Mere Mosel Riesling, og endnu engang ovre i den sødere afdeling, nemlig denne Enkircher Steffensberg Riesling Feinherb fra det lille vinhus Weingut Weiser-Künstler, som holder til i byen Traben-Trarbach … lige 7 kilometer på gåben over bjerget fra Bernkastel-Kues. Been there … done that.

Weingut Weiser-Künstler er et forholdsvis nyt vinhus, grundlagt i 2005 af Konstantin Weiser and Alexandra Künstler, deraf også navnet på vinhuset.

Parret mødte i sin tid hinanden i Mosel, men kommer fra henholdsvis Franken og Schwaben i Bayern. Både Konstatin og Alexandra er uddannede ønologer, men det er nu Konstatin, som står for produktionen af vinene, mens Alexandra står for alt det administrative.

Konstatin har tidligere arbejdet som vinmager på det på nærliggende Weingut Immich Batterieberg samt hos Weingut Joseph Leitz i Rheingau. Herudover har han også arbejdet på vingårde i New Zealand.

De har lejet 3,3 hektar vinmarker på langtidskontrakter, bl.a. parceller på markerne Enkircher Ellergrub, Enkircher Zeppwingert og Trabener Gaispfad, som alle i 1897 var klassificeret som værende i den bedste klasse.

Og det var nok også et held, at parret lejede disse marker, som var i forfald og formentlig var blevet opgivet, såfremt Weiser-Künstler ikke havde lejet dem.  Så i starten måtte begge tilbringe en del tid i marken for at få ryddet op, bl.a. med klipning af stokkene og lugning mellem vinstokkene.

Weingut Weiser-Künstler havde samtidig fra starten besluttet, at alle markerne skulle drives i pagt med naturen og uden brug af sprøjtemidler, og de gør de fortsat i dag … selvom de ikke er certificerede økologiske. I vinkælderen bruger Konstantin kun den naturlige gær fra druerne og ellers laves vinene både på rustfrie ståltanke, store gamle egetræstønder og lejlighedsvis også barriques, hvis der er behov for det.

De producerer årligt omkring 16.000 flasker vin, og herunder denne Feinherb Riesling, hvor druerne dog en anden mark, nemlig Enkircher Steffensberg.

Og hold da op … her er der godt med frugt, det er næsten helt tyggegummi aroma, overmodne æbler, appelsiner, citroner, fersken og abrikoser. Og i munden er vinen godt fyldig, cremet og sødmen endnu mere fremtrædende. Der er en underliggende syre, som medvirker til, at vinen ikke bliver alt for sød og balancerer vinen rigtigt flot.

Pris i Tyskland er 14,50€ … eller omkring 108 kr., og det er bestemt ikke dyrt for denne vin.

Rating 5/7 

Vi er vel nærmest inde i en stime af Moselvine. Og stimer er karakteriseret ved enkeltindividernes opretholdelse af ensartet indbyrdes afstand og synkroniseret bevægelsesretning og hastighed. What? Det skal jeg selvfølgelig nok forsøge.

Næste vin er i hvert fald fra Weingut Willi Haag, en halvsød en af slagsen, nemlig hans Brauneberger Juffer Kabinett Riesling Feinherb.

Weingut Willi Haag ligger – som Steinmetz – i byen Brauneberg i Mosel. Haag familien er kendt i Brauneberg og kan dateres tilbage til 1605. Oprindelig hed vinhuset Weingut Ferdinand Haag, men blev i starten af 1960’erne delt mellem de to brødre Willi og Fritz.

Fritz Haag er nok det mest berømte af de to vinhuse, og samtidig også det største med i alt 12,2 hektar vinmarker.

Weingut Willi Haag har alene 6 hektar stejle vinmarker i og omkring Brauneberg. Alle markerne – bl.a. de to berømte Brauneberger Juffer og  Juffer-Sonnenuhr – ligger med sydvendte skrænter og den legendariske skifer jordbund, som er velkendt fra Mosel.

Weingut Willi Haag har siden 1995 været drevet af Markus Haag med hjælp fra moderen Inga.

Og udover egne vine under navnet Willi Haag, ja så driver Markus også vinhuset Richard Friedrich-Bauer fra hjemmet i Brauneberg, og jeg har også tidligere en Schwartzriesling Trocken fra Weingut Richard Friedrich-Bauer.

Nå, men tilbage til denne Brauneberger Juffer Kabinett Riesling Feinherb, som i næsen byder på let petroleum … ganske fint for en ung 2014 Riesling. Ellers er duften sådan godt fyldig, intens med modne æbler, fersken, citrus, popkorn og våde sten. I munden er vinen fyldig og krydret, men med en ikke klædelig gæret syre, som jeg ikke bryder mig om. Vinen har sødme, men virker ikke specielt afbalanceret.

I Tyskland koster vinen 7,20€ … eller omkring 54 kr.

Rating 3,5/7  

I Rieslinghaus også kaldet WeinhausPorn i Bernkastel fik vi minsandten også et glas Steinmetz, nemlig seneste udgave af Wintricher Geierslay Riesling “Sur lie”, en herlig sag fra den unge Stefan Steinmetz … som også kaldes “ein neuer Stern an der Mittelmosel”.

Den unge stjerne holder til ved byen Brauneberg i Mosel tæt på Bernkastel-Kues, og vinhuset har i generationer været drevet af familien Steinmetz. Siden 1999 har det imidlertid været den unge Stefan Steinmetz, som sammen med hustruen Edith har stået i spidsen for den lille vingård, som driver omkring 9 hektar vinmarker omkring Brauneberg.

Her ejer de bl.a. topmarkerne Brauneberger Juffer, Kestener Paulinshofberg, Kestener Paulinsberg, Kestener Herrenberg, Piesporter Goldtröpfchen, Wintricher Geierslay og Ohligsberg, Mülheimer Sonnenlay, Veldenzer Grafschafter Sonnenberg samt Dhroner Hofberg.

Det er primært Riesling og Pinot Noir, som dyrkes på markerne, hvor 95% af vinstokkene er mere end 30 år gamle, nogle endda mellem 50 og 70 år gamle. Læg hertil, at de fleste er markerne er ekstremt stejle, hos Steinmetz er omkring 85% af markerne med meget stejle skråninger.

Én af markerne er Wintricher Geierslay, som omkring år 1900 var én af de mest berømte marker i Mosel. Et preussisk kort fra 1800-tallet har endda vist, at Geiersley var klassificeret som klasse 1 – bedste marker, og var dengang ejet af Böcking fra Trarbach, en meget velrenommeret familie, som handlede med vin. I dag er marken imidlertid ikke så kendt, men kvaliteten har gennem århundrede været ganske imponerende.

Her har vi Stefans Riesling fra denne mark, lavet udelukkende i ståltanke for at fremme den rene frugt, og lavet “sur lie” med spontangæring på bærmen for at give mere intensitet.

Duftmæssigt ganske fin med lidt krydderier, nærmest estragon, champignon, voldsom mineralsk, æbler, citrus, grape og måske en let note af grannåle. Elegant. I munden fortsætter den store mineralitet sammen med syrlige æbler, rigtig fin og balanceret syre faktisk, salt … men trods den mineralske renhed, så virker vinen varm og fyldig, hvilket gør vinen kompleks og godt skruet sammen. Hmmmm.

Forhandles herhjemme af Extra Brut Vinimport, pris 110 kr. – et godt køb.

Rating 5/7 

Mere Mosel Riesling, nemlig fra en gammel kending her på bloggen, Weingut Dr. Loosen, og her hans Bernkasteler Riesling, en Ortswein der kommer fra de stejle bakker med den karakteristiske blåskifer omkring Bernkastel, hvor jeg faktisk løb en skøn morgentur for knap en uge siden.

Jeg løb lige præcis forbi Weingut Dr. Loosen, som ligger lige nedenfor Graacher Himmelreich og lige opad Mosel floden, men jeg tror sgu ikke, at den gode Ernst … i Tyskland kaldt Erni … var stået op på det tidspunkt. Han vinkede i hvert fald ikke til mig.

Weingut Dr. Loosen har været drevet af Loosen familien i mere end 200 år. Siden 1988 har det været Ernst Loosen, som har stået for driften. Da Ernst overtog tøjlerne, så indså han hurtigt, at der var basis for at lave vine i verdensklasse.

Gamle lavtydende vinstokke, hvoraf nogle er upodede pre-phylloxera Riesling stokke med mere end 120 år på bagen, samt ikke mindst store besiddelser på nogle af Mosels bedste marker, nemlig Bernkastler Lay, Erdener Treppchen, Ürziger Würzgarten, Wehlener Sonnenuhr, Erdener Prälat og Graacher Himmelreich.

Navne, som får mundvandet til at løbe over på enhver feinschmecker. Samlet ejer Dr. Loosen 18 hektar vinmarker i Mosel.

Ernst havde inden overtagelse af den fædrene vingård i Mosel arbejdet jorden rundt på nogle af verdens bedste vingårde, så han havde fået en række idéer til, hvordan kvaliteten af vinene kunne forbedres.

Han begyndte straks med foretage grøn høst, altså drastisk reducere og forbedre udbyttet i markerne. Han standsede brug af kemiske sprøjtemidler og indførte organisk gødning, og denne bæredygtige tankegang fik han også overført til andre områder, brug af materialer, mere genbrug, energi effektivitet og vandbesparelser.

Ved høst startede han en meget mere selektiv sortering og i kælderen blev der også indført nye metoder, hvor vinen fik en blidere behandling.

Og resultaterne udeblev heller ikke. De internationale vinskribenter har nu i mange år anerkendt Dr. Loosens talenter og kvaliteter. Blandt andet kårede Gault Millaus tyske vinguide ham som ”Winemaker of the year” i 2001.

Decanter kårede ham som ”Man of the year” i 2005, samme år som Wine & Spirits placerede ham blandt ”The world’s 50 most influential winemakers” og Wine International kårede ham som årets hvidvinsproducent.

Ernst Loosen er måske den person, som de seneste tyve år har gjort den største indsats for at bringe den tyske Riesling tilbage til fordums ære og værdighed.

Hans kamp imod dem som laver dårlig vin og dermed spolerer Rieslings renomme har været utrættelig, og selvom der er andre fremragende producenter i og omkring Mosel, så er der næppe nogen af de andre, der kan bryste sig med et så utrætteligt ambassadørarbejde, som det Ernst Loosen har udført i den gode vins tjeneste.

I dag driver Ernst Loosen også vingården J.L. Wolf i Pfalz, ejer firmaet Loosen Bros. USA, som står for import og salget af alle hans vine til det amerikanske marked. Han er også med i et andet joint venture i USA, nemlig J. Christopher Wines i Oregon, hvor han laver vine sammen med vinmagere Jay Somers. Med andre ord, så er Ernst Loosen en ihærdig mand.

Vinene fra vingården i Mosel er helt traditionelt inddelt i Gutsweine, Ortsweine samt Grosse Lage (Grosses Gewächs). Denne Bernkasteler Riesling Trocken er således en Ortsweine, lavet på druer fra forskellige marker rundt om Bernkastel. Den skal ikke forvekslet med Loosens Riesling Bernkasteler Lay, som er fra GG marken Bernkasteler Lay.

Og der er allerede i denne Ortsweine god Value for Money. I næsen er vinen allerede langt mere intens end forrige vin. Der er kælder, pærer, fersken, blomster og en letkrydret note. I munden også mere saft og kraft. Vinen er frisk med en underliggende sødme med lidt nødder og nærmest lidt salt samt mineraler, sten og flint. God balance mellem syre og sødme, lækker vin.

I Tyskland koster vinen 11,50€ … eller omkring 86 kr.

Rating 4,5/7 

Én af legenderne i Mosel er Weingut Fritz Haag, som ligger på de stejle skiferskråninger ved byen Brauneberg i det centrale Mosel. Her en dugfrisk vin fra huset, nemlig deres entry-level Riesling Trocken.

Familien Haag kan dateres tilbage til 1605, hvor familieejendommen Dusermonder Hof i Brauneberg blev anskaffet. Dengang hed byen ikke Brauneberg, men Dusermond … hvilket kan oversætte til “den søde bakke”, men ændrede altså navnet i 1925. Det var imidlertid først omkring 1937, at Fritz Haag grundlagde det succesfulde vinhus.

I 1957 afbrød den 20 årige Wilhelm Haag sine udlandsstudier for at hjælpe sin syge far Fritz med høsten. Wilhelm blev hjemme og overtog gradvis ansvaret. Det stod dog hurtigt klart, at Wilhelm ej blot videreførte familieforetagendet i samme stil som faderen.

Fokus blev nemlig nu i endnu højere grad lagt på kvalitet – hvilket i høj grad skete gennem en strengere udvælgelse af parceller samt lavere hektarudbytter. Wilhelms kvalitetsfokus bar frugt og med gode årgange op gennem 50-, 60-, 70-, 80-, og 90’erne blev Wilhelm i 1994 udråbt til ”Årets vinmager i Tyskland”.

I 2005 overtog Wilhelms søn Oliver og fruen Jessica driften. Forinden havde Oliver studeret ønologi i Geisenheim sideløbende med, at der blev arbejdet hos kapaciteter som Dönnhof i Nahe og Karthäuserhof i Ruwer. Efter ønologieksamen fik Oliver Haag ansættelse hos Mont de Toit i Sydafrika, efterfulgt af 5 år hos Wegeler i Rheingau. Herefter returnerede Oliver til familieejendommen, hvor vinene i dag laves med største omhu.

Og kronjuvelerne hos Haag er de to Grosse Lage marker Brauneberger Juffer og Brauneberger Juffer Sonnenuhr, som begge ligger på den venstre bred af Mosel overfor landsbyen Brauneberg. Brauneberger Juffer er en stejl, sydvendt skråning på ca. 32 hektar, som omslutter Brauneberger Juffer Sonnenuhr, som er på 10,5 hektar og ligger på toppen med den bedste placering og stejleste skråninger.

Her opnår Riesling druerne optimale vækstforhold. Skråningerne er domineret af mørk skifer, og undergrunden er meget jernholdig. Forhold der bidrager til høj mineralitet og et fantastisk lagringspotentiale. Mosel er Riesling-land, hvilket Fritz Haag da også anerkender til fulde, her arbejdes kun med Riesling.

Brauneberger fik tilnavnet Juffer i begyndelsen af 1700-tallet. Juffer betyder “pebermø” og navnet opstod, da 3 døtre til den lokale kammerherre Wunderlich, som efter Napoleons besættelse bestyrede størstedelen af Braunerberg, alle valgte at trodse deres fars ønsker om arrangeret ægteskab og i stedet viede deres glæde og kærlighed til de bedste vine fra deres forældres vingård og forbrev frøkener … eller pebermøer.

Denne Riesling Trocken er én ud af 2 Gutsweine fra Haag, altså en entry-level vin. Den anden er en Feinherb, men her har vi altså fat i den tørre udgave. I næsen er det dog en vin uden så meget bouquet, lidt kvæde, fersken og lidt lemon. Smagen har godt med syre, grønne æbler, let perlende i munden, næsten boblende  samt et let brændt note.

Prisen i Tyskland er 9,50€ … eller omkring 70 kr.

Rating 4/7 

Udover de mere eller mindre kendte vinhuse i og omkring Moselflodens Bernkastel-Kues, så findes der en lang række mindre vinproducenter af svingende kvalitet. De lever af at sælge og skænke vin for de mange turister og måske leje et par værelser eller lejligheder ud.

Én af disse er Weingut Erben Karl Dillinger, et lille familieforetagende grundlagt for over 350 år siden og omfatter produktion fra 2 hektar vinmarker, driften af en lille Weinstube samt udlejning af 4 ferielejligheder lige nedenfor den berømte Bernkasteler Doctorberg.

I dag er det Karl-Friedrich Dillinger, som driver foretagendet inkl. serveringen i Weinstuben af tæt på 40 forskellige egne vine samt lidt godt til ganen i form af et lille Winzerküche med små retter som Wurstsalat, Winzervesper, Schinkenbrot og en omgang Riesling-Käsesuppe.

Under den overdækkede terrasse i forlængelse af en gammel garage kan de mange turister nyde et glas Riesling eller to. Det kan godt være, at der lugter lidt fugtigt og indelukket, men det er sgu meget hyggeligt, og man sidder placeret ved bordet udskåret af store gamle egetræsfade.

Weingut Erben Karl Dillinger har sine 2 hektar lidt spredt i området, bl.a. skulle han ha’ parceller på Alte Badstube am Doctorberg, Bernkasteler Lay, Bratenhöfchen, Badstube, Rosenberg, Kardinalsberg, Wehlener Sonnenuhr og Graacher Domprobst.

Nå, men i husets Weinstube bestilte vi denne Bernkastel-Kueser Rosenberg Riesling Kabinett Halbtrocken vin, som duftmæssigt har noget tør jord, Granny Smith æbler dvs. godt med syre. I munden virker vinen ikke specielt halvsød, den er nærmest sprød, frisk og næsten perlende med grønne og syrlige elementer. Virker lidt grov i syren, og sødmen kommer først i eftersmagen for sluttelig igen at slutte med en omgang ubalanceret syre.

Hvis du køber flasken med fra vinhuset, så koster den 5,50€ … hvilket svarer til 41 kr.

Rating 3/7  

Tæt ved broen over Mosel floden i Bernkastel-Kues ligger en lille vinbutik og -producent, nemlig Weingut J. Lauerburg, og på en lokal restaurant fik vi denne Bernkasteler Badstube Riesling Spätlese Feinherb i en årgang 2007 fra vinhuset.

Vinhuset er grundlagt tilbage i 1760 og har været i familiens eje gennem alle årene, og er dermed et af de historiske og traditionelle vinhuse i Bernkastel-Kues, som vel nærmest kan betegnes som Mosels vinhovedstad.

I dag drives huset af Patrick Lauerburg, som overtog driften fra sin fader Karl-Heinz Lauerburg, som ellers havde stået i spidsen for familieforetagendet siden 1949. Og det er et hus, som udelukkende laver vine på Riesling og ejer nogle af de bedste marker i området, bl.a. en del af den legendariske Doctorberg.

Vinene laves alle helt traditionelt i store egetræsfade og modnes ligeledes i egetræsfade. Her har ståltanke ikke vundet indpas.

Hvor mange hektar Weingut J. Lauerburg ejer kan jeg ikke se, men huset ejer bl.a. en del af Bernkasteler Badstube, den legendariske Alte Badstube Doctorberg, Bernkasteler Bratenhofchen, Wehlener Sonnenuhr og sikkert et par andre marker. Samlet laver huset omkring 7.000-8.000 kasser vin årligt.

Her ses Weingut J. Lauerburgs butik i Bernkastel-Kues.

Måske vi lige skulle dvæle et øjeblik ved marken Doctorberg, som ligger helt tæt på Bernkastel. Bernkasteler Doctorberg er alene på 3,25 hektar og navnet har marken fået i 1200-tallet, hvor ærkebiskoppen Bömund II af Trier besøgte området og blev ganske syg. Efter utallige forsøg på helbredelse, men uden virkning, så fik han serveret Riesling fra denne vinmark, drak 2 flasker og blev helbredt. Siden da har marken haft navnet Doctor, eller Doctorberg.

Her ses i øvrigt den gamle vinkælder for Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch – lige nedenfor marken Doctorberg.

Det er en ganske stejl mark, 70% stigning og marken er tilplantet med 80 år gamle Riesling vinstokke. Det er alene nogle få vinhuse, som ejer andel af Doctorberg, og det er Weingüt Geheimrat J. Wegeler, Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch Erben Thanisch, Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef, Weingut Reichsgraf von Kesselstatt og Patrick Lauerburg.

Faktisk ejer Heilig-Geist-Stiftung et lille stykke på 0,26 hektar, men der er lejet ud til henholdsvis Geheimrat J. Wegeler og Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef. Lejen er gennemsnitlig på 5,40€ årligt pr. kvadratmeter, hvilket svarer til omkring 7,00€ pr. vinstok. Det forklarer også lidt om, hvorfor at priserne på vine fra denne topmark ligger i den dyre ende.

Nå, men denne Bernkasteler Badstube Riesling Spätlese Feinherb kommer altså fra Badstube marken, ikke langt fra den legendariske Doctorberg. Lavet helt klassisk på store egetræsfade. Og en feinherb, dvs. normaltvis lidt sødere end en halbtrocken vin.

I næsen er det en ganske elskelig fætter med våde fade, aske, røgnoter, hyld, modne æbler … ganske herligt. Smagen er rund, blød, sød med nødder, let citrus, blid syre. Det er æbler, modne pærer og god balance mellem syre og sødmen. Den kan vi også li’.

På restauranten kostede vinen vistnok 14,50€, hvilket er helt fint.

Rating 4,5/7 

Så er vi igen tilbage hos ét af de fabelagtige vinhuse i Mosel med denne Piesporter Goldtröpfchen Riesling. Vi er nemlig hos Weingut Günther Steinmetz, som holder til ved byen Brauneberg i Mosel tæt på Bernkastel-Kues.

Vinhuset har i generationer været drevet af familien Steinmetz, men siden 1999 har det været Stefan Steinmetz, som sammen med hustruen Edith har stået i spidsen for den lille vingård, som driver omkring 9 hektar vinmarker omkring Brauneberg.

Her ejer de bl.a. topmarkerne Brauneberger Juffer, Kestener Paulinshofberg, Kestener Paulinsberg, Kestener Herrenberg, Piesporter Goldtröpfchen, Wintricher Geierslay og Oligsberg, Mülheimer Sonnenlay, Veldenzer Grafschafter Sonnenberg samt Dhroner Hofberg.

Det er primært Riesling og Pinot Noir, som dyrkes på markerne, hvor 95% af vinstokkene er mere end 30 år gamle, nogle endda mellem 50 og 70 år gamle. Læg hertil, at de fleste er markerne er ekstremt stejle, hos Steinmetz er omkring 85% af markerne med meget stejle skråninger.

Denne Riesling kommer fra én af de klassiske topmarker, nemlig Piesporter Goldtröpfchen, en sydvendt skråning med en undergrund af sølvgrå skifer. Marken er – i bogstaveligske forstand – historisk og er således allerede nævnt som en særlig vinmark tilbage i år 371 af den romerske lærer og digter Ausonius i digtet Mosella om den tyske flod Mosel.

I 1985 blev der ved foden af Piesporter Goldtröpfchen endda fundet rester fra en romersk vinpresse og vineri fra det 4. århundrede. Vineriet havde 7 bassiner, der kunne håndtere druer fra ikke mindre end 60 hektar, hvilket gør det fundet til det største historiske vineri nord for Alperne.

Og dokumenter fra år 777 viser også, at marken på et tidspunkt blev doneret til benediktinerklosteret i Prüm. Siden 1400-tallet har Piesporter Goldtröpfchen været tilplantet med Riesling og kurfyrsten Clemens Wenceslaus skrev endda en forordning, som gjorde at Piesporter Goldtröpfchen altid skulle være tilplantet med Riesling.

Senere i 1868 klassificerede de preussiske vinkort marken som en Klasse 1 Lage og marken er i dag under VDP klassifikationen fortsat en Erste Lage mark.

Duftmæssigt en helt fabelagtig Riesling med skønne aromaer af mandariner, citrus, melon, grape … lidt sødme og frisk, sprød syre. Der er en nærmest fugtig mineralitet i næsen … ingen petroleum endnu, men det fornemmes næsten, at der vil komme lidt petroleum med alderen.

I munden er vinen intens, frisk, sprød … næsten knasende, men syren bliver aldrig dominerende. Syren er vedkommende gennem hele forløbet og danser med grapefrugter, meloner og en tæt fylde … samt lidt sødme i flot balance med syren … og i det hele taget en stor Riesling. Det er dæleme godt!

Forhandles af Extra Brut Vinimport, pris 110 kr., hvilket nærmest er latterligt billigt for denne skønne Riesling.

Rating 5,5/7