Tag-arkiv: pinot noir

Pinot Noir er – hvis I spørger mig – druernes konge, den ubestridt røde drue, som giver nogle af verdenens mest elegante rødvine over hele verdenen, men nok mest er kendt for dens rolle i Bourgogne, hvor den står bag nogle af de dyreste vine, som findes.

Pinot Noir er virkelig en af de store, klassiske rødvinsdruer og en darling blandt vinkendere. Den kan under de rigtige forhold og i de rigtige hænder give enormt charmerende vine med en forbløffende smagsrigdom. Druen kan afspejle terroir som ingen anden rødvinsdrue.

Druen kendes i Tyskland som Spätburgunder, men findes derudover i det nordlige Italien, i Østrig … og oversøisk performer druen også ret godt i Chile, Sydafrika, Australien, New Zealand og USA, hvor bl.a.  Californien og Oregon er de bedste områder.

Derudover er Pinot Noir også én af de 3 tilladte druer i Champagne, hvor den dækker 38% af de samlede vinmarker. Det er med andre ord en drue, som er utroligt udbredt, selvom den er tyndskindet og kan være både svær at dyrke og svær at vinificere.

Vine på Pinot Noir – specielt de europæiske – er ret lys i farven, men først og fremmest elegante og feminine, har en let sødme, er parfumerede, aromatiske og mineralske. Smagen er ofte af lyse, røde bær. Pinot Noir tager godt imod fadlagring … men med risiko for at overdøve dens fine aromaer med for meget træ.

DNA-profilering har vist, at Pinot Noir deler det samme genetiske fingeraftryk som Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Meunier og Pinot Précoce aka Frühburgunder. Således skal de korrekt betragtes som mutationer eller kloner af en fælles sort.

Pinot Noir er en ret sensitiv drue, der foretrækker kølige klimaer og kalkrige jordbunde. Den kan dog trives i varmere klimaer og federe jorde, men så bliver dens vine anderledes fyldige og frugten også mørkere og ofte mindre elegant.

Vinanmeldelser

N.V. Champagne Janisson Baradon et Fils, Brut Grande Réserve, Champagne, Frankrig

1 kommentar

Champagnehuset Janisson Baradon et Fils stod bag første vin på Fru Larsen, nemlig denne Brut Grande Réserve.

Champagne Janisson Baradon ligger i byen Epernay og har 9,3 hektar vinmarker primært på de vestlige bjergskråninger i Epernay samt nogle små jordlodder i Chouilly og Brimont.

De har lidt mere end 4 hektar af både Chardonnay og Pinot Noir, og næsten 1 hektar Pinot Meunier.

Huset er grundlagt af Georges Baradon samt hans svigersøn i 1922. Georges var “remueur”, hvilket er betegnelsen for den person, som gik og drejede champagneflaskerne efter den malolaktiske gæring, når flaskerne var placeret i stativerne, mens svigersønnen var bødker.

Og i dag drives champagnehuset fortsat af familien, nemlig i form af 4. og 5. generation, Richard Janisson og sønnerne Maxence og Cyril. Sammen producerer de omkring 90.000 flasker champagne om året.

Imidlertid ligger ejerskabet af Champagne Janisson Baradon et Fils i dag hos det australske firma HMH Beverages, som udover champagnehuset også ejer Broken Heart Gin, Levin Wine, St. Ronan’ Cider, Cherry Tree Hill Wines, Trellis Wines og sluttelig et andet champagnehus Champagne Aubry.

Janisson Baradon praktiserer ”lutte raissonée” for at sikre balancen i deres terroir. Med respekt for miljøet og med stor kærlighed til jorden fremstiller Janisson-Baradon vine stort set uden at anvende pesticider og kunstgødning. På den måde beskytter de den biologiske funktion af jorden bedst muligt – i forhold til en forsvarlig miljøpraksis og under hensyntagen til miljøet. Samtidig luger de ved håndkraft og anvender en hest på nogle af markerne – et flot og usædvanligt fokus på kvalitet, som man ikke finder hver dag,

Janisson Baradon kærer om kvaliteten af deres vine, og mosten fra de individuelle parceller holdes derfor adskilt ved vinificeringen. Herefter lagrer vinen i tanke og på små brugte egetræsfade fra Bourgogne indtil den endelige blanding. Blandingen er – som de selv beskriver det – en del af familiens historie, ja, nærmest rituel, for at sikre samtlige årgange den høje Janisson-Baradon stil. Vinene lagrer flere år i kælderen – i totalt mørke.

De senere år er Janisson Baradon begyndt at bevæge sig bort fra traditionen med den traditionelle korkprop. Således anvender de oftere en korkkprop ved navn ”Mytik Diamant – en sammenblanding af naturligt kort og syntetisk materiale, som eftersigende skulle afværge problemer med oxidering eller prop. Janisson-Baradon ønsker nemlig ikke, at forbrugerne skal åbne deres champagner i en ikke-optimal tilstand.

Denne Brut Grande Réserve er lavet af en blend af 50% Pinot Noir og 50% Chardonnay, hvoraf 30% af saften er lagret på egefade i 5 år  husets kældre. Det betyder, at vinen er sammenstukket af vin fra forskellige årgange … dermed også en N.V. (Non Vintage) … uden årgang.

I næsen lidt ovre i den ristede afdeling, muskat, toast, papkasser med toner af græs, æbler, lemon, kalk og fin friskhed. Smagen er blid … syren og boblerne er ganske blide, hvilket er mit første indtryk. Virker sådan meget moden i smagen med honning, appelsinskal og god lang eftersmag. Elsker, at den ikke bider, som nogle champagner ellers kan gøre. Dejlig start.

Forhandles hos Jysk Vin, pris 239 kr.

Rating 5/7

Vinanmeldelser

2012 Union Wine Company, Kings Ridge Pinot Noir, Oregon, USA

Skriv en kommentar

Det er ikke mange uger siden, at jeg sidst smagte Pinot Noir fra Oregon … og sidste weekend smagte jeg en anden flaske af den herlige eliksir fra Oregon, nemlig denne Kings Ridge Pinot Noir fra vinhuset Union Wine Company, som holder til tæt ved byen Tualatin i Willamette Valley … en 15-20 kilometer syd for Portland.

Union Wine Company er grundlagt i 2005 af Ryan Michael Harms. Han havde nogle år forinden flyttet til Oregon, og havde arbejdet hos flere vinhuse, inden han selv grundlagde Union Wine Company. Han ville ikke acceptere, at vine lavet i Oregon skulle være dyre, så én af grundtankerne hos Union Wine Company er produktion af kvalitetsvine til menneskepenge.

JP Caldcleugh er ansat vinmager og hjælper Ryan med produktionen. JP havde inden skiftet til Union Wine Company arbejdet 12 år på førende vingårde i Californien, Australien og New Zealand.

Ryan Michal Harms driver udover Union Wine Company også vinhuset Christopher Michael Wines sammen med hans bror Eric Christopher Harms.

I begge vinhuse produceres vinene med druer købt fra vinbønder rundt om i Oregon, og hos Union Wine Company betyder det en produktion af 3 forskellige serier af vine, nemlig først vinen Underwood, som laves i en Pinot Noir og Pinot Gris udgave … og de sælges både på flaske og dåse.

Topvinen hedder Alchemist og laves i 2 udgaver på henholdsvis Chardonnay og Pinot Noir. Og så er der denne Kings Ridge, som laves i 3 udgaver, nemlig Pinot Gris, Riesling og Pinot Noir. Og det er lige præcis den sidste vi her har fat i … nemlig i årgangen 2012.

Og er det så den eliksir, som jeg havde forventet? Nej … knap nok. Kvalitetsmæssigt når vi ikke en vin som 2011 Longplay Wine, Pinot Noir Jory Bench Reserve Lia’s Vineyard. Slet ikke. I næsen … og glasset for den sags skyld … er vinen mørkere. Der er bitre kirsebær, grønne toner og krydderier … og den elskelig Pinot duft med stald og finesse er svær at finde.

Smagen er i starten meget skarp og bestemt ikke imødekommende. Det skal dog med til historien, at vinen – med lidt tid og varme i glasset – vinder en smule og åbner sig mere. Så afsløres flere nuancer og en ganske okay syre … men helt stort bliver det aldrig. Og det er vel også ganske okay … men til prisen fås langt bedre tysk Spätburgunder.

Købt hos Smalle Vine, pris 149 kr.

Rating 3,5/7  

Vinanmeldelser

2011 Longplay Wine, Pinot Noir Jory Bench Reserve Lia’s Vineyard, Oregon, USA

Skriv en kommentar

Næste vin havde jeg taget med – en Pinot Noir Jory Bench Reserve Lia’s Vineyard fra Longplay Wine, som holder til tæt på den lille by Newberg i Chehalem Mountains. Det ligger i Willamette Valley, ca. 40 km. sydvest for Portland i staten Oregon.

Det er en vin, som jeg havde smagt tidligere sammen med Jan og vi begge var ovenud begejstret for … jeg gav den faktisk 6 Thumbs Up … men synes, at Paul & Steffen nu også skulle smage den.

Området ved Chehalem Mountains er et af Oregons mest kendte og velanskrevne områder for produktion af Pinot Noir, og her ligger omkring 150 små vinproducenter, hver typisk med omkring 5 hektar vinmarker.

Ejeren af Longplay Wine eller Lia’s Vineyard, som gården rettelig hedder, bærer det danskklingende navn Hansen, nemlig Todd Hansen. Han driver vingården på lidt over 10 hektar sammen med et par hjælpere, nemlig Javier Marin, der står for selve markdriften, og så vinmageren Jay Somers, som i 2011 afløste Aron Hess. Todd står sammen med vinmageren for produktionen og derudover markedsføring, website m.v.

Lia’s Vineyard er opkaldt efter Todds lille datter, og markerne ligger i 380 til 560 meters højde, og jordbunden er, hvad amerikanerne kalder for “Jory”, en slags mørk, rødbrun og mudret lerjord.

Der laves primært Pinot Noir og på franske vinstokke. Markerne er således beplantet med 8 forskellige kloner af de franske Pinot Noir sorter Wädenswil, Pommard, Dijon nr. 114, 115, 667, 777, 828 samt Mariafeld. Derudover er der også plantet en smule Chardonnay.

Vinene produceres og sælges under navnet Longplay Wines … med sloganet “Analog Wine for a Digital World” … no overdubbing, no remixing. Etiketterne har også en god, gammeldags pladespiller som logo.

Det siges endvidere, at der altid spilles gamle, ridsede vinylplader i husets smagelokale, som ligger inde “downtown” i byen Newberg … og at den fyr, der arbejder i butikken kan være lidt mærkelig, og bl.a. hader at arbejde i weekender, hvorfor bedste råd er at købe lidt vin for at glæde ham!

Denne “Jory Bench Reserve” er husets topvin og kommer fra et stykke (bench) i toppen af vinmarken med den specielle jord (Jory), og deraf også navnet.

Vinen er stukket sammen af 75% Pommard, 19% Wädenswil og 6% Mariafeld Pinot Noir fra stokke med en alder mellem 12-21 år. Dermed er blandingen mellem de forskellige Pinot Noir kloner også en del anderledes end 2009’eren. Vinen spontangærer i store 2 tons rustfrie tanke, ligger med skallerne i 23-28 dage, hvorefter vinen lagrer 10 måneder på fransk eg, her 16% nye fade.

Mellem 2007-2010 var den vinmageren Aron Hess, som stod bag vinen, men denne 2011’er er lavet af Jay Somers. Der er kun lavet sølle 154 kasser af denne vin, og den har i denne årgang høstet 92 point af Tanzer og 91 point af Parkers Wine Advocate.

Smagsmæssigt … ja, og for den sags skyld og duftmæssigt … når denne 2011’er ikke 2009’eren. I næsen har jeg våde sten, kirsebær, mynte, estragon samt det skønne landlige udtryk, men kostalden ikke så tydelig, selvom du ikke er i tvivl om, at dette er Pinot Noir. Læg dertil, at vinen er ganske lys teglfarvet, transparent i glasset. Herudover er der chokolade samt et lidt krydret udtryk i næsen.

Smagen præges af søde og vilde kirsebær, hindbær, lys chokolade med dejlig tørhed, lethed og mineralitet, jern og blide tanniner. Elegant … men bare ikke så elegant og forførende som 2009’eren … måske den vil vinde det sidste ved lagring nogle år? Ja, men det nåede vi så ikke finde ud af, men stadigvæk en vin, som jeg bestemt vil anbefale alle, som holder af god Pinot Noir.

Hvem medbragte vinen: Ulrik

Købt hos Smalle Vine, pris 249 kr.

Rating 5,5/7   

Vinanmeldelser

2010 Shelter Winery, Spätburgunder, Baden, Tyskland

Skriv en kommentar

Fredag er Spätburgunder dag … og i fredags var det denne Spätburgunder fra Shelter Winery, som stod for skud. Og det blev sgu et pletskud … Bullseye, Homerun, Knockout. En elegant vin, som er lavet af Hans-Bert Espe og Silke Wolf, som driver deres Shelter Winery ved byen Kenzingen tæt på Kaiserstuhl i Baden.

Hans-Bert Espe og Silke Wolf grundlagde Shelter Winery i 2003, da de lejede en nedlagt ammunitionsbunker bygget i 1960 af det canadiske flyvevåben. Under et tykt lag af beton, jord og græs installerede de moderne vinificeringsudstyr og nye franske egetræsfade til de første vine lavet på Pinot Noir.

Navnet på vingården lå dermed også til højre ben … Shelter Winery. Der blev også købt en vinmark på hele 1 hektar, og den var i forvejen tilplantet med Pinot Noir i 1978-79. Derudover blev der også købt og lejet et par mindre parceller, som Hans-Bert og Silke tilplantede med mere Pinot Noir, helt præcis klon 777.som betragtes som én af de bedste kloner til vine i Bourgogne stilen.

Både Hans-Bert Espe og Silke Wolf havde forinden læst ønologi på vinuniversitetet i Geisenheim og efterfølgende arbejdet på flere vingårde verden over. Hun kom fra Paderborn, og han var opvokset i Harzen. Allerede i 2003 kunne parret foretage første høst, og i 2004 udgive første vin fra Shelter Winery.

I dag er ejendommen vokset til 4 hektar vinmarker, hvor Pinot Noir deler plads med en smule Chardonnay, som man producerede for første gang i 2011. Markerne ejes i dag alle af Shelter Winery og ligger i Kenzingen og Malterdingen mellem Lahr og Freiburg. Man foretager en meget kontrolleret dyrkning for at opnå en optimal modning af druerne og en begrænsning af udbyttet.

Man er også i 2006 flyttet fra den gamle bunker til andre bygninger, da faciliteterne simpelthen blev for små.

Én af metoderne til at opnå den optimale modning og begrænsning af udbyttet er via beskæring af stokkene via lyra (eller lyre) teknikken, som er en beskæring i V- eller U-form, hvor arealet for fotosyntesen nærmest bliver fordoblet, og hvor man samtidig opnår mere plads til vinden mellem rækkerne og derved sundere druer. Det er en teknik, som ikke er så kendt endnu i Europa,  selvom den oprindeligt blev udviklet i Bordeaux.

Shelter Winery  producerer i dag omkring 11.000 flasker rødvin … primært Spätburgunder og Pinot Noir.

Denne Spätburgunder er lavet med druerne fra marker i Malterdinger Bienenberg og Kenzinger Hummelberg og fra vinstokke på omkring 20 år. Vinen har lagret på brugte barriques og store fade.

Og den smager sgu bare helt fantastisk. I næsen den velkendte, skønne søde kostald, meget rustik og let … meget klart Pinot Noir. Der er yderligere duft af kirsebær, hindbær, jordbær, vanilje, grønne noter og våde sten eller en form for mineralitet. I munden et fint bid med syre, mineralitet, kirsebær, tranebær, tæthed og en tørhed langt ind i mundhulen. Der smages også “noget grønt” … ret meget faktisk. Meget præcis med frugt og syre … virkelig dejlig vin og til prisen en vinder.

Købt hos en Skjold-Burne forhandler i Hjørring, pris 145 kr.

Rating 5,5/7  

Vinanmeldelser

2011 Joseph Drouhin, Savigny-Les-Beaune Clos des Godeaux, Bourgogne, Frankrig

Skriv en kommentar

En vin fra ugen … nemlig en Bourgogne … Savigny-Les-Beaune Clos des Godeaux fra Maison Joseph Drouhin, som ligger i Beaune … og faktisk med sine 73 hektar er et af de største vinhuse i området. De ejer vinmarker overalt i Bourgogne, nemlig 38 hektar i Chablis, 32 hektar i Côte de Nuits og Côte de Beaune samt 3 hektar i Côte Chalonnaise.

Og de fleste af markerne er endda enten Premier eller Grand Crus, og der dyrkes naturligvis kun de to burgundiske druer Pinot Noir og Chardonnay. Nogle vinmarkerne hører endda til blandt de mest berømte i Bourgogne, fx Clos des Mouches, Montrachet Marquis de Laguiche, Musigny, Clos de Vougeot og Corton Charlemagne.

Herudover supplerer Drouhin også produktionen med druer fra andre vinbønder i området … typisk familier, som man har haft samarbejdsaftaler med gennem en lang årrække.

Maison Joseph Drouhin er grundlagt i 1880 af Joseph Drouhin i en alder af blot 22 år. Han kom fra Chablis området, men slog sig ned i Beaune med det formål at blive vinbonde og lave vine af høj kvalitet. Hans arbejde blev videreført af sønnen Maurice, som fik gjort vingården kendt og udvidede ved køb af marker som Clos des Mouches og Clos de Vougeot.

Robert Drouhin, der i 1957 efterfulgte Maurice, fik vingården op på det nuværende niveau og størrelse, bl.a. via køb af yderligere marker, og kvalitetsmæssigt ved – som én af de første  i Bourgogne – at indføre “culture raisonnée”, hvor man ikke anvender hverken pesticider eller andre kemikalier i vinmarkerne. Han stod også for opbygningen af et laboratorium, som blev drevet af  Laurence Jobard, den første kvinde ønolog i Bourgogne.

I dag er det Robert og hustuen Françoise Drouhins fire børn Philippe, Véronique, Laurent og Frédéric, som driver vinhuset. Og de viderefører de gamle traditioner og den filosofi, som har været gældende siden 1880, nemlig at der være en naturlig sammenhæng mellem jordens terroir og det, som vinen udtrykker.

Den filosofi er medvirkende til, at man hos Maison Joseph Drouhin er meget bevidst om at tage vare på det miljø, der omgiver vinstokkene. Man undgår derfor helst at sprøjte mere end højst nødvendigt, men foretrækker at luge mellem stokkene. Der anvendes i høj grad organisk gødning til at nære og biologiske midler til at forsvare vinstokkene med.

Der bliver tænkt på fremtiden, for, som familiens overhoved siger, der skal jo også være noget til næste generation. Faktisk er man allerede på nuværende tidspunkt så langt i processen, at husets Chablis-vine udelukkende dyrkes på økologisk vis, så det nu kun er i Bourgogne, man stadig må hjælpes lidt på vej af nutidens hjælpemidler.

Denne Savigny-Les-Beaune Clos des Godeaux er lavet med druer fra marken Clos des Godeaux, som Drouhin ejer 1,6 hektar af og dyrker helt økologisk. Marken ligger i Savigny-les-Beaune en lille dal nord for Beaune med en nærmest perfekt sydlig eksponering på skråninger i ca. 360 meter højde ved siden af Premier Cru marken Clos des Lavières. Her er jorden yderst fattig, da dens næringsstoffer gennem tiden er skyllet ud af jorden og ned til de midterste og nederste dele af skråningen.

Det bevirker, at vinstokken skal kæmpe mere for sin overlevelse, hvilket igen får den til at sætte færre drueklaser, hvorfor vinstokken har færre druer, som den skal fordele sin photosyntese til, hvorved vinen opnår en større koncentration, end det vil være tilfældet nederst på skråningen.

Vinen er lavet med en maceration på 2-3 uger, hvorefter vinen lagrer 14 til 18 måneder på franske Tronçay barriques, heraf 20% nye.

Og det er faktisk en ganske delikat vin, som er meget easygoing. Næsen byder på lyse kirsebær, hindbær, blomster, let toast … og meget klar Pinot duft. Er ikke særlig animalsk, og der er ingen kostald … men vinen er selvfølgelig også ganske ung. Smagen er let, rund, elegant med røde bær, lidt jord og svage krydderier. Tanninerne er blide og bider på ingen måde … som ung Bourgogne ellers kan gøre, så det vil være en vin, som de fleste vil kunne lide.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor prisen er 300 kr.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2009 Weingut Martin Waßmer, Schlatter Maltesergarten Spätburgunder, Baden, Tyskland

2 kommentarer

Efter 4 x Riesling i streg mente Gert, at der skulle lidt rødt i glasset … og det blev denne Schlatter Maltesergarten Spätburgunder fra Weingut Martin Waßmer, et vinhus jeg tidligere har smagt vin fra, nemlig hans 2008 Markgräflerland Spätburgunder, som er en lillesøster til denne Schlatter Maltesergarten.

Weingut Martin Waßmer holder til i den lille by Schlatt mindre end 1 kilometer fra byen Bad Krozingen og få kilometer syd for Freiburg – i det tyskerne kalder Markgräflerland i Baden. Markgräflerland er beliggende mellem Schwarzwald og Rhinen, et historisk område for vindyrkning i Tyskland … og tyskerne kalder endda området for Tysklands Toscana.

Området er specielt velkendt for produktionen af burgunder druerne, dvs. der Blaue Spätburgunder (Pinot Noir), der Weiße Burgunder (Pinot Blanc) og der Graue Burgunder (Pinot Gris). Derudover dyrkes den lokale Gutedel, som jeg ikke kender ret meget til, men som også findes i Frankrig og Schweiz under navnet Chasselas.

Faktisk kaldes Markgräflerland nogle gange “die Heimat des Gutedel” … så den drue skal vi vist smage en gang. Herudover dyrker Martin Waßmer også lidt Chardonnay, Muskatel og Gewürztraminer.

I området har der været dyrkes vin siden 1298, men Martin Waßmer begyndte først at lave vin i 1999. Han var egentlig uddannet kok, og hans kone Sabine dyrkede asparges, men da Martin opdagede, at han rent faktisk kunne lave vin, så gik vinproduktionen i gang.

Og det er gået rigtigt godt for Martin Waßmer, bl.a. kom han i 2011 på Eichelmann liste over de bedste producenter i Tyskland, og har generelt fået en del priser siden opstarten, herunder “Weingut des Jahres 2013″ fra et anerkendt tysk magasin.

I øvrigt er hans broder Fritz Waßmer også vinproducent i Markgräflerland.

Her har vi Martin Waßmers Schlatter Maltesergarten Spätburgunder, en af hans utallige Spätburgundere, og sådan cirka midt i feltet af hans røde vine.

Hans eksklusive Spätburgundere har en rød etikette og betegnelsen “GC” med store bogstaver printet på flasken. Disse koster omkring 47-58€ på vingården, mens denne Schlatter Maltesergarten Spätburgunder fås til under 14,50€ på gården. Alle de røde Spätburgundere ligger på eg … denne alene på store, ældre fade … mens de dyre lagrer på små barriques.

Og det er sgu ganske fantastisk dette her. I næsen sød kostald … typisk tysk Spätburgunder. Men herudover er det blæk, yoghurt, søde kirsebær, jordbær, ristede noter, lidt læder … dufter helt himmelsk. Smagen er præget af god tørhed … faktisk ganske tør. Der er syrlige kirsebær, et krydret touch og godt med tanniner. God balance og fandme en fantastisk vin til prisen. Big Thumbs Up.

Forhandles på vingården til 14,50€ … eller ca. 108 kr.

Rating 5,5/7 

Vinanmeldelser

N.V. Maison Vitteaut-Alberti, Crémant de Bourgogne Rosé, Bourgogne, Frankrig

Skriv en kommentar

Torsdag stod på Riesling smagning i Randers Vinlaugh, men inden vi begav os ud i 8 forskellige Riesling vine, så smagte vi også denne Crémant de Bourgogne Rosé fra Maison Vitteaut-Alberti, som er ét af de førende huse af Crémant de Bourgogne, beliggende i den vestlige del af byen Rully … og samtidig i én af de køligste kommuner i Côte Chalonnaise.

Maison Vitteaut-Alberti er grundlagt i 1951, hvor Lucien Vitteaut og hustruen Maria, hvis pigenavn var Alberti, grundlagde huset med fokus på udelukkende at lave mousserende vin. Hos mange andre vinproducenter i Bourgogne var produktionen af Crémants de Bourgogne dengang alene en bi-produktion. Ja, faktisk var betegnelse appellationen Crémant de Bourgogne ikke oprettet, idet de mousserende vine i Bourgogne dengang alene var Vin Mousseux.

Men Lucien, hvis familie oprindeligt stammede fra Champagne, satsede i stedet udelukkende på de mousserende vin, og via godt købmandsskab og god kvalitet af de mousserende vine, så afsatte Lucien vinene til en lokal kundekreds af restauranter og private købere fra Chalon-sur-Saône til Beaune, og snart havde man en årlig produktion på 18.000 flasker.

År senere var det faktisk Luciens søn Gérard Vitteaut, som var én af fortalerne for oprettelsen af appellationen Crémant de Bourgogne, som så dagens lys i 1975.

I dag er det Gérards datter Agnès Vitteaut-Alberti som driver vinhuset. Hun er tredie generation og jurist af uddannelse. For små ti år siden begyndte hun at arbejde i virksomheden ved siden af sin advokatgerning, men i 2004 deponerede hun sin bestalling som advokat for at koncentrere sig om at drive familievirksomheden. Hendes sans for detaljen har hun bragt med sig fra advokatkontoret, og det mærker man tydeligt i hele arbejdsgangen fra dyrkningen af egne druer til præsentationen af det færdige produkt.

Vitteaut-Alberti fremstiller af druer fra udvalgte parceller i Bourgogne, hvor de ejer lidt over 13 hektar og dels fremstiller de også vine for andre producenter, som ikke har det nødvendige produktionsapparat. og investerede bl.a. i et moderne produktionsanlæg, som er “state-of-the-art” og væsentlig mere avanceret og hygiejnisk end hos mange champagneproducenter.

Anlægget, som omfatter et utal af mindre rustfri ståltanke, gør det muligt at vinificere for mange producenter i området, som har opgivet at vinificere deres egen crémant, da investeringen i et højteknologisk anlæg ikke kan forrente sig, når produktionen kun omfatter nogle tusinde flasker.

Familiens produkter får ofte medaljer og fine anmeldelser i vintidsskrifter.

Her har vi husets Crémant de Bourgogne Rosé, som er lavet af en blanding af druer fra Côte de Beaune, 100% Pinot Noir.

Duftmæssigt søde jordbær, søde kirsebær, kælder … et lidt landligt udtryk med babybræk … ganske indbydende. Smagen er frisk, sprudlende med hindbær, abrikos og fin tørhed. Der er lidt sødme i eftersmagen. Dejlig mousserende vin.

Købt hos Sigurd Müller Vinhandel, pris 115 kr.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2009 Weingut Markus Molitor, Haus Klosterberg Pinot Noir, Mosel, Tyskland

Skriv en kommentar

Fredagens vin var … ja selvfølgelig … en Spätburgunder. Fredag er jo altid Spätburgunder dag, hvilket burde indføres ved lov … med den tilføjelse; hvis det er muligt. Det var muligt denne fredag, da vinen fra køleskabet var en Haus Klosterberg Pinot Noir fra Weingut Markus Molitor, som holder til i Haus Klosterberg i Bernkastel-Wehlen ved Zeltingen i midten af Mosel distriktet.

Markus Molitor er 8. generation af Molitor på vingården i Mosel. Han overtog i 1984 – i en alder af blot 20 år – driften af familieejendommen og de stolte traditioner med produktion af Riesling vine fra Mosel. Ved overtagelsen var gården alene på 7½ hektar, hvilket frem til i dag er udvidet til 38 hektar, hvoraf 95% er beplantet med Riesling, fordelt på 15 forskellige parceller.

Markerne er nemlig Brauneberger Klostergarten, Brauneberger Mandelgraben, Bernkasteler Graben, Bernkasteler Badstube, Bernkasteler Lay, Graacher Himmelreich, Erdener Treppchen, Ürziger Würzgarten, Zeltinger Schlossberg, Zeltinger Himmelreich, Zeltinger Sonnenuhr, Graacher Domprobst, Wehlener Sonnenuhr og Wehlener Klosterberg.

Alle druer høstes i hånden og der udvises den største respekt for naturlig omgang med vinen hele vejen gennem processen. Alle vine gæres med naturligt gær og varer nogle gange til næstkommende sommer. De fleste vine lagres på en kombination af ståltank og egetræsfade for at frembringe mest mulig kompleksitet.

Selve ejendommen hedder som nævnt Haus Klosterberg, og stammer oprindeligt fra 1800-tallet. Ejendommen er i 2009 og 2012 blevet restaureret, så den i dag fremstår med den tidligere tiders storhed. Det nye vinotek på ejendommen er også et arkitektonisk højdepunkt i Mosel, og har bl.a. vundet prisen “Architekturpreis Wein 2013″.

Som nævnt er det mest Riesling, som laves hos Molitor, men det bliver også til lidt rød … nemlig Spätburgunder, og huset top Spätburgunder, som Markus kalder Pinot Noir Graacher Himmelreich har da også vundet flere udmærkelser. Den koster imidlertid på den gale side af 700 kr.

Med denne Haus Klosterberg Pinot Noir er vi i den anden ende, da det vel er en slags entry-level vin … eller Gutswein. Druerne til vinen kommer fra flere af Molitors skiferholdige marker i Mosel. Efter gæring, så lagrer vinen i store træfade og franske barriques, men hvor lang tid kan jeg ikke umiddelbart se. Nok ikke så lang tid er mit bedste bud.

Duftmæssigt er første tanke, at vinen er meget mineralsk. Der er let kostald … ikke voldsomt, men bestemt til stede. Der er syrlige kirsebær, stikkelsbær, spidskommen og enebær. Smagen er syrlig og stram, mineralsk og kold … eller “hård” er det rigtige ord vist. Den er sgu ikke helt nem at kapere, voldsomt stram og mineralsk … faktisk så meget, at det skræmmer mig lidt væk. Kan dog rigtigt godt li’ det mineralske udtryk. Sammenfatningen må være; hurra for en mineralsk duft og lidt øv for en syrlig og lidt for hård smag. Skal måske ligge et par år endnu. Karaktermæssigt lægger jeg mig midt i feltet.

Forhandles af Otto Suenson, hvor prisen er 159 kr.

Rating 3,5/7 

Vinanmeldelser

2011 The Other Guys, Pennywise Pinot Noir, Californien, USA

Skriv en kommentar

Med næste vin røg vin igen tilbage til TOG-Wines … eller The Other Guys, nemlig med denne Pennywise Pinot Noir. Tidligere på aftenen var det deres Chardonnay, som vi smagte … men her en dejlig lille rødvin på den ædle drue Pinot Noir.

Ja 100% ædel er den nu imidlertid ikke, for der er kun 90% Pinot Noir i vinen og herudover er faktisk tilført både 6% Barbera og 4% Sangiovese.

Druerne til vinen kommer fra flere steder i Californien, bl.a. kommer nogle af Pinot Noir druerne fra Merwin vinmarken i Clarksburg og andre fra vinmarker i Monterey, Santa Barbara og Solano, mens Barbera’en og Sangiovesen kommer fra henholdsvis Lodi og Sierra Foothills.

Og blandingen af druer skifter hvert år … således er der fx 78% Pinot Noir, 11% Grenache, 6% Barbera, 3% Petite Sirah samt 2% Merlot i samme vin fra årgang 2012. Og igen med druer fra rundt om i Californien.

Der er i 2011 lavet 27.000 kasser af vinen … lidt mindre i 2012, nemlig 17.000 kasser. Årgang 2011 har fået 86 point på både California State Fair og på Ultimate Wine Challenge.

Lad os hoppe om bord i vinen, som duftmæssigt byder på sød kostald … sød animalsk, søde kirsebær, vanilje, candyfloss, kanel, våde krydderier og en smule yoghurt. Smagen er fyldig, varme og sød med kraft, sol … smuk og dejlig, men også en postgang for sød. Til prisen dog en ganske fantastisk vin.

Forhandles af Smalle Vine, pris 99 kr.

Rating 5/7  

Vinanmeldelser

1993 Moët & Chandon, Cuvée Dom Pérignon, Champagne, Frankrig

Skriv en kommentar

Hmmmm, en lille velkomst drik på terrassen hos Brix til sensommerens byggemøde … intet mindre end en Dom Pérignon, den nok mest ikoniske champagne, som der findes på markedet og ét af vinbranchens stærkeste brands. En sagnomspunden champagne og her i en udgave med nogen alder … nemlig en årgang 1993.

Jeg har tidligere skrevet om huset og champagnen, nemlig da jeg smagte den i årgangen 2002 … i øvrigt én af de bedste årgange i mange år, men vil lige gentage historien om champagnen. Det er jo heller ikke så tit, at man smager denne eksklusive og dyre champagne … det er alene anden gang for mig … så derfor kan historien jo også godt tåle en gentagelse.

Champagnen er opkaldt efter Frankrigs mest berømte kældermester Pierre Pérignon, som levede fra 1638 til 1715 og var søn af en sekretær til en lokal dommer i byen Saint-Menehould i Champagne-distriktet i Frankrig. Han blev også kendt for udtrykket: “Jeg drikker stjerner”, der er en genial og præcis beskrivelse af den fine smagsoplevelse man får, når man smager en stor champagne som Dom Pérignon.

I en alder af 19 år blev han benediktinermunk i klosteret Abbey of Saint-Vannes i byen Verdun. I 1668 flyttede han til klosteret i Hautvilliers i nærheden af Épernay. Han arbejdede som kældermester i klosteret indtil sin død i 1715. Under hans ledelse blomstrede klosteret og fordoblede sit vinareal. Som et tegn på ære og respekt blev han begravet i den del af klosteret som traditionelt var forbeholdt abbeder.

På Dom Pierre Pérignons tid var eftergæringen, som giver boblerne i mousserende vine, et stort problem for vinmagerne. Temperatursvingninger i løbet af året gjorde bogstaveligt talt vinene til bomber, der kunne eksplodere hvornår det skulle være. Problematikken bestod i at når vinmagerne hældte vinen på flasker i det køligere efterår var det ikke altid at alt sukkeret i vinen var blevet omdannet til alkohol. Idet temperaturen så begyndte at stige ved næste års forår og sommer, så begyndte den slumrende gær at udvikle kuldioxid, som i bedste fald blot pressede korkproppen ud af flasken. I værste fald eksploderede flasken på grund af trykket i flasken, og dette satte til tider gang i en kædereaktion, hvor naboflaskerne ligeledes eksploderede. Dom Pierre Pérignon brugte en stor del af sit liv på at undgå eftergæring i flaskerne.

Dom Pierre Pérignon er sidenhen blevet tilskrevet opfindelsen af Champagne hvilket er en udbredt misforståelse. Ligeledes var han ikke den første til at lave Champagne. Mousserende vine blev fremstillet med vilje mindst 30 år forinden af den engelske videnskabsmand og læge Christopher Merret.

Man mener at skaberne af myterne om Dom Pierre Pérignon skal tilskrives Dom Groussard, der var Dom Pierre Pérignons efterfølger på klosteret i Hautvillers. I 1821 fortalte han, at Dom Pierre Pérignon opfandt Champagne og andre overdrevne historier om klosteret med henblik på at give klosteret og vinen prestige. Ligeledes er myterne omkring at Dom Pierre Pérignon var den første til at bruge korkpropper, samt at angive hvilken vingård hver enkelt drue kom fra blot ved at smage på druen, formentligt fra Groussard.

I dag ejes Dom Pérignon af Möet & Chandon, som er et meget gammelt vinhus, etableret i 1743. Selve Dom Perignon champagnen er imidlertid ret ”ny”, for først i 1936 lancerede Möet & Chandon en flagskibschampagne af de bedste druer, kaldet Cuvee Prestige og med Dom Pérignons navn på etiketten. Ikke fordi Dom Perignon oprindeligt arbejdede for Möet & Chandon, han døde nemlig 28 år før Möet & Chandon blev grundlagt, men fordi Möet & Chandon fik overdraget rettighederne til navnet af champagnehuset Mercier.

Det siges at den første Dom Pérignon egentlig var en årgang 1921 Brut Imperial som tappedes på flaske og lanceredes i 1936. Støt, men sikkert indtog gradvist Dom Pérignon tronen i det offentlige rum som verdens bedste champagne.

Siden 1987 har Möet & Chandon, og dermed Dom Pérignon været ejet af MHLV-gruppen, Moet Hennessy Louis Vuitton, som også omfatter modevirksomheden Louis Vuitton, cognachuset Hennessy og en række andre virksomheder indenfor luksusvarer. En af hovedaktionærerne i koncernen er i øvrigt Christian Dior kæden.

I dag er det vinmageren Richard Geoffroy som fører legenden videre. Han er tidligere læge, men også i årtier en af de bedste vinsmagere i Champagne. En Dom Pérignon får sin stil fra stort set lige dele Pinot Noir og Chardonnay, idet Richard Geoffroy er nået frem til, at denne ligelige fordeling skaber den bedste balance mellem på den ene siden fylden og saftigheden fra de blå druer og på den anden side friskheden og letheden fra de grønne druer. Som han udtrykker det: “Det handler ikke nødvendigvis om koncentration, men om at ramme rigtigt og få alle de forskellige elementer frem i de rette proportioner”.

1993 udgaven af den ikoniske champagne er fra et rimeligt år, som huset selv beskriver som “rigt”, mens den ratingsmæssigt på UWS score (Universal Wine Score) ligger omkring 89 point, bl.a. med 92 point fra Wine Enthusiast og 89 point fra Wine Spectator … og dermed laveste rating siden 1980. Ikke at det nødvendigvis skal være en rettesnor, for anmeldelserne er alle nogle år gamle … og en Dom Pérignon kan godt tåle nogle år på bagen uden de store problemer. Derudover skal det med i billedet, at champagnen slet ikke laves nogle år … idet kvaliteten simpelthen ikke er god nok. Det var fx tilfældet i det efterfølgende år 1994.

Duftmæssigt er der noter af ristet toast, fersken og lidt muskatagtige krydderier. Der er lidt citrusnoter, lidt indelukket mulle kælder, hasselnødder, honning og oxyderede æbler. En ganske speciel og ganske fascinerende aroma … helt ulig andre champagner jeg har smagt. Smagsmæssigt meget behagelig med blide perler, rund og cremet, mandler, pærer og god tørhed … samtidig med, at frugten virker meget saftig. Det er flot og balanceret … og virkelig en nydelse. Det var en vin, som delte vandene lidt … og jeg skal heller ikke påstå, at jeg har den store forstand på champagne … men en skøn nydelse og fed oplevelse. Har måske ikke helt samme sprødhed, som jeg husker fra 2002’eren, men det smager ganske enkelt bare godt.

Som mange andre store vin, så bliver de ikke billigere med lidt alder. Denne 1993 udgave kan fx købes hos Leisner Wine til 1.999 kr. Dyre dråber.

Rating 6/7