at droppe brugen af den normale tyske klassificering med Kabinett, Spätlese m.v. på de fleste af deres vine.

I stedet for har de på Herrenberg-marken valgt at navngive vinene efter de forskellige parceller eller terroirs, der er på marken og visse parceller er endda yderligere opdelt. Derfor må de kun skrive Qualitätswein på etiketten.

I dag har Loch parret 4 hektar vinmarker, men produktionen er ganske lille, da de alene producerer 8.500 flasker vin årligt. En af forklaringerne skal findes i høstudbyttet, der gennemsnitligt ligger helt nede på utrolige 33 hektoliter pr. hektar.

Det er faktisk mindre end de 50 hektoliter pr. hektar, som er det maksimal tilladte for Grosses Gewächs vine. De bedste marker er Schodener Herrenberg, Ockfener Bockstein og Wiltinger Schlangengraben.

Denne Saartyr Loch Riesling er lavet på rustfrie ståltanke, druerne er sent høstet og vinen er gæret helt ud. Det skulle efter sigende være den tørreste af vinene hos Loch ægteparret, så vi springer hovedkulds ud i vinen.

Næsen er næsten lidt fed og flæsket og leder mine tanker hen på en smuk efterårsdag med dug og regndråber på vinduet. Det er modne ferskner, passion, honning og masser af jern, sten og andre mineraler. Samtidig virker aromaen ganske blid. Det er bliver aldrig helt vildt, og der er heller ikke petroleum – som ellers er så fantastisk i Riesling vine – men gud, hvor den ellers dufter godt.

På tungen er vinen mineralsk og frugten er sådan mere direkte. Der er smuk kinddans mellem syre og sødme, så det er bestemt en Riesling i skøn balance. Den er samtidig ganske saftig og frugten ganske moden, hvilket også gør, at der er masser af krop, fylde og pondus i vinen. Nice.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 280 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

Med sidste vin fra Niepoort & Kettern skruer vi op for volumen og mineraliteten, men lidt ned for sødmen. Vi har fat i enkeltmarksvinen Falkenberg Riesling fra de innovative vinmagere.

Piesporter Falkenberg hører ikke til blandt de mest kendte vinmarker i Mosel, men ligger nærmest nabo til Ketterns topmark Piesporter Goldtröpfchen. Det fortæller måske lidt om potentialet. Vinproducenter som Weingut Reuscher-Haart, Weingut Molitor-Rosenkreuz, Weingut Hain samt et par stykker mere har også parceller på Falkenberg.

Hos Niepoort & Kettern er vinen alene gæret på druernes naturlige gær og vinen har lagret i over 1 år på store 1.000 liters egefade. Dem kalder tyskerne for Mosel Fuder. Derefter tilbringer vinen en periode på ståltanke inden den flaskes … alene med en knivspids svovl, akkurat som man lavede vinene i gamle dage.

Næsen er virkelig tropisk … en nævnte multi-frugt-juice og der er i hvert fald fersken og abrikos, gule blomser, grape, citrus, krydderier, estragon og man fornemmer næsten, at petroleumsduftene så småt også er ved at forberede et angreb på dine sanser. Petroleumduftene står ved startlinjen, men er ikke helt kommet af sted endnu.

I munden er vinen egentlig mere læskende end forventet … det er sådan en moderne stil Riesling, men der er både tilstrækkelig mineralitet og syre til at redde tingene. Der er klart mere sten, salt og mineraler end de to foregående og det klæder vinen. Syren er ikke så aggressiv, men mere blid, rund og på ingen måder påtrængende.

Vinen er beskrevet som en Knochentrockener Lagenriesling … altså knastør enkeltmarksriesling. Knastør er den nu ikke, men bestemt den tørreste af de smagte vine fra Niepoort & Kettern. Jeg synes, at denne er bedre, mere elegant og kompleks end CabiSehrNett.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske i øjeblikket er på bud til 200 kr. mod en normalpris på 245 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

Og vi fortsætter med den dynamiske trio Niepoort & Kettern bestående af Rieslingwinzer Philipp Kettern samt Dirk & Daniel Niepoort aka Weingut FIO. Nu bliver det ren Mosel Riesling, nemlig med vinen CabiSehrNett Riesling.

Vi er kravlet lidt op af kvalitetsstigen og at det er en Kabinett betyder jo, at der mindst er 75 Oechle-grader i vinen og at vinen dermed er indenfor reglerne om Deutscher Prädikatswein. Det er stadigvæk en tør vin, men alkoholprocenten ligger ganske lavt på 8,5% og ifølge importøren Vinova ligger restsukkeret også pænt højt i vinen.

Det er – som nævnt – ren Riesling, og igen kommer druerne fra Weingut Lothar Ketterns marker, som dyrkes efter økologiske principper, selvom vingården ikke er certificeret økologisk.

Vinen er fermenteret i store, rustfrie ståltanke alene med brug af druernes naturlige, vilde gær. Vinen har derefter ligget uforstyrret i store 1.000 liters egefade i 12 måneder. Der er ingen omrøring, ingen filtrering, klaring og til denne CabiSehrNett Riesling er der heller ikke anvendt svovl, så det er næsten naturvin.

Dene CabiSehrNett Riesling fra Niepoort & Kettern byder duftmæssigt på mere tyngde end Rätzelhaft. Den har en virkelig lækker aroma, som pirrer dine næsebor. Det er både eksotiske frugter og grønne frugter, citrus og egentligt meget levende samt luftigt i udtrykket.

Smagsmæssigt er der mere sødme og mere dybde. Virkelig en saftig og meget drikkevenlig bandit. Tænkte først, at der måske var lidt GG over vinen, men der er den alligevel nok ikke, for sødmen er en kende for stor. Den er også svagt perlende og der er bestemt også syre, således det ikke bliver for mudret. Den smager sgu godt, så ja … det er Sehr Nett.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske i øjeblikket er på bud til 200 kr. mod en normalpris på 245 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

Mosel er en af Riesling druens absolutte højborge og her fremstilles nogle af verdens fineste hvidvine. Jeg deltog i går i Randers Vinlaughs lille Mosel smagning og vi startede med denne C.A.I. Riesling fra et af Mosels ældste vinhuse, nemlig Weingut Immich-Batterieberg.

Vinhuset ligger i den lille idylliske vinby Enkirch, lige skråt over for byens apotek, fire flodbugtninger på Mosel floden nordøst for Bernkastel Kues og et par kilometer nord for Traben-Trarbach. Så ved vi nogenlunde, hvor vi er i verden … et fantastisk område med masser af fantastisk Riesling.

Immich-Batterieberg kan spore sin historie som vingård tilbage til 1425, men én af bygningerne har en længere historie. Dokumenter viser nemlig, at den østfrankiske Kong Ludwig IV havde en tronsal her tilbage i år 908 og senere testamenterede bygningen til kirken.

Arkæologiske undersøgelse bekræfter også, at den nederste del af bygningen formentlig stammer fra anden halvdel af det niende århundrede, og at nogle af de gamle søjler i husets kælder kommer fra nærliggende romerske ruiner.

I 1100-tallet blev lenet … og dermed den historiske ejendom tildelt fyrsten af Esch, og han udvidede jordbesiddelserne og gav også ejendommen dets nuværende navn Escheburg.

Vinproduktionen på stedet startede dog først i 1425, hvor den gamle vinfamilie Immich overtog ejendommen. Og familien Immich ejede faktisk ejendommen helt frem til 1989 … altså i over 560 år.

Det var også dem, der i 1840’erne tilførte den imponerende portefølje af vinmarker, bl.a. det berømte Batterieberg, hvor markerne blev sprængt ud ved hjælp af sprængladninger affyret fra kanonlavetter, der stadig ses på vinhusets etiketter … dvs. altså de bedste af husets Riesling vine.

Etiketterne var dengang dog en smule anderledes i designet … sådan mere jugend- eller belle epoque stil, men med samme motiv med to himmelske væsener, såkaldt keruber, som affyrer en kanon midt i vinmarkerne, og dermed fortæller historien fra 1840’erne, da Immich med dynamit ændrede eksponeringen på hans marker, således vinstokkene kunne få mere sol. Meget prisværdigt.

Marken Batterieberg er i dag dog ikke så kendt, som de mere hypede marker længere mod syd, fx Wehener Sonnenuhr, Graacher Himmelreich og Bernkasteler Lay, men i 1800-tallet var Batterieberg mindst lige så anset.

Siden dengang er topmarkerne Steffensberg, Ellergrub og Zeppwingert også kommet til vinhusets imponerende markbesiddelser.

I 1989 blev vingården overtaget af advokat Gerd Bastgen, men hvorfor familien Immich solgte eller afgav gården, ved jeg faktisk ikke. Der findes nemlig fortsat grene af familie Immich i byen, men altså ikke på den gamle ejendom Escheburg eller i spidsen for Weingut Immich-Batterieberg. Måske løb de blot tør for arvinger.

Det gik imidlertid ikke godt for den gode advokat Bastgen, som endte med at gå konkurs i 2007, og dermed henlagde vinhuset til en usikker fremtid. Det var først i 2009, at der blev fundet en køber til vingården.

Det blev en fremragende vinmager, nemlig Gernot Kollmann, som med hjælp fra to vinelskende pengemænd fra den nordlige del af Tyskland købte ejendommen fra banken.

Gernot kommer selv fra Ruhr, sydøst for Dortmund – et område, der har intet at gøre med vin. Han studerede ønologi ved Heilbronn, men har det meste af sin lærdom med sig fra tidligere arbejde på Dr Loosen, Bischofliche Weinguter i Trier, Van Volxem … men har også arbejdet i Winningen, Ahr og i Bulgarien.

Siden 2004 har Gernot Kollmann også rådgivet andre vinhuse i og udenfor Tyskland.

Hans Riesling stil er kompromisløs, kraftfuld og vild –til den tørre, mineralske side. Vinene laves efter en fuldkommen hands-off mentalitet. Der bruges ikke kulturgær, ingen enzymer, ingen protein stabilisatorer, ingen klaringsmidler, ingen chaptilisering, ingen opkoncentrering og ingen syredæmpende midler.

Kort sagt, ren uforfalsket Mosel Riesling direkte fra mark til flaske. En stil der siden 2009 årgangen har givet genlyd hos mange vinkritikere.

I dag omfatter driften af Weingut Immich-Batterieberg samlet 5,5 hektar vinmarker, alle meget stejle skiferskråninger ved Enkirch. De bedste af markerne er Steffensberg, Ellergrub, Batterieberg og Zeppwingert.

Derudover ejes også marken Monteneubel, som Gernot Kollmann forventer sig meget af. Marken ligger i den nordlige del af Enkirch, og er opkaldt Monteneubel … det noble bjerg.

En lille detalje, der er værd at lægge mærke til er farven på årstallet på etiketterne. De angiver årgangens generelle klimatiske karakter. 2009 var orange,  2010 blå, 2011 rød, 2012 grøn, 2013 lilla og 2014 lyseblå. Den aktuelle årgang 2015 er en af hans bedste til dato og er gul.

C.A.I. Riesling er husets basisvin, altså Immich-Batteriebergs entry-level Riesling og altid et godt køb hos mange vinkritikere. Vinen er lavet på ren stål og druerne kommer fra forskellige marker.

Og det er ganske klassisk Riesling med en tør næse, som har godt med syrlige æbler, pærer, lidt solcreme … eller en lidt blomsterrig duft om ikke andet. Virker frisk, mineralsk og knastør.

Smagsmæssigt er der også fint med syre og vinen er frisk, men samtidig med en vis tyngde og næsten en smule perlende. Det er grønne, umodne æbler … like it.

Forhandles hos Vinova, hvor denne koster 135 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7