Beste Lage kalder Weingut Heribert Boch sin mark Trittenheimer Apotheke, og derfra smager vi husets 2015 Trittenheimer Apotheke Riesling Trocken GG Laurentiusberg.

Weingut Heribert Boch ligger på Moselweinstraße midt i byen Trittenheim. Siden 1989 har det været Michael Boch, der har drevet vingården sammen med sin hustru og nu 2 børn, selvom Boch familien i generationer har drevet vingården i Mosel. Michael, der selv startede med at arbejde i kælderen som 16 årig, overtog driften fra sin far Heribert som 21-årig og blev dermed den yngste vinmager i Mosel.

I dag har Michael drevet vingården i 30 år og blevet en erfaren herre, som samlet har 5,4 hektar vinmarker, bl.a. Trittenheimer Apotheke, som er en af de anerkendte vinmarker i Mosel.

Marken er placeret på en bakke, som har en hældning på op imod 70%, en sydvest eksponering samt en undergrund med masser af den karakteristiske grå skifer. Vinstokkene på Trittenheimer Apotheke er over 100 år gamle og der dyrkes kun Riesling.

Marken er faktisk så stejl og svær at komme til, at vinproducenterne indtil 1909 var nødsaget til at bruge en båd for at komme til deres vinmarker, men i dag har mange producenter parceller på marken.

Laurentiusberg er navnet på en del af marken … den del, som Michael Boch synes er bedste stykke. Det er egentlig Grosse Lage, men på denne 2015’er fremgår betegnelsen GG slet ikke på flasken, men det er Boch startede med senere.

Weingut Heribert Boch er samlet set et lille familieforetagende, hvor hustruen Anne er kundeansvarlig og håndterer henvendelser til vinhuset, mens Michaels mor Hildegard står for driften af deres lille 4 stjernede hotel med et par værelser og lejligheder.

Denne Trittenheimer Apotheke Riesling Trocken GG Laurentiusberg er lavet ved, at druerne efter høst afstilkes, hvorefter druerne ligger 4-8 timer inden presning. Gæring sker langsomt i rustfrie ståltanke ved lave temperaturer og modner også i ståltankene.

I næsen er der blomster, faktisk pænt med blomster, mandariner, melon, fersken, karamel, mandler, kalk og søde bolsjer, sådan lidt candy-slik samt nogle søde mellemøstlige krydderier.

Smagsmæssigt en meget venlig og blød vin med nogen sødme, men ganske syrefattig. Det er æbler, lime og hvide stenfrugter, men alt meget forsigtigt og en smule til den neutrale side.

Forhandles af D’Wine, hvor en flaske koster 159 kr., men har kunnet købes til 119 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7

Feinherb er en ikke reguleret beskrivelse af  tørhedsgraden i en tysk vin og ligger oftest lige over halbtrocken, som har op til 18 gram restsukker pr. liter. Weingut Schmitges’ Riesling vom Berg Feinherb har 22,9 gram restsukker, men har samtidig en nærmest euforisk friskhed.

Inddelingen i tørhedsgrader skal så i øvrigt ikke forveksles med den lovgivningsmæssige opdeling af vinene i forskellige kvalitetsniveauer med Deutscher Wein – som tidligere hed Tafelwein – Landwein, Qualitätswein bestimmter Anbaugebiet og øverst Qualitätswein mit Prädikat.

I de bedste vine … Qualitätswein mit Prädikat er det så i øvrigt Oechle-graden, som bestemmer, om vinen er en Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Eiswein eller Trockenbeerenauslese. Sidstnævnte er den absolut sødeste med 150-154° Oechsle.

Oechle-graden er en kvalitetsmåling af druesukkerindholdet i den ugærede most og fortæller om druernes modningsgrad samt mostens vægtfylde.  Og så varierer Oechsle-graderne varierer samtidig nogle gange fra distrikt til distrikt.

Ja, de tyske betegnelser på vinene kan være lidt af en mundfuld at få styr på, men en herlig mundfuld. Det gælder også denne Riesling vom Berg Feinherb fra Weingut Schmitges, som jeg jo har skrevet om nogle gange her på vinbloggen.

Druerne til Riesling vom Berg Feinherb kommer fra nogle af Schmitges’ højere og køligere beliggende marker, ja faktisk fra den øverste del af Erdener Treppchen og Erdener Herrenberg med en undergrund af den karakteristiske grå skifer.

Druerne er høstet med håndkraft og alt andet vil faktisk også være umuligt på de stejle skråninger. Inden gæringen hviler druerne 12 timer. Gæringen sker koldt ved 16 grader over hele 3 måneder, hvorefter vinen lagrer kort sur lie.

Uha sikke en lækker næse … som nærmest oser af Mosel. Det er modne grønne æbler samt erotisk – øh eksotisk – frugt, mango, blomsterflor, sødme og blomsterflor. Læg dertil et snert af mineraliteten, som Mosel også er så god til at formidle.

Smagen er svulstig og eksplosiv, godt med Mosel sødme, som klart står forrest i smagsbilledet, men følges op af en let grape bitterhed, en flintet mineralitet og heldigvis tilstrækkelig syre, som kan give den olierede fedme et frisk bid. Stærke og rigtige mænd kan li’ søde sager, så dette er sgu en rigtig Schwarzenegger vin, men samtidig utrolig frisk – ja næsten tør – i udtrykket. Det er sgu smuk vin, så Houlberg er glad og Arnold græder lykkelig. Klart 5 muskelrige fingre med pil op.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 129 kr., mens prisen er 99 kr., hvis du køber 3 flasker … og det dæleme billigt.

Vinanmeldelse 5/7

Vi startede byggemødet med denne Dhroner Hofberg Riesling Trocken fra Weingut Josef Rosch … og alle omkring bordet spottede, at det var tysk Riesling. Jeg ville endda sige Mosel, hvilket også passede.

Weingut Josef Rosch holder til i byen Leiwen, som vel ligger 10-15 kilometer sydvest for Bernkastel-Kues ved  Moselfloden. Gården er har været i familiens eje siden 1825, og drives i dag af Werner Rosch, som overtog driften efter hans far Josef Rosch i 1985.

På daværende tidspunkt var ejendommen fortsat på beskedne 1,5 hektar. I mellemtiden er ejendommen nu vokset til 7,5 hektar, og beliggenheden på de stejle skråninger, der har et meget stort indhold af skifer, giver frugtholdige, mineralske vine med lav alkoholprocent og slank elegance.

Inden Werner Rosch overtog familiens vingård, så var han fodboldstjerne i tysk bold … og så siges han som vinbonde at være stabil som en tysk bil.

Vinmarkerne har flotte navne som Trittenheimer Altärchen, Leiwener Laurentiuslay, Trittenheimer Apotheke, Leiwener Klostergarten, Klüsserather Bruderschaft og Dhroner Hofberger.

Hos Weingut Josef Rosch har man specialiseret sig i dyrkning af Riesling, og vinene fermenteres spontant, og fremstilles primært på stål. Der sker kun lagring på klassiske egetræstønder for omkring ti procent af husets vine, hvilket sikrer Rosch en enkel og mineralsk stil. Der produceres ca. 60.000 flasker årligt på vingården.

Druerne til denne vin kommer fra en af de mere ukendte vinmarker fra Moselflodens stejle skiferrige sider, nemlig Dhroner Hofberg, som alene Weingut Grans-Fassian og Weingut Josef Rosch har parceller på. Druerne er høstet med udbytte på 40 hektoliter pr. hektar og derefter vinificeret på ståltanke med spontangæring og efterfølgende lagring i 7 måneder.

Næsen er stringent med grønne, umodne æbler, lidt abrikos, godt med syre, sten, granit og har derudover et let krydret touch. Det er også smagsmæssigt en ren Riesling, som har klar Mosel sødme og en vis fedme, selvom den er meget stilren, syrerig med et frisk og godt bid. Samlet en dejlig Riesling, som alle om bordet var begejstret for.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 185 kr., mens prisen er 165  kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7

Denne Honigberg Bee Blauschiefer Riesling Kabinett Feinherb kalder Timo Dienhart fra Weingut zur Römerkelter selv for Der Anti-Stress-Wein … og det giver totalt mening, for det er vin, som får dig helt ned i tempo = ren nydelse.

Vinen er en del af en serie med navnet Bee, Beetle og Bumblebee, som Timo laver sammen med Andreas Thran med druer fra Weingut zur Römerkelters Honigberg mark og med det prisværdige formål, at en del af overskuddet går til at beskytte mariehøns, humlebier og bier generelt i vinmarkerne. Vi giver dette initiativ et bifald.

Weingut zur Römerkelter ligger ved byen Maring-Noviand omkring 3-4 kilometer vest for Bernkastel-Kues i Mosel. Vinhuset drives af familien Dienhart, som har været vinbønder der i 10 generationer. I dag er det Timo Dienhart, som driver vingården. Han overtog driften fra sin far Hans Dienhart tilbage i 2005 og får stadig lidt hjælp fra faderen.

Familien har samlet 10 hektar vinmarker, fordelt på markerne Honigberg, Klosterberg, Sonnenuhr og Römerpfad. Der dyrker de primært Riesling … omkring 70% af markerne, men derudover lidt Spätburgunder, Rivaner og forskellige andre sorter.

Weingut zur Römerkelter drives helt økologisk, og det var faktisk far Hans, som allerede tilbage i 1977 besluttede at stoppe med anvendelse af pesticider, herbicider samt andre sprøjtemidler.

Siden 1995 har vingården været certificeret økologisk og er medlem af Ecovin, Timo er generelt meget interesseret i økologi og biodynamisk vinproduktion, så der sås forskellige planter mellem vinstokkene i markerne. Det er Timo selv, der i løbet af hver vinter laver frøblandinger med vilde urter til markerne.

Udover egne marker, så opkøber Weingut zur Römerkelter også druer fra omkring 90 hektar marker tilhørende andre vinavlere i området, som dyrker markerne efter Timos anvisninger. Det betyder, at den samlede produktion ligger på 85.000 flasker årligt.

Vinen er lavet med druer fra 25 år gamle vinstokke, spontangæring og gæret helt ud og alene tilsat en knivspids idealisme. Det er en ein riesen Trinkspaß, som de to fyre selv siger. Og jeg kan tilføje, at den smager vildt godt og er sindssyg bee-lig.

Op af glasset strømmer der nemlig tonsvis af moden tropisk frugt, fersken, kvæde, mineraler, sødme og en delikat inderlighed, hvor man næsten fornemmer en smule petroleum … men også kun næsten, men hvor har vinen dog en lækker imødekommenhed.

I munden er der let sødme, modne æbler, pærer, virkelig meget saftig med let grape, en snert sødme, et rent mineralsk bid og en fin surhed og syrlighed i smagen. Hvor smager den dog godt og alle omkring bordet sukkede, sagde arghhh og roste vinen. Og hvor har de dog ret … og samtidig har vinen karakter. Nice.

Forhandles af Vinimperiet, hvor en flaske koster 130 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

Moselvand af bedste skuffe … Piesporter Treppchen Riesling von Terrassen fra Weingut Günther Steinmetz og proppet med klassiske Mosel dyder.

Jeg har tidligere skrevet om den gode og dygtige Stefan Steinmetz, som sammen med hustruen Edith i dag driver den lille vingård i Brauneberg. Så historien og yderligere info om vinhuset kan I finde i et af de tidligere indlæg, fx indlægget om hans 2014 Kestener Paulinsberg Pinot Noir Unfiltriert … en vin, som jeg i øvrigt har smagt i flere årgange.

Det har jeg ikke med denne Piesporter Treppchen Riesling von Terrassen, hvor druerne kommer fra den 90 år gamle og meget stejle Piesporter Treppchen vinmark. Marken er fyldt med grå/sort skifer og er næsten utilgængelig … så stejl er marken og selvfølgelig foregår alt med håndkraft der.

Druerne til Piesporter Treppchen Riesling von Terrassen er høstet ved 96° Oechsle, hvilket jo reelt svarer til Auslese niveau, men vinen er vinificeret som en tør vin, selvom den indeholder hele 20 gram restsukker pr. liter, hvilket gør at vinen jo reelt hører under kategorien mild. Vinen er alene lavet i rustfrie ståltanke.

Næsen byder på en næsten bundløs dybde, masser af Mosel sødme, intens petroleum, virkelig smukt, en pose nødder, en havbrise samt gule frugter, ganske modne pærer, nedfaldsæbler med brune pletter, fersken, tørrede abrikoser, akaciehonning, blomster, syrener, let mynte, røg og våde sten. Det er nærmest en eksplosion af friske og saftige dufte.

I munden overraskes du af en større sødme end lige forventet, og det er nærmest et koncentrat af æblemost, men der er samtidig en mineralsk friskhed og saftighed over vinen. Der er kridt, citron, abrikos samt en dyb, saltet og stenet smag. Det er både blidt, blødt, rundt og har samtidig en olieret fedme, som nærmest klæber til dine smagsløg i munden. Slup. Det smager vildt godt … syndigt, dekadent, vibrerende, levende, stenet, intens og røget, selvom flere omkring bordet synes sødmen var vel rigelig.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, men denne er ikke pt. i sortimentet … og jeg kan faktisk heller ikke huske, hvad prisen var, da jeg købte den.

Vinanmeldelse 6/7 

Ved siden af friluftsbadet midt i Saarburg finder vi det lille familieforetagende Weingut Forstmeister Geltz Zilliken, som står bag næste vin i glasset … en Saarburg Riesling Feinherb.

Jeg ved egentlig ikke hvorfor, at jeg har købt vinen som en Feinherb. Selvom Feinherb ikke er en reguleret betegnelse, så ligger en Feinherb oftest sødere end Halbtrocken og dermed også væsentligt sødere end Trocken, hvor der maksimalt er 9 gram restsukker pr. liter. I denne Saarburg Riesling Feinherb er der da også 16,9 gram restsukker.

Weingut Forstmeister Geltz Zilliken er grundlagt helt tilbage i 1742, hvor Zilliken familien var vinbønder i Saarburg og Ockfen.  Det var dog den kongelige skovfoged – forstmeister – Ferdinand Geltz, som lagde grundstenen til det vinhus, som vi kender i dag.

Ferdinand Geltz var bl.a. også medstifter af Vereins der Naturweinversteigerer Großer Ring … det som i dag kendes som VDP aka Verband Deutscher Prädikatsweingüter.  Efter hans død blev vinmarkerne delt i to til hans døtre Antoinette og Ella.

Datteren Antoinette giftede sig med en preussisk major, mens Ella giftede sig med en skovfoged fra Dessau og de fortsatte driften af vingården under navnet Weingut Forstmeister Geltz Krick.

Under anden verdenskrig i julen 1944 blev hele vingården samt de gamle vinkældre ødelagt af et bombeangreb, men Ellas datter Marianne havde en stærk vilje og sørgede for, at vinproduktionen blev videreført.

Hun blev i 1947 gift med Fritz Zilliken og derfra kom vinhuset til at hedde Weingut Forstmeister Geltz Zilliken. Det var også det unge par, som i 1950 købte den ejendom i Heckingstraße, hvor familien Zilliken siden har haft deres hjem og vinproduktion.

I dag drives vingården af næste generation i form af Hanno og hustruen Ruth, men datteren Dorothee er også allerede med i produktionen af husets vine. Det er far og datter, som I kan se på billedet ovenover.

Samlet har familien 11 hektar vinmarker, fordelt med 10 hektar på Saarburger Rausch samt 1 hektar på Ockfener Bockstein … og de dyrker alene Riesling med et gennemsnitlig udbytte på 50 hektoliter pr. hektar.

Al vinifikation sker i store, gamle træfade, og det gælder også denne Saarburg Riesling Feinherb, hvor druerne kommer fra vinhuset egne marker … altså her alene fra Saarburger Rausch, hvor druerne høstet manuelt. Vinen har også lagret en periode på de store fuder … men hvor lang tid er ikke oplyst.

Duften er lidt støvet med modne æbler, abrikos og andre tropiske frugter. Der er ingen petroleum og ingen stringent mineralitet, men derimod virker vinen lidt mere varm og fyldig i udtrykket med astronaut-is, svag citrus og grønne urter.

Smagsmæssigt pænt sødme med abrikos, passionsfrugt … en moden frugtsyre og godt med grapebitterhed i eftersmagen. Ved ikke, om jeg er så vild med sødmen i kombination med bitterheden. Jeg synes ikke, at de spiller vildt godt sammen, men vinen har dog samtidig en virkelig god inderlighed og vil vædde med, at denne vin om 5-10 år vil vise ganske megen storhed.

Johs. M. Klein Distribution er dansk importør, men jeg har købt mit eksemplar hos den lokale Vinspecialist. Prisen kan jeg dog ikke huske.

Vinanmeldelse 4,5/7