Tag-arkiv: Frankrig

2017 Domaines Ott*, Château Romassan Rosé Coeur de Grain, Bandol, Frankrig

2017 Domaines Ott*, Château Romassan Rosé Coeur de Grain, Bandol, FrankrigMed næste rosé … en blegfis af slagsen – Château Romassan Rosé Coeur de Grain fra Domaines Ott* – tog vi et modulært kvalitetsmæssigt kvantespring, for dette er en rosévin, som virkelig er interessant.

Domaines Ott* er grundlagt tilbage i 1896 af Marcel Ott, en ung nyuddannet teknisk agronom fra Institut National Agronomique i Paris. Han satte sig for at grundlægge en vingård og besøgte efter vinlusens hærgen vingårde i det meste af Frankrig, men valgte at slå sig ned i Provence. Han startede med at  leje en mindre vingård i Cavalaire, hvor han til plantede de første vinmarker.

Dengang var det almindeligt dengang med en lejeperiode på ni år, hvilket var et frustrerede faktum, når man ved at det minimum tager 15 år at få vinstokkene til at yde deres bedste.

Det var først i 1912, at Marcel Ott blev i stand til at købe sin egen vingård, hvilket blev Château de Selle i Tarandeau nær Draguignan. Der kunne han endelig fuldt ud omdanne sine ideer i praksis.

Han ville ikke kun producere gode rød- og hvidvine, for dem fandtes der rigeligt af, så Marcel Ott startede i stedet med at producere flere rosévine, bl.a. denne Rosé Coeur de Grains, som senere blev anerkendt som den bedste rosé i verden.

Fra starten havde Marcel Ott besluttet selv at aftappe, markedsføre og sælge sine vine, hvilket var ret usædvanlig dengang. Men da han erfarede, at det mest af hans vin blev solgt lokalt,  så åbnede han et slagssted for sine vine i Antibes med sin yngste søn René som bestyrer.

Det var i øvrigt René Ott som i begyndelse af 30’erne designede den særlig flaske, som Ott stadig bruger den dag i dag.

Domaines Ott* blev et sandt vineventyr og regnes i dag som det mest prestigefulde vinhus i Provence. Det består i virkeligheden af tre forskellige selvstændige ejendomme, nemlig Château de Selle og Clos Mireille under appellationen AOC Côtes de Provence samt Château Romassan under AOC Bandol.

Det er i dag – over 120 år senere – fortsat familien Ott, som i form af de to fætre Christian and Jean-François Ott driver vinhuset, men vinhuset blev dog i 2004 købt af det store champagnehus Louis Roederer, som siden har postet en del penge i vinhuset.

Hvis vi kigger nærmere på de 3 vingårde i Provence, så har Château de Selle samlet 140 hektar jord, hvoraf 70 hektar er vinmarker. Det er et smukt gammelt gods, som er blevet udvidet med et topmoderne og futuristisk vineri ved slottet,

Det er det vineri, som I kan se på billedet ovenover. Den markante bygning er tegnet af den svenske arkitekt Carl Fredrik Svenstedt, der er kendt for tilbygningen af pyramiden på Louvre i Paris, men bl.a. også har tegnet Delas Frères moderne vineri.

Clos Mireille er en rigtig gammel og charmerende vingård, der ligger ved  La Londe Les Maures, nær Fort of Brégançon og har en smuk udsigt udover Middelhavet. Det blev købt i 1930 af Marcel Ott og har samlet omkring 51 hektar vinmarker.

Det sidste vinslot … Château Romassan, der som eneste af ejendommene ligger i AOC Bandol, er et rigtigt og virkelig smukt slot, som familien Ott købte i 1956 og siden har restaureret. Det har 74 hektar vinmarker, som siden overtagelse er genplantet med 2 hektar hvert år … et arbejde, som strakte sig over 30 år.

Stenmurene mellem de enkelte parceller blev også fjernet for at tillade en nemmere adgang til vinstokkene, og alle vinmarker blev omdannet til kæmpe terrasser – som ikke er for stejle, for at undgå at jorden bliver skyllet væk af vandet under regnbyger.

Alle vinstokke er anlagt som espalier for at sikre en god eksponering mod solen og en god udvikling af rødderne i dybden. Det sidste er afgørende for at tillade planterne at nå vandreserverne i dybden, især i de lange tørkeperioder, som kan ramme området.

Denne Rosé Coeur de Grain er én af de to vine, som Domaines Ott* producerer på Château Romassan. Den er lavet på et blend af 58% Mourvèdre, 32% Cinsault og 10% Grenache … men det er formentlig ikke helt rigtigt, da der også er en ganske lille smule Syrah i vinen.

I foregående årgang var blendet 54% Mourvedre, 22% Grenache, 22% Cinsault og 2% Syrah.

Mourvèdre er jo klassisk for Bandol og giver vinene deres struktur og en ekstremt lang eftersmag. Grenache giver krop og aroma, mens Cinsault bringer friskhed og sarte, bløde nuancer.

Der anvendes kun de bedste druer til denne vin, og de mases let ved ankomsten til vinen via maskiner … justeret således, at de nærmest børster dem frem for at knuse eller mase dem. Efter en nat med kølig maceration bliver druerne presset forsigtig ved lavt tryk, således man undgår bitre nuancer fra stilke, kerner og skind.

Efter presning bliver mosten kølet ned til 14-17 grader og hvilket natten over i store rustfrie ståltanke, hvorefter den så gærer … en del på mindre træfade og resten i tankene.

Den alkoholiske gæring varer 8 dage, og den efterfølges af en malolaktisk gæring, der starter spontant når temperaturen er på omkring  19 grader i tankene eller fadene.

Blandingen af vinen fra forskellige parceller og druesorter foretages i februar efter høsten. Derefter får vinen lov til at hvile nogle uger på tank inden let dekantering, filtrering og tapning på flaske.

I glasset er den blege farve ganske påfaldende, for roséfarvet er vinen vel egentlig ikke helt, mere sådan lidt bleg laksefarvet, men til gengæld dufter den ganske fantastisk. Det er sart, delikat, forsigtigt og pirrer næseboerne. Der er grønne elementer, friske bær, ribs, stikkelsbær, granatæbler, tranebær og citron sammen med kalk, kridt, blomster og virker vibrerende, aromatisk og levende.

Smagsmæssigt en frisk, sprød og præcis vin, som har et lidt kalket udtryk. Alligevel er det pakket blødt og blidt ind, idet vinen nærmest smelter i munden, selvom det aldrig bliver helt dybt. Men det er nok heller ikke meningen, men vinens sprødhed, blødhed og kække mineraler sikrer en virkelig god smag.

Forhandles af VildMedVin, hvor en flaske normalt koster 325 kr., men i øjeblikket kan fås til tilbud til 285 kr.

Vinanmeldelse 5/7

2017 Château Montaud, Rosé Spéciale, Provence, Frankrig

2017 Château Montaud, Rosé Spéciale, Provence, FrankrigEfter hvidvinene gik der sgu ren rosé i tingene … hvilket jeg måske burde ha’ set komme til en sen sommersmagning. Den første i rækken var denne Rosé Spéciale fra Château Montaud i Provence.

Vinhuset Château Montaud aka Vignobles F. Ravel ligger et par kilometer nordøst for Pierrefeu-du-Var ved bjergkæden Massif des Maures i bunden af Frankrig omkring 70 kilometer øst for Marseille. Château Montaud er grundlagt tilbage omkring 1963-64 af François Ravel, som efter flere år i Algeriet vendte retur til Frankrig og startede med at producere vin på det gamle slot.

Selve slottet har en lang historie, som går tilbage til den romerske periode i Frankrig. Et af værelserne i midten af slottet blev bygget i det 3. århundrede og har mure, som er 1½ meter tykke. Siden har man så bygget slottet større omkring dette værelse.

Fra denne periode stammer også en del af de underjordiske kælderlokaler, som Ravel siden har moderniseret, således at det er muligt at anvende kælderen til lagring af vinene.

Familien Ravel har desuden fundet et gammelt persekar i sten, skår fra lerkrukker, dele af det oprindelige gulv samt en møllesten. Man ved derfor også nu, at man dengang både dyrkede vin, korn og oliven på stedet.

Da Ravel kom til Château Montaud, var det længe siden, der havde været dyrket vin der. Det var kun slottet, der stod tilbage som en ruin. Det var også stadig præget af den sidste renovering, som fandt sted i 1850 og lavet i italiensk stil. Ravel byggede derfor slottet om og omlagde vinmarkerne.

Château Montaud har omkring 300 hektar vinmarker, som ligger spredt langs Massif des Maures. På markerne dyrker familien Ravel druesorterne Grenache, Syrah, Cinsault, Tibouren, Cabernet Sauvignon, Rolle og Chardonnay.

De mange marker høstes i stort omfang med maskiner. De mener de gør høstmulighederne meget fleksible. Man kan således høste meget tidligt om morgenen, når druerne stadig har nattens kølige friskhed på sig, og man kan stoppe høsten – uden problemer – hvis vejret skulle blive for varmt.

Det er i dag 3. generation af Ravel familien, som driver stedet og produktionen af vinene … 12 forskellige hvor 8 af dem er rosévine, herunder altså denne Rosé Spéciale, som er lavet på et blend af 50% Grenache, 40% Cinsault, 5% Syrah og 5% Tibouren.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke, og hver druesort vinificeres separat. Druerne presses, gærer og derefter foretages det endelige blend, hvorefter vinen tappes på flaske.

Duftmæssigt er det lidt sødt saftevand med aroma af jordbær, kirsebær, fersken, lidt papkasser, støvet jord og virker en smule indelukket, måske endda en smule industriel, hvis man ellers kan karakterisere sådan en duft.

Smagsmæssigt virker vinen også lidt neutral, let skarp og sprittet med lidt citron samt en ellers ganske okay syre. Det er sådan en vin, som gør at jeg oftest undgår rosé. Bare kedelig.

Forhandles af Sigurd Müller Vin, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 3/7  

2016 Albert Sounit, Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige Brut, Bourgogne, Frankrig

2016 Albert Sounit, Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige Brut, Bourgogne, FrankrigEn lille – og måske sen – smagning af sommervine på Hotel Randers startede med en gammel kending, nemlig Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige Brut fra Knud Kjellerups burgundiske vinhus Albert Sounit.

Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige Brut er en vin, som jeg har skrevet om flere gange, og Knud Kjellerup har tidligere  fortalt mig, at han udgiver den som en Non Vintage – altså uden angivelse af årstal – da han tilstræber at lave vinen helt ens fra år til år.

Imidlertid kan man se, at denne crémant er en årgang 2016 bag på etiketten. Der står nemlig tallet 173, hvilket fortæller, at vinen er flasket i marts 2017 … og vinen dermed så selvfølgelig må være en årgang 2016.

Albert Sounits Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige Brut er lavet på 65 % Pinot Noir, 30 % Chardonnay og 5 % Aligoté, men fordelingen kan dog godt være en smule forskellig fra år til år … netop for at sikre, at vinen ligner sig selv, altså som de tidligere årgange.

Druerne er høstet i hånd og gæret ved druernes egen gær. Hos Albert Sounit lagrer man crémanterne betydeligt længere end de fleste andre producenter og omkring dobbelt så lang tid, som loven foreskriver. Ifølge loven skal Crémant de Bourgogne flaskelagres i omkring 9 måneder sur lie, altså på det bundfald, der opstår efter flaskegæringen.

Denne Crémant de Bourgogne Cuvée Prestige Brut er sammenlagt lagret i 24 måneder inden dégorgering, hvor bundfaldet fjernes. Dette medfører en langt finere mousse og giver langt større finesse og karakter.

Duftmæssigt er der også en smule landlighed, pærer, æbler, abrikos, ristede nødder, svag gør og god inderlighed. I munden er der et godt brus, let aggressive bobler, men ellers er det blødt med ristede nødder, minealer og fin balance mellem sødme og tørhed.

Forhandles af Kjær & Sommerfelt, hvor en flaske pt. koster 129 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7  

2017 Les Vignerons du Narbonnais, Les Favèdes Chardonnay Réserve Pays d’Oc, Languedoc, Frankrig

2017 Les Vignerons du Narbonnais, Les Favèdes Chardonnay Réserve Pays d'Oc, Languedoc, FrankrigEn fransk smørfed glædespige … i glasset har jeg hældt lidt af vinen Les Favèdes Chardonnay Réserve Pays d’Oc fra kooperativet Les Vignerons du Narbonnais, som ligger i byen Ouveillan omkring 10 kilometer nord for Narbonne i Languedoc.

Kooperativet, der også er kendt som Néotera, Cave du Grand Narbonne er et resultat af sammenlægning af flere lokale kooperativer, primært La Cave Coopérative d’Ouveillan og La cave Coopérative de Narbonne … begge næsten grundlagt på samme tid og fusioneret i 2008.

La Cave Coopérative d’Ouveillan er grundlagt tilbage i 1936 af de 4 ihærdige vinavlere Ladousse, Gilbert, Hérans og Lacombe, mens La cave Coopérative de Narbonne er grundlagt et år tidligere, nemlig i Aude i 1935.

I dag omfatter Les Vignerons du Narbonnais omkring 330 medlemmer med samlet 1.500 hektar vinmarker i det som det store kooperativ selv kalder Grand Narbonne, hvilket omfatter marker omkring de 4 landsbyer Narbonne, Ouveillan, Sallèles Aude og Vinassan.

Societe Cooperative Agrocole de Vinification Les Vignerons du Narbonnais – som det rettelig og præcist hedder – har faciliteterne til at kunne producere op imod 120.000 hektoliter vin årligt, hvilket er fordelt på en lang række vine … og herimellem også denne Les Favèdes Chardonnay Réserve Pays d’Oc.

Vinen er en Vin de Pays d’Oc … og Vin de Pays betyder jo en landvin, altså et niveau over bordvin Vin de Table. Betegnelse Vin de Pays d’Oc betyder, at landvinen kommer fra Languedoc-Roussillon området, hvilket jo er spot on. Men smager sådan en landvin fra et kooperativ så særlig godt, kunne I med rette spørge?

Der er jo stor forskel i vinene fra kooperativerne, men man må sige, at de gode gutter hos Propperiet Vin Import har gjort deres hjemmearbejde og fundet en lille cremet perle.

Druerne til vinen hentes på kalkholdige skråninger lige nord for Narbonne, men ellers har jeg ikke de store oplysninger omkring produktionen, men vinen har fået masser af egetræ … men det skal jeg nok vende tilbage til.

Duften er fyldig smørfedme, blomster og vanilje … klart en oaked vin med masser af kraft, selvom det er en helt ung 2017’er. Det er virkelig old-school Chardonnay, fed, cremet og byder derudover på godt med sødme, modne frugter som abrikoser og fersken, lidt nødder, toast, godt med krydderier samt svag estragon.

Det smager også som det dufter … fed, cremet og fuldlækker. Det er både blødt, sødt og omgængeligt med tropisk frugt, ananas og abrikos. Vinen er lidt en glædespige, villig pleaser, men det er sgu helt okay, for det smager godt. Fik du vinen til en fest i familien, så vil du blive glad … og fuld, for vinen har mega bællepotentiale.

Med en glædespiges bliver det dog aldrig helt alvorligt … og det gælder også denne, hvor den aggressive eg efter et par glas bliver lidt for meget. Men er du til fyldige glædespiger, så er dette din vin … og hvem er vinmæssigt ikke til det engang imellem? Balancerer lige mellem 4 og 4½ af de fede fingre, men lad os sige 4½ … der skal jo lidt sjov i gaden.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 119 kr., mens prisen ved køb af 3 flasker ligger på 89,25 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7

2003 Domaine de la Pinte, Arbois Poulsard, Jura, Frankrig

2003 Domaine de la Pinte, Arbois Poulsard, Jura, FrankrigEthvert stort show skal ha’ et ekstranummer … her blev det en 2003’er Arbois Poulsard fra vinhuset Domaine de la Pinte til lige at slutte, slukke og lukke.

Domaine de la Pinte ligger i Arbois og er grundlagt i 1959 af Roger Martin, som købte en lille parcel – lieu-dit – kaldet La Pinte à la Capitaine, som også kom til at lægge navn til domænet. Husets marker havde egentlig i gammel tid været historiske, indtil phyllorexa hærgede i Jura, så markerne havde ligger brak en lang periode og Roger Martin startede med at genplante vinstokkene.

I dag er det sønnen Pierre Martin, som har overtaget tøjlerne efter sin fader og han passer driften sammen med Bruno Ciofi og Emmanuel Perraud ved roret i kælderen.  På billedet ovenover kan I se gamle Roger Martin sammen med sønnen Pierre.

Domaine de la Pinte har samlet 34 hektar vinmarker, som ligger omkring i 400 meters højde tæt på Château-Chalon og med en undergrund af de berygtede blå mergel.

Ud af de 24 hektar er hele 17 hektar tilplantet med Savagnin, 6 hektar Chardonnay, 7 hektar Poulsard, 4 hektar med Trousseau og Pinot Noir. Siden 1999 har markerne været dyrket økologisk og de blev yderligere certificeret biodynamisk af Demeter i 2009, så alt arbejde sker efter månekalenderen.

Her er det husets Arbois Poulsard, som vi har fået i glasset i en årgang 2003 … en i øvrigt varm årgang i Jura. Druerne er høstet manuelt med et meget lavt udbytte på 20 hektoliter pr. hektar og vinificeret alene med druernes naturlige gærceller.

Druerne afstilkes fuldt ud og vinen gærer samlet 10 uger og efter endt fermentering lagrer den sur lie 18 måneder på egefade. Flaskes ufiltreret og alene med meget lidt svovl.

I glasset er vinen bjergtagende lys og beskidt … og det stemmer meget godt overens med duften, som også er beskidt med krudtrøg … som om kanonerne på Fregatten Jylland lige var affyret. Der er lidt animalsk kohud, rådne æg, svovl fra jordens indre, kirsebær, mejeri, yoghurt, læder, lakrids og vinen er meget levende i frugten med en smule bolsjesødme samt lette krydderier. Dufter vildt godt.

Det smager også vildt godt … kraft og alligevel blød og rund med lidt lyse frugter, fin koncentration i frugten og samtidig virkelig saftig, let drikkelig og meget direkte. Rund, fin, let og blød er vist nøgleordene for denne vin. Nice.

Købt i Frankrig, hvor prisen var 13,80€ … svarende til 103 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7

2004 A. Clape, Cornas, Rhône, Frankrig

2004 A. Clape, Cornas, Rhône, FrankrigAuguste Clape døde en varm julidag for en måneds tid siden 93 år gammel. RIP. Clape kunne noget, som ingen andre kan, hvilket denne 2004 Cornas er et eksemplarisk eksempel på … det er tæskegod gudedrik af en anden verden.

Jeg har tidligere smagt denne 2004’er, men det er efterhånden 7 år siden og dette eksemplar har ligget i Palles kælder, samlet støv og udviklet sig yderligere … indtil han valgte at tage den med til vores blindsmagning på terrassen hos Martin … heldigt for os.

Måske i en sidste respekt for den gamle vinmager, som I kan se på billedet ovenover sammen med sønnen Pierre-Marie, der har været med siden 1989, og barnebarnet Olivier, der har været med siden 2003.

Auguste Clape var tidligere borgmester i Cornas, og han begyndte at lave vin i 1949. Clape var en af de første, der begyndte at lave vin i eget navn i Cornas.

Dengang ejede familien nogle af de bedste skråninger i Cornas. Det gør de stadig, men i tilgift er gennemsnitsalderen på vinstokkene nu den højeste i appellationen.

Domainet har 5,5 hektar i Cornas samt 1 hektar under appellationen AOC Côtes du Rhône og Vin de Table. I Cornas er markerne stejle med hældning på op over 60 grader og Clapes parceller fordeler sig på markerne Coteau de Tezier, Les Renards, La Cotes, Les Mazards, Chaillot og Sabarotte.

Arbejdet i mark og kælder foregår efter familiens ældgamle traditioner, hvor de modne druer høstet i hånden. Vinificering sker uden afstilkning og uden tilsætning af gær. Der sker lang tids lagring på en kombination af cementtank og 50 år gamle foudres …  1.200 liters fade, som man kender fra Alsace.

Undervejs bliver vinen smagt igen og igen, og først når Pierre-Marie og Olivier vurderer, at nu er det på tide, bliver vinen aftappet på flaske og sat til salg. tidligere havde gamle Auguste det sidste ord … men sådan kan det ikke længere være.

Som alle vinene fra Clape er de lavet på ren Syrah fra parceller, hvor vinstokkene har en alder på henholdsvis 30, 50 og 60 år med enkelte stokke, der er over 100 år gamle. Lagret 22 måneder på de store, gamle foudres.

Og jeg overgiver mig næsten øjeblikkeligt … mejeri, kærnemælk, fersk kød, røget bacon, andefond, moden og blød frugt, friskklippet græs, jordbær, brombær, utrolig rig i frugten, læder, en gammel stald, estragon, gammel tjærede jernbanesveller, svag lakrids … hvor dufter det bare freaking fucking godt.

Smagen er blød og cremet … også langt mere blød, blidt og delikat end jeg husker den. Det er totalt i balance og nærmest smelter i munden, mens du bare smiler dumt. Boing … lige i solar plexus, bullseye i sylten. Der er noget overjordisk over vinen, hvor tanninerne er bløde, syren intakt … og alt i zen.

Forhandles af Den Blå Port, hvor prisen for en nyere årgang tidligere lå omkring 450 kr. I dag er vinen nok en slat dyrere.

Vinanmeldelse 7/7    

2006 Jean-Luc Baldès, Probus, Cahors, Frankrig

2006 Jean-Luc Baldès, Probus, Cahors, FrankrigBjarne havde mer’ spændende vin med i godteposen … og det var denne vin Probus fra Jean-Luc Baldès, der holder til på vingården Clos Triguedina … en smuk ejendom lidt øst for

Familien Baldès har boet på Clos Triguedina siden 1830, hvor det blev grundlagt at Etienne Baldès, som plantede de første vinstokke. I dag drives vinhuset af 7. generation i form af Jean-Luc Baldès, som sammen med hustruen Sabine har 65 hektar vinmarker i Lot-dalen. Han er da også kendt som en mester i Malbec druen og I kan se ham på billedet ovenover,

Topvinen på vingården hedder Clos Triguedina, men denne Probus er en lillesøster på ren 100% Malbec, hvor druerne kommer fra nogle af husets bedste marker.

Druerne er plukket ved håndkraft og vinen har gennemgået en maceration på 20-25 dage og er efter endt fermentering lagret 12 måneder på franske egefade.

Ved første snif starter vinen med et ordentlig bulder … der er lidt smørsøde popkorn, et gammelt skoskab, egetræ, chokolade, lakrids, solbær, blåbær, kirsebær, blommer og brombær, hvid peber, svag mentol og en svag parfumeret blomstersæbe.

Smagen er meget koncentreret med store og mørke bær, tobak, masser af tannin, peber og sindssyg tørhed. Frugten nærmest maser sig frem og indeholder en anelse sødme mellem den store tørhed og en krydret eftersmag. Det er glat, blødt og fløjlsagtigt … og en kraftfuld fætter.

Madmæssigt tænker jeg med det samme … lam, men jeg tænker jo tit så meget.

Ikke fundet en forhandler herhjemme, men i Frankrig koster en flaske omkring 50€ … svarende til omkring 372 kr.

Vinanmeldelse 5/7

2014 Domaine de l’Octavin, Commendatore, Jura, Frankrig

2014 Domaine de l’Octavin, Commendatore, Jura, FrankrigFørste rødvin til den lille blindsmagning på terrassen i sommervarmen blev denne Commendatore … en Trousseau baseret juravin fra Domaine de l’Octavin.

Domaine de l’Octavin kaldes også Les Vins d’ABCD, da vinhuset nemlig er grundlagt af Alice Bouvot og Charles Dagand … deraf ABCD, Begge er uddannede vinmagere, og den ambitiøse Alice – som I kan se på billedet ovenover – arbejdede efter endt uddannelse på flere vingårde i både Californien, New Zealand og Chile.

Da hun i 2004 vendte hjem til Frankrig, så mødte hun Charles i Arbois i Jura, hvor han arbejdede som kældermester på et af både Juras og hele Frankrigs ældste kooperativer Fruitières Vinicole d’Arbois.

Charles lod sig hurtigt påvirke af Alice og hendes visioner, energi og charme, så de slog i 2005 således pjalterne sammen, både professionelt og privat, og dannede Opus Vinum med base i Arbois.

Men navnet faldt Rothschild og Mondavi for brystet, da de jo i staterne producerer vinen Opus One. De truede – på bedste amerikanske manér – med sagsanlæg, så Alice Bouvot og Charles Dagand måtte finde et andet navn til domainet. Det blev til Les Vins d’ABCD og i dag primært kendt som Domaine de l’Octavin.

Navnet Les Vins d’ABCD duer heller ikke mere, da Alice og Charles er gået hver til sit– både privat og professionelt, så der er Alice, som i dag kører Octavin videre på egen hånd.

Allerede fra etableringen har fokus været på at lave naturlig vin, og allerede i 2007 blev Domaine de l’Octavin godkendt af Ecocert og fra 2010 certificeret biodynamisk af Demeter. Og det er naturlig vin i bogstavelig forstand, for siden 2009 har de ikke hældt andet end ren, gæret druemost i flaskerne.

Domaine de l’Octavin har samlet 4,5 hektar vinmarker, fordelt på fem forskellige parceller i oplandet omkring Arbois. Tre af markerne købte de allerede i 2006, nemlig En Poussot, Les Nouvelles og Les Corvées. Det er siden suppleret med lejede parceller på markerne En Curon og La Mailloche.

På markerne dyrker Alice de 5 klassiske juradruer Chardonnay, Savagnin, Poulsard, Trousseau og Pinot Noir. De giver basis for en lang række vine … fra Pétillant Naturel, klassiske hvidvine med og uden oxidation, hvidvine eller orangevine med skindkontakt, blends på både grønne og blå druer samt og rødvine med traditionel eller semi carbonique gæring.

I kælderen arbejder Alice både med ståltanke, glasfiber, træ. Som en del af BRUTAL-broderskabet, er der også sneget sig en amfora i kælderen. Alice er vild med musik, så det har inspireret hende til navnet på vingården … og selvfølgelig har vinene også navn efter karakterer fra Mozarts operaer, altså navne som Don Giovanni, Pamina, Commendatore og mange flere.

Da efterspørgslen efter vinene fra Domaine de l’Octavin har været overvældende stor, så er Alice i 2013 startet med at lave vine i en lille negociant serie, hvor hun køber druerne af gode venner rundt omkring i Frankrig. I negociantforretningen arbejder hun i dag med 5-6 vinbønder, der alle leverer certificeret økologiske eller biodynamiske druer.

Denne Commendatore er lavet på 100% Trousseau fra vinmarken Les Corvées , som ligger tæt på den lille landsby Montigny-lès-Arsures. Druerne er delvist afstilket, lavet i  glasfibertanke – lang maceration – og lagret vistnok på barriques med alt skidtet mindst 7 måneder uden hverken remontage eller pigeage.

I glasset en smuk, meget lys transparent og teglfarvet vin, som virkelig har en lille opstoppernæse med en aroma af andefond, gammel neuf og samtidig grøn, urtet med bio-bio noter, græs, meget grønt græs, blomster, rosenblade, jordbær, appelsin, kål, kanel, Matas creme … herlig fin og funky.

Smagsmæssigt er det blødt, luftigt og letløbende vinjuice. Det er let elegant, godt med kalkagtige mineraler, mild frugt, hindbær, jordbær og stor bællepotentiale. Frisk, fin, ren, blød og let … det er sgu meget godt det her.

Forhandles af Krone Vin, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 5,5/7

2015 Christelle et Gilles Wicky, Chardonnay Clos Jerminy, Jura, Frankrig

2015 Christelle et Gilles Wicky, Chardonnay Clos Jerminy, Jura, FrankrigI trioen af 2015 Chardonnay’er fra Jura sluttede vi med denne Chardonnay Clos Jerminy fra Christelle et Gilles Wicky, der holder til i byen Sainte-Agnés kun et par kilometer nord for Jean-François Ganevat.

Parret grundlagde vinhuset i 2003 med ønske om at lave vine med respekt for naturen, så alt er selvfølgelig økologisk, certificeret via ECOCERT siden 2010. Gilles bruger i stedet en masse urte-te og ekstrakter og sørger i det hele taget for ikke lave tingene ske naturligt på de 4,5 hektar vinmarker, som Christelle et Gilles Wicky har i kommunerne Beaufort og Gevingey.

Det samme gør sig gældende i vinkælderen, hvor Gilles griber så lidt ind i produktionen som muligt og han anvender også mindst muligt svovl. Han siger selv, at han ikke er en Ayatollah af svovl-fri, men foretrækker vinene uden tilsætning af svovl.

Denne Chardonnay Clos Jerminy er høstet med et meget beskedent udbytte på 20 hektoliter pr. hektar. Vinen er vinificeret i egefade og er efter endt fermentering lagret 18 måneder på fade, som toppes op efter Ouillé metoden … omkring 2 gange ugen. Der tilsættes hverken skidt eller kanel til vinen … det er bare at smage.

Duften er klart mere specielt end de to foregående … ganske aromatisk samt nogle let oxiderede og overmodne noter, æblegrød og pærevælling, bolsjer, blomster, solcreme, stearinlys og røget spegepølse og lidt hasselnød. Det er fyldigt, bjergtagende, frugten næsten kandiseret og er samtidig lidt over det hele, men på en charmerende måde.

I munden er vinen kraftig, saftig og svulstig, men holdes på sporet af både fin syre og en slags ekspansiv smag, hvor vinen nærmest sætter sig behagelig … endda  provokerende rundt om i mundhulen. Dermed bliver vinen også mere syrelig og slank end næsen egentlig startede med at reklamere … og med både citrus, lemon og et lidt kalket udtryk.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, hvor en flaske af årgang 2016 kan købes til 185 kr.

Vinanmeldelse 5/7

2015 Jean-François Ganevat, Chardonnay La Pelerine, Jura, Frankrig

2015 Jean-François Ganevat, Chardonnay La Pelerine, Jura, FrankrigJean-François Ganevat er en fabelagtig vinbonde, en lille stjerneproducent af guds nåde og holder til i den lille by Rotalier syd for Lons-le-Saulnier i Jura. Han står bag næste vin i glasset … denne eminente Chardonnay La Pelerine.

Jean-François Ganevat driver vinhuset sammen med hans søster Anne lige uden for Rotalier i La Combe dalen … faktisk nabo til Peggy & Jean Pascal Buronfosse, som vi jo tidligere er stødt på her på bloggen. Jean-François Ganevat har endda løbende hjulpet Peggy Buronfosse med råd omkring vinproduktionen.

Jean-François har da også god erfaring, da han kommer fra en familie af vinproducenter, som gennem generationer har lavet vin i Jura. Siden 1650 har hans familie været bønder og både dyrket druer, lavet vin og opdrættet montbéliarde køer … som laver mælken til de berømte Comté oste, som jo stammer fra Jura.

Det var Jean-François’ far, som i 1976 stoppe med at opdrætte køer og udelukkende begyndte at satse på vinproduktion. Den unge Jean-François deltog selvfølgelig i arbejdet … både i markerne og i kælderen.

I 1989 startede Jean-François på sin uddannelse til vinmager på skolen i Baune og arbejdede derefter i det prestigefyldte vinhus Domaine Jean-Marc Morey i Chassagne-Montrachet. Der regnede han egentlig ikke med, at han ville returnere til Jura, idet drømmen klart var selv at blive vinbonde i Bourgogne.

Men med mer’ og mer’ erfaring i bagagen, så besluttede Jean-François Ganevat i 1998 at returnere til Jura for at overtage driften af familiens vingård med det formål at forbedre driften og lave store vine … modsat hans far, som blot havde lavet almindelig bordvin beregnet til salg lokalt.

Da han overtog driften, så havde vingården samlet 6 hektar vinmarker og nogle af markerne var endda lejet fra andre vinavlere, men tilplantet med mange gamle og nu glemte sorter. Jean-François skiftede disse sorter til bl.a. Chardonnay, men fortryder i dag, at han ikke beholdte de gamle og glemte sorter.

I dag har Jean-François Ganevat samlet 8,5 hektar vinmarker, hvoraf 1 hektar dog er lejet på langtidskontrakter. Der dyrkes primært Chardonnay, Pinot Noir, Trousseau, Poulsard og Savagnin.

Markerne ligger tæt ved vingården omkring La Combe de Rotalier og omfatter marker som Les Chalasses, som er den største på 4 hektar, Les Grandes Teppes på 2 hektar samt Grusse en Billat på 1,8 hektar. Resten er småparceller omkring vingården.

Alt dyrkes fuldstændigt biodynamisk og produktionen sker også så naturligt som muligt, bl.a. tilsættes der overhovedet ikke svovl under produktionen, og faktisk er det alene de to cuvéer Florine og Billats, som får tilsat 1 gram svovl ved flaskning.

Udover vinene fra de 8,5 hektar, så laver Jean-François også en række negociantvine, hvor druerne opkøbes fra en række vinavlere. Og her eksperimenter han både med sorter som Grenache, Gamay, Riesling og Pinot Gris. Der arbejdes også både med rustfrie ståltanke, egefade og store amphora krukker fra Toscana. I det hele taget har Jean-François en meget innovativ tilgang til vinproduktionen.

Denne Chardonnay La Pelerine er selvfølgelig 100% Chardonnay, som kommer fra gamle vinstokke fra 1948 og en undergrund præget af mergel. Vinen er lavet med manuel afstilkning af druerne og vinifikation i store egefade på druernes egne gærceller og uden tilsætning af svovl. Derefter er den lagret 30 måneder sur lie på demi-muids, altså typisk 300 liters fade,

I næsen godt med røg og igen en lidt olieret fedme, hvide blomster, kalk, citrus, lime samt et svagt forfriskende tropisk pust. Det er en let, fin og delikat aroma … forsigtig, skånsom og indbydende og fuld damp på lækkerhed.

Smagsmæssigt er vinen smeltende blød … uha det smager godt. Der er klart burgundiske træk, kanonflot balanceret med en tydelig syre og alt er i zen … blødt, blidt, svævende, delikat, elegant og flot. Det er en sindssygt god vin på stjernehøjt niveau.

Ikke set en forhandler herhjemme, men i Frankrig koster en flaske omkring 28€ … svarende til omkring 209 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7