Kategoriarkiv: Vinanmeldelser

Vinanmeldelser

2017 Masciarelli, Colline Teatine Rosato IGT, Abruzzo, Italien

2017 Masciarelli, Colline Teatine Rosato IGT, Abruzzo, ItalienTenute Agricole Masciarelli ligger lidt syd for den lille by  San Martino Sulla Marrucina omkring 20 kilometer syd for havnebyen Pescara i Abruzzo og står bag næste rosévin … Colline Teatine Rosato IGT.

Vinhuset er grundlagt i 1981 af den unge Gianni Masciarelli, som er uddannet økolog og altid været interesseret i vin, en interesse, som han havde arvet fra hans morfar Umberto Masciarelli.  Gianni grundlagde vinhuset helt fra scratch, startede med at producere og sælge vine på Trebbiano d’Abruzzo og Montepulciano d’Abruzzo og allerede efter et par år var produktionen på 9.000 flasker årligt.

I dag er Tenute Agricole Masciarelli et stort, moderne vineri, der laver vine fra alle 4 provinser i Abruzzo, altså både i Chieti, Pescara, Teramo og L’Aquila. Samlet er det omkring 320 hektar vinmarker fordelt på 13 større marker.

Siden 1987 har den lille, trinde Gianni Masciarelli dannet par med smukke Marina Cvetic. Hun er også en dygtig vinmager og sammen har parret skabt et vinhus, som sælger deres vine i det meste af verdenen.

Samlet producerer Masciarelli – udover den obligatoriske olivenolie – omkring 20 forskellige vine, som sælges i 5 forskellige serier, hvilket er serierne Classic, Gianni Masciarelli, Villa Gemma, Marina Cvetic og Castello di Semivicoli.

Denne Colline Teatine Rosato IGT er lavet på 100% Montepulciano d’Abruzzo. Vinen produceres ret traditionelt, hvilket vil sige, at man lader skallerne blive med mosten , hvorved farven udtrækkes. Ret hurtigt i processen sies skallerne fra og gæringen fortsættes som ved hvidvinsproduktion.  Der produceres årligt 120-150.000 flasker af denne vin.

Der er klart mere power på frugten i denne rosé … jordbær, hindbær, fennikel eller lakrids. Men det er også mere rustikt og simpelt. Det gælder skam også smagsmæssigt, hvor vinen er mineralsk, mere rå i kanten og lidt vandet. Det smager egentligt ganske okay, men bliver lidt for sød og ubalanceret.

Forhandles af Sigurd Müller Vinhandel, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 3/7  
Vinanmeldelser

2017 Domaines Ott*, Château Romassan Rosé Coeur de Grain, Bandol, Frankrig

2017 Domaines Ott*, Château Romassan Rosé Coeur de Grain, Bandol, FrankrigMed næste rosé … en blegfis af slagsen – Château Romassan Rosé Coeur de Grain fra Domaines Ott* – tog vi et modulært kvalitetsmæssigt kvantespring, for dette er en rosévin, som virkelig er interessant.

Domaines Ott* er grundlagt tilbage i 1896 af Marcel Ott, en ung nyuddannet teknisk agronom fra Institut National Agronomique i Paris. Han satte sig for at grundlægge en vingård og besøgte efter vinlusens hærgen vingårde i det meste af Frankrig, men valgte at slå sig ned i Provence. Han startede med at  leje en mindre vingård i Cavalaire, hvor han til plantede de første vinmarker.

Dengang var det almindeligt dengang med en lejeperiode på ni år, hvilket var et frustrerede faktum, når man ved at det minimum tager 15 år at få vinstokkene til at yde deres bedste.

Det var først i 1912, at Marcel Ott blev i stand til at købe sin egen vingård, hvilket blev Château de Selle i Tarandeau nær Draguignan. Der kunne han endelig fuldt ud omdanne sine ideer i praksis.

Han ville ikke kun producere gode rød- og hvidvine, for dem fandtes der rigeligt af, så Marcel Ott startede i stedet med at producere flere rosévine, bl.a. denne Rosé Coeur de Grains, som senere blev anerkendt som den bedste rosé i verden.

Fra starten havde Marcel Ott besluttet selv at aftappe, markedsføre og sælge sine vine, hvilket var ret usædvanlig dengang. Men da han erfarede, at det mest af hans vin blev solgt lokalt,  så åbnede han et slagssted for sine vine i Antibes med sin yngste søn René som bestyrer.

Det var i øvrigt René Ott som i begyndelse af 30’erne designede den særlig flaske, som Ott stadig bruger den dag i dag.

Domaines Ott* blev et sandt vineventyr og regnes i dag som det mest prestigefulde vinhus i Provence. Det består i virkeligheden af tre forskellige selvstændige ejendomme, nemlig Château de Selle og Clos Mireille under appellationen AOC Côtes de Provence samt Château Romassan under AOC Bandol.

Det er i dag – over 120 år senere – fortsat familien Ott, som i form af de to fætre Christian and Jean-François Ott driver vinhuset, men vinhuset blev dog i 2004 købt af det store champagnehus Louis Roederer, som siden har postet en del penge i vinhuset.

Hvis vi kigger nærmere på de 3 vingårde i Provence, så har Château de Selle samlet 140 hektar jord, hvoraf 70 hektar er vinmarker. Det er et smukt gammelt gods, som er blevet udvidet med et topmoderne og futuristisk vineri ved slottet,

Det er det vineri, som I kan se på billedet ovenover. Den markante bygning er tegnet af den svenske arkitekt Carl Fredrik Svenstedt, der er kendt for tilbygningen af pyramiden på Louvre i Paris, men bl.a. også har tegnet Delas Frères moderne vineri.

Clos Mireille er en rigtig gammel og charmerende vingård, der ligger ved  La Londe Les Maures, nær Fort of Brégançon og har en smuk udsigt udover Middelhavet. Det blev købt i 1930 af Marcel Ott og har samlet omkring 51 hektar vinmarker.

Det sidste vinslot … Château Romassan, der som eneste af ejendommene ligger i AOC Bandol, er et rigtigt og virkelig smukt slot, som familien Ott købte i 1956 og siden har restaureret. Det har 74 hektar vinmarker, som siden overtagelse er genplantet med 2 hektar hvert år … et arbejde, som strakte sig over 30 år.

Stenmurene mellem de enkelte parceller blev også fjernet for at tillade en nemmere adgang til vinstokkene, og alle vinmarker blev omdannet til kæmpe terrasser – som ikke er for stejle, for at undgå at jorden bliver skyllet væk af vandet under regnbyger.

Alle vinstokke er anlagt som espalier for at sikre en god eksponering mod solen og en god udvikling af rødderne i dybden. Det sidste er afgørende for at tillade planterne at nå vandreserverne i dybden, især i de lange tørkeperioder, som kan ramme området.

Denne Rosé Coeur de Grain er én af de to vine, som Domaines Ott* producerer på Château Romassan. Den er lavet på et blend af 58% Mourvèdre, 32% Cinsault og 10% Grenache … men det er formentlig ikke helt rigtigt, da der også er en ganske lille smule Syrah i vinen.

I foregående årgang var blendet 54% Mourvedre, 22% Grenache, 22% Cinsault og 2% Syrah.

Mourvèdre er jo klassisk for Bandol og giver vinene deres struktur og en ekstremt lang eftersmag. Grenache giver krop og aroma, mens Cinsault bringer friskhed og sarte, bløde nuancer.

Der anvendes kun de bedste druer til denne vin, og de mases let ved ankomsten til vinen via maskiner … justeret således, at de nærmest børster dem frem for at knuse eller mase dem. Efter en nat med kølig maceration bliver druerne presset forsigtig ved lavt tryk, således man undgår bitre nuancer fra stilke, kerner og skind.

Efter presning bliver mosten kølet ned til 14-17 grader og hvilket natten over i store rustfrie ståltanke, hvorefter den så gærer … en del på mindre træfade og resten i tankene.

Den alkoholiske gæring varer 8 dage, og den efterfølges af en malolaktisk gæring, der starter spontant når temperaturen er på omkring  19 grader i tankene eller fadene.

Blandingen af vinen fra forskellige parceller og druesorter foretages i februar efter høsten. Derefter får vinen lov til at hvile nogle uger på tank inden let dekantering, filtrering og tapning på flaske.

I glasset er den blege farve ganske påfaldende, for roséfarvet er vinen vel egentlig ikke helt, mere sådan lidt bleg laksefarvet, men til gengæld dufter den ganske fantastisk. Det er sart, delikat, forsigtigt og pirrer næseboerne. Der er grønne elementer, friske bær, ribs, stikkelsbær, granatæbler, tranebær og citron sammen med kalk, kridt, blomster og virker vibrerende, aromatisk og levende.

Smagsmæssigt en frisk, sprød og præcis vin, som har et lidt kalket udtryk. Alligevel er det pakket blødt og blidt ind, idet vinen nærmest smelter i munden, selvom det aldrig bliver helt dybt. Men det er nok heller ikke meningen, men vinens sprødhed, blødhed og kække mineraler sikrer en virkelig god smag.

Forhandles af VildMedVin, hvor en flaske normalt koster 325 kr., men i øjeblikket kan fås til tilbud til 285 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2017 Château Montaud, Rosé Spéciale, Provence, Frankrig

2017 Château Montaud, Rosé Spéciale, Provence, FrankrigEfter hvidvinene gik der sgu ren rosé i tingene … hvilket jeg måske burde ha’ set komme til en sen sommersmagning. Den første i rækken var denne Rosé Spéciale fra Château Montaud i Provence.

Vinhuset Château Montaud aka Vignobles F. Ravel ligger et par kilometer nordøst for Pierrefeu-du-Var ved bjergkæden Massif des Maures i bunden af Frankrig omkring 70 kilometer øst for Marseille. Château Montaud er grundlagt tilbage omkring 1963-64 af François Ravel, som efter flere år i Algeriet vendte retur til Frankrig og startede med at producere vin på det gamle slot.

Selve slottet har en lang historie, som går tilbage til den romerske periode i Frankrig. Et af værelserne i midten af slottet blev bygget i det 3. århundrede og har mure, som er 1½ meter tykke. Siden har man så bygget slottet større omkring dette værelse.

Fra denne periode stammer også en del af de underjordiske kælderlokaler, som Ravel siden har moderniseret, således at det er muligt at anvende kælderen til lagring af vinene.

Familien Ravel har desuden fundet et gammelt persekar i sten, skår fra lerkrukker, dele af det oprindelige gulv samt en møllesten. Man ved derfor også nu, at man dengang både dyrkede vin, korn og oliven på stedet.

Da Ravel kom til Château Montaud, var det længe siden, der havde været dyrket vin der. Det var kun slottet, der stod tilbage som en ruin. Det var også stadig præget af den sidste renovering, som fandt sted i 1850 og lavet i italiensk stil. Ravel byggede derfor slottet om og omlagde vinmarkerne.

Château Montaud har omkring 300 hektar vinmarker, som ligger spredt langs Massif des Maures. På markerne dyrker familien Ravel druesorterne Grenache, Syrah, Cinsault, Tibouren, Cabernet Sauvignon, Rolle og Chardonnay.

De mange marker høstes i stort omfang med maskiner. De mener de gør høstmulighederne meget fleksible. Man kan således høste meget tidligt om morgenen, når druerne stadig har nattens kølige friskhed på sig, og man kan stoppe høsten – uden problemer – hvis vejret skulle blive for varmt.

Det er i dag 3. generation af Ravel familien, som driver stedet og produktionen af vinene … 12 forskellige hvor 8 af dem er rosévine, herunder altså denne Rosé Spéciale, som er lavet på et blend af 50% Grenache, 40% Cinsault, 5% Syrah og 5% Tibourenc.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke, og hver druesort vinificeres separat. Druerne presses, gærer og derefter foretages det endelige blend, hvorefter vinen tappes på flaske.

Duftmæssigt er det lidt sødt saftevand med aroma af jordbær, kirsebær, fersken, lidt papkasser, støvet jord og virker en smule indelukket, måske endda en smule industriel, hvis man ellers kan karakterisere sådan en duft.

Smagsmæssigt virker vinen også lidt neutral, let skarp og sprittet med lidt citron samt en ellers ganske okay syre. Det er sådan en vin, som gør at jeg oftest undgår rosé. Bare kedelig.

Forhandles af Sigurd Müller Vin, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 3/7  
Vinanmeldelser

2015 Carmel Road Winery, Monterey Unoaked Chardonnay, Californien, USA

2015 Carmel Road Winery, Monterey Unoaked Chardonnay, Californien, USAMonterey Unoaked Chardonnay fra Carmel Road Winery blev sidste hvidvin i glasset ved den lille – og sene – sommersmagning … en lidt anderledes US Chardonnay.

Carmel Road Winery ligger ved byen Soledad i hjertet af Monterey County i Californien. Vinhuset er en del af det store Jackson Family Wines vinimperium, der – sidst jeg skrev om vinhuset – ejede 36 vinhuse i America, 2 i Australien, 2 i Chile, 2 Bordeaux slotte i Frankrig, 2 vinhuse i Italien og et enkelt i Sydafrika.

Deres Carmel Road Winery har specialiseret sig i produktion af vine på henholdsvis Chardonnay og Pinot Noir … og jeg har da også tidligere anmeldt nogle af deres rødvine.

Carmel Road Winery eksisteret siden 1997.  Fra starten var målet at lave håndlavede vine, der kunne vise det unikke i Monterey County. Siden den første årgang er landbrugsmetoderne og vinfremstillingen blevet finjusteret for at skabe rene, harmoniske, intenst-smagende vine. Denne proces udvikles fortsat.

Jeg kan ikke se, hvor mange hektar vinmarker der ejes, men Carmel Road Winery ejer primært 4 større marker, nemlig Panorama Vineyard, Rincon, Clark Ranch og Hacienda Ranch Vineyard.

Alle druer høstes med håndkraft, og for at få perfekt modne druer høstes der i flere omgange. Gæringen foretages med en kombination af vildgær og industrielt fremstillet gær.

Det meste Chardonnay bliver fadgæret, men en lille del gærer på ståltanke for at give vinen mere struktur og en frisk frugtkarakter … og det er bl.a. denne Monterey Unoaked Chardonnay.

Druerne til vinen kommer fra marker ved foden af Santa Lucia Mountains omkring 25 kilometer øst for Monterey og Stillehavets kyst … et område kendetegnet ved, at der dagligt blæser kølige vinde og tåge ind over markerne.

Vinmager er Kris Katos, som I også kan se på billedet ovenover. Han har lavet Monterey Unoaked Chardonnay på ren ståltanke … altså helt uden lagring på egefade, hvilket navnet jo egentlig også lover.

Druerne er håndplukkede og fermenteringen sker på temperaturstyrede ståltanke over lang tid ved lav temperatur, hvorefter vinen også lagrer i tankene sur lie – altså med bærmen – en periode. Det er en vin, som Flaskehalsen har giver topkarakter med 6 stjerner, men der er jeg imidlertid slet ikke … faktisk slet ikke.

Duftmæssigt har vinen en lidt sjov, grøn note, nærmest med syrlige stikkelsbær, jordbær, citroner, fernis, opvaskevand, en gammel hest, gamle gulvtæpper og lidt støvede mineraler. Umiddelbart er næsen lidt svær at forlis med.

Vinen smager dog bedre end duften, og det er rigtigt nok en ikke overfed, amerikansk Chardonnay, men er blød med blød frugt, fersken samt andre tropiske frugter og lidt jern. Det er dog et eller andet, som brænder lidt i smagen og sammenlagt bliver det for mig en smule kedeligt.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 189 kr., mens prisen er 169 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4/7 
Vinanmeldelser

2017 Weingut Schmitges, Erdener Treppchen Riesling GG, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Schmitges, Erdener Treppchen Riesling GG, Mosel, TysklandWeingut Schmitges’ Erdener Treppchen Riesling Großes Gewächs i årgang 2017 er lavet en smule anderledes end foregående 2015’er … men vi står fortsat på øverste trin på Stairways to Erden og jammer med Led Zeppelin.

2017’eren er nemlig spontangæret på fade, som er lavet af granit. Der tilbringer vinen også 4 måneder sur lie – altså med bærmen – for derefter dog af modne yderligere 4 måneder på store gamle træfade. Brugen er granitfade er nyeste trend og startede som et forsøg hos Andreas Schmitges i årgangen før, altså 2016 vinene, hvor han lavede Erdener Treppchen Riesling i 3 versioner … en på træ, en på rustfrie stålfade samt en på granitfade.

Granitfade vinder mere og mere frem, selvom de både er dyre at producere og besværlig at lave vin i. De har dog den fabelagtige egenskab, at de dæmper noget af den varme, som dannes under gæringen og det sikrer dermed en lavere gæringstemperatur.

Med granitfade vil der dog forekomme en smule oxidering af vinen, hvilket selvfølgelig giver en anderledes og måske et mere modent udtryk i vinen. Til gengæld er granitfade lettere at rengøre, da fx vinsten ikke kan binde på granittens overflade.

Andreas Schmitges blev så glade for granitfadene, at han med denne årgang 2017 har indkøbt endnu et 1.000 liters granitfad, således der kan lave flere flasker af denne vin. Men hvordan smager vinen så i forhold til den mere traditionelle årgang 2015?

Duftmæssigt er næsen heller ikke helt så traditionel … ingen petroleum, men er i stedet langt mere svævende og klart lettere i udtrykket. Der er godt med lethed, blomster, sæbe, men samtidig er Riesling noterne ikke helt så klare og entydige. Der er mere renhed i frugten, mere jern samt sten og samtidig en vis modenhed, nærmest med overmodne æbler samt svage tropiske frugter.

Det mineralske udtryk, som man måske ville forvente, kommer ikke først i smagsbilledet, idet jeg derimod fanger en vis honningsødme, som måske kan tilskrives en større oxidering under lagringen i granitfadene, men til gengæld kommer det mineralske så frem i eftersmagen med renhed, stringens, salt og bid.

Det smager herregodt, bare ikke helt så godt som 2015’eren … endnu, men måske skal vinen blot gemmes et par år for at udvikle sig, få rynker og mere sjæl. Jeg vakler mellem 5,5 og 6 af de fede, beskidte tommelfingre, men lander på 5,5.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 329 kr., mens du får 10% rabat, hvis du køber 3 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7
Vinanmeldelser

2015 Weingut Schmitges, Erdener Treppchen Riesling GG, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Schmitges, Erdener Treppchen Riesling GG, Mosel, TysklandJeg har tidligere smagt Weingut Schmitges almindelige Riesling vom Haus, som jeg var meget begejstret for. Men stepper du helt op af Schmitges’ Stairways to Heaven eller Erden, så når du lige inden porten hos Sankt Peter GG vinene, bl.a. denne 2015 Erdener Treppchen Riesling GG tilsat en smule englesang.

Jeres flittige vinblogger tester helt uden hverken anger, sagte trosbekendelse eller frejdige syndsbekendelser Weingut Schmitges’ hedonistiske Erdener Treppchen Riesling Großes Gewächs i to årgange, nemlig 2015 og 2017 … og de er endda samtidig lavet på helt forskellige vis, selvom druerne selvfølgelig kommer fra samme topmark.

Weingut Schmitges – der ligger i svinget lige mellem Bernkastel-Kues og Traben-Trarbach – har jeg jo skrevet om tidligere, så det skal jeg undlade at gentage. I stedet koncentrerer vi os om at kigge nærmere på denne Erdener Treppchen Riesling Großes Gewächs.

Marken Erdener Treppchen ligger lige over Erdener Prälats, som Schmitges også ejer parceller på, og lige overfor byen Erden. Det er en mark med en blanding af blå-, grå- og rødskifer, den har en perfekt eksponering mod syd/sydvest samt en virkelig stejl hældning på 50 til 80%.

Det er en Grosse Lage mark, som rigtigt, rigtigt mange andre producenter også har parceller på, bl.a. producenter som Dr. Pauly-Bergweiler , Dr. Loosen, Markus Molitor samt Joh. Jos. Christoffel Erben … blot for at nævne nogle få.

Erdener Treppchen Riesling Großes Gewächs er lavet med druer fra en af firmaets bedste parceller på Erdener Treppchen … fra 25 til 100 år gamle ikke-podede vinstokke, altså stokke på egne rødder og selvfølgelig høstet med håndkraft på de stejle marker.

I denne årgang 2015 er vinen lavet helt traditionelt … altså med spontangæring på druernes naturlige gærceller og gæret på egetræsfade, hvor vinen også er lagret en periode.

Hvor lang tid kan jeg ikke se, men altså en helt klassisk produktion af vinen … i modsætning til 2017’eren. Men det skal jeg nok beskrive i det næste indlæg om netop den årgang af vinen.

Og lad mig allerede slå fast med det samme … jeg er forelsket i 2015’eren, mens jeg synes, at 2017’eren halter en kende efter, men det kan skyldes, at 2015 jo både har et par år mere på bagen og 2015 samtidig var et kanonår i Mosel.

Duftmæssigt er det kalk og skifter mineraler, petroleum … skarp uha, hvor er det en æterisk og berusende duft. Du fornemmer lidt fersken, abrikos og blomster … himmelråbende godt. Det er næsten som at falde i et hul, hvor du ikke kan komme op … og man får en fornemmelse af, hvordan det vil sige at være narkoman. Jeg vil bare ha’ mer’ og mer’ i glasset, bare dufte og svæve hen.

Smagsmæssigt er der masser af frugt, modne gule æbler, abrikos … helt tørt med kraft, bundtræk, sødme og balance. Syren er ikke speciel markant, nærmest lidt blød, men det opvejes af en cremet, blød og smeltende smag. Sødmen er klassisk Mosel og det er en virkelig god Riesling fra de skifterholdige tophylder.

Forhandles af Propperiet Vin Import, men desværre er denne 2015’er vist udsolgt. Scheiße.

Vinanmeldelse 6,5/7 
Vinanmeldelser

2017 La Tunella, Pinot Grigio, Friuli-Venezia Giulia, Italien

2017 La Tunella, Pinot Grigio, Friuli-Venezia Giulia, ItalienFra appellationen Friuli Colli Orientali i vinområdet Friuli-Venezia Giulia smager vi en fed Pinot Grigio vin fra et lille vinhus, der kalder sig La Tunella.

Friuli-Venezia Giulia, der ligger på grænsen til  Østrig og Slovenien, er primært kendt for deres gode hvidvine, men der laves også udmærket rødvin i området. Azienda Agricola La Tunella ligger i Spessa området tæt på Premariacco omkring 15 kilometer øst for Udine og som nævnt i appellationen Friuli Colli Orientali.

Vingården er grundlagt tilbage i 1960’erne af Min Zorzettig sammen med sønnen Livio, men i dag er det 3. generation i form af brødrene Massimo og Marco Zorzettig, som viderefører traditionerne på La Tunella sammen med deres moder Gabriella.

De får dog hjælp fra venen og ønologen Luigino Zamparo til produktionen af vinene fra deres i alt 70 hektar vinmarker, hvor de dyrker et bredt udvalg af både internationale samt lokale druesorter.

Gennemgående for husets stil er et solidt fokus på rene, friske og frugtdrevne vine, såvel røde som hvide, der spænder vidt fra klassiske enkeltdruevine på internationale druer som Pinot Grigio, Chardonnay, Pinot Nero, Cabernet Franc samt vine på mere lokale sorter som Pignolo og Schioppettino.

Gennemgående er stilen på La Tunella kendetegnet ved druetypiske, rene, ikke manipulerede vine med fokus på imødekommende frugt, fremfor lang lagring på fad.

Druerne til denne Pinot Grigio er høstet i den første uge i september og en del af druerne har derefter gennemgået en cryomaceration ved 4 grader i omkring 36 timer, mens den anden del presses med det samme.

Derefter sker fermenteringen stille, langsomt og ganske længe i store rustfrie ståltanke, nemlig i omkring 30 til 40 dage, hvorefter vinen lagrer omkring 4 måneder på de rustfrie stålfade inden vinen sluttelig tappes på flaske.

Næsen viser stolt en fed, flommeagtig braktud … en anelse parfumeret med bl.a. blomster, fersken, kiwi, hyldeblomst, lidt toast samt lidt gær.

Smagsmæssigt er det blødt, sødt med lidt muskat og sådan lidt tilbagelænet. Det er en let nøddet aroma og bestemt meget lettere i smagen end duften egentlig indikerede. Der mangler dog lidt længde i smagen, som bliver en anelse flad.

Forhandles af Sigurd Müller Vin, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 4/7  
Vinanmeldelser

2016 Albert Sounit, Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige Brut, Bourgogne, Frankrig

2016 Albert Sounit, Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige Brut, Bourgogne, FrankrigEn lille – og måske sen – smagning af sommervine på Hotel Randers startede med en gammel kending, nemlig Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige Brut fra Knud Kjellerups burgundiske vinhus Albert Sounit.

Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige Brut er en vin, som jeg har skrevet om flere gange, og Knud Kjellerup har tidligere  fortalt mig, at han udgiver den som en Non Vintage – altså uden angivelse af årstal – da han tilstræber at lave vinen helt ens fra år til år.

Imidlertid kan man se, at denne crémant er en årgang 2016 bag på etiketten. Der står nemlig tallet 173, hvilket fortæller, at vinen er flasket i marts 2017 … og vinen dermed så selvfølgelig må være en årgang 2016.

Albert Sounits Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige Brut er lavet på 65 % Pinot Noir, 30 % Chardonnay og 5 % Aligoté, men fordelingen kan dog godt være en smule forskellig fra år til år … netop for at sikre, at vinen ligner sig selv, altså som de tidligere årgange.

Druerne er høstet i hånd og gæret ved druernes egen gær. Hos Albert Sounit lagrer man crémanterne betydeligt længere end de fleste andre producenter og omkring dobbelt så lang tid, som loven foreskriver. Ifølge loven skal Crémant de Bourgogne flaskelagres i omkring 9 måneder sur lie, altså på det bundfald, der opstår efter flaskegæringen.

Denne Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige Brut er sammenlagt lagret i 24 måneder inden dégorgering, hvor bundfaldet fjernes. Dette medfører en langt finere mousse og giver langt større finesse og karakter.

Duftmæssigt er der også en smule landlighed, pærer, æbler, abrikos, ristede nødder, svag gør og god inderlighed. I munden er der et godt brus, let aggressive bobler, men ellers er det blødt med ristede nødder, minealer og fin balance mellem sødme og tørhed.

Forhandles af Kjær & Sommerfelt, hvor en flaske pt. koster 129 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7  
Vinanmeldelser

2017 Weingut Franzen, Quarzit Schiefer Riesling, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Franzen, Quarzit Schiefer Riesling, Mosel, TysklandDet er svært at tro, endda anse for sandsynligt, at denne Quarzit Schiefer Riesling fra Weingut Franzen i Mosel alene er en Gutswein, for kvalitetsniveauet er ikke bare utænkeligt – men også usandsynligt – højt.

Weingut Franzen – eller helt korrekt Weingut Reinhold Franzen – ligger i den lille by Bremm i et af Mosel-flodens mange krumme hårnålesving. Det er et godt stykke nord for mere velkendte Bernkastel-Kues. Familien Franzen har imidlertid været vinbønder der i flere århundrede, men det var Ulrich Franzen, der efter overtagelse af driften i begyndelsen af 1980’erne, grundlagde kimen til den nuværende vingård og satsede benhårdt på produktion af tørre vine med lav syre.

Det var også Ulrich Franzen, som opkøbte de braklagte parceller på markerne Bremmer Calmont … en af de stejleste marker i hele Mosel med en hældning visse steder på op til 65 grader.

For omkring 100 år siden var der omkring 24 hektar vinmarker på Calmont, men de svære arbejdsbetingelser og til tider svingende efterspørgsel af vinene fra Mosel betød, at mange parceller i løbet af 1980’erne simpelthen blev opgivet, således der alene var sølle 4 hektar vinmarker tilbage.

Det betød dog samtidigt, at Ulrich Franzen kunne købe forholdsvis billig jord, bl.a. parceller på den del af Bremmer Calmont, som kaldes Fachkaul, som er den mest stejle del af marken … men med en perfekt sydlig eksponering. Faktisk opkøbte Franzen hele 112 forskellige små parceller af Fachkaul.

Det betød blot et benhårdt arbejde med at genplante markerne og etablering af en Monorackbahne – et skinnesystem til at fragte druerne på de stejle bjergsider – mellem Franzens parceller på Bremmer Calmont og Neefer Frauenberg. På billedet nedenunder kan I se skinne systemet og fornemme, at markerne virkelig er ekstremt stejle.

I dag har Weingut Franzen samlet 10,1 hektar vinmarker fordelt på markerne Bremmer Calmont og Neefer Frauenberg. Det er selvfølgelig primært Riesling – omkring 90% af markerne er Riesling, men derudover er der også lidt burgunder-sorter samt den gamle og mere ukendt sort Elbling. Den samlede produktion ligger på omkring 70.000 flasker årligt.

I dag drives vingården af næste generation i form af Kilian Franzen og hans hustru Angelina. Kilian kom i en ung alder lidt hovedkulds ind i driften, da Ulrich desværre pludselig døde i 2010 i en tragisk ulykke i vinmarkerne.

På det tidspunkt studerede Kilian til ønolog på Geisenheim, hvor i øvrigt også mødte Angelina. Det blev derfor Ulrichs kone Iris, som overtog driften med hjælp fra Kilian, men i dag er Kilian og Angelina gift og har overtaget driften helt.

Og det har det unge par ikke gjort helt dårligt, for de er netop i februar 2018 blev kåret som årets newcomer af magasinet Falstaff med en anerkendelse af deres fortsatte arbejde med at genrejse Bremmer Calmont, som ellers var ved at forsvinde.

Denne Quarzit Schiefer Riesling er husets Gutsriesling. Vinen er lavet alene med druernes egne gærceller, har gennemgået malolaktisk gæring og tilbragt 6 måneder på fad.

Duftmæssigt virkelig nice er min første tanke. Det dufter virkelig godt, sådan lidt delikat og forsigtigt med citrus, fersken, ganske svag petroleum samt et lidt støvet og stenet udtryk. Aromaen er fin, sart og måske endda lidt forførende. Sart og mineralsk.

Smagsmæssigt en virkelig flot balanceret vin, tør, præcis med både fylde og lethed i et samt en blid syre. Det smager virkelig godt og et virkelig højt niveau for en Gutsriesling. Den burde komme med en advarsel på etiketten med en ordlyd i retning af; yderst drikbart. Der er en svag bitterhed, som går hånd i hånd med mineraler og sødme, hvilket gør noget godt for vinen og gør dig glad. Hmmmm.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 129 kr., men køber du 3 flasker, så er prisen kun 99,33 kr.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2013 Purple Wine Company, Randall-Monroe Passo Robles Zinfandel, Californien, USA

2013 Purple Wine Company, Randall-Monroe Passo Robles Zinfandel, Californien, USASå har vi spændt bæltet, cowboystøvlerne, en buttet Buick samt et bredt John Wayne dollargrin på og hældt en overfed amerikaner US Zin … Paso Robles Zinfandel fra Randell-Monroe i glasset.

Randall-Monroe er et brand under vinkoncernen Purple Wine Company eller Purple Wine + Spirits, som den helt rettelig hedder i dag. De store foretagende ligger i byen Graton omkring 10-15 kilometer vest for Santa Rosa i sunny Californien.

Vinhuset er grundlagt i 2001 af Derek Benham, som allerede som ung startede med at sælge vin … fra bagagerummet fra sin gamle 1967 Ford Mustang, hvor han for første gang lærte en del om kundernes smag.

Han er en rigtig vinkøbmand, som har haft succes med at skabe brands indenfor vin. Han skabte sammen med sin bror Courtney Benham fx brandet Blackstone, som har specialiseret sig i at lave Merlot vine. Det solgte brødrene for 140 millioner dollars til et partnerskab mellem Constellation Brands og BRL Hardy.

Efterfølgende har han så grundlagt Purple Wine + Spirits, hvor han igen skaber nye brands. Det er således ikke er et rigtig vinhus, for det ejer ikke selv vinmarker. Det er nærmere et negociantfirma, der opkøber druer og laver vin og spiritus målrettet til primært det amerikanske marked, detailbutikker, restauranter eller som private labels … og laver nye brands.

Det er en stor historie, og firmaet har da også udover dets produktionsfaciliteter i Graton også satellitafdelinger ved American Canyon og Russian River Valley.

Purple Wine Company laver vine under en lang række brands, bl.a. Allston, Costal Oak, Field Trip, Graton Cellars, Kumbaya, Marc Cellars, Marlo, Pico & Vine, Rampage, Wheelhouse, Avalon, Raeburn, Four Vines, Lucky Star, Cryptic, Flint & Steel, Calista, Zynthesis og så Randall-Monroe.

Purple Wine + Spirits har også tidligere etableret brandet Mark West, som laver Pinot Noir vine. Det har de solgt for 160 millioner dollars til Constellation Brands, så kom ikke og sig, at der ikke er penge i vinindustrien.

Denne Randall-Monroe Passo Robles Zinfandel er lavet med druer fra marker omkring Sacramento River Delta samt San Joaquin Valley, steder som får godt med sol og giver modne, saftig bær. Det er ikke helt ren Zinfandel, da der tilsættes en smule Petite Syrah.

Fermentering sker i rustfrie ståltanke med gæring omkring en uges tid, hvorefter vinen er lagret på en kombination af franske og amerikanske egefade … men hvor lang tid fremgår ikke.

I glasset er vinen ikke som forventet fed og mørk, men faktisk en anelse lysere … sådan mellemrød. Men så hører alt det lette også op, for næsen er proppet med både chokolade, vanilje, sødme, brombær, solbær og kirsebær, frugten lidt moden i udtrykket og derudover er der let eukalyptus, røg og samlet er det en fed, opulent, korpulent og trivelig næse … american style.

Smagen er også big and bold … en særdeles kraftfuld sag med masser af frugt og masser af power, men også en stærk alkohol, der nærmest brandmærker cowboy’ens bisonokse. Vinen trækker da også en herrevoksen 16%, som kan gøre sigtet fra enhver winchester riffel lettere sløret.

Frugten er klart kirsebærdrevet, og langt mere frisk end duften ellers indikerede. Derudover byder smagen på blod, jern, krydderier, lidt peber – peber måske fra andelen af Petite Syrah – og der er sgu smæk for skillingen. Yeehaa. Det er blødt … men den 16% alkohol bider og dominerer en kende for meget for en blid og omgængelig jyde.

Servér den til en ordentlig grillbøf med masser af barbequesovs, krydderier og fritter … eller måske endda Madfilosofies opskrift på oksegrydesteg i portvin. En kraftig ret vil klart kunne dæmpe den megen alkohol i vinen.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 199,95 kr., men pt, kan fås på tilbud til 129,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 3,5/7