Kategoriarkiv: Vinanmeldelser

Vinanmeldelser

2017 Bodegas Enrique Mendoza, Moscatel de la Marina, Valencia, Spanien

2017 Bodegas Enrique Mendoza, Moscatel de la Marina, Valencia, SpanienVi sluttede vinmenuen på CANblau med en dessertvin … og minsandten også fra Bodegas Enrique Mendoza, nemlig deres Moscatel de la Marina.

Det er en vin, som jeres flittige vinblogger tidligere har smagt og skrevet om tilbage i 2013, men her er det selvfølgelig i en langt nyere udgave.

Dessertvinen Moscatel de la Marina er lavet af druer fra markerne omkring vingården i Alfàz del Pi, som jo alene ligger omkring 5 kilometer fra havet, så det er sikkert også derfor, at vinen bærer navnet Moscatel de la Marina.

Markerne ligger lavt placeret, hvilket medfører høj varme og soleksponering, hvilket er optimalt for at Moscatel druen kan udvikle sin aromatiske og meget karakteristiske smag.

Udvindingen af aromaen begynder straks efter høst, hvor druemost og drueskaller ligger sammen før og under den påbegyndte gæring, der til sidst afsluttes ved at tilsætte alkohol, når koncentrationen af sukker når det ønskede niveau.

Herefter lader man drueskallerne bløde den sidste saft ud i stedet for at presse dem, og vinen har derefter lagret i kort tid på ståltanke, inden den til sidst er hældt på flasker og frigivet.

Næsen byder på sød, blød hyldeblomst, honning, lemon, symaskineolie, mentol, abrikos, kokos samt tulipaner. Den er nem at drikke og stritter ikke meget imod. Det er ikke så dybt, men lidt læskende, let med honning, muskat og ganske easygoing.

Forhandles af Laudrup Vin, hvor prisen er 139 kr. for 1 stk., og 105 kr. pr. flaske, hvis du køber 12 stk.

Vinanmeldelse 4/7 
Vinanmeldelser

2016 Bodegas Abel Mendoza Monge, Jarrarte Maceración Carbónica, Rioja, Spanien

2016 Bodegas Abel Mendoza Monge, Jarrarte, Rioja, SpanienSidste rødvin på CANblau var en Rioja … vinen Jarrarte Maceración Carbónica, som er en Joven vin, altså en ung vin uden tvungen lagring. Den kommer fra vinhuset Bodegas Abel Mendoza Monge, der ligger ved byen San Vicente de la Sonsierra omkring 50 kilometer syd for Bilbao.

Bodegas Abel Mendoza Monge er grundlagt i 1988 af Abel Mendoza og hans hustru Maite Fernández. Det er en lille bodegas, som samlet har 17 hektar vinmarker fordelt på 37 små parceller, hvor parret økologisk dyrker sorterne Viura, Malvasia, Garnacha, Torrontés og Tempranillo. Det giver basis for seks forskellige vine, samlet 80.000 flasker årligt og herunder altså denne Jarrarte Maceración Carbónica.

Jarrarte skulle – så vidt jeg kan se – være en Joven vin på ren Tempranillo, som er vinificeret i betontanke med druer fra nogle af de yngste vinstokke og vinificeret uden lagring på egefade.

Vinen er derimod vinificeret efter maceración carbónica aka macération carbonique, som er en teknik, der ofte forbindes med den franske vinregion Beaujolais. Metoden bygger på, at druerne gærer i et kuldioxidrigt miljø forud for knusning.

Ved konventionel alkoholiske gæring knuses druerne for at befri saften og kød fra skindet, mens gæren så igangsætter omdannelse af sukker til ethanol. Ved macération carbonique gærer det meste af saften, mens det stadig er inde i druen … selvom druer i bunden gæringskaret eller -tankene selvfølgelig ikke kan undgå at blive knust af tyngdekraften og reelt undergår konventionel gæring.

I næsen er det blåbær, sød tobak, lidt svømmehal, violer, chokolade, kakao og engelsk lakrids. Det er en tæt vin, som også smager lidt i samme stil og er altså blød, fed og med tunge, mørkerøde bær og ganske fede muskler, charme og spansk varme.

Vinens Verden har vinen i årgang 2009 til 69 kr., mens prisen er 59 kr. ved køb af 12 flasker. Det passer meget godt med, at vinen i Spanien koster 6,40€ … svarende til 48 kr.

Vinanmeldelse 4/7  
Vinanmeldelser

2016 Bodegas Enrique Mendoza, La Tremenda Monastrell, Valencia, Spanien

2016 Bodegas Enrique Mendoza, La Tremenda Monastrell, Valencia, SpanienTil de næste tapasretter på CANblau Tapasbar skulle der endelig lidt spansk rødvin til … og igen startede vi med en vin fra Bodegas Enrique Mendoza, nemlig hans La Tremenda Monastrell.

Igen er det fra marken La Tremenda og her 30 år gamle Monastrell aka Mourvèdre vinstokke. Druerne er høstet med håndkraft og lavet på rustfrie ståltanke med 9 dages maceration og 6 dages alkoholisk gæring inden vinen lagres 6 måneder på franske barriques og 12 måneder på flaske inden frigivelse.

La Tremenda Monastrell dufter tørt og spansk … masser af blåbær, kirsebær, bly, grafit, blod, lidt bondsk og landlig med nogle krydrede elemeter, eg, gamle fade, kanel og kakao.

I munden er der lidt sødme, mens frugten er mørke bær, blæk, virkelig tør og krydret med tydelige tanniner og et lille spark fra alkoholen.

Vinene fra Enrique Mendoza forhandles bl.a. af ET VinImport, men denne er ikke fundet i sortimentet. Koster 10€ i udlandet … svarende til 75 kr.

Vinanmeldelse 4/7  
Vinanmeldelser

2014 Bodegas Veracruz, Ermita Veracruz Fermentado en Barrica, Rueda, Spanien

2014 Bodegas Veracruz, Ermita Veracruz Fermentado en Barrica, Rueda, SpanienNæste spanske hvidvin er barriques lagret Verdejo og selvfølgelig så fra  DO Rueda i Castilla y León, hvor den hvide hoveddrue jo netop er Verdejo. Det er vinen Ermita Veracruz Fermentado en Barrica fra vinhuset Bodegas Veracruz.

Bodegas Veracruz holder selv til ved byen Nava del Rey i Valladolid. Det er vel omkring et par hundrede kilometer nordvest for Madrid. Vingården er grundlagt i 1970’erne, hvor Benito familien købte vingården i Nava del Rei og startede med vinproduktion af Rueda vine.

Det er i dag de to brødre Alvaro og Juan de Benito, som driver Bodegas Veracruz med de tilhørende 80 hektar vinmarker. Til hjælp med produktionen har de ansat ønologen og vinmageren Dr. Pilar García, som står for hele vinifikationen.

De to brødre har også købt vingården Alvarez y Diez i nærheden af Veracruz. Den vingård er grundlagt i 1941 af de to mænd Modesto Alvarez Romero og Eladio Díez Ossorio. Der har Benito familien også fokus på produktion af vine på Verdejo druen.

Denne Ermita Veracruz Fermentado en Barrica er lavet på 100% Verdejo, som kommer fra 30 år gamle vinstokke. Høsten sker manuelt og inden presning af druerne, så udblødes de ved lav temperatur en periode for få mere kraft og karakter.

Gæringen sker også ved lave temperaturer, først i rustfrie ståltanke og derefter i franske egefade, hvor vinen også lagres i flere måneder sur lie, altså med bærmen inden flaskning og yderligere lagring. Der er omkring 3 gram restsukker pr. liter i vinen.

Næsen er lidt nutty … nøddet med muskat, melon, mirabeller, blommer, kiwi og banan. Derudover lidt blomsterpollen, lugten fra de plastik muslingeskaller fyldt med bolsjemasse, som man kunne få i 70’erne samt en smule vaniljesødme.

I munden er vinen dog en kende flad i udtrykket og da Verdejo i forvejen er en mild og rund drue, så har faglagringen ikke her givet vinen en større dybde, så det bliver lidt som at række tungen ud af vinduet. Det smager godt … bevares. Det er også interessant, men jeg havde måske bare forventet mere.

Jeg har ikke kunne se en dansk importør, men i hjemlandet koster en flaske 15,56€ … hvilket svarer til 116 kr.

Vinanmeldelse 4/7 
Vinanmeldelser

2017 Bodegas Enrique Mendoza, La Tremenda Macabeo & Moscatel, Valencia, Spanien

2017 Bodegas Enrique Mendoza, La Tremenda Macabeo & Moscatel, Valencia, SpanienEfter boblerne kom der tapas på bordet og dertil aftenens første hvidvin … La Tremenda Macabeo & Moscatel fra Bodegas Enrique Mendoza, der ligger ved den lille by Alfàz del Pi 6 kilometer fra Benidorm i Alicante under appellationen af samme navn i vinområdet Valencia.

DO Alicante er mest kendt for billige ikke lagrede konsumvine, der skal drikkes unge. Ja faktisk hører hele Valencia til Spaniens varmeste områder med somre omkring 40 grader. Det betyder, at druerne modner hurtigt og der laves derfor primært supermarkedsvine uden lagring.

Bodegas Enrique Mendoza er grundlagt i slutningen af 1970’erne af Enrique Mendoza, som havde fået en passion for vin og besluttede sig for at blive vinbonde.

I dag ejer Mendoza to vingårde … hovedejendommen i Alfàz del Pi, hvor vinene lagres og flaskes og så Finca El Chaconero i Villena, en times kørsel længere inde i landet tæt på Virgen de las Virtudes klosteret, hvor vinene produceres.

Det er i dag Enriques søn José – kaldet Pepe – der driver vingården med dens samlede 80 hektar vinmarker, fordelt på primært 4 større vinmarker, nemlig El Chaconero, Estrecho, La Tremenda og Las Quebrada.

De fleste af markerne ligger ved ejendommen i Villena, mens der alene er 5 hektar vinmarker rundt om bodegaen i Alfàz del Pi. På husets marker dyrker de fortrinsvis Monastrell, men også en lang række internationale og lokale druer,

Pepe overtog driften i starten af 1990’erne, og det er ham, som har udviklet vingården og fået gang i en større produktion. Han tog sin uddannelse som ønolog ved skolen Félix Jiménez de Requena og studerede bl.a. på Raimat og Masia Bach.

Han var den første spanske vinproducent til at arbejde i New Zealand, hvor han arbejdede hos Grove Mill i Marlborough Valley. Han arbejdede senere i Argentina med Altavista og Achaval Ferrer.

Pepes fundamentale mål på Enrique Mendoza er at opnå druer af højeste kvalitet. Markerne plejes med kompostgødning og alt sker miljørigtigt uden brug af sprøjtemidler. Det er Pepes grundholdning, at stor vin kommer fra store vinmarker.

Pepe får i driften hjælp af sin yngre bror Julián og fordelingen af opgaverne er klar … Pepe er ansvarlig for vingårdens ledelse og hele vinfremstillingen, mens Julián passer den kommercielle side af virksomheden.

Pepe har fra en ung alder deltaget i vinproduktionen på Bodegas Enrique Mendoza, bl.a. ved at hjælpe med høst og presning af druerne – hvilket i starten i øvrigt skete ved hjælp af en 300 år gammel vinpresse – så han er opflasket med vin.

Nå, men denne La Tremenda Macabeo & Moscatel er lavet med druerne fra marken La Tremenda. Det er en 13 hektar stor parcel med vinstokke, som Pepe selv plantede for 25 år siden. Marken ligger i 600 meters højde, dyrkes økologisk og jorden er præget af ler, småsten, sand og kalk. Fermentering og lagring er sket på rustfrie ståltanke for at sikre mest muligt frugt i vinen.

Duftmæssigt er der først og fremmest lidt sødme og vanilje, mens frugten er abrikos, fersken, pærer, citrus og derudover er vinen ganske aromatisk med akacieblomster og nougat. Der er noget eksplosivt over sødmen og fylden i vinen … nærmest som om, at den er på epo.

I munden er det en cremet, blød og sød vin med en smule krydderier, fennikel, fersken, masser af fylde og næsten lidt fedtet i udtrykket. Det er nærmest en Anders And vin … sådan fortegnet og lidt overdone.

Vinene fra Enrique Mendoza forhandles bl.a. af ET VinImport, men denne er ikke fundet i sortimentet. Koster 8,95€ i udlandet … svarende til 67 kr.

Vinanmeldelse 4/7  
Vinanmeldelser

N.V. Maria Casanovas I Roig, Cava Brut de Brut, Penedès, Spanien

N.V. Maria Casanovas I Roig, Cava Brut de Brut, Penedès, SpanienJeres flittige vinblogger var forleden på CANblau Tapasbar, hvor jeg valgte en lille menu, men selvfølgelig en stor vinmenu. På den måde har jeg prioriteterne på plads og startede med lidt bobler, en Cava Brut de Brut fra cavahuset Maria Casanovas I Roig.

Cavahuset ligger i lidt nord for den lille by Sant Jaume Sesoliveres omkring 30-40 kilometer vest for Barcelona i Penedès og vinregionen Katalonien, som vel også er højborgen for netop produktion af de mousserende cava vine med byen Sant Sadurní d´Anoia længere mod syd som omdrejningspunkt.

Cavahuset er grundlagt af María Casanovas i 1984 og har – så vidt jeg kan se 9 hektar vinmarker. Den danske importør skriver, at familien tidligere havde beskæftiget sig med vinproduktion, men at den unge generation har taget fat på at lave Cava.

Imidlertid er det meget sparsomt med oplysninger om Maria Casanovas I Roig, som dog ser ud til at lave deres cavaer under de to brands Maria Casanovas samt Roig Ollé.

Denne Cava Brut de Brut er lavet på 30% Macabeo, 40% Parellada samt 30% Xarel·lo, som er lagret 12-24 måneder … lidt et spænd. Jeg kan ikke se, om 2. gæringen er sket i tank eller på flaske, men ser ud som om, at lagringen er sket på flaske, selvom det er en prisbillig cava til 8€.

Men det dufter sådan set fint … bitter og frisk duft med kalk, estragon, gær, muskatnød, hvide frugter, melon, pærer og nogle sødkrydrede noter.

Smagsmæssigt er det grape, citron, grønne æbler og er ganske frisk med en Kung Fu sodavandsis, men virker ellers en smule flad i udtrykket og mangler dybde.

AK’s Vine Delight  forhandler vinene herhjemme, men denne Brut de Brut er ikke fundet i sortimentet. Den koster 8,20€ i hjemlandet, svarende til 61 kr.

Vinanmeldelse 4/7  
Vinanmeldelser

2016 Louis Max, Bourgogne Pinot Noir Beaucharme, Bourgogne, Frankrig

2016 Louis Max, Bourgogne Pinot Noir Beaucharme, Bourgogne, FrankrigMer’ tørst på MasVino, så Gert E bestilte lidt rødt … og det blev denne Bourgogne Pinot Noir Beaucharme fra Domaine Louis Max, der ligger midt i Nuits-Saint-Georges.

Maison Louis Max er grundlagt i 1859 af Evgueni Louis Max, som var emigreret fra Østeuropa til Bourgogne for at producere vin, efter at han faldt i kærlighed med regionen, dens vinmarker og dens legendariske druesorter Chardonnay og Pinot Noir. Og sammen med sønnen Theodore byggede familien sin vingård midt i Nuits-Saint-Georges med smukke kældre i to niveauer … en sjældenhed selv i dag.

Domaine Louis Max er primært et negocianthus, hvor druerne købes hos andre vinavlere rundt om i Bourgogne, men familien har løbende også opkøbt egne marker i  både Mercurey og Rully. Derudover er der også udvidet med to vingårde i Rhône, nemlig Château Pech Latt i Languedoc samt Domaine La Lyre i Côtes-du-Rhône.

I dag er vinhuset dog ejet af den schweiziske forretningsmand Stanko Subotic. Han købte hele Domaine Louis Max af den sidste efterkommer af Max familien i år 2001 og har siden investeret massivt i ejendommen for at øge kvaliteten af vinene.

Da han alene er amatør, så har han viseligt overladt produktionen af vinene til et hold af professionelle vinmagere med David Duband i spidsen som teknisk direktør sammen med Sophies Doche som ønolog, mens Lise Sadirac står i spidsen for Château Pech Latt i Languedoc.

Til Domaine Louis Max hører der i dag samlet 20 hektar vinmarker i Mercurey og Rully i den sydlige del af Bourgogne, bl.a. er huset eneejer af den berømte Clos de la Marche, men ejer også en parcel på 1. Cru marken Les Vasées. Alle marker dyrkes certificeret økologisk.

Men derudover opkøbes der altså også fortsat druer fra andre vinavlere og denne Bourgogne Pinot Noir Beaucharme er netop lavet med opkøbte druer. Det er lidt en basisvin hos Louis Max og druerne kommer både fra Côte de Beaune, Côte de Nuits og Cote Chalonnaise områderne.

Druerne er høstet manuelt med sortering før vinfremstillingen og en afstilkning på 50% af druerne. Vinen er lavet traditionelt og normalt laves husets rødvine med fodtrampning af druerne og gæring i kar, men vil dog gætte på, at denne vin ikke er fodtrampet. Den er dog lagret på store egetræsfade … hvor lang tid fremgår ikke.

Duftmæssigt er vinen lidt lukket … tør og en kende til den varmere side med kirsebær, ribs, tranebær, banan, kridt, grønne blade samt en smule fennikel og krydderier.

I munden er vinen rustik, kantet og mangler den normale burgundiske finesse. Der er ribs, tranebær … lettere syrlig med jern, faste tanniner, men samlet bliver det ikke verdens største vinoplevelse.

Jeg har ikke fundet en forhandler og prisen kender jeg heller ikke.

Vinanmeldelse 3,5/7 
Vinanmeldelser

2016 Weingut Rabl, Riesling Langenlois, Kamptal, Østrig

2016 Weingut Rabl, Riesling Langenlois, Kamptal, ØstrigVed et besøg på vinbaren MasVino i baggården ved Klosterport i Århus smagte jeg denne Riesling Langenlois fra Weingut Rabl, der ligger i den vestlige del af byen Langenlois i Kamptal … Østrigs største vinproducerende by.

Vinhuset drives i dag af Rudolf Rabl junior, men familien har været vinbønder i Langenlois siden 1750.  Dengang var det dog et blandet landbrug, og det var først i 1900, at gården begyndte at sælge vinene. Det var Rudolfs oldefar Ignaz Deibl, som solgte gårdens vine på træfade til de lokale kroer.

Det var først i 1946, at Rudolfs bedstefar Karl Pell begyndte at flaske vinene fra Weingut Rabl. Han var den første i området, som fyldte vine på 0,7 liter flasker og har siden 1950’erne flasket vine som Riesling vom Schenkenbichl og Grüner Veltliner vom Käferberg.

Rudolf Rabl Junoir overtog tøjlerne fra farmand Rudolf Rabl Senior i 1986 og det er også junior, som har udvidet foretagenet, således det i dag omfatter hele 75 hektar vinmarker. Rabl senior hjælper dog fortsat sønnike i vinmarkerne.

I mange generationer har Rabl-familien dyrket vin på nogle af de bedste skråninger i Langenloisområdet. Rabl råder over gode vinmarker med jordbundstyper, der varierer lige fra løss og lerjord over grusholdig jord til marker med grundfjeld. Og alle vinstokke passes under størst mulig hensyntagen til miljøet.

I kælderen er Rudolf – kaldt Rudi – i sit es. Her lader han sine druer gære ved moderat temperatur på 20-21 grader. Han lader mosten gære spontant, hvilket ellers er sjældent hos de lokale vinbønder.

Det betyder, at gæringen går i gang med det naturlige gær, der sidder på druerne, og ikke ved tilsætning af industrigær. Processen både starter og stopper naturligt og kan tage fra fire uger til fire måneder.

Rabl går ind for en lang maceration, altså den tid, hvor drueskallerne udblødes i mosten. Derved udtrækkes en kæmpe koncentration af smag, aroma, farve og tanniner.

Denne Riesling Langenlois er lavet udelukkende med druer fra marker i Langenlois. Vinificeret med spontangæring med druernes naturlige gærceller og lavet alene på rustfrie ståltanke.

Det er en okay lille Riesling, som har nogle typiske Riesling noter, men god intensitet, lidt tropisk i frugten med abrikos, grape, lemon samt en kende astronaut-is og ellers lidt støvet i udtrykket.

Smagsmæssigt er det en frisk og sprød vin med en grøn syre, men det bliver aldrig for syrligt. Der er grape bitterhed, lettere saftig og det er en fin Riesling uden at imponere vildt.

Glud Vin forhandler Rabl, men denne vin er ikke lige fundet i sortimentet, så prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 4/7  
Vinanmeldelser

2015 Domaine Bunan, Bandol Moulin des Costes, Bandol, Frankrig

2015 Domaine Bunan, Bandol Moulin des Costes, Bandol, FrankrigI Bandol er de røde vin normalt lavet på Mourvèdre, men denne Bandol Moulin des Costes fra Domaine Bunan har også lidt Grenache, Cinsault og Syrah i blendet.

Domaine Bunan ligger ved La Cadière-d’Azur omkring 15-16 kilometer nordvest for Toulon i det smukke Provence. Vinhuset er grundlagt tilbage i 1961, hvor de to brødre Paul og Pierre Bunan forelskede sig i en ejendom i området og det blev starten på Domaine Bunan med produktion af typiske Bandol vine … selvfølgelig med masser af blegrøde rosévine.

I dag er børnene også med i driften, idet Pauls søn Laurent er uddannet ønolog fra Californien. Han har været med til at åbne dørene for eksport af husets vine, mens hans søster Françoise står for markedsføring og kommunikation. Den sidste af børnene Philippe er i gang med uddannelse som landbrugsingeniør.

Samlet har vinhuset 18 hektar vinmarker, som er tilplantet med vinstokke, der har en gennemsnitsalder på 45 år. De giver basis for en række vine, som er rost af anmeldere verden over.

WineSpectator kårede fx husets Moulin des Costes Charriage 1998 – en storesøster til den almindelige Bandol Moulin des Costes – som en af de 100 vine, man skulle prøve, inden man døde.

Bandol Moulin des Costes er som sagt et blend på Mourvèdre, Grenache, Cinsault og, Syrah, men varierer lidt fra år til år. Druerne høstes sent og vinen er lavet med 21 dages maceration i rustfrie ståltanke samt koniske egefade, men lagrer på traditionelle egetræsfade … hvor lang tid kan jeg dog ikke se.

I næsen er det syrlige og mørke bær og måske lidt hindbær også, en meget ren frugtsyre, lidt bolsjesødme, violer, en vis modenhed i frugten, masser af eg samt en smule mentollakrids.

Det er smagsmæssigt en blød vin, som bare breder sig i munden, blidt og smukt. Det er tørhed, men for pokker hvor smager den godt og tanninerne sætter sig i munden, selvom de egentlig på overfladen virker blide. Det er rundt, blødt og en lækker vin, som er godt afbalanceret med nerve.

Forhandles af H.J. Hansen Vin / Vinspecialisten, hvor en flaske koster 225 kr.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2010 Johann Michel, Cornas, Rhône, Frankrig

2010 Johann Michel, Cornas, Rhône, FrankrigVi sluttede aftenen hos Jan med en Cornas fra Domaine Johann Michel, som ligger i St. Peray lige syd for Cornas.

Vinhuset er oprindelig grundlagt i 1939 af François Michel, men vinproduktion tog aldrig fart og efter 2. verdenskrig blev vinmarkerne udlejet til Domaine Courbis. Det var først i 1988, at Johanns far besluttede at genoptage driften. Det lå egentligt ikke i kortene at sønnen Johann Michel skulle arbejde med vin, men i 1997 besluttede den unge autodidakte vinmager alligevel at overtage domænet sammen med sin søster Emmanuelle.

Siden er kvaliteten af vinene er steget med raketfart og det er lykkedes den unge vinmager at slå benene værk under toppen af internationale vinanmeldere, bl.a. Robert Parker, Wine Spectator, Stephen Tanzer og sikkert nogle stykker mere. Johann laver konsekvent lækker klassisk Cornas helt uden den hårdhed der undertiden præger appellation.

Domainet har 4,5 hektar vinmarker i St. Peray og Cornas. Arbejdet i vinmarkerne foregår efter bæredygtige principper og Johann går usædvanligt højt op i at passe og pleje sine vinmarker.

God vin afhænger nemlig af, hvor gode druerne er og der er en del af forklaringen bag hans fantastiske viner. Markernes begrænsede størrelse og lave høstudbytte gør dog, at produktionen af de eftertragtede vine er meget lille.

Hans almindelige Cornas her er selvfølgelig 100% Syrah og druerne kommer fra 35 år gamle vinstokke på markerne Patou, Les Côtes og Saveaux. Efter høsten afstilkes druerne og gærer på ståltank, hvorefter vinen lagrer 12 måneder på 2-5 år gamle egetræsfade.

Næsen er mærk, kraftfuld med tjære, olierede jernbanesveller, virkelig mælket med lidt yoghurt, mejeri, lidt prut, krudt, gylp og herlig aromatisk bio kant, tulipanblade, tæt og powerfuld med bacon, blæk, engelsk lakrids og sorte oliven.

I munden er det også en tæt vin, tør med stramme tanniner, syrlige mørke bær, kul, jern og masser af bitterhed. Der er imidlertid også en sød side, som gør vinen behagelig, komfortabel og afslappet. Dermed bliver det en Cornas, som aldrig bliver for hård, men i stedet blød med masser af bio kant, som vil skræmme nogle. Jeg synes det er freaking godt.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 299,95 kr., mens prisen ved køb af 12 flasker er 249,95 kr.

Vinanmeldelse 6/7