Månedsarkiv: juni 2020

Vinanmeldelser

2012 Pelissero, Barbaresco Vanotu, Piemonte, Italien

2012 Pelissero, Barbaresco Vanotu, Piemonte, ItalienMed sidste vin i første runde blev vi i Italien, for Paul havde taget lidt Nebbiolo vin med … en 2012 Barbaresco Vanotu fra vinhuset Pelissero.

Pelissero ligger i Treiso lidt sydøst for Barbaresco, ikke langt fra selve Alba og under 500 meter fra Bruno Rocca. Vinhuset er grundlagt i starten af 1900 af Giovanni Pelissero, som startede med at dyrke lidt druer på sine jorder, men det var dog sønnen, som i 1960’erne startede med at flaske og sælge vinene under eget navn. Siden 1990 har det dog været 3. generation i form af Giorgio Pelissero, som har drevet vingården.

Vinhuset har samlet 42 hektar vinmarker, som er fordelt på 5 store marker i henholdsvis Treiso, Neive, Barbaresco og Neviglie og det giver basis for en produktion på 250.000 flasker vin årligt, som eksporteres til mere end 50 forskellige lande.

En af de producerede vine er denne Barbaresco Vanotu … som vel kan betegnes som én af husets topvine, hvor Nebbiolo druerne er fra marken Vanotu, der faktisk strækker sig over både Treiso, Neive og Barbaresco med vinstokke plantet i 1964.

Marken er opkaldt efter Giorgios bedstefar Giovanni, da Vanotu betyder Giovanni på den piemontiske dialekt. Det er også en mark, som man er særlig glad for og så altid – selv i dårlige årgange – giver druer til gode vine.

Vinen er lavet med moderne og innovative metoder, hvilket omfatter gæring under kontrollerede temperaturer med mekanisk automatisk tidsstyring og planlagt blanding. Efter endt fermentering er vinen lagret 20-22 måneder på barriques, heraf hele 80% nye barriques. Derefter lagrer vinen yderligere 9 måneder på flaske inden frigivelse.

I næsen er vinen parfumeret og har lidt gæret mørk frugt, næsten vild og voldsom med solbær, kirsebær og en smule hindbær, engelsk lakrids, lakridsrod, våde fade, rosenblade, mentol, masser af mentol, salvie, vanilje, chokolade og kamillete. Der er klart en mørkere og federe Barbaresco … meget moderne stil.

Det gælder sådan set også smagsmæssigt … en kraftig Nebbiolo vin med lidt stærk peber, masser af tanniner og garvesyre, syren måske lidt krydret og samtidig er egetræet fra fadene også meget tydelig. Der er lidt samme frugt, som i duften, altså lmørkere og kraftigere end forventet, men samtidig med Nebbioloens stærke nerve, så dermed en lækker vin.

Jeg er lidt forvirret … elsker strengheden i smagen, men synes også næsen er en kende for tung eller i hvert fald mørk. Efter lidt intern diskussion med mig selv ender jeg på 5,5 fede fingre. Kunne sagtens se den højere, men også lavere … og så har jeg vel ramt rigtigt.

GOBIvin er forhandler herhjemme, så nogle Pelissero vil formentlig kunne findes i Meny supermarkederne. Der tror jeg ikke, at man kan finde denne, men prisen kender jeg ikke. I hjemlandet koster vinen 52,50€ … svarende til 391 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2017 David Sterza, Valpolicella Ripasso Classico Superiore, Veneto, Italien

2017 David Sterza, Valpolicella Ripasso Classico Superiore, Veneto, ItalienSteffen snød os med denne Valpolicella Ripasso Classico Superiore fra Azienda Agricola David Sterza … vi var langtfra at gætte, at der var tale om en vin fra Veneto i Italien, men det er sgu virkelig godkendt.

David Sterza holder til i den lille by Casterna ved foden af Lessini bjergene i Fumane kommune og er grundlagt i 1995 af David Sterza, Familien har dog været vinavlere igennem generationer, men solgte blot deres druer til andre producenter, men det ændrede David i et partnerskab med sin fætter Paolo Mascanzoni, som i forvejen var en uddannet ønolog.

Da David overtog driften, så havde vingården samlet 5 hektar vinmarker, mens tørringen af druerne til Amarone vinene skete på loftet på 4. etage af Sterza familiens privatbolig og de skulle hejses op via håndkraft. Der startede David og fætter Paolo også med at bygge et moderne vineri og i 1998 kunne de frifgive deres første vine fra Azienda Agricola David Sterza.

I dag har David fortsat de 5 hektar marker og laver 6 forskellige vine, herunder altså denne Valpolicella Ripasso Classico Superiore, der er lavet på  58% Corvina Veronese, 17% Corvinone, 20% Rondinella og 5% Oseleta. Vinen er selvfølgelig lavet som Ripasso, altså med en ekstra gæring med kvaset fra Amarone produktionen og så er den derefter lagret 12 måneder på franske barriques og 2 måneder i flasken inden frigivelse.

Der er skrald på i duften … tør engelsk lakrids, blæk, kul, fed og klar på lidt epo eller steroider, kirsebær, blåbær, stikkelsbær, animalsk og behåret, alligevel med en rank ryg, tørt træ, svagt lidt nelliker, kakao, pæn sødme og samtidig en lille frisk syrlighed.

I munden er der en saftig og krydret vin, fed, voluminøs med lidt marmelade i frugten, solbær og sorte kirsebær, pænt med tanniner, mellemøstlige krydderier … virkelig godt krydret. Det er en svulstig og fed vin, men det smager sgu fremragende.

Forhandles fx af Bagsværd Vinhandel, hvor en flaske koster 149 kr.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2015 Arnot-Roberts, Trousseau, Californien, USA

2015 Arnot-Roberts, Trousseau, Californien, USAAlle omkring bordet fik vist et chok, da Jan skænkede denne 2015 Trousseau fra vinhuset Arnot-Roberts, for det var en transparent sherrybrun vin, der mest lignede et bedaget over-the-hill-kælderfund og ikke havde klaret rejsen fra de svundne tider.

Jeg kunne også se på Steffens ansigt, at oldgammel vin heller ikke var hans kop te … men et beskedent og forsigtigt snus i glasset afslørede hurtigt, at der ikke var tale om en træt hengemt samt forældet vin, men noget helt andet. Det skal jeg selvfølgelig nok vende tilbage til.

Vinhuser Arnot-Roberts er grundlagt i Healdsburg i 2001 af de to  barndomsvenner Duncan Arnot Meyers og Nathan Lee Roberts. De voksede op sammen i Napa Valley, hvor deres forældre arbejdede som henholdsvis kok, lærer og advokat … dog var Nathans var uddannet bødker og bedstemor gift med Robert Mondavi.

Derfor arbejdede Nathans far mest for Mondavi, så det var også naturligt, at Nathan lærte faget fra sin far og således tog med rundt på vingårdene i området. Duncan besluttede sig også for vinvejen og arbejdere efter endt uddannelse hos Caymus, Groth, Kongsgaard samt med Pax Mahle på Wind Gap.

Men i 2001 startede de to gamle kammerater altså deres eget projekt, og det var i begyndelsen en enkelt tønde vin i deres kælder og med fokus på almindelige californiske vine. Men i 2005 begyndte de at gøre vinene mere stramme med  højere syre og helt anderledes end alle andre i Californien. De blev de selv vilde med og er siden fortsat denne praksis.

Det har også betydet, at de har måttet finde andre marker at købe druer fra … mere kølige marker i det nordlige Californien, herunder i Napa Valley, Sonoma Coast, Santa Cruz Mountains, Santa Rita Hills, Clearlake og Sierra Foothills. Der får de druer på sorter som Pinot Noir, Syrah, Chardonnay, Trousseau, Gamay, Ribolla Gialla, Touriga Nacional og lidt Zinfandel.

I fremstillingen af vinene arbejder Duncan og Nathan med så lidt indgriben som muligt, dvs. med spontangæring, lagring med bærmen og alene tilsætning af en lille smule svovl.

Denne Trousseau er lavet med druer fra 3 marker, nemlig Luchsinger, Bohan Ranch og Bartolomei. Hver mark vinificeres separat med spontangæring i både neutrale franske egefade samt i ståltanke, hvor vinen også lagrer 5-6 måneder end blanding, mens der hverken sker klaring eller filtrering … blot aftapning på flaske.

Og som du kan se på billedet ovenover, så er vinen ganske tynd, transparent og virkelig brun i farven, men det er – som indledningsvis nævnt – ikke en gammel bedaget sag, for næsen er ganske vist lys og moden frugt, men det dufter dejlig af jordbærgrød og lyse kirsebær, godt med fadpræg, lidt vanilje, karamel, lakridskonfekt og urter. Det dufter ret sgu ret fabelagtigt og en markant anderledes Trousseau.

Det gælder også smagsmæssigt … egentlig meget frisk, grøn, let … næsten helt æterisk, sart, lys og feminin. Det er som en fugleunge med plyssede fjer, flyvefærdig, uskyldig, grøn og ubekymret. Det er hip og moderne vin med kant … og er tiltrækkende med dens ynde, slanke og spinkle krop, men den letter og det holder og forbliver luftbåren, højtflyvende og svævende.

Forhandles af FineWines.dk, hvor en flaske koster 325 kr., mens prisen er 249 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2016 Galil Mountain Winery, Upper Galilee Viognier, Galilæa, Israel

2016 Galil Mountain Winery, Upper Galilee Viognier, Galilæa, IsraelTil en lille forret serverede aftenens vært os denne 2016 Upper Galilee Viognier fra det israelske vinhus Galil Mountain Winery, der ligger i det øvre Galilæa ved byen Yir’on helt op til grænsen ind mod Libyen.

Det er et forholdsvis nye vinhus, der er grundlagt i 2000 og det ejes primært af det store vinhus Golan Heights Winery – der bl.a. står bag alle Yarden vinene.

De har sat vinmageren Micha Vadia til at stå for produktionen, som sker fra primært 6 store marker, men måske får de også druer fra de over 600 hektar marker, som Golan Heights Winery ejer. Alle vinene laves på et stort, innovativt og moderne vineri, som blev bygget ved grundlæggelsen af Galil Mountain Winery.

Denne Upper Galilee Viognier er lavet ved, at omkring 80% af mosten efter presning har gennemgået en kold gæring i rustfrie ståltanke, men de resterende 20% er fermenteret i nye franske egefade. De 20% lagrer så sur lie på fadene i 4 måneder, hvorefter endelig blanding/samling sker inden aftapning på flaske.

I næsen er der godt med grønne æbler, grønne pærer, citron, grape, en lidt aromatisk eller parfumeret kant, kalkagtige noter, let safran, honning, honningmelon, blomster samt en lille fedme.

Smagsmæssigt har vinen både fedme og nogen sødme, men det er bestemt ikke en voluminøs Viognier, som fx Condrieu eller mange andre steder, for den har også en god syre … omend den også er lidt småbuttet. Vinen har samtidig en kraftig krydret smag og der er også noget grape, som fylder og vokser i munden.

Nogle af vinene fra Galil Mountain Winery forhandles herhjemme af Vin & Brocante, men denne er ikke fundet og prisen kender jeg heller ikke.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2018 E. Guigal, Côtes du Rhône Rosé, Rhône, Frankrig

2018 E. Guigal, Côtes du Rhône Rosé, Rhône, FrankrigDet siges, at rosévin er indbegrebet af forår og sommer. Og da det jo også er sommer, så kickstartede Paul vor vinaften med netop sådan en bleg bandit, en 2018 Côtes du Rhône Rosé fra det store E. Guigal.

Vi kender mest E. Guigal for deres fremragende rødvine, men rosévine faktisk udgør over 13% af den samlede produktion af vine i hele Rhône, så laver E. Guigal selvfølgelig også rosé, men faktisk kun 2 forskellige, en Tavel samt denne Côtes du Rhône Rosé fra deres serie Rhône Méridional.

Vinen er lavet på 70% Grenache, 20% Cinsault samt 10% Syrah, som er høstet fra 25 år gamle vinstokke med et udbytte på 35 hektoliter pr. hektar. Den laves med Tavel som forbillede, men her stammer alle druerne fra hele Rhônedalen, så den må nøjes med at blive solgt som en Côtes du Rhône Rosé.

Vinen er alene lavet på rustfrie ståltanke med en kort maceration og lang, kold gæring ved 18 grader og efter endt fermentering er vinen også modnet i ståltankene. Der laves årligt 350.000 flasker af denne Côtes du Rhône Rosé.

Næsen er meget let med lyse bær, jordbær, mirabeller, ribs, citrus samt nogle søde bolsjer. I munden er vinen blød, rund med kirsebær, hindbær, svagt peber, lidt sødme, en flad syre, lidt nødder … meget sød og venligt, så klart en arketypisk terrasse sommervin.

Forhandles af Bichel Vine, hvor en flaske koster 120 kr.

Vinanmeldelse  4/7
Vingutterne

Vinaften 6. juni 2020 … en regnfuld sommeraften

Den sjette i sjette klokken seks var til huske … for det var dagen for endnu en vinaften med vingutterne. Sommeren var så småt ovre os, men lige denne aften var truet af mørke skyer og regnvejr.

Men det var heldigvis kun udenfor, men indendørs hos Paul var munter, travl og klar til at værte endnu en vinaften for os … og med os mener jeg foruden Paul selv Jan, Steffen og så undertegnede. Og allerede ved ankomst kunne vi dufte, at Paul virkelig havde været flittig … i hvert fald i køkkenet.

Vi startede vor vinaften omkring Pauls jomfruhvide køkkenø med første glas vin. Det er hos Paul altid hyggeligt at starte i køkkenet og han serverede os en en lille rosévin, som dermed også var den første vin i aftenens blindsmagning. Sådan en fætter er altid svær af gætte, men flere fik point for Frankrig, mens ingen ramte den primære druesort Cinsault.

Efterfølgende har jeg så opdaget, at den primære drue faktisk er  slet ikke er Cinsault, men derimod Grenache, hvorfor der faktisk blev høstet flere point, således Jan og Steffen tog 2 point og Houlberg et enkelt.

Mens vi smagte og gættede, så havde Paul færdiggjort aftenens forret, lidt lufttørret saltet oksefilet aka bresaola toppet med lidt rucola, melon, parmesan og olie. Og dermed kunne vi fluks gå til bords, mens Paul også åbnede en hvidvin … helt som vi plejer og traditioner skal jo holdes.

Og den hvidvin var sgu svær at gætte, men Jan spottede dog, at vinen var lavet på den lidt aromatiske Viognier, men ingen gættede, meget naturligt, at vinen var fra Israel, nemlig en Upper Galilee Viognier fra Galil Mountain Winery.

Udover den lille frisk forret, så havde Paul sørget for lidt græsk mad til os til hovedretten, nemlig grillet barbequemarineret lam og så det helt klassiske tilbehør som græske kartofler, græsk salat og selvfølgelig tzatziki. Til dessert stod den på ost.

Vi havde alle medbragt lidt spændende vine og dermed kom aftenens vinøse felt til at se sådan her ud:

Der var masser af gode overraskelser, bl.a. havde Jan medbragt californisk Trousseau vin, der i glasset mindede om en oldgammel sherry og jeg havde taget den Pinot Noir Précoce Nature fra Klitgaard Vin, som jeg tidligere har skrevet om.

Men derudover var der også mere mainstream vine fra mange forskellige områder som Veneto, Piemonte, Bourgogne, Rhône, Ribera del Duero og Bierzo, så vi kom godt omkring.

Ovenover har jeg som sædvanligt linket til mine anmeldelser og beskrivelser af alle vinene.

I vor indbyrdes battle om at spotte land og drue ved de enkelte vine gik det lidt ujævnt, hvis man skal være venlig. Jan bragte sig allerede fra starten i spidsen med at spotte Viognier druen på den isralske vin og den føring holdt han i mål, men jeg på sidste vin fik overhalet Paul, der så måtte nøjes med en ærefuld sidsteplads.

Igen en hyggelig aften … og tak til Paul for god værtskab.

Vinanmeldelser

1989 Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac 2. Grand Cru Classé, Bordeaux, Frankrig

1989 Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac 2. Grand Cru Classé, Bordeaux, FrankrigDer findes helt præcis kun 14 vinslotte i 2. Grand Cru Classé 1855 klassifikationen … og et af dem er det historiske Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, hvorfra vi nu smager deres 1. vin i årgang 1989 … en i øvrigt fremragende årgang på venstre bred.

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalandes historie kan spores helt tilbage til 1688, men var fremtil 1850 ét stort sammenhængen vinslot Pichon Longueville ejet af baron Joseph de Pichon Longueville. Han var en sej gut, der blev  90 år og da han døde, så havde han testamenteret ejendommen til børn.

Dem havde han 5 af … og i retfærdighedens navn blev besiddelserne delt mellem hans to sønner, som tilsammen fik to femtedele, og hans tre døtre, som arvede tre femtedele.

Sønnernes andel blev til Château Pichon Longueville Baron, mens døtrenes blev til Pichon Longueville Comtesse Lalande, nærmest en maskulin og en feminin side … og sådan betegnes vinene fortsat den dag i dag regnet. Sådan beskriver man beskriver man de to vine som henholdsvis en maskulin og en feminin udgave af Pichon Longueville, hvor Comtesse Lalande, der dengang blev overdraget til de tre døtre, anses for at være den feminine.

Døtrenes andel blev efter nogle år overtaget af komtesse Virginie, der var gift med greven af Lalande og herved fik vinslottet navnet Pichon Longueville Comtesse de Lalande. Det var også Virginie, som var ved roret, da slottet i 1855 blev klassificeret som 2. Grand Cru Classé og hun stod også bag opførelse af et nyt slot.

Imidlertid efterlod hun efter sin død ingen arvinger, og slottet overgik til en anden gren af familien og blev i en årrække drevet af tanter og niecer. I 1925 købte brødrene Miailhe ejendommen, men det var Edouard Miailhes datter, May-Eliane de Lencquesaing, som for alvor kom til at sætte sit præg på Pichon Lalande.

Hun kom til i 1978 og arbejdede utrætteligt for at forbedre slottets vine. En af hendes største bedrifter var, at hun mere end fordoblede ejendommens størrelse fra 40 hektar til de nuværende 89 hektar.

Sideløbende rejste hun rundt i verden som Bordeaux-ambassadør og gjorde et kæmpe arbejde for at udbrede kendskabet til områdets vine. Hun stoppede i 2007, hvor slottet blev solgt til Rouzaud familien, der også ejer champagnehuset Louis Roederer.

De har siden overtagelsen foretaget en gennemgribende renovering af slottet og genplantet mange vinstokke på udvalgte parceller. De har samtidig reduceret vinmarkerne fra de 89 hektar til 78 hektar, hvor der dog nu er gennemsnitsalder på 45 år, mens de ældste vinstokke er op til 90 år gamle.

Omkring 15% af markerne dyrkes økologisk og i det små er man også begyndt at eksperimentere med biodynamisk drift. En del af parcellerne befinder sig rent faktisk i Saint-Julien appellationen, men må vinificeres som Pauillac.

I dag har Pichon-Longueville Comtesse de Lalande rigtig mange faste fans, der køber vinen for at lægge den i kælderen, men det er også én af de vine, som indkøbes af mere spekulative årsager.

Vinen er lavet på Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc og Petit Verdot. Det karakteristiske er, at der er en forholdsvis stor del Merlot i vinen, men for denne 1989 kan jeg ikke se fordelingen. I de nyere årgange er det 61% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot og så resten Cabernet Franc og Petit Verdot.

Og den feminine side mærkes allerede i duften, som er meget blomsterrig med røde rosenblade, moden lys frugt, ganske tæt i aromaerne ganske vist, men for pokker … det dufter vildt godt. Der er solbær og blommer, modne og svagt marmeladeagtige, men der er også godt med aftryk fra egefadene med både cedertræ, røg, vanilje, kanel, kakao, grafit, trøfler, mynte, læder, svampe og lidt urter … vildt kompleks, meget elegant og modent. Bordeaux kan altså bare noget, når der kommer alder på.

I munden er vinen silkeagtig, blød og sexet, den nærmest smelter på tungen, tanninerne er afbøjede, så de passer din mund perfekt, mens frugten er blommer, kirsebær, solbær og næsten helt røget i smagen. Vinen har en virkelig blød struktur, perfekt modenhed og suppleres med lidt sødme, kaffe, krydderier og er med til at give vinen en fin og utrolig balance. Tak til Gert for at dele denne oplevelse. Magisk.

Gert havde fået denne vin, som bl.a. forhandles af Theis Vin, hvor den En Primeur koster 1.424 kr. for den fabelagtige årgang 2018 ved køb af 6 flasker, men den i årgang 2017 koster 949 kr. Denne ældre 1989 koster langt mere, fx kan en årgang 1986 – som var en lidt dårligere årgang – findes på nettet til 2.995 kr.

Vinanmeldelse 7/7   
Vinanmeldelser

2017 Alain Graillot, Crozes-Hermitage La Guiraude, Rhône, Frankrig

2017 Alain Graillot, Crozes-Hermitage La Guiraude, Rhône, FrankrigDer var mere Nordrhône i vente, for næste glas var en 2017 Crozes-Hermitage La Guiraude fra vinhuset Alain Graillot, der jo netop er god eksponent for, hvordan man laver Crozes-Hermitage.

Domaine Alain Graillot ligger lidt nord for den lille by Pont-de-l’Isère omkring 4 kilometer nord for Valence. Alain startede selv vingården i 1985 efter en karriere inden for landbruget.

Herefter studerede Graillot dog vinproduktion i Bourgogne og fik ved starten af sin vingård også vejledning fra Jacques Seysses fra Domaine Dujac. Han blev hurtigt en af de allermest efterspurgte producenter i nordlige Rhone for sine sprudlende, robuste og komplette Syrah-baserede vine.

Alain ejer lidt over 18 hektar med 30-årige Crozes-Hermitage vinstokke på et fladt område mellem floderne Rhône og Isère, hvor jordbunden er præget af sand, grus og sten. Han har også to små parceller i Saint-Joseph, hvorfra han laver en lidt friskere vin end de Crozes-Hermitage vine, der udgør hovedparten af hans produktion.

Graillot opnår sine kvaliteter via bl.a. lave udbytter, sen høst, koldmaceration før gæring for at udtrække ekstra frugt og farve, moderat modning af vinene på små brugte burgundiske egefade og er ellers næsten hysterisk omkring hygiejnen i hele processen.

I dag laves vinen dog af Alains søn Maxime Graillot, som overtog produktionen i 2008 …. ,men selvfølgelig fortsat får lidt hjælp af og til fra faderen. Produktionsmetoderne er selvfølgelig også de samme, selvom de måske er blevet en anelse mere varme og frugtrige i udtrykket.

Anders fra Bichel Vine har tidligere fortalt, at vinene fra Graillot er ekstremt efterspurgte, og de får få flasker til Danmark, dengang blot sølle 60 flasker af henholdsvis Crozes-Hermitage og Saint-Joseph og endnu færre af denne topvin.

Det betyder også, at Graillot i princippet kunne forlange langt højere priser for vinene, men der holder han fast i, at vinene skal sælges til vinelskere og dermed ikke blive for dyre. I dag sælges denne Crozes-Hermitage La Guiraude på allokation fra Bichel Vine, så de får formentlig et ganske beskedent antal flasker.

Duftmæssigt er der samme aroma af mørke, indkogte bær eller indkogt sovs med brombær og kirsebærmarmelade, som der var, da jeg smagt 2012’eren, men her er det tilsat en smule appelsin, engelsk lakrids, lakridskonfekt, flæsk, røget kød, læder, sorte oliven, grønne urter … herlig fed, frugtrig, men har både en anelse sødme, men der fornemmes herudover også en syrlig, kølig, let og stringent kant. Meget elegant.

Jeg husker altid Graillots vine, som værende en kende til den lidt hårde og lidt uforsonende side … vine som normalt kræver mange år i kælderen, men det er bestemt ikke tilfældet for 2017 La Guiraude, for i munden er den både blød, tyk og indbydende. Der er struktur, kompleksitet, silkefine tanniner, langt mere blød end forventet, og hold nu kæft, hvor den smager godt. Der er kirsebær, oliven, peber, masser af friskhed og voldsom lang eftersmag.

Forhandles hos Bichel Vine, men sælges alene via allokation, så prisen kender jeg ikke. Da jeg smagte vinen i årgang 2012 lå prisen på 350 kr., men det er formentlig dyrere i dag.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2016 A. Clape, Le Vin des Amis, Rhône, Frankrig

2016 A. Clape, Le Vin des Amis, Rhône, FrankrigÉn af vinene fra legendariske A. Clape i Cornas – som er til at komme til for menneskepenge – er en simpel bordvin, altså en Vin de Table de France … som giver dig nogle af alle Clape dyderne. Det er en vin, som holder et sindssygt højt niveau, er fantastisk kompleks og det er selvfølgelig vinen Le Vin des Amis, som vi smagte i årgang 2016.

Som alle vinene fra Clape er Le Vin des Amis lavet på ren Syrah fra omkring 40 år gamle stokke på marker lige uden for Cornas. Denne Le Vin des Amis har lagret 6 måneder på cement og 6 måneder på de store foudres, der ikke længere bidrager med noter af egetræ.

Det er en vild animalsk og landlig næse … behåret hesterøv, prut,  flæsk, lidt epo-power, godt med bulder. våd hund, meget mørke bær, brombær, sorte kirsebær, våd og gæret frugt, yoghurt, sorte oliven, dyb engelsk lakrids, tobak, noget gammel eg , nærmest som at gå i de oldgamle huse i den gamle by i Aarhus. Det dufter vildt godt og ganske komplekst.

Det er en tæt, tør og eksplosiv magiterning, hvor der er peber, igen mørke bær, lakridsrod og godt med tørre tanniner, samtidig med, at vinen er fyldig, kraftfuld og intens. Det smager sgu bare vildt godt, klart masser af Clape gener.

Forhandles af Bichel Vine, men sælges alene på allokation, så prisen kender jeg heller ikke.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2010 I Luoghi, Fourisolco IGT, Toscana, Italien

2010 I Luoghi, Fourisolco IGT, Toscana, Italien Fourisolco er en ren Cabernet Franc baseret vin og en af de to topvine fra vinhuset Azienda Agricola I Luoghi beliggende i Castagneto Carducci i Bolgheri i Toscana. Jeg har tidligere smagt vinen i årgang 2009, men her er det altså årgangen nyere.

I Luoghi er et ganske ungt vinhus, som er grundlagt i 2000 af Stefano Granata og hans kone Paola de Fusco. Stefano var selv oprindeligt uddannet ingeniør indenfor elektronik og strømr, men havde længe haft et ønske om at lave vin i sin hjemegn. Og da hans hustru Paola de Fusco samtidig var uddannet ønolog fra Pisa, så havde parret også en baggrund for at begive sig ud i projektet.

Deres ønske var, at føle sig helt tæt på naturen og processen, så de startede helt fra bunden med etableringen af vingården helt fra de spæde nyplantninger til der var vin i flaskerne, dog med hjælp fra vinkonsulenten og ønologen Gioia Cresti.

Vingården har omkring 5 hektar jord, hvoraf 3,5 hektar er vinmarker, mens der på 1 hektar er oliventræer. De primære marker er Pineta di Carolo og Ristorti. De er meget kompromisløse, hvilket også kan ses i vinmarkerne, hvor sprøjtemidler er bandlyst og gødning kun bruges i meget begrænset omfang.

De beskærer drueklaserne for at mindske udbyttet, men tror i øvrigt på at vinstokkene trives  bedst i naturens egen balance. Høsten sker udelukkende med håndkraft i september/oktober og alle parceller holdes separeret i hele vinifikationsprocessen.

Målet på I Luoghi er enkelt og helt kompromisløst  – kun det bedste er godt nok. De laver derfor heller ikke mange vine … faktisk alene 4 rødvine og alle af ekstrem høj kvalitet, nemlig Podere Ritori, som vel er deres basisvin, så derefter Campo al Fico og de to special-/topvine Sassosolo på ren Cabernet Sauvignogn og denne Fourisolco  på ren Cabernet Franc.

Denne vin kommer fra det bedste fad med Cabernet Franc fra marken Ritorti. Druerne er håndplukket og håndsorteret og bragt til vineriet i små kurve. Gæringen sker spontant alene på druernes helt egne naturlige gærceller og sker over 20-30 dage. Efter omstikning til små fade af fransk eg lagrer vinen her i mindst 24 måneder og efter tapning yderligere i 6 måneder på flaske, inden den frigives.

I næsen – uha – dufter vinen bare godt, nærmest med lidt bedaget dekadence, en dyb gæret og alligevel frisk frugt, blåbær, kirsebær, lidt svulstig med masser af blæk, peber, mentol og så noter fra sødbrændte fade, kanel, røg, tobak og svag sødme.

Og hvor er vinen dog af frugtrig … masser af modne kirsebær samt lyse blommer, en fin, let og rank syre, lidt grønne urter, ganske lette og skarpe tanniner, lidt peber … og hvor smager vinen dog ualmindelig godt. Igen bliver far glad.

Forhandles i dag af H.J. Hansen / Vinspecialisten, hvor en flaske i den noget nyere årgang 2015 koster 789 kr.

Vinanmeldelse 6/7