Næste alsaciske vinhus var Domaine Schoenheitz, der ligger midt i den lille by Wihr-au-Val. Derfra smagte vi deres Riesling Herrenreben i en årgang 2015.

Vinhuset er grundlagt i 1970’erne af Henri Schoenheitz senior, som satte sig for at genskabe en gammel vingård og en række forsømte marker. I dag er det dog sønnen Henri Schoenheitz junior og hans hustru Dominique, som driver stedet. De overtog driften i 1980 efter endt uddannelse som ønologer, men i dag er deres søn Adrian Schoenheitz også med til at lave vinene. I kan se Henri junior, Dominique og Adrian på billedet ovenover.

De har 14 hektar vinmarker i Munster dalen, som jo ellers er godt kendte for deres oste. Huset har ingen store Grand Cru marker, men de bedste marker aka Lieux-dits er Linsenberg, Holder, Val Saint-Grégoire og Herrenreben.

Og det er selvfølgelig druer fra sidstnævnte mark, der er anvendt til denne Riesling Herrenreben. Herrenreben er allerede omtalt tilbage i 1500-tallet og Schoenheitz har 1,5 hektar på marken, som ligger i 400-450 meters højde og med 40 år gamle Riesling stokke.

Denne vin er vinificeret helt traditionelt og alene på rustfrie ståltanke. Den har 1,4 gram restsukker pr. liter og der laves årligt 4.000 flasker af vinen.

Næsen byder på lidt petroleum, masser af søde æbler, blomster, mineraler, lidt citrus og egentlig ganske okay aroma. Smagen er klart mere fed og fyldig, meget rund, men på en eller måde, som gør vinen ikke et væsentlig indtryk på jeres gode vinblogger. Det smager bestemt okay, men uden WAUW.

Det skal dog med i billedet, at mange af de andre omkring bordet ratede denne vin en del højere.

Forhandles af MH Vine, men prisen kender jeg ikke … ligger et sted mellem 100-200 kr.

Vinanmeldelse 4/7

Riesling Cuvée René Dopff var næste vin i glasset. Vinen kommer fra Domaine Dopff & Irion, der ligger i Riquewihr i en gammel ejendom aka slot fra 1549, nemlig Château de Riquewihr.

Slottet har tidligere været beboet af prinsen af Wurtemberg, som i over 5 århundreder regerede i området. Selve vinhuset er dog først grundlagt i slutningen af 2. verdenskrig af René Dopff. Han havde under krigen forladt den fædrene vingård og tilsluttet sig til Alsace-Lorraine brigaden af de frie franske styrker.

Der blev han bl.a. venner med André Malraux, som i øvrigt senere blev kulturminister under præsident Charles de Gaulle. Efter krigen vendte René Dopff til Alsace, hvor han slog pjalterne sammen med enkefruen fra en anden familie af vinavlere, nemlig Irion familien.

Derved blev de to vingårde slået sammen og det var starten på Domaine Dopff & Irion. Som noget af de første købte parret hurtigt Château de Riquewihr, hvor vinene fra deres fælles jorder skulle laves.

René Dopff gjorde vinhuset velestimeret og havde en stor indflydelse på vinavlen i Alsace. En af hans vine … en 1967 Riesling Les Murailles blev endda serveret for den franske præsident på Elysee paladset.

René Dopff var også med til at lave S.Y.N.V.A., som var et syndikat af vinproducenter i Alsace. De havde i fællesskab købt det gamle, historiske slot Château d’Isenbourg med dets historiske vinmarker nær byen Rouffach omkring 8 kilometer syd for Colmar.

Slottet har en lang historie og har bl.a. været residens for det østrigske kongehus mellem det 5. og 8. århundrede. Det har flere gange været ødelagt og genopbygget i de mange krige mellem paver og regenter. Under den franske revolution blev slottet også ødelagt, genskabt med nye bygninger og senere i 1894 igen udvidet.

Syndikatet var primært interesserede i de gamle marker, og solgte derfor selve slottet til hotelgruppen Grandes Étapes Françaises, som omdannede slottet til et 4. stjernet hotel og restaurant. Dopff & Irion overtog 5 hektar vinmarker, herunder specielt marken Clos Château d’Isenbourg … den allerbedste mark omkranset af gamle mure. Derfor bruger vinhuset selvfølgelig også fortsat navnet Château d’Isenbourg på deres vine.

Det er dog i dag ikke længere Dopff familien, som driver vinhuset. I 1998 blev Domaine Dopff & Irion inkl. markbesiddelserne ved Château d’Isenbourg overtaget af Pfaff aka kooperativet Cave des Vignerons de Pfaffenheim, som i dag laver vinene under Dopff & Irion brandet i deres moderne og effektive vineri.

Men ellers holdes tingene markedsføringsmæssigt adskilt, således vinene fra Domaine Dopff & Irion aka Château d’Isenbourg alene kommer fra de oprindelige 27 hektar vinmarker.

Dopff & Irion laver samlet en lang række vine … og herunder altså også denne Riesling Cuvée René Dopff, opkaldt efter den gamle grundlægger.

Vinen er lavet på ren stål, hvor gæringen sker med tilsat gær og ved kontrollede temperaturer. Derefter lagrer vinen i ståltankene sur lie i 4 måneder, hvorefter den filtreres og hvilket en periode inden endelig aftapning på flaske.

Næsen er lys, meget ren, lidt neutral og indelukket. Der er lidt søde krydderier, lidt jern, æble, fersken, blomster og måske en kende til den kedelige side. I munden har vinen dog mere syre, lidt rustik og simpel og ender i et varmt og rundt udtryk.

Forhandles af Dagrofa, men prisen kender jeg ikke. Ligger under 100 kr.

 Vinanmeldelse 4/7

Alsace Riesling nr. 12 blev denne Riesling Grand Cru Kaefferkopf fra vinhuset Etienne Simonis, der ligger i byen Ammerschwihr omkring 10 kilometer fra Colmar.

Vinhuset drives af den ihærdige Etienne Simonis, som overtog familiens vingård fra sin far René tilbage i 1996. Faderen grundlagde vinhuset tilbage i 1969, selvom familien egentlig har været vinavlere i Ammerschwihr siden 1700-tallet. Vingården – som danner basis for produktion – byggede René Simonis i 1975.

Etienne Simonis har samlet 7 hektar vinmarker, som primært ligger ved Ammerschwihr, men derudover har han også lidt vinmarker ved Bennwihr, Kaysersberg og Sigolsheim. De bedste marker er Le Clos des Chats, Vogelgarten og Grand Cru markerne Marckrain samt Kaefferkopf.

Lige fra starten har Etienne vært meget målbevidst om, hvordan han ville drive vingården, så han startede med at omlægge produktionen til økologisk drift, hvilket efterfølgende er suppleret med biodynamisk tilgang … begge dele certificeret.

Han får fortsat lidt hjælp fra faderen og hustruen Katia. Etienne laver vinene efter familiens gamle traditioner suppleret med den seneste teknologi og hans erfaringer fra studierne og et ophold i Beaune i Bourgogne.

Her smager vi hans Riesling Grand Cru Kaefferkopf, hvor druerne altså kommer fra Kaefferkopf, hvor Etienne har 3 parceller med 2 slags undergrund, granit og kalksten. Grand Cru marken er samlet på 70 hektar og har et ry, som en af de fineste marker i Alsace. Den fik sin Grand Cru status i 1932.

Vinene hos Etienne er lavet på både rustfrie ståltanke og gamle egefade. Efter høsten, som selvfølgelig sker via håndkraft, så presses druerne, hvilket sker langsomt over 6-8 timer.

Derefter får mosten lov at hvile i 12-24 timer, således de værste urenheder falder til bunden. Så overføres vinen til gæringstankene, hvor vi gærer spontant på druernes naturlig gærceller i monsterlang tid … 3-6 måneder, hvorefter vinen så lagrer en periode sur lie – altså med bærmen – inden vinen så flaskes.

Næsen stikker lidt ud i forhold til de foregående vine, krydret og sprittet, masser af grønne og sure æbler, appelsin, blomster, egentlig let, luftig og samtidig virkelig meget mineralsk.

Det lidt sprittede går igen i smagen sammen med eksotisk frugt, abrikos, mango samt en stor portion bitterhed og mineralitet. Det er bestemt en vin, som skiller sig ud … og måske kræver nogen fordybelse.

Forhandles af Økovin, hvor en flaske koster 220 kr.

 Vinanmeldelse 4/7

Næste Alsace Riesling var en 2014 Riesling Grand Cru Schlossberg fra en gammel kending … Domaine Bott Geyl, som holder til i Beblenheim.

Domaine Bott Geyl drives af Jean-Christophe Bott, som har arvet vingården, hvis historie går helt tilbage til 1795, hvor hans forfader Jean-Martin Geyl grundlagde vingården.

Jean-Christophe Bott har været ansvarlig for Domaine Bott Geyl siden 1993, og han konverterede alle gårdens vinmarker til økologisk drift i 2000 og derefter biodynamisk drift i 2002.

Siden Bott-Geyl i 1993 blev overtaget af den dengang 20-årige Jean-Christophe Bott og hans kone Valerie, har huset høstet stor anerkendelse som en af de unge vilde. Kvaliteten er konstant stigende, og Jean-Cristophe har fx oplevet at få hele 98 point hos Robert Parker!

Vingården har i dag 14 hektar vinmarker, heraf 4 Grands Cru parker og 3 Lieux-dits. Markerne er spredit på ikke mindre end 75 parceller, spredt ud over 7 kommuner fra Ribeauvillé til Kientzheim.

I vinmarkerne koncentrerer Jean-Christophe sig om lavt udbytte og i kældrene forsøger han med vinfremstilling på den mest naturlige og minimalistisk måde.

Jean-Cristophes erklærede mentor er Olivier Humbrecht fra Alsaces vel nok bedste domæne, Zind-Humbrecht. Det betyder terroir-tro vine med fedme, fylde og ikke mindst balance!

Jean-Christophe er uddannet ønolog og har arbejdet hos vinproducenter i Frankrig, i Tyskland og i den nye verden. Han søger meget efter den det autentiske, og følger ikke moden.

Jean-Cristophe er en cowboy i marken og høster senere end de fleste. Alt høstes manuelt og der afstilkes ikke. Terroiret fra de enkelte vinmarker understreges også, idet der kun gæres med druernes naturlige gærstammer.

Jean-Cristophes enorme engagement og evne til at tænke nyt fx i den stedvise anvendelse af barriques og hans evne til at koble stor modenhed med fornem balance gør ham til et stjernenavn i dagens Alsace.

Her er det Bott Geyls 2014 Riesling Grand Cru Schlossberg, hvor druerne selvfølgelig er høstet med håndkraft. Derefter er de presset blidt og alene gradvis i løbet af 6-18 timer, hvorefter de hviler 3-4 dage inden den alkoholiske spontangæring alene på druernes naturlige gærceller.

Gæringen varer 3-6 måneder for at opnå størst mulig kompleksitet og intensitet. Der sker ingen tilsætning af sukker og vinen lagrer så sur lie i 4-8 måneder inden aftapning på flaske.

I glasset er vinen klart en kende mørkere end de første i blindsmagningen. Det er svagt lidt petroleum, men virker ellers varm, fyldig og moden med lidt honning, lidt mormoragtig og byder så ellers citron og tropisk frugt.

Der er god dybde i vinen, som også smagsmæssigt har mere fylde, lidt fedme og meget rund. Der er også citrus og honning i smagen, men den bliver også lidt stærk, men har fin lang eftersmag.

Forhandles af Vinmonopolet, hvor en flaske koster omkring 250 kr.

Vinanmeldelse 4/7 

Sidste Alsace Riesling i første sæt var denne Riesling Grand Cru Rosacker fra vinhuset Mittnacht-Klack, der ligger i den smukke og meget historiske vinby Riquewihr.

Vinhuset er reelt grundlagt i 1973 ved sammenlægning af to gamle vinhuse. Det skete nemlig, da Anni og Jean giftede sig og overtog driften fra henholdsvis Frédéric Mittnacht og Emile Klack. I starten solgte de vinene under navnet Klack-Mittnacht, men de to navne blev i 1976 byttede om til Domaine Mittnacht-Klack.

Familien har samlet 10 hektar vinmarker, som er spredt over 5 kommuner, nemlig Riquewihr, Hunawihr, Ribeauvillé, Zellenberg og Kientzheim, hvilket giver en bredt vifte af terroir. De bedste marker er Clos Saint Ulrich, Rosenbourg, Muhlforst samt Grand Cru markerne Sporen, Schoenenbourg og Rosacker.

I dag er det sønnen Franck Mittnacht, der styrer domainet. Han laver sine vine så tørre som muligt, men han ved også,  at en smule sødme er med til at styrke vinens smag. Grand Cru vinene har ofte omkring 10-12 gram restsukker, hvilket gør, at vinene virker tørre, men samtidig har de en let sødmefuldhed, der er med til at give vinene tyngde.

Han laver 3 forskellige serier, nemlig Tradition, Reserve og til Grand Cru vinene. Det betyder en produktion på 60-80.000 flasker hvert men, men udover vinproduktionen, så udlejer familien også lidt værelser under navnet Gîte des Tuileries.

Nå, men her smager vi altså en af husets Grand Cru vine og endda med en lille smule alder, nemlig en årgang 2009. Rosacker marken er en af de absolut bedste Grand Cru marker i Alsace. Det er blandt andet fra denne mark, at den berømte Clos Sainte Hune fra Trimbach kommer.

Vinen er lavet meget traditionelt, men ellers har jeg ingen oplysninger om produktionen i øvrigt.

I næsen er der en smule petroleum, masser af blomster, lidt æter og faktisk en meget landlig og lækker duft. Vinen virker lidt muskuløs, kraftig og nærmest fed med lidt autoværksted og jernagtige noter.

Det gælder sådan set også smagsmæssigt, hvor vinen er fyldig, fed og næsen olieret. Samtidig har den en mere skarp, syrlig og krydret kant med en smule sødme og samtidig lidt grape. Det gør den lidt mere ufremkommelig end det, som den egentligt lovede duftmæssigt.

Forhandles af Domaine Brandis, hvor en flaske koster 199 kr.

Vinanmeldelse 4/7