Vinanmeldelser

2013 Vinâ San Esteban, In Situ Signature Coastal Red Pinot Noir, Aconcagua, Chile

2013 Vinâ San Esteban, In Situ Signature Coastal Red Pinot Noir, Aconcagua, ChileSå er der sgu Pinot Noir i glasset igen, men denne gang er det ikke tysk ædelblodig Spätburgunder, men en oversøisk In Situ Signature Coastal Red Pinot Noir fra Vinâ San Esteban i Chile.

Vinâ San Esteban ligger lige ved den lille by Paidahuen … under en kilometer øst for byen San Esteban, lige for for foden af det prægtige Aconcagua Bjerg, som er det højeste bjerg i Andesbjergkæden og tæt på floden Rio Aconcagua.

Vinhuset er grundlagt i 1974 af José Vicente, men i dag er det sønnen Horacio Vicente som driver gården. Inden Horacio Vicente overtog driften fra faderen havde Horacio uddannet sig til ønolog i Frankrig og havde tillige arbejdet på Château Mouton Rothschild og Mouton Cadet samt i USA på Chalone Vineyard.

Vinâ San Esteban, som også i folkemunde kaldes In Situ Wines – har samlet 150 hektar vinmarker, hvor der dyrkes Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenère, Syrah, Sangiovese, Cabernet Franc, Mourvedre, Petit Verdot, Chardonnay, Sauvignon Blanc og Viognier.

Vinene fra Viña San Esteban markedsføres under 3 serier, nemlig VSE Viña San Esteban, Río Alto samt In Situ. In Situ betyder “på stedet” på latin. De gamle Inka-indianere har haft nogle oldgamle ritualer på de steder, hvor vinhuset i dag har deres vinstokke.

På toppen af en bakke oven for vinmarkerne ligger der nemlig omkring 20 sten med indgraveringer efter disse gamle kulturer. Den mest fornemme gravering kan i dag genses på etiketterne på nogle af vinene i In Situ serien som hyldest til, at man i dag dyrker vine i det område, hvor der i  fortiden har været mennesker.

Jeg har tidligere smagt og skrevet om et par af vinene fra Vinâ San Esteban, bl.a. en 2013 In Situ Carmenère Vineyard Selection samt en 2011 In Situ Chardonnay.

Denne In Situ Signature Coastal Red Pinot Noir er lavet med druer fra en af husets marker, der ligger små 16 kilometer fra Stillehavet … deraf også navnet Coastal Red. Det er sandede marker, der – sammen med den kølige brise fra havet – passer godt til at dyrke Pinot Noir.

Vinen er lavet i ståltanke med en maceration i 15 dage og efter fermentering er vinen lagret 12 måneder i franske barriques efterfulgt af 6 måneder på flaske inden frigivelse. Vinen er en del af husets topserie Signature Wines.

Duftmæssigt rammes du først af grønne noter, krydderurter og vinen er ikke lys og transparent som fx dens europæiske slægtninge, men nærmere sådan medium i de røde nuancer. Derudover er der sol, ribs, granatæbler og kaktuspiller.

I munden er vinen lidt tør, flad og sød i frugten. Den mangler klart noget balance og der er intet feminint, let eller elegant over vinen, som i stedet har kirsebær, grafit og godt med eg. Det er ikke helt skidt, men heller ikke helt godt.

Forhandles hos Glud Vin, hvor en flaske koster 129 kr.

Vinanmeldelse 3/7 
Vinanmeldelser

2013 Nicola Di Sipio, Montepulciano d’Abruzzo, Abruzzo, Italien

2013 Nicola Di Sipio, Montepulciano d’Abruzzo, Abruzzo, ItalienTester igen, for jeg har fået tilsendt 3 italienske vine fra vinimportøren Italux … fandens hårdt job for jeres flittige vinblogger, men der er jo altid plads til endnu en vin på Houlbergs Vinblog. Den første vin er en Montepulciano d’Abruzzo fra Azienda Agricola Nicola Di Sipio.

Vi er selvfølgelig i vinområdet Abruzzo, helt præcis ligger Nicola Di Sipio lidt udenfor den lille by Ripa Teatina. Vi er Chieti-provinsen, som ligger lige mellem Adriaterhavet og bjergmassivet Majella, der er en del af bjergkæden Appenninerne, der huser regionens smukke nationalpark af samme navn.

Chieti-provinsen er nok Abruzzos mest betydningsfulde vindyrkningsregion, da omkring 80% af al vin fra Abruzzo kommer derfra. Selvom Abruzzo domineres af store kooperativer og har det gennemsnitlige højeste høstudbytte i hele Italien med 108 hektoliter pr. hektar, så findes der også nye og innovative producenter. De ligger primært i Chieti, hvor de bedste dyrkningsområder findes.

Azienda Agricola Nicola Di Sipio er grundlagt i 2001, hvor Nicola Di Sipio købte vingården af Marchesi Mezzanotte. Nicola havde som ung mand arbejdet indenfor landbruget hos sin far Giuseppe Di Sipio og har siden dengang haft stor passion for vin.

Nicola Di Sipio er selv fra Ripa Teatina og startede altså som landmand og arbejdede derudover om aftenen som tjener. Han elskede biler og mekanik, så i 1929 besluttede han at starte virksomhed indenfor bilbranchen.

Han etablerede virksomheden Raicam. som blev en af verdenens førende producenter af bremseklodser til bilindustrien. I dag sidder Nicolas bremseklodser således i biler, som fremstilles af Ford, Fiat, Jaguar, Land Rover, General Motors, Citroën og Renault.

Det var altså været en stor succes og Raicam omsætter i dag for over 150 millioner euro årligt og beskæftiger over 600 mennesker. Det har selvfølgelig også gjort Nicola Di Sipio til en ganske velhavende mand.

Pengene har tydet, at Nicola har kunnet købe sin egen vingård på hans hjemegn og efterfølgende renovere den totalt fra kælder til kvist, bl.a. med topmoderne vineri. Som I kan se på billedet ovenfor, så er vingården også tilføjet topmoderne arkitektur, bl.a.  en smuk glaskarnappe, hvor besøgende kan få et fantastisk view udover vinmarkerne.

Azienda Agricola Nicola Di Sipio har samlet 60 hektar vinmarker, hvor de dyrker druesorterne Montepulciano d’Abruzzo, Trebbiano d’Abruzzo, Pecorino, Falanghina, Pinot Noir, Riesling samt Chardonnay.  Produktionen ligger på omkring 150.000 flasker vin årligt.

Siden 2006 har det været Nicolo Di Sipios niece Giulia Di Sipio, som har ledet vingården. Og hun har løftet det generelle kvalitetsniveau betragteligt, bl.a. er der indført økologisk drift, streng udvælgelse af druerne, manuelt arbejde på markerne og stor nøjagtighed i produktionen.


Giulia Di Sipio i vinkælderen.

I øjeblikket består sortimentet af 4 forskellige hvidvine, en rosé samt 3 rødvine, hvoraf denne Montepulciano d’Abruzzo vel er at betegne som deres basisvin aka entry-level rødvin. Men sikke en af slagsen. Det vender jeg fluks tilbage til.

Vinen er lavet på ren stål … maceration kender jeg ikke, men vinen er alene lagret på ståltanke og flaske efter fermenteringen. Altså en vin helt uden lagring på eg.

Men hold da op … sikke en herlig og aromatisk aroma. Vi snakker syrlig mødding, næsten bio bio, blæk samt modne kirsebær. Den nærmest dufter af italiensk ferie, sol og en frisk havbrise, saltlakrids og underneden en dejlig, italiensk, stram syre. Berusende dejlig duft.

Smagen er læskende, blød og saftig som ind i helvede. Der er en vis tørhed, bløde – men tydelige – tanniner, godt med fed frugt og tæt frugtsødme. Den ka’ jeg fandeme godt li’ og den er sgu nærmest stærkt vanedannende samt et eksempel på, hvorfor italiensk vin ofte er så godt. Elsker sgu denne vin.

Et par formanende ord dog; drik den med det samme, hvilket også er svært ikk’ at gøre. Aromaerne bliver svagere med lidt luft, så drik endelig med det samme. Drik den heller ikke for kold … men selvfølgelig heller ikke for varm. Jeg tog min ud fra vinkøleskabet ved 12 grader, åbnede og drak … perfecto.

Fået mit eksemplar fra forhandleren Italux, hvor en flaske koster 90 kr. God pris for et herlig vinoplevelse. Denne lille sag overrumpede mig sgu.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2010 Dehesa Valdelaguna, Montelaguna Selección, Ribera del Duero, Spanien

2010 Dehesa Valdelaguna, Montelaguna Selección, Ribera del Duero, SpanienPå en fin sensommerdag smagte jeg denne Montelaguna Selección … en Ribera del Duero Tempranillo topvin hos vinhuset Dehesa Valdelaguna.

Vinhuset holder til i et gammelt, restaureret stenhus på det højeste bjerg ved byen Pesquera de Duero … lige opad Duero floden i det herlige Ribera del Duero.

Vingården med ikke mindre end 300 hektar jord har været i familien de las Heras eje i mange generationer, men blev i 2005 overtaget af José Antonio de las Heras. Han besluttede, at han ville starte en vinproduktion, og sammen med sin gamle ven Juan Ayuso kastede de sig ud i projektet.

Ud af familiens 300 hektar er der dog kun 14 hektar vinmarker … alle selvfølgelig tilplantet med Tempranillo. De resterende 286 hektar er kornmarker samt skove med egetræer.

Vinmarkerne ligger på det højeste sted på jorden, nemlig i 900 meters højde. Det giver et køligere klima, hvilket forlænger druernes modningsperiode og derfor virker som en modvægt til de stadigt stigende temperaturer.

Vinstokkene på Dehesa Valdelaguna er i gennemsnit omkring 15 år gamle. Markarbejdes styres af Rafa Asenjo.

De to venner laver i alt 5 forskellige vine på Dehesa Valdelaguna, helt klassisk spansk med en rosé, en Roble, en Crianza, en Reserva samt denne Seleccion. Samlet bliver det til omkring 60.000 flasker vin hvert år.

Denne Montelaguna Selección er vinificeres i store 10.000 liter egefade, lavet med maceration i 22 dage og efter fermenteringen har vinen lagret 20 måneder i både franske og amerikanske fade. Vinen er alene lavet i 3.100 eksemplarer.

Vinen laves udelukkende af de bedste druer og kun i de absolut bedste årgange. Druerne håndsorteres først i vinmarken og derefter i vineriet, inden den endelige assemblage fastsættes ud fra individuel vurdering af enkelte fade.

Og det er sgu en vin med smæk for skillingerne … næsen er blommer, mørke bær og masser af sødme med både chokolade, kakao, sød engelsk lakrids, røg, eg, vanilje og røg.

Smagen er blød og cremet … alligevel med masser af tørhed. Smagen er klar og ren. Vinen er mere elegang, mere syrerig og mere grøn end duften indikerer og det gør også, at vinen ikke bliver helt overdone. Derudover byder den på peber, sødme, god og lang frugtbåret eftersmag og det er en rigtig klassisk Ribera.

Det er vellavet vin … en vin, som byggesjakket helt klart vil være pjattet med. Parker har i øvrigt også givet vinen 90 point.

Købt hos Vinspecialisten til 260 kr. pr. flaske.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2016 Adega de Borba, Adega de Borba Rosé, Alentejo, Portugal

2016 Adega de Borca, Adega de Borca Rosé, Alentejo, PortugalSidste uge bød på mer’ rosé og selvom jeg på ingen måder er speciel vild med rosé, så går jeg as allways til opgaven uden de mindst fordomme. Denne gang er det en portugisisk vin … Adega de Borba Rosé fra kooperativet Adega Cooperativa de Borba CRL.

Kooperativet holder til i byen Borba i Alentejo regionen i Portugal. Det er grundlagt tilbage i 1955 af 13 driftige vinbønder. Det var nu egentlig lidt af nød, altså grundet økonomiske problemer, at vinbønderne slog pjalterne sammen. De blev dog godt hjulpet af Junta Nacional do Vinho, en statslig organisation, som kontrollerede og rådgav omkring vinproduktion.

Uden denne statslige kontrol og hjælp havde der formentlig ikke have været nogen vinproduktion af betydning i området i dag, selvom områdets geografi nærmest er perfekt til produktion af vin med dets varme somre og kolde, tørre vintre.

Hovederhvervet var ved etableringen primært kornproduktion, og området var i folks bevidsthed også kendt som hele Portugals kornkammer. Der skulle gå næsten 30 år inden forbrugerne fik øjnene op for vinene fra Alentejo.

I dag er Adega Cooperativa de Borba et stort kooperativ, som omfatter ikke mindre end 300 medlemmer, som leverer druer fra deres samlede 2.000 hektar vinmarker i området. 70 % af høsten er røde druer som Amarela, Periquita, Tempranillo og Shiraz.

Store investeringer i produktionsfaciliteter og et massivt fokus på kvalitet har gjort Alentejo til det mest moderne vinområde i Portugal i dag og til en vigtig spiller på det globale vinmarked.

Og det samme kan siges om Adega de Borba, som i dag råder over meget store produktionsfaciliteter fordelt på 2 vinerier, hvor det ene er på 12.000 kvadratmeter og det andet er nyere samt på hele 140.000 kvadratmeter.

Bare i 2011 har kooperativet investeret 12 millioner euro og det betyder også, at kapaciteten i dag er på 1.200 tons druer dagligt, vinifikation af 6.000 tons vin dagligt og med en mulighed for opbevaring af 350.000 hektoliter vin på tanke samt 7.000 paller med vin.

Det er dermed blandt Portugals 10 største vinhuse og kooperativet producerer årligt omkring 12 millioner flasker vin. Det er da alligevel en pæn sjat.

Vinene er fordelt på flere serier, nemlig serierne Galitos, Adega de Borba, Convento da Vila, Rótulo de Cortiça, Montes Claros og Senses. I hver serie laves der typisk 3-7 forskellige vine. Derudover laves der også lidt brandy og likør.

Denne Adega de Borba Rosé er lavet på druesorterne Aragonez og Syrah, men fordelingen i mixet kender jeg ikke. Druerne afstilkes og vinen laves på rustfrie ståltanke med maceration i 12 timer, fermentering ved 15 grader, stabilisering og endelig filtrering inden hurtig flaskning.

Næsen byder på lidt tørhed og virker samtidig nærmest støvet i udtrykket, men så hører det fornuftige også op. Der går nemlig meget jordbærsaftevand i duften. Det gælder egentlig også smagen, hvor sødmen simpelthen er for stor. Man skal lede længe efter syre, selvom der er en svag bitterhed. Men samlet lidt kedelig, neutral og jeg er ikke begejstret.

Forhandles hos Glud Vin, hvor en flaske koster 89 kr.

 Vinanmeldelse 2/7 
Vinanmeldelser

N.V. Alexandre Bonnet, Blanc de Noirs Brut, Champagne, Frankrig

N.V. Alexandre Bonnet, Blanc de Noirs Brut, Champagne, FrankrigChampagnehuset Maison Alexandre Bonnet etape 2 … nu med en skøn, skøn Blanc de Noirs Brut og ikke overraskende er jeres flittige vinblogger sgu mest vild med champagnen på ren Pinot Noir.

Det er sgu nok bare en bygningsfejl hos mig … og dog, for specielt Bonnets champagner på ren Pinot Noir regnes også som de bedste hos huset. Ja faktisk regnes denne Blanc de Noirs Brut som husets flagskib og den vigtigste cuvée i serien, da Pinot Noir flyder i husets årer. Det er sød musik i mine ører.

Pinot Noir druerne kommer primært fra husets egne marker … og det betyder vel, at en del også kommer fra opkøbte druer. Vinstokkene er gennemsnitlig 25 år gamle og er – som forrige – en Non Vintage stukket sammen af forskellige årgange.

Denne er lavet med 51% fra 2014, 16% fra 2013, 8% fra 2012, 13% fra 2011 samt 12% fra 2009. Sjovt nok er der ingen 2010’er blandt i mixet. Det er en Brut med en dosage på 8-9 gram pr. liter.

Og det er sgu en champagne med karakter … Thumbs Up. I glasset overraskes du først af boblerne, så både er utrolig små, nærmest mikroskopiske og samtidig i et utroligt antal. Det bobler virkelig elegant i glasset.

Næsen er lækker … det er hævende dej, lidt krydderfedt og tyggegummi, blomster, masser af pærer, ribs, stikkelsbær og samtidig er der noget animalsk og rustikt over champagnen. Den pirrer virkelig næsen på en både rar, rustik og drillende facon.

Smagen er i forhold til forrige vin mere varm og rund i udtrykket, men fortsat med lidt grape samt bitterhed. Den er en kende mere aggressiv i boblerne, men da boblerne er tiny bitte og mikroskopiske, så føles det alligevel meget behageligt. Der er fint med æblesyre, som glider ud i en smuk balance med sødmen i eftersmagen. God champagne, far er glad.

CRT Spirits oplyser, at den vejledende udsalgspris for en flaske er 409 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

N.V. Alexandre Bonnet, Grande Réserve Brut, Champagne, Frankrig

N.V. Alexandre Bonnet, Grande Réserve Brut, Champagne, FrankrigChampagne er vel den mest eksklusive væske i verdenen … måske fordi vi jo oftest drikker de boblende dråber ved særlige lejligheder. I lørdags drak jeg lidt af denne Grande Réserve Brut fra champagnehuset Maison Alexandre Bonnet som opvarmning til et bryllup, en ganske fin anledning til champagne.

Jeg er blevet bedt om at teste et par flasker champagne af importfirmaet CRT Spirits. CTS står for Caribbean Rum Traders og drives af de to romkøbmænd Peter Dissing Møller og Rasmus Brøchner Hansen.

De er nu også begyndt at forhandle champagne, nemlig fra champagnehuset Maison Alexandre Bonnet, der ligger i den sydlige del af den lille by Les Riceys i Aube en Champagne. Det er vel omkring 130-150 kilometer syd for Reims og Épernay … den sydligste del af Champagne, men fortsat i et område, der bugner af champagneproducenter.

Aube en Champagne området er opkaldt efter floden Aube, som faktisk også løber tæt forbi byen Les Riceys. Områdets største by er middelalderbyen Troyes. Vi er selvfølgelig – som nævnt – et stykke fra champagnens hovedcentrum Reims og området har også tidligere stået udenfor champagne appellationen.

I februar 1911 blev det vedtaget, at champagneproducenter ikke måtte bruge druer fra Aube i deres champagne. Det førte til en kæmpe opstand, hvor over 5.000 vrede champagneproducenter fra Aube området marcherede til primært Aÿ nordøst for Épernay og ødelagde alt på deres vej. Opstanden blev nedkæmpet af 40.000 mænd fra de franske regeringstropper, men både infrastruktur, marker og flere champagnehuse blev ødelagt i opstanden.

I 1927 kom der en 2. champagnezone, som tillod producenterne fra Aube og Seine-et-Marne igen at kunne levere druer til Champagne, I dag er Aube en Champagne en naturlig del af Champagne, selvom nogle fortsat mener, at Aube ikke burde være en del af Champagne, fordi det ligger så langt væk og har en helt anden jordbund.

Området ved Les Riceys er et af de største områder i Champagne og har samlet 843 hektar vinmarker. Og heraf ejer Maison Alexandre Bonnet omkring 45 hektar.

Champagnehusets historie går tilbage til 1934, hvor Lucien Noble begyndte at plante vinstokke på sine marker. Hans passion for vin blev videregivet til næste generation, men det var først i 1970, at huset begyndte at lave champagne under eget navn.

Det var nemlig børnebørnene, brødrene René, Serge og Alain Bonnet, som egentlig grundlagde vinhuset. De drev derefter også champagnehuset gennem en lang årrække, men siden 1998 har huset været ejet af koncernen Lanson-BCC, som samlet ejer 7 champagnehuse.

Foruden Maison Alexandre Bonnet er det Champagne Lanson, Champagne Chanoine Frères, Champagne Besserat de Bellefon, Champagne Boizel, Champagne De Venoge og Champagne Philipponnat.

Boizel har vi i øvrigt tidligere stiftet bekendtskab med her på vinbloggen … ja faktisk smagte jeg en aften 3 forskellige af deres champagner.

Siden 1977 har Francois Lange ledet Maison Alexandre Bonnet og stået i spidsen for produktionen, hvilket dog sker med hjælp fra et team af ønologer, bl.a. Didier Mele og Alain Pailley.

Her har vi fat i en af husets 11 forskellige champagner, nemlig Alexandre Bonnets Grande Réserve Brut. Det er en Non Vintage, men denne består reelt af en blanding af forskellige årgange fra 2009 og op til 2012, og har derved lagret et sted mellem 2 og 8 år.

Helt præcis er det 86% Pinot Noir og 14% Chardonnay, hvor druerne kommer fra 25 år gamle vinstokke. Den er stukket sammen af 52% fra 2012, 18% fra 2011, 15% fra 2010 samt 15% fra 2009. Det er en Brut med en dosage på 6 gram pr. liter.

Duftmæssigt træder du ind i et tæt og lukket rum. men ud strømmer en skøn intensitet med blomster, æbler, svag vandmelon, citrus, brændte noter, dej under gæring, toast, svag karamel og svag vanilje. Ganske fin aroma.

Smagen er gule æbler, citrus, grape og boblerne er sådan nærmest medium og ikke så aggressive. De giver en god skummende fornemmelse og en fin balance med syrlig grape og en smule sødme. Elegant champagne.

CRT Spirits oplyser, at den vejledende udsalgspris for en flaske er 409 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2010 Ortas Cave de Rasteau, Rasteau Les Hauts du Village, Rhône, Frankrig

2010 Ortas Cave de Rasteau, Rasteau Les Hauts du Village, Rhône, FrankrigPå BistroBiksen blev et glas Rasteau Les Hauts du Village fra kooperativet Ortas Cave de Rasteau akkompagneret af lidt moody jazz … formentlig Stan Getz eller noget i den retning. I hvert fald en god kombi.

Kooperativet Ortas Cave de Rasteau kaldes også Cave des Vignerons de Rasteau, og de holder selvfølgelig til i byen Rasteau. De er den absolut største producent i Rasteau og er grundlagt tilbage i 1925 og i dag omfatter medlemskredsen omkring 180 vinavlere i området. Sammenlagt får kooperativet druer fra omkring 700 hektar af appellationens Rasteau, hvilket således er en pæn slat af appellationens samlede 1.200 hektar.

Men vinene fra Rasteau omfatter kun 55% af kooperativets produktion, idet der også laves 35% almindelig Côtes du Rhône samt 10% Côtes du Rhône Village. Vinmarkernes gennemsnitlige alder er omkring 40 år, men 15% af markerne er beplantet før 1914, hvilket jo er ganske imponerende.

Cave de Rasteau har været forgangsmænd for en relancering af den ellers tidligere så traditionelle lokale vin Rasteau VDN (Vin doux naturel). Før 1950 var de søde Rasteau vine populære og særdeles anerkendte, men siden hen er vinene desværre stort set gået i glemmebogen. Dette har nu ændret sig, og Rasteau VDN er igen ved at komme på mode.

Den ansvarlig vinmager på kooperativet er Alexis Cornu, som er opvokset i Bordeaux og selv kommer fra en familie af vinproducenter. Han har dog altid haft en meget videnskabelig tilgang til vinproduktion og er da også taget en bachelorgrad i biologi, geologi og miljø i Tyskland i 1996.

Derefter har han studeret på universitetet i Bordeaux, hvor han dimitterede i 1997 med master indenfor miljø efterfulgt af uddannelse som ønolog fra universitetet i Montpellier. Han har inden jobbet som ansvarlig vinmager på Cave de Rasteau arbejdet som vinmager i både Bordeaux og Australien.

I dag opererer han i et topmoderne vineri, som kooperativet byggede i 2008. Forinden havde man også strømlinet produktionen med vinserien Ortas, som i dag også indgår i navnet på kooperativet.

Ortas brandet er markedsført, således kunderne nemmere kan genkende vinene fra kooperativet. Navnet er en slags anagram, hvor bogstaverne OR betyder guld, og de sidste AS betyder es, mens T bare står i midten og holder det hele.

Men udover vinene med Ortas navnet, så produceres også en række vine som Domaine de Pisan … en lille vingård på 15 hektar, som kooperativet købte i 2006.

Denne Rasteau Les Hauts du Village er en GSM vin, altså lavet på 35% Grenache, 35% Mourvèdre og 30% Syrah, som kommer fra 50 år gamle vinstokke. Høstudbyttet ligger ganske lavt på 36 hektoliter pr. hektar.

Vinen er lavet med afstilkning og maceration i 20 dage og efter fermentering har 30% af vine lagret på egefade i 12 måneder inden endelig samling og flaskning.

Næsen har en vis modenhed med godt modne blommer, grafit og brunkul, læder samt lidt skovbund. Jeg siger ikke, at alderen trykker, men det begynder at nærme sig. Nu blev vinen også serveret ved pæn stuetemperatur, hvilket måske også forstærkede den fornemmelse. Vinen mangler måske lidt strenghed, mejeri, kød eller noget animalsk til at give lidt mere sjæl.

I munden god fyldig og der er godt med peber, mørke bær, men den er lidt til den skarpe side og samtidig en smule alkoholisk. Det er blødt, cremet i munden og der er godt med power samt egentligt også god lang eftersmag, tørhed og tanniner, som mærkes på tænderne. Den er lidt til den varme side, der er lidt jernagtige toner, som er lidt for langt fremme i smagsnoterne.

Forhandles herhjemme bl.a. af Bundgaard Vinimport, hvor en flaske koster 135 kr.

Vinanmeldelse 4/7 
Vinanmeldelser

2016 Domaine des Crais, Mâcon-Fuissé Les Combettes, Bourgogne, Frankrig

2016 Domaine des Crais, Mâcon-Fuissé les Combettes, Bourgogne, FrankrigDomaine des Crais er et lille vinhus, der ligger ved byen Leynes et par kilometer sydvest for Mâcon i Beaujolais området i Bourgogne. Vinhuset driver af Jean-Luc Tissier, som står bag næste vin … en Mâcon-Fuissé Les Combettes.

Domaine des Crais er grundlagt i 1946 af Marie-Louise og Jean-Marie Tissier, men drives altså i dag af 3. generation i form af Jean-Luc Tissier. Jeg kan ikke umiddelbart se, hvor mange hektar Domaine des Crais ejer, men deres bedste mark er Les Esservies, som er begunstiget af granitholdig undergrund samt masser af underjordiske kilder.

Jean-Luc Tissier laver både tørre og friske hvidvine samt masser af rød Beaujolais. Derudover laver han også lidt crémant. Ja og så har han såmænd også lidt Oenotourisme … altså værelsesudlejning til vinglade turister.

Denne Mâcon-Fuissé Les Combettes er selvfølgelig 100% Chardonnay laver på druer fra marken Les Combettes, som ligger ved Fuissé. Vinstokkene er plantet tilbage i 1991.

Vinen er lavet på store betontanke og har også lagret i samme sur lie, altså med bærmen. Det er ikke en vin, som lagrer i lang tid og denne er da også en årgang 2016.

Næsen er frisk … luftig og let er mit første indtryk. Der er fersken, sten, grønne urter, brændenælder, vinblade, svag aroma af papkasser og virker ganske levende i næsen.

Smagen er sprød, krisp og vinen næsten danser på tungen med delikat syre, mineralitet, syrlige æbler og citrus. Det er en dejlig, frisk syre, som følger med i hele smagsbilledet. Der er meget lidt sødme i vinen, og det er syren, der er i førersædet, hvor den vrider rundt på rattet. Mangler lidt dybde, men fører på syren.

Ikke fundet herhjemme, men i udlandet koster vinen 10,50€, svarende til 78 kr. Jeg smagte mit glas i BistroBiksen, hvor jeg købte vinen by the glass.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2015 Weingut Rinke, Langsurer Brüderberg Pinot Noir, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Rinke, Langsurer Brüderberg Pinot Noir, Mosel, TysklandVi slutter vores lille Mosel Rundfahrt med lidt rødt i form af denne Langsurer Brüderberg Pinot Noir fra Alexander og Monika Rinke på Weingut Rinke.

Ægteparret Rinke laver samlet 6 forskellige rødvine, heraf 4 Spätburgundere samt 2 Frühburgundere fra deres forskellige marker. Den stejle mark Langsurer Brüderberg har leveret druer til 3 af deres Spätburgundere, og denne Langsurer Brüderberg Pinot Noir må vel må betegnes som den mellemste søster.

Vinen er vinificeret efter burgundisk forbillede og vinstokkene er da også kloner fra Bourgogne, som parret selv har plantet. Vinen har lagret 22 måneder på brugte barriques.

Duftmæssigt byder denne Langsurer Brüderberg Pinot Noir på lidt grøn bolsjesødme, lakrids, hvid peber og masser af kirsebær. Der er godt med kirsebærfrugt i næsen.

Smagsmæssigt er vinen let og omgængelig, men referencen til Bourgogne synes imidlertid ikke så stor. Det er god Pinot Noir saft med meget svage grønne noter, fin bærsmag, jordbær, hindbær og måske også mørkere bær. Lidt kant … men det gør ikke meget, når den bliver så omgængelig som denne.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 190 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2015 Weinhof Herrenberg, Saartyr Loch Riesling, Mosel, Tyskland

2015 Weinhof Herrenberg, Saartyr Loch Riesling, Mosel, TysklandEn satyr er en mytologisk, dyrisk og lidt dæmoniske skovguddom, en seksuelt vellystig og livsnydende faun. Betegnelsen overføres ofte til personlige egenskaber hos mennesker. At være en satyr, er derfor at være egennyttigt livsnydende. Og livsnydende er man bestemt, når man kan nyde denne Saartyr Loch Riesling fra Weinhof Herrenberg.

Vinhuset finder vi lidt syd for både foregående Weingut Rinke og syd for Wiltingen, nemlig ved byen Schoden, som ikke ligger ved Mosel floden, men ved bifloden Saar og dermed i den sydlige del af Mosel.

Weinhof Herrenberg er grundlagt i 1992 af Claudia og Manfred Loch, der startede tilværelsen som vinbønder helt uerfarne med en 1.200 kvadratmeter vinmark, en rusten traktor, et par gamle trækurve fra før krigen samt en stor dosis idealisme.

Økonomisk set var det måske ikke ligefrem den smarteste idé, at starte en vingård fra ingenting og uden erfaring overhovedet, og samtidig besluttet på, at vinene også skulle laves økologisk. Men Weinhof Herrenberg er også historien om, hvordan ting kan lykkes, hvis der er tilstrækkelig med vilje og med stor arbejdsindsats,

Ret utraditionelt besluttede Claudia og Manfred også at droppe brugen af den normale tyske klassificering med Kabinett, Spätlese m.v. på de fleste af deres vine.

I stedet for har de på Herrenberg-marken valgt at navngive vinene efter de forskellige parceller eller terroirs, der er på marken og visse parceller er endda yderligere opdelt. Derfor må de kun skrive Qualitätswein på etiketten.

I dag har Loch parret 4 hektar vinmarker, men produktionen er ganske lille, da de alene producerer 8.500 flasker vin årligt. En af forklaringerne skal findes i høstudbyttet, der gennemsnitligt ligger helt nede på utrolige 33 hektoliter pr. hektar.

Det er faktisk mindre end de 50 hektoliter pr. hektar, som er det maksimal tilladte for Grosses Gewächs vine. De bedste marker er Schodener Herrenberg, Ockfener Bockstein og Wiltinger Schlangengraben.

Denne Saartyr Loch Riesling er lavet på rustfrie ståltanke, druerne er sent høstet og vinen er gæret helt ud. Det skulle efter sigende være den tørreste af vinene hos Loch ægteparret, så vi springer hovedkulds ud i vinen.

Næsen er næsten lidt fed og flæsket og leder mine tanker hen på en smuk efterårsdag med dug og regndråber på vinduet. Det er modne ferskner, passion, honning og masser af jern, sten og andre mineraler. Samtidig virker aromaen ganske blid. Det er bliver aldrig helt vildt, og der er heller ikke petroleum – som ellers er så fantastisk i Riesling vine – men gud, hvor den ellers dufter godt.

På tungen er vinen mineralsk og frugten er sådan mere direkte. Der er smuk kinddans mellem syre og sødme, så det er bestemt en Riesling i skøn balance. Den er samtidig ganske saftig og frugten ganske moden, hvilket også gør, at der er masser af krop, fylde og pondus i vinen. Nice.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 280 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger