Vinanmeldelser

2018 Bodegas Morca, Flor de Goda, Aragon, Spanien

2018 Bodegas Morca, Flor de Goda, Aragon, SpanienDet store vinhus Juan Gil Bodegas Familiares ejer en række vinerier over det meste af Spanien, bl.a. Bodegas Morca, hvorfra Houlberg nu smager en 2018 Flor de Goda.

Både Juan Gil Bodegas Familiares og Bodegas Morca har jeg skrevet om før … ja, jeg har endda tidligere smagt denne Flor de Goda i årgang 2017 og deres monstrøse topvin Tourán Garnacha.

Bodegas Morca har Gil familien købt i 2014 … et projekt til ikke mindre end 5 millioner euro. Købet er anført af familiens direktør Jordi Flos og omfatter i dag 30 hektar vinmarker, men planen er at ekspandere til 120 hektar.

I starten var der fokus på at lave 2 Garnacha vine og første årgang blev 2015, der blev sendt på markedet i 2016 med en produktion på 5-6.000 flasker. Men i dag laves der langt flere vine, herunder altså denne Flor de Goda.

Vinen er lavet på 100 % Garnacha aka Grenache, hvor druerne kommer fra husets yngste vinstokke, som høstes manuelt. Derefter sker der en 3-4 dages kold maceration inden gæringen ved 22-26 grader i rustfrie ståltanke.

Efterfølgende gennemgår vinen malolaktisk fermentering, hvor æblesyren i vinen bliver omdannet til mælkesyre, hvilket resultere i en rundere smag. Når begge fermenteringer er gennemført, bliver vinen lageret på fransk eg i 12 måneder.

Næsen byder på en frisk syrlig frugt, kirsebær, brombær, blåbær, supplerer med læder, tør jord, jod, svagt lidt fadnoter som vanilje, tobak, lakridsrod, kakaopulver samt et lille grønt element.

Smagen er derimod anderledes end forventet … fed, tyk, velpostret med bredmås’et fedtvæv. Den er blød og cremet med en vis friskhed, men den høje alkoholprocent på 15,5% mærkes også, men sikke en sort og koncentreret magiterning, hvor der er sødme, kakao, mørk frugt, blommer, engelsk lakrids … men på en eller anden måde, så virker vinen ikke helt så tung at danse med som 2017’eren.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 119,95 kr., mens prisen er 99 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2016 Feudi Salentini, Gocce Primitivo di Manduria, Puglia, Italien

2016 Feudi Salentini, Gocce Primitivo di Manduria, Puglia, ItalienFeudi Salentini holder til i den sydlige del af Puglia … lige midt i byen Leporano, der vel nærmest ligger i svangen af støvlen helt ud til det Ioniske Hav. Men den næste vin er derfra … en 2016 Gocce Primitivo di Manduria.

Feudi Salantini drives i dag af 3. generation i form af Cosimo og Maria Teresa Varvaglione.

Vinhuset har deres vinmarker spredt udover hele Apulien og det er både i Tarentino, Salento, Manduria samt et par steder mere. De producere en stor del af deres druer selv, men jeg kan ikke se, hvor mange hektarer de selv ejer. Derudover supplerer de også produktionen fra opkøbte druer fra andre vinavlere i området.

Denne Gocce Primitivo di Manduria er lavet fra marker i Taranto provinsen, hvor Primitivo vinstokkene er op til 110 år gamle. De er håndplukket og bliver fragtet til vingården i små kasser, så druerne ikke tager skade. Kun de bedste og mest modne af disse druer udvælges til denne vin.

Vinen er lavet med gæring ved 26-28 grader og efter endt fermentering, malolaktisk gæring og klaring lagret på amerikanske barriques i 10 måneder.

Jeg er ikke selv den store Puglia Primitivo fan, og som den dygtige canadiske vinkritikker John Szabo – som jeg mødte sidste år i Soave – har sagt, så finder han ofte Primitivo for oversøde, alkoholrige og rosinagtige … men man kan også finde Primitivo med balance og friskhed.

Og det er i hvert i næsen på ingen måder en oversød vin, men har imidlertid masser af mørk frugt, blomme- og marmeladeagtig fedme, sorte kirsebær, eg, vanilje, kanel, chokolade, karamel samt en lille krydret note med lidt mentol, eukalyptus og estragon.

Smagen er fyldig og har bestemt også et højt sødmeniveau, søde kirsebær, blommer, brombær, rosiner, godt med volumenknappen skruet op og så alligevel også med en syre, som redder vinen fra at blive alt for opulent, men bevarer en vis friskhed og holder ryggen nogenlunde rank trods kilo på maven.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 149,95 kr., mens prisen er 129 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2019 Weingut Schmitges, Riesling vom Haus, Mosel, Tyskland

2019 Weingut Schmitges, Riesling vom Haus, Mosel, TysklandDenne Riesling vom Haus fra Weingut Schmitges har jeg smagt i både årgang 2017 og 2018 … og nu smager jeg den såmænd atter, blot i nyeste årgang 2019.

Det er en vin, som Andreas Schmitges har lavet specielt for importøren Propperiet til det danske marked. Og druerne til Riesling vom Haus kommer ikke fra Schmitges’ egne marker, men er opkøbt hos andre vinavlere i området. Men ellers er vinen lavet præcis som de øvrige vine hos Schmitges, altså i rustfrie ståltanke med lang og kølig gæring for at give den færdige vin blomst, lethed og mineralitet.

Riesling vom Haus er en tør aka trocken vin, men der er alligevel uændret 8,8 gram restsukker pr. liter og i vinen og dermed ikke så langt fra halbtrocken, der normalvis starter ved 9 gram restsukker.

Dejlig aromatisk og let næse … langt mere luftig end 2018’eren, umodne grønne æbler, fersken, melon, clementiner, hvide blomster, meget floral og har derudover et lille sødligt strejf. Igen kommer der også lidt af min elskede astronaut-is … bare lidt og bare dejligt.

Smagen minder langt mere om 2018’eren med de samme friske, syrlige og grønne elementer med umodne grønne æbler, pæn bitter grape, citron- og æblesyre, masser af bundtræk og som sidste heller ikke megen Mosel sødme, men i stedet mineralsk bid. Igen er det vildt højt niveau for en Gutsriesling.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 119 kr., mens prisen er 79 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2015 Weingut Meier, Hainfeld Spätburgunder, Pfalz, Tyskland

2015 Weingut Meier, Hainfeld Spätburgunder, Pfalz, TysklandVi fortsætter sgu da lige med en vin fra Weingut Meier … og nu er toppen igen blå, hvilket betyder en Ortswein og endda en rød af slagsen, nemlig Meiers 2015 Hainfeld Spätburgunder.

Druerne til vinen kommer fra husets marker ved Hainfeld … nabobyen til Weyher, hvor Meier har deres vineri. Ved Hainfeld er jorden meget kalkholdig.

Vinen er lavet helt traditionelt i egefade og er så efter endt fermentering lagret 12 måneder på franske egetræsfade. Der er alene 0,2 gram restsukker pr. liter i vinen.

Meiers 2015 Hainfeld Spätburgunder er i næsen okay transparent med let brune kanter, men virker meget rund, let med nogle grønne noter og så animalsk, sød kostald, meget klassisk Spätburgunder med meget modne bær, jordbær, hindbær, lyse kirsebær, en grøn syre og så lidt afsmitning fra fadene med lidt vanilje, mælkechokolade og kakao.

Smagen er sådan lige ud af landevejen med masser af klassisk tysk Spätburgunder kvalitet, blød, rund, frugtrig og så ren, fin med en beskeden sødme, meget stilsikker og lækker Spätburgunder Ortswein af bedste skuffe.

Vinen forhandles af Winefly, hvor en flaske koster 100 kr., hvilket må siges at være ret billigt for sådan en fætter.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2015 Weingut Meier, Weyherer Michelsberg Riesling Trocken, Pfalz, Tyskland

2015 Weingut Meier, Weyher Michelsberg Riesling Trocken, Pfalz, TysklandLad os fortsætte hos den gode Georg Meier … og vi stepper et niveau op med en Lagenwein og endda med lidt alder … en 2015 Weyherer Michelsberg Riesling.

Lagenwein’ene er nemme at kende hos Meier … de har alle en top i guldfarve mod blå top for Ortswein og grå for Gutswein.

Denne Weyherer Michelsberg Riesling Trocken er selvfølgelig lavet med druer fra marken Weyherer Michelsberg … en af Weingut Meiers bedste marker, der er perfekt til Riesling med en undergrund af farvet kalksten og grå skifer.

Weyherer Michelsberg ligger mod vest i læ af Pfalzskoven – det største sammenhængende skovområde i Tyskland – og har en sydlig hældning på 18% mod Burrweiler, hvilket giver druerne meget sol og de bedste betingelser for modning.

Det er kun til husets basisvine, at høsten sker med maskiner … til de bedre vine er druerne høstet med håndkraft. Druerne fra Weyherer Michelsberg er selvfølgelig høstet med håndkraft.

Der er ikke så mange oplysninger om produktionen, men jeg ved, at Weingut Meier arbejder med meget lang gæring. Men derudover har jeg faktisk ikke kunnet finde yderligere.

WOW … masser af fed petroleum, olie og benzindampe på en lidt opulent facon med eksotisk frugt, abrikos, fersken, lemon, grillede citroner, ganske krydret og  stærk aroma. Det er næsten som om, at nogle af frugter er helt kandiserede, for de er meget kraftige, stærke og intense i duften.

Det er også smagsmæssigt en meget kraftig, syrerig, mineralsk og ganske krydret Riesling. Det er truttemundsurt, bidsk og syrligt som ind i helvede suppleret med masser af grape. Vinen flexer mandligt og hårdt sine biceps, intens, skarpt og vildt. Der er dybe krydderier som estragon og rosmarin, lang eftersmag med bitterhed, syre og knusende håndkantslag. 5 fede fingre med pil op.

Vinen forhandles af Winefly, hvor en flaske koster 150 kr., hvilket må siges at være ret billigt for en top Lagenwein.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2018 Weingut Meier, Riesling Weyher Granit, Pfalz, Tyskland

2018 Weingut Meier, Riesling Weyher Granit, Pfalz, TysklandTilbage i januar i forbindelse med Mundus Vini Nordic smagte jeg for første gang en vin fra Weingut Meier, nemlig en 2017 Riesling Steinwerk, en fin Lagenwein. Nu smager jeg igen vin fra huset, en Ortswein … 2018 Riesling Weyher Granit.

Weingut Meier ligger i den lille by Weyher i Pfalz og er grundlagt i 1885 af Valentin Ziegler og er efterfølgende blevet i familiens eje. I dag er det Helmut Meier og hustruen Barbara, som driver vingården sammen med deres søn Georg Meier. Helmut var egentlig selv uddannet  låsesmed, men efter mødet med Barbara, så endte han altså som vinproducent.

Helmut og Barbare overtog selv driften fra Barbaras familie i 1999 og driver vinhuset med dens 14 hektar vinmarker, hvor de bedste marker er Weyherer Michelsberg, Burrweiler Altenforst samt Hainfelder Letten.

Til driften hører også en lille vinbar samt et lille gasthaus med udlejning af et par ferielejligheder. Det er Barbara, som tager sig af det lille B&B, administrationen og kundebesøgene.

Siden 2005 har sønnen Georg Meier været ansvarlig for hele vinproduktionen. Han er uddannet vintekniker og har stået i lære hos flere vinhuse i Tyskland, bl.a. Weingut Bernhard Koch, Siegrist og Christmann.

Vinen hos Meier er opdelt helt traditionelt i basisvine, Gutswein, Ortswein og Lagenwein. Denne Riesling Weyher Granit er – som nævnt – en Ortswein, der er både er gæret og lagret på rustfrie ståltanke en periode inden aftapning på flaske.

Duftmæssigt virkelig fin intensitet, stor og fyldig Riesling næse, nærmest sådan helt kødfuld, frugten lidt tropisk, fersken og så masser af lemon, både lemonsaft og lemonskal, nogle modne citroner, lidt kvæde samt lidt krydderier.

Smagen er herlig Riesling streng, i starten let perlende, men det fortager sig hurtigt og byder så på masser af sure og grønne æbler, citroner, lemon, grape, lidt abrikos, lidt tyngde og rustik krop, rig og høj på syre på en kraftig, bitter og krydret facon. Det er en fin, lille Ortsriesling fra Meier.

Vinen forhandles af Winefly, hvor en flaske koster 110 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2014 Cellers Can Blau, Mas de Can Blau, Montsant, Spanien

2014 Cellers Can Blau, Mas de Can Blau, Montsant, SpanienTopvinen hos Cellers Can Blau er denne Mas de Can Blau … en fed, direkte knytnæve lige i sylten … BAM.

Men vinen har også fået lidt mere LOVE end de 2 forrige, selvom mixet er nogenlunde det samme, her altså 35% Cariñena, 35% Syrah og 30% Garnacha. Men her anvender vinmageren Nuria López Sarroca de bedste druer. Vinen er også lavet som søstervinene, altså på rustfrie ståltanke med gæring og maceration ved 25 grader over 20 dage, men efter den malolaktisk gæring, så har Mas de Can Blau lagret hele 18 måneder på nye franske barriques.

Så for satan … full throttle, høj cigarføring og en lige i sylten … skraldebang, hvor er der drøn på. Der er epo-næse med dyb, vild, dekadent og moden marmeladefrugt, chokoladefrøer, kakao, finsk lakrids, gamle fade, gammelt træ, blommer og solbær i et ordentligt snus, cosy og tæt, hyggeligt og intimt, sex under dynen, og selvom nogle fancy vinkritikkere måske vil rynke på næsen og sige alt for overdone, så dufter den vildt godt og dragende i al sin opulente ekshibitionisme med spradebassemanér.

Smagen er slet ikke så fed som duften, men virkelig cremet, smukt balanceret og intens. Det er fløjl, som har giftet sig med velour og en fået en behåret flotté belægning. Rund, spændstig, småbuttet med tør lakrids, godt med booze, men aldrig for meget og alt glider fint samt langsomt ud i smooth eftersmag. Klasse, så Houlberg disker fluks op med 5,5 store, glatte fingre med stor pil op.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 349,95 kr., mens prisen er 299 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7
Vinanmeldelser

2017 Cellers Can Blau, Can Blau, Montsant, Spanien

2017 Cellers Can Blau, Can Blau, Montsant, SpanienDen næste vin fra trekløveret fra Cellers Can Blau er den vin, som de kalder Can Blau, der som forrige er lavet på samme druer, men i et lidt anderledes mix.

Can Blau er lavet på  40% Cariñena, 40% Syrah og 20% Garnacha, hvor de sidstnævnte vinstokke står i skiferholdig jord.

Cariñena stokkene i lerholdig jord og Syrah stokkene i jord med mange kalksten. Vinstokkene er vel mellem 25-40 år gamle og er plantet i 600 meters højde. Vinen er lavet på rustfrie ståltanke med gæring og maceration ved 25 grader over 20 dage.

Derefter har vinen gennemgået en malolaktisk gæring og så er vinen lagret 12 måneder i franske egetræsfade.

Næsen er her klart mere interessant, kompleks og dybere … har simpelthen mere bundtræk og samtidig elegance. Den kølige stil går her igen, bare langt mere kølig og flæsket. Frugten er fortsat blåbær, men mere ren, direkte og balanceret, fadpræget også langt større med både lidt toast, brændte elementer, kakao, mælkechokolade, men sammenlagt slet ikke med samme skarpe kanter som Blau.

Samme forskel er også tydelig i smagen, her hænger tingene simpelthen bare bedre sammen. Det stikker ikke, balancen er langt bedre, tanninerne mere tydelige og mere rene, igen meget ren frugt, mere fokuseret og uden peberbid på tungen, men fortsat med en lille krydret note og sådan mere venlig.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 149,95 kr., mens prisen er 119 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2018 Cellers Can Blau, Blau, Montsant, Spanien

2018 Cellers Can Blau, Blau, Montsant, SpanienFra Juan Gil Bodegas Familiares vinhus Cellers Can Blau smager jeres flittige vinblogger nu alle vinene i streg. Den opgave er nu til at løse, da Cellers Can Blau alene laver 3 forskellige vine og jeg starter med entrylevel vinen, der bare hedder Blau.

Juan Gil Bodegas Familiares har jeg skrevet om nogle gange før. Det er et familiedrevet vinhus, der – som navnet indikerer – er drevet af Gil familien. De har lavet vin siden 1916, hvor Juan Gil Jiménez grundlagde vinhuset Juan Gil.

Siden 1999 har familien startet en målrettet ekspansion, og siden 2002 også opkøbt flere vinhuse, således Gil familien i dag ejer 9 vinhuse/vinerier i 11 appellationer og ejer eller kontrollerer nu omkring 1.766 hektar vinmarker ved deres vinhuse.

Det er nemlig Orowines i både Rías Baixas og Jumilla, Lagar Da Condesa i Rías Baixas, Shaya i Rueda, Ateca i Calatayud, Atalaya i Almansa, Bodegas Tridente i Castilla y León, Juan Gil og El Nino i Jumilla og så Can Blau i Montsant.

Det er i dag brødre Miguel og Ángel Gil, som i 4. generation af Gil familien driver det store foretagende, som årligt producerer over 8 millioner flasker vin. De to brødre får dog også hjælp fra deres nevø Juan Gil Costa.

Cellers Can Blau grundlagde Gil familien i 2003 og er dermed et af de ældste projekter i familiens store ekspansion. Vingården ligger i El Molar under appellationen D.O. Montsant i Catalonien. Der har man samlet 35 hektar vinmarker med over 40 år gamle vinstokke, som primært er Cariñena, Mazuelo og Grenache.

Vinproduktionen på Cellers Can Blau er lagt i hænderne på vinmageren Nuria López Sarroca, som laver de 3 forskellige vine, som jeres flittige vinblogger nu smager; Blau, Can Blau og Mas de Can Blau. Og vi starter med Blau.

Blau er lavet på 50% Cariñena aka Carignan, 25% Syrah og 25% Garnacha aka Grenache. Carinena stokkene er plantet i lerholdig jord og Syrah stokkene er plantet i jord med masser af kalksten.

Vinstokkene er mellem 25-40 år gamle og er plantet i 600 meters højde og vinen er lavet meget traditionelt og har fadlagret omkring 4 måneder i franske egetræsfade.

Næsen er pænt solmoden med blåbær, solbær, blommer, men slet ikke så fuldfed, som jeg havde forventet. Der er også krydderier, men de er ikke tunge … faktisk langt mere lette og stilen en kende til den kølige og mineralske side. Der er klart også et lille præg for fadene, men samlet er aromaerne også lidt rustikke og ikke sådan vildt komplekse.

Smagen er tør, stærk og noget krydret … alkoholen brænder lidt og Syrah druerne har også afgivet godt med peber. Det er dermed vin, som kræver en ordentlig bøf eller en ordentlig mand. Tanninerne er der, men det er ikke dem, som lægger dig ned. Vinen har også godt med frugt, tranebær, bitre kirsebær, vild og bitter.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 99,95 kr., mens prisen er 79 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4/7  
Vinanmeldelser

2017 Weingut Nelles, Madeleine Heimersheimer Frühburgunder, Ahr, Tyskland

2017 Weingut Nelles, Madeleine Heimersheimer Frühburgunder, Ahr, TysklandFrühburgunder, Pinot Noir Précoce eller Pinot Madeleine, men et kært barn har jo mange navne. Og når vi nu engang er i gang med vinene med blå etiket fra Weingut Nelles, så smager vi nu Madeleine Heimersheimer Frühburgunder.

Der findes i dag alene 35 hektar vinmarker med Frühburgunder i Ahr, selvom sorten var en af de mest udbredte sorter i 1800-tallet. Men efter 2. verdenskrig, så faldt udbredelsen, faktisk indtil 1960’erne, hvor der alene var sølle 15 hektar tilbage. Men grundet en række bedre og sundere kloner fra Geisenheim, så har druen fundet fodfæste.

Jeg har jo tidligere skrevet en del om druen, så er lidt i diva, men det kan du læse mere om i mit indlæg; Frühburgunder … Houlberg tager pulsen på divaen i kæmpesmagning.

Hos Nelles – og sikkert også de andre producenter – dyrkes Frühburgunder ikke økologisk, for det er druen simpelthen alt for sart til. Så ville man slet ikke få noget udbytte. Vinen er lavet lidt som de foregående, altså med afstilkning og så spontangæring i de store, gamle egefade, hvor vinen også efterfølgende er lagret 12 måneder. Vinen har 1,1 gram restsukker pr. liter.

Duftsmæssigt lidt tættere og sødere i duften end den sidste Pinot Noir fra Nelles. Der er sødme, jordbær, rabarber, søde kirsebær, men fortsat med lidt Ahr karakter med røg og den ranke, lidt grafitagtige standhaftighed. Det er virkelig indbydende og imødekommende, hvor nogle lette fadnoter supplerer med mælkechokolade, søde tobaksnoter og virkelig rund, drejelig og livlig aroma.

Smagen har en rank, spændstig og letbitter ryg, masser af bitre kirsebær, en let og tilgængelig saftighed, tranebær. ribs og så en citrondomineret syre, som holder syretrippet højt gennem hele smagsspekteret. Den er bestemt mere føjelig end foregående Heimersheimer Pinot Noir, men også med karakter.

Vinene fra Weingut Nelles forhandles af Højbjerg Vine, hvor en flaske af denne vin koster 269 kr., mens prisen er 239 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger