Tag-arkiv: 4½

Vinanmeldelser

2014 Nativ, Eremo San Quirico Gold, Campanien, Italien

2014 Nativ, Eremo San Quirico Gold, Campanien, ItalienVilde hestekræfter, en stejlende hingst, 99 Luca Maroni point, guld-etiket og kåret som årets julevin hos Andrup Vin. Vi snakker om en eksklusiv Gold Edition udgave af den højpotente Eremo San Quirico fra Società Agricola Nativ.

Jeres flittige vinblogger tester selvfølgelig, om den gyldne hingstevin så også er et godt bud på vinen til julemaden? Men … be aware, for jeg er en smule forudindtaget, da vi her på egnen elsker hingste, selvom vi normalt foretrækker dem blå og helst i den øvre del af Superligaen.

Società Agricola Nativ ligger i frugtbare bakker i Irpinia, den sydlige del af Campanien i provinsen Avellino. Det er et område, hvor jorden er rig på mineraler og aske efter vulkanske udbrud fra Vesuv i Pompeji.

Her vokser meget gamle vinstokke med druesorter som Aglianico, Falanghina, Fiano og Greco … stokke som har overlevet phylloxera epidemien i Europa i slutningen af 1800-tallet.

Vinhuset er grundlagt i 2008 af Mario Ercolino og hans hustru. Mario havde vin i blodet, da hans forældre Enzo Ercolino og Mirella Capaldo i midten af 1980’erne grundlagde vinhuset Feudi di San Gregorio, som også ligger i Campanien. Feudi di San Gregorio er i dag et af de største og mest berømte vinhuse i Campanien.

Mario havde således arbejdet hos Feudi di San Gregorio og var således i forvejen en anerkendt international vinmager, da han sammen med hustruen Roberta Pirone købte sin egen vingård i Irpinia, nær Paternopoli og Taurasi i Campanien.

Det blev til vingården Nativ med 12 hektar vinmarker med tussegamle vinstokke. Og målet var klart. Han ville lave de bedste, de mest autentiske vine fra dette område, vine med karakter og udelukkende på de lokale druesorter.

Udover Nativ er Mario også medejer af en række andre vingårde, bl.a. vinhuset Vinosia, som han ejer sammen med Luciano Ercolino. Herudover laver Mario også vine på Sicilien, bl.a. den anerkendte vin Saserello. Måske er det også årsagen til, at Maria har fået øgenavnet Super Mario.

På Azienda Agricola Nativ laver Mario en række spændende vine, både under DOC appellationerne Irpini, Aglianico Campi Taurasini og Irpinia Aglianico samt DOCG appellationer Aglianico di Taurasi, Greco di Tufo, Fiano di Avellino og derudover en lang række IGP vine.

Denne Eremo San Quirico er en DOC Aglianico Campi Taurasini og husets topvin, som er produceret på 100% Agliancio fra nogle af Marios marker i Taurasi. Der har vinstokkene langt over 100 år på bagen og de fleste er omkring 150 år gamle … få endda op til 200 år.

Alle druerne håndhøstes, og allerede i vinmarken bliver kun de bedste druer udvalgt til denne vin. Herefter transporteres druerne til vinhuset i små kasser, for at skåne druerne så meget som muligt.

Druerne afstilkes og sorteres endnu engang med hård hånd, og den endelige vin fadlagrer 18 måneder i nye små franske egetræsfade. 14,5% alkohol. Og i denne Gold Edition har Mario valgt de 20 bedste fade af Eremo San Quirico … de fade, som byder på det bedste af det bedste i produktionen, altså Eremo San Quirico Gold.

Jeg har smagt den almindelige Eremo San Quirico i både årgang 2010 og 2012, hvis man kan sige, at der er noget almindeligt over en sådan basse. I Gold er der bare mere af det hele … og det er ellers noget af et stykke.

Det er nemlig rigtig powervin med tonsvis af mørk, sort frugt, solbær, blåbær, enebær, blyant, nelliker, kardemomme, vanilje, masser af sødme, chokoladekage, mælkechokolade, egetræ og derudover – godt begravet blandt de nærmest eksplosive og tunge aromaer – også en lille syre, som forsøger at danse med i glasset for at pirre dine næsebor.

I munden godt med sød, moden og mørk frugt, søde blommer, solbær, eg, tobak, chokolade og kakao, men også både stor tørhed samt en vis syrlighed. Gold her er måske knap så overfed i smagen, som 2010 og 2012 af den guldløse udgave af vinen.

Det tænker jeg vil passe fint med, at Andrup Vin har valgt vinen som deres julevin. Det er et godt match, for der er nemlig både masser af fedme, masser af sødme og så deroveni også en vis syre, som redder meget, selvom vi bestemt ligger i kategorien af fede Luca Maroni vine, som nogle vil elske og andre hade.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 179,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 149 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2015 Xavier Vignon, 100% Côtes-du-Rhône, Rhône, Frankrig

2015 Xavier Vignon, 100% Côtes-du-Rhône, Rhône, FrankrigFra den altfavnende og produktive franske vinbonde og negociant Xavier Vignon smager vi nu hans 100% Côtes-du-Rhône med selvbestaltet kongekrone på og i den fremragende årgang 2015.

Xavier Vignon har jeg skrevet om et utal af gange her på Houlbergs Vinblog, så det skal jeg ikke gentage. Lad os i stedet kigge nærmere på denne 100% Côtes-du-Rhône.

Det er 40% Grenache, 20% Syrah, 15% Mourvèdre og resten er en blanding af Carignan og Marselan … alle fra gamle vinstokke, Syrah stokkene 45 år gamle, Mourvèdre 60 år gamle og Grenache over 100 år gamle.

Vinen er vinificeret på betontanke, og 80% af vinen er også lagret på betontankene og de sidste 20% er lagret 12 måneder på store egefade inden sammenstikning og aftapning på flaske.

Næsen er klassisk Rhône … endda lidt flæsket med røget kød, blåbær, tørrede mørke bær, egefade, sten, mineraler, sorte oliven, krydderier, læder og lidt støvet i udtrykket.

Det er en Rhônevin, som bare smager godt … ikke så mange dikkedarer og meget straight-forward, en smule peber uden det bliver for meget, jern og mineraler, lakridsrod, et tanninsk bid og varm, venlig, fyldig og rar i udtrykket.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 139,95 kr., mens prisen er 110 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2017 Weingut Jülg, Riesling Kalkmergel, Pfalz, Tyskland

2017 Weingut Jülg, Riesling Kalkmergel, Pfalz, TysklandSå er vi der igen … aus der Hauptstraße i byen Schweigen-Rechtenbach i det allersydligste Pfalz ved grænsen til Alsace i Frankrig. Der finder vi nemlig Weingut Jülg og derfra smager vi denne Riesling Kalkmergel.

Weingut Jülg er grundlagt i 1961 af Oskar Jülg og frue … frau Erika. Familien havde gennem generationer været vinavlere med base i Schweigen-Rectenbach, men solgte blot druerne videre. Oskar synes imidlertid ikke om kvaliteten i vinene fra regionen … han ville lave mere tørre vine og af med den sødme, som prægede både de tyske og de alsaciske vine.

Han ville producere knastørre vine og plantede derfor vinstokke med både Chardonnay og andre kloner fra Bourgogne, som Oskar havde fået et godt øje til.  På det tidspunkt måtte man ikke dyrke Chardonnay, men derudover indførte Oskar også brug af ny eg, hvilket også af mange blev anset som en stor fejl.

Vinstokkene plantede han på sine marker, der strækker sig fra vingården i Schweigen-Rechtenbach og et par kilometer ind over grænsen til Wissembourg i Alsace.

Dilemmaet med at have vinmarker på begge sider af grænsen var opstået i kølvandet på 2. verdenskrig, hvor grænserne blev trukket mellem de to lande.

Denne grænsesætning betød, at en del vinbønder fik deres markbesiddelser delt i to … en fransk del og en tysk del. Det gav en række udfordringer for vinbønderne, der skulle have pas med for at komme til vinmarkerne på den anden side af grænsen og leve under forskellige vinlovgivninger i de to lande.

I dag er det 3. generation i form af Johannes Jülg, som står i spidsen for driften af vingården, hvilket sker i samarbejde med hans fader Werner Jülg. Det er de to herrer, som I kan se på billedet ovenover.

Johannes er uddannet vinmager og har inden overtagelsen af familieforetagendet arbejdet for imponerende huse som Jean Stodden i Ahr, Keller i Rheinhessen. Clemens Busch ved Mosel og Domaine des Lambrays i Bourgogne.

Han har således gået i en god skole og i en artikel fra Decanter i 2017 kategoriserer MW Anne Krebiehl den gode Johannes Jülg som en af de 20 bedste producenter af Spätburgunder i Tyskland.

Weingut Jülg har samlet 18 hektar vinmarker, hvor lidt over 40% ligger på den franske side af grænsen. Det bekymrer dog ikke Johannes det mindste, for som han siger, så er det lige meget om vinstokke vokser i Frankrig eller i Tyskland … vin har ingen grænser. Vi er 50% franske, 50% tyske, men 100% Jülg.

Udover driften af vingården, som driver familien også en weinstube. Den står Johannes bedstemor … gamle frau Erika Jülg fortsat i spidsen for … og den dejlige, gamle dame kan I se på billedet nedenunder.

Vinene hos Jülg er opdelt i serierne Literweine, Gutsweine, Terriorweine, Lagenweine og topserien, som kaldes Opus-Oskar Weine. Derudover laves der selvfølgelig lidt Sekt samt en smule brændevin.

Her smager vi imidlertid hverken Chardonnay eller Pinot Noir, men Jülgs Riesling Kalkmergel i seneste årgang 2017.  Den kommer fra serien af Terriorweine og 70% af druerne er fra den tyske side … resten fra den franske.

Druerne til vinen blev høstet sent … med auslese kvalitet, mens gæring sker spontant alene med druernes naturlige gærceller. Vinen har derefter lagret 18 måneder … 40% på Stückfass aka barriques og de sidste 60% i ståltanke. Der er 7,5 gram restsukker pr. liter, så det er ikke umiddelbart en vild knastør vin.

Vinen er til at starte med lidt forsigtig i næsen … fersken, mirabeller, salt, sten, mineraler, lidt grønne krydderier og bestemt også ganske dæmpet karamel.

I munden er vinen forholdsvis blød og afrundet med en smule sødme, lidt lyse stenfrugter, karamel, salt, behersket grape og citron, æblesyre og et fast bid. Det smager vildt godt … venlig med både syre, sødme og fin lang eftersmag med æblesyren, salt, den svage bitterhed og god friskhed.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 179 kr., mens prisen ved køb af 3 flasker er 129 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7  
Vinanmeldelser

2000 Château du Cèdre, GC Cahors, Sud-Ouest, Frankrig

2000 Château du Cèdre, GC Cahors, Sud-Ouest, FrankrigGC Cahors er storesøsteren til Le Cédre Cahors fra Château du Cèdre og her smager jeg vinen i en moden årgang 2000.

Det er som lillesøsteren 100% Malbec, hvor druerne er høstet og sorteret med håndkraft. Derefter afstilkes de, men maceration og gæring i store 500 liter egefade varer 40 dage med regelmæssigt punch-down.

Derefter lagrer og gennemgår vinen den malolaktiske gæring med 24 måneder egefadene inden vinen tappes ufiltreret på flaske.

Det er duftmæssigt en fortættet vin, voldsom mørk med sød frugt, svedsker, blåbær, marzipan, virkelig overmoden frugt, fede blommer og ganske voldsom på egetræ.

I munden er det lidt kluntet, overmodent … en fyldig vin med alt for megen egetræ. Det er en voldsom vin, næsten alt for meget, lidt for overdone og den vil nærmest alt for meget. Den burde jo være bedre end Le Cédre Cahors, men det synes jeg imidlertid ikke, selvom det bestemt ikk’ er en ringe vin … tværtimod.

Ingen forhandler herhjemme, men i Frankrig koster en nyere årgang omkring 65€ … svarende til omkring 484 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2013 Domaine Elian Da Ros, Clos Baquey, Sud-Ouest, Frankrig

2013 Domaine Elian Da Ros, Clos Baquey, Sud-Ouest, FrankrigNæste vin – Clos Baquey fra Domaine Elian Da Ros – havde Bjarne sørget for, at vi skulle smage i 2 årgang med 12 års forskel. Vi startede med den unge 2013’er.

Domaine Elian Da Ros ligger i Cocumont på bredden af Marmandais på den venstre bred af Garonne. Vinhuset drives af Elian Da Ros, som overtog driften på ejendommen efter sin far i 1997. Faderen var imidlertid ikke rigtig vinbonde, men dyrkede både tomater, korn, tobak og druer … sidstnævnte blev blot solgt til det lokale kooperativ i byen.

Elian Da Ros har altid gerne ville være vinproducent og allerede som 14-årig begyndte han at studere vinavl/ønologi og efter studie samt 5 års arbejde i Alsace hos bl.a. Domaine Zind-Humbrecht, så vendte han hjem for at opbygge sin egen vingård på familiens ejendom.

I dag har Elian Da Ros samlet 22 hektar vinmarker på bjergskråninger med jord af grus og kalksten. Alt har siden 2000 været dyrket økologisk og siden 2002 også biodynamisk. Men udover druerne fra egne marker, så opkøber Elian også druer fra en ven, som er vinavler og dyrker markerne efter Elians anvisninger.

Denne Clos Baquey er lavet på 35% Cabernet Franc, 35% Merlot, 15% Abouriou og 15% Cabernet Sauvignon … hver druesort vinificeres separat.  Druerne Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon og Merlot afstilkes og gærer i åbne betonkar med maceration i 2 til 3 uger, mens Abouriou anvendes i hele klaser.

Vinen lagrer efter endt fermentering 22 måneder på egefade, hvorefter vinen stikkes sammen. Derefter lagrer den 12 måneder i betontanke og efter aftapning hviler vinen endda yderligere 14 måneder på flaske. Først derefter frigives vinen … og så anbefaler Elian også, at du mindst gemmer vinen et år – og gerne 3-4 år – inden den drikkes. Denne 2013′ er frigivet i 2016, så dermed overholder vi så det gode råd fra vinproducenten.

Slægtskabet med naboen Bordeaux til venstre kan næsten duftes i vinen … en mørk, lidt fed vin, aroma med jernbanesveller, en moden syrlighed i frugten, solbær, sæbe, blomster, kødfuld og tæt, lidt læder samt svag peber.

Der er smagsmæssigt også en tætpakket, mørk frugt … en syrlig, fin mørk frugt faktisk, masser af kraft og virker også mere livlig i frugtsmagen end Bordeaux. Der er sprælske tanniner, men de er faktisk ganske fornuftigt integreret i vinen.

Ingen forhandler herhjemme, men i Frankrig koster en flaske 29,95€ … svarende til 223 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2014 Didier Mouton, Terres de Causse Baies Dorées, Sud-Ouest, Frankrig

2014 Didier Mouton, Terres de Causse Baies Dorées, Sud-Ouest, FrankrigNæste vin fra Sydvestfrankrig blev denne Baies Dorées fra den ganske lille microproducent Didier Mouton, der ligger lidt syd for den lille by Saint-Cernin-de-Larche i Corrèze området.

Det er – så vidt jeg kan se – i udkanten af Dordogne / Bergerac regionen.

Didier Mouton er en passioneret gartner, der i 2001 – helt selvlært – startede med at lave vin med 1 hektar vinmarker og en trillebøre … og vinene produceres i meget små mængder. Denne Terres de Causse Baies Dorées er der fx alene lavet 134 flasker af !!! Samlet ligger produktionen på hos Didier Mouton på sølle 800 flasker årligt.

På Didiers parceller er der plantet sorterne Merlot, Petit Verdot, Pinot Noir, Malbec, Égiodola, Chardonnay, Sauvignon Gris, Arriloba samt – også i små mængder – en række andre lokale sorter.

Denne Terres de Causse Baies Dorées er lavet på 53% Sauvignon Gris, 38% Chardonnay, 4% Arriloba samt en lokal drue mere. Efter høst er druerne presset direkte, hvorefter gæring sker i demi-barriques af akacietræ og der lagrer vinen 2 år efterfulgt af yderligere et halvt år i kar inden aftapning på flaske. Alt uden tilsætning af noget som helst snavs … heller ingen svovl aka sulfitter.

I næsen er der urter, grønne grene, grønne blade, saft fra syltede pærer på dåse, salt, ukrudt og klart en fin biodynamisk slagside med masser af natur, brændenælder, grape, sæbe, blomster, blyanter og endelig lidt røgede noter.

Smagen er meget grøn og ren med en frisk syre, som både indeholder jern. citronsyre, gurkemeje, citrus, kalk og har et virkelig fast bid. Det er virkelig spændende vin … og med sølle 134 producerede flasker også lidt en unik vin.

Ingen forhandler herhjemme, men koster 42,90€ i Frankrig … svarende til 319 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2010 Mouthes Le Bihan, Pérette et les Noisetiers, Sud-Ouest, Frankrig

2010 Mouthes Le Bihan, Pérette et les Noisetiers, Sud-Ouest, FrankrigMouthes Le Bihan ligger lidt udenfor byen Saint-Jean-de-Duras i Dordogne og laver vine under appellationen Côtes de Duras. Vi skød Vestfrankrig smagningen i gang med en vin fra vingården, nemlig denne Pérette et les Noisetiers.

Vingården drives af Jean-Mary og Catherine Le Bihan. De startede for 25 år siden med at opdrætte arabiske fuldblodsheste og har derudover også udlejning af 2 ferieboliger … La ruine og Beauséjour. Imidlertid begyndte de også i 2000 at lave vin, primært drevet af Catherine Le Bihan.

Med parrets omsorg for samfund, naturen og sundhed, så startede de med at dyrke markerne økologisk, men har efterfølgende også udvidet til at dyrke biodynamisk.

Mouthes Le Bihan har samlet 22 hektar vinmarker, hvor 12 hektar er røde druer som Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec og Merlot, mens de resterende 10 hektar hvide druer er Chenin,  Sauvignon Blanc samt Sémillon. Produktionen ligger på omkring 80.000 flasker.

Her har vi fat i Mouthes Le Bihans Pérette et les Noisetiers, som er en 100% Sémillon baseret vin, som er lavet med druer fra over 40 år gamle vinstokke. Vinen er både fermenteret og lagret på egefade … og endda – så vidt jeg kan se – også lagret en længere periode.

Den biodynamiske tilgang rammer dig allerede i duften … lidt fernis sammen med noget ristet, appelsin, ananas, harsk smør, solcreme, søde bolsjer, blomster, flint … virker lidt olieret, lidt røget og der fornemmes en del fad, men samtidig også noget luftig.

I munden er vinen dog fed, blød med nøddet og ristet smag med en smule sødme … og er det som om, at alkoholen kan mærkes? Det er en fyldig vin, som alligevel har noget kalkagtigt over sig, lidt olieret, mælket og med en tæt syre.

Ingen forhandler herhjemme, men koster i Frankrig 27€ … svarende til 201 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2017 Marchesi di Montalto, Pinot Nero Cà Nuè, Lombardiet, Italien

2017 Marchesi di Montalto, Pinot Nero Cà Nuè, Lombardiet, ItalienMarchesi di Montalto holder til i appellationen Oltrepò Pavese, som findes i Lombardiet og derfra smager vi denne Pinot Nero Cà Nuè … lidt en vin, som kræver tid, fordybelse og luft, men så får du også mangefold igen.

Marchesi di Montalto ligger et par kilometer udenfor byen Montalto Pavese i den højtbeliggende del af Oltrepo omkring 25 kilometer syd for Pavia, der er longobardernes gamle hovedstad. Det er et vinområde præget af fugten fra de store vandmasser fra floden Po og vinden fra de nordlige Appenniner.

Historien om vingården startede i 1960’erne, hvor Tersilio Marchesi startede renoveringen af en ældre bygning og byggede en vinkælder til produktionen af vine med druer fra de tilhørende marker, som havde været dyrket siden 1890.

Reelt er Marchesi di Montalto dog først grundlagt i 1996, hvor Tersilios barnebarn Gabriele Marchesi omstrukturerede vingården og lagde grundstenen til det nuværende vinhus med tilplantning af husets marker med to druesorter … Riesling og Pinot Nero, som Gabriele mente passede bedst til området.

De to druesorter er også blevet familiens arbejdsmantra … Solo Pinot Nero e Riesling Renando no limits.

Han renoverede også det gamle vineri, således det levede op til nutidens standarder og installerede moderne udstyr til vinifikationen af vinene. En gammel underjordisk vandtank, som var bygget til at opsamle regnvand, blev også ombygget til en unik vinkælder til lagring af vinene.

Marchesi di Montalto har samlet 180 hektar jord, men det er dog alene 98 hektar, som er vinmarker … og altså med Pinot Nero og Riesling. Der skulle dog vist også være plantet en smule Pinot Grigio, Croatina og Moscato, selvom det ikke helt passer med familiens mantra.

Men her smager vi altså ren Pinot Nero aka Pinot Noir, hvor druerne kommer fra marken Cà Nuè … en 20 hektar stor mark, som ligger i Oltrepò bakkerne og udelukkende er beplantet med Pinot Noir klonen 115, som Gabriele – gennem grundig klonudvælgelse – har fundet bedst passende for området.

Efter høsten er druerne presset, hvorefter der sker maceration og  kort fermentering i rustfrie ståltanke. Vinen lagrer i ståltankene 5-6 måneder, hvorefter vinen tappes på flaske, hviler yderligere 45 dage og så ellers er klar til salg.

I glasset er det ikke en lys og transparent Pinot Noir men mere mellemrød slash mørk transparent. Næsen er heller ikke Pinot Noir let, men emmer nærmest af bondevin, lidt baconfedt, jod, mørke kirsebær, blommer, måske endda lidt solbær, lakridsrod, blomstersæbe og klart en fyldigere Pinot Noir.

Det er frisk og bondsk, men med tid, tålmodighed og godt med luft i glasset bliver vinen en kende lettere, lysere og mere delikat … nærmest som om, at den får en piemontisk Nebbiolo-agtig nerve, hvilket virkelig løfter vinen.

Smagen følger vel meget godt næsen … og det første indtryk er en lettere, lidt kantet og rustik vin, men igen på en bondsk facon, hvilket jeg egentlig godt kan lide. Der er jern, frugten en kende lysere end duften indikerede, men fortsat klart mørk og med en mere grov og rustik syre, så det bliver sammenlagt aldrig Pinot Noir med druens ellers klassisk finesse, men en ilter fætter af italiensk afstamning. Men giv vinen for pokker godt med luft … så stritter den med lillefingeren og viser lysere sider af sig selv.

Forhandles af Cappa Vin, hvor en flaske normalt koster 139 kr., men frem til den 10. december er på bud til 99 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2015 Cantine Buglioni, Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso, Veneto, Italien

2015 Cantine Buglioni, Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso, Veneto, ItalienEftermiddagens mini Amarone test sluttede med Cantine Buglionis Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso i årgang 2015.

I modsætning til 2013’eren, så er blendet på denne en smule anderledes, nemlig 60% Corvina, 15% Corvinone, 10% Rondinella, 10% Oseleta og 5% Croatina fra 10 år gamle vinstokke. Druerne er høstet med et udbytte på 30 hektolter pr. hektar i anden halvdel af september 2015 og er derefter tørret frem til januar måned.

Vinificeringen starter derefter med presning, maceration i 25 dage, gæring ved 24 grader efterfulgt af malolaktisk gæring. Vinen lagrer derefter 30 måneder på en kombination af barriques og store egefade efterfulgt af 12 måneder på flaske inden frigivelse.

Duftmæssigt virker 2015’eren lidt mere krydret end 2013. Det er fortsat mørk frugt, masser af grafit, sæbe, blomster og virker også klart mere ung og rustik. Frugten er fortsat tæt, fed og fyldt med power … sorte kirsebær, blommer, tjære, tobak og nærmest balsamiske elementer.

I munden er det tætpakket og intens vin … nelliker, engelsk lakrids, mælkechokolade, godt med tanniner faktisk, og det virker som en vin, som bestemt kan klare nogle år i vinkælderen for at modnes. Vinen har et lidt pebret bid i eftersmagen. Det er en vin med muskler og kræver sin mand … eller dame, men kan håndterer de fleste fede juleænder.

Smagspanelet ratede vinen til mellem 4,5 og 5 af Houlbergs fede fingre og den endte gennemsnitlig på 5 Thumbs Up, hvilket denne eftermiddag rakte til en 3. plads og faktisk overgået af 2013’eren.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 459,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 325 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2013 Cantine Buglioni, Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso, Veneto, Italien

2013 Cantine Buglioni, Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso, Veneto, ItalienCantine Buglioni var også repræsenteret i min lille mini Amarone test med denne Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso … endda i to årgang. Vi starter med at testen vinen i årgang 2013.

Cantine Buglioni ligger i Corrubbio di San Pietro in Cariano centralt i Valpolicella. Historien om Cantine Buglioni startede i 1993 da Alfredo Buglioni købte en lille vingård i bakkerne i Corrubbio di San Pietro in Cariano. Han var en succesfuld forretningsmand, som ejede flere tøjbutikker i Italien. Han købte den gamle, charmerende vingård med 3 hektar vinmarker og 2 hektar olivenlunde … simpelthen fordi han blev forelsket i ejendommen.

Uden viden om vinmarker, høst eller vinproduktion overhovedet gik familien i gang med at lave vine, primært til eget brug samt til familiens venner og bekendte. Men ambitionerne steg langsomt … man kunne måske blive en rigtig vinproducent?

Buglioni fik renoveret ejendommen, vinkælderen og henvendte sig til den prestigefyldte ønologiske skole San Michele all’Adige i Trento for at finde hjælp til projektet. Der tog den unge ønolog Diego Bertoni imod udfordringen og så gik produktionen i gang. Cantine Buglioni udsendte i år 2000 de første vine på markedet.

Og siden er det kun gået fremad … for kunderne er vilde med vinene fra Cantine Buglioni. Husets Amarone Riserva 2007 blev således kåret til Italiens bedste vin over 5 år i en blindsmagning af 2.269 vine, smagt af 105 eksperter. Samme vin blev også kåret til 3. bedste Amarone, da vinbladet Decanter prøvesmagte 200 Amaroner.

Derudover har tidligere præsident Obama smagt Buglionis Amarone på restaurant Michigan Ave i Chicago i Illinois og siden været loyal kunde. Den gode præsident serverede – efter sigende – ofte Buglionis vine til frokoster i Det Hvide Hus.

Cantine Buglioni drives i dag af Alfredos søn Mariano Buglioni og ejendommen har i dag 46 hektar vinmarker, fordelt omkring Sant’Ambrogio og San Pietro in Cariano. Der dyrker familien druesorter som Corvina, Corvinone, Rondinella og Molinara. De har også senest plantet druesorterne Oseleta, Croatina og Garganega Blanc.

På grund af Buglionis høj krav til kvalitet til vinene, så anvender man kun 40% af høsten, hvilket betyder en årlig produktion på 150.000 flasker fordelt på klassiske Valpolicella vine samt spumante og grappa.

Derudover omfatter forretningen i dag en pæn Agrirelais Agriturismo Verona … et mindre hotel/bed and breakfirst med 15 værelser i et gammelt stenhus, som familien restaurerede i 2005, restauranten Locanda del Bugiardo samt 3 små bistroer/vinbarer under navnet Osteria del Bugiardo i henholdsvis Verona, Santa Maria di Negrar samt Villafranca di Verona.

Denne Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso er lavet med druer fra 15 år gamle vinstokke høstet i september måned med et beskedent udbytte på 20 hektoliter pr. hektar. Den er i denne årgang 2013 lavet på 65% Corvina, 20% Corvinone, 10% Rondinella og 5% Molinara.

Efter høst tørrer druerne frem til januar, hvorefter vinificeringen starter med maceration i 30 dage, gæring ved 25 grader efterfulgt af malolaktisk gæring. Vinen lagrer derefter 24 måneder på barriques efterfulgt af 18 måneder på flaske inden frigivelse.

Duftmæssigt er det lidt gæret mørk frugt, sorte kirsebær og blommer, men heldigvis ingen rosiner. Der er godt med fedme, tætpakket, intens mulm og mørke med kakao, mælkechokolade, tjære, tobak, lakrids samt vanilje. I starten fornemmede jeg lidt alkohol, men med luft i glasset forsvinder den hurtigt.

I munden er det heller ikke rosinvand, men en tæt og powerfuld vin … bevares en stor mundfuld, men sådan er Amarone. Det er mørke bær, men serveret blødt og cremet med engelsk lakrids, grafit og så synger alkoholen også med i koret. Det er klart Amarone med de kvaliteter, som sådan en vin skal have.

Smagspanelet ratede vinen til mellem 4,5 og 5,5 af Houlbergs fede fingre og den endte gennemsnitlig på 5 Thumbs Up, hvilket denne eftermiddag rakte til en dels 2. plads.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 459,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 325 kr. Denne årgang 2013 er imidlertid udsolgt, men 2015’eren tilgængelig.

Vinanmeldelse 4,5/7