Kategoriarkiv: Vinanmeldelser

Vinanmeldelser

2012 Bodegas Valentin Bianchi, Bianchi Particular Cabernet Sauvignon, Mendoza, Argentina

2012 Bodegas Valentin Bianchi, Bianchi Particular Cabernet Sauvignon, Mendoza, ArgentinaMed den 3. Cabernet Sauvignon kom vi lidt længere mod syd … nemlig med denne argentinske 2012 Bianchi Particular Cabernet Sauvignon fra Bodegas Valentin Bianchi … et af de vinhuse, som jeg har skrevet om tidligere.

Bodegas Valentin Bianchi hører til blandt de ansete producenter i Argentina.

Valentin Bianchis vine er utroligt populære – især i USA – og roses i høj grad af Robert Parker. Bodegaen er også et yndet turistmål, som hvert år besøges af ikke mindre end 100.000 turister.

Bodegas Valentin Bianchi er grundlagt i 1928 af Don Valentin Bianchi, som havde en drøm om at eje en lille vingård og selv lave vin. Den lille vingård han købte kaldte han El Chiche. I dag er det imidlertid blevet en større historie, for nu omfatter vingården mere end 700 hektar vinmarker og salg af vinene i hele verden.

Det er 3. generation af Bianchi familien som driver vingården i dag, nemlig Raúl, Sylvia og Valentín Bianchi samt Ricardo Stradella, og de har indrettet et supermoderne vineri  i Mendoza. Vinmager på gården er Francisco Martinez, der har været på Bodegas Bianchi i mere end 30 år, samt Facundo Pereira.

Denne vin er – modsat forrige – 100% Cabernet Sauvignon, hvor druerne kommer fra husets ejendom Finca Asti Estate, som ligger i Las Paredes, San Rafael i Mendoza-provinsen.

Det er et lavtliggende, stenet og næsten gold jord, som er velegnet til dyrkning af vin … specielt Malbec, men familien dyrker altså også Cabernet Sauvignon der. Den eneste trussel er store hagl, og derfor er hele marken beskyttet med specielle net.

Particular har været produceret siden 1928 i meget beskedne mængder og kun til familie og venner. I dag er produktionen stadig på omkring beskedne 20.000 flasker om året.

Efter den manuelle høst afstilkes klaserne let, hvorefter fermenteringen sker med udvalgt gær, 3 ugers maceration og efter endt fermentering lagrer vinen 12 måneder på 80% nye franske fade og 20% amerikanske fade, som er medium ristet. Derefter sammenstikkes vinen og hviler mindst 8 måneder inden frigivelse.

I næsen er vinen nærmest proppet med frugt … fed frugt, mørk frugt, blommer, kirsebær og næsten helt syltetøj-fed. Derudover er der kul, blæk, kanel, vanilje, animalsk babybræk på den fede måde og måske endda lidt parfume … hvis den altså ikke kom fra et par ældre damer, som sad lige overfor jeres flittige vinblogger og helt klart havde haft en tung finger på parfumeflakonen.

Ja, faktisk måtte vi gå lidt væk fra damerne med vort glas for at kunne få et ordentligt og rent snif af vinene.

Smagsmæssigt godt med tanniner, tørhed og mørk frugt. Vinen er virkelig tør og Thumbs Up for det. I munden bliver frugten lysere og lettere end duften indikerer, hvilket egentligt er meget lækkert og måske endda med lidt Bordeaux referencer.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor en flaske koster 175 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7  
Vinanmeldelser

2013 Beringer Vineyards, Founders Estate Cabernet Sauvignon, Californien, USA

2013 Beringer Vineyards, Founders Estate Cabernet Sauvignon, Californien, USANæste vin er oss’ på Cabernet Sauvignon, da vi faktisk er ude i en lille smagning af 4 x vine på netop denne drue … her en 2013 Founders Estate Cabernet Sauvignon fra Beringer Vineyards.

Det er en vin, som jeg har smagt tidligere, blot i andre årgange og her i årgang 2013 har vinen fået nyt look med sort, stilfuld etiket.

Det store og historiske vinhus Beringer Vineyards er grundlagt tilbage i 1876 af brødrene Jacob og Frederick Beringer, som egentlig kom fra Mainz i Tyskland. Og når vi starter stort vinhus, så er der noget om snakken, for Beringer er den største drue-producent i Napa og ejer selv knapt 10% af det total opdyrkede vinareal i Napa.

Beringer Vineyards er det ældste uafbrudt fungerende vinhus i Napa Valley, og som noget unikt for et amerikansk vinhus, har Beringer produceret vin uafbrudt siden 1876, idet man under spiritusforbudet havde tilladelse til at producerede altervin til de lokale kirker. De øvrige californiske vinhuse måtte indstille produktionen i denne periode.

Historien om Beringer startede reelt i 1868, hvor Jacob Beringer forlod sit tyske hjem i Mainz, for at starte et nyt liv i USA. Hans bror Frederick var sejlet til New York fem år tidligere, og havde siden skrevet mange breve hjem, om de uendelige muligheder i den store nye verden.

Jacob, som havde arbejdet i tyske vinkældre i sine unge dage var dog ikke særlig begejstret for New York. Han var imidlertid tiltrukket af det varme solrige klima i Californien, som skulle være velegnet til vindyrkning.

I 1870 rejste han rejste han med tog fra østkyten mod solen i Californien, og i Napa Valley fandt han med stor glæde en stenet, veldrænet jord, svarende til den han kendte fra sit fødeland. Den vulkanske jord var ideel til dyrkning af de druer der prægede hele Europas store vinregioner.

Landskabet faldt også i lige Jacobs smag. Bakkerne i området skulle graves ud og anvendes til opbevaring og aldring af vin. Den konstante underjordiske temperatur var perfekt for produktionen af fine vine.

I 1875 købte Jacob og Frederick jorden, og gik i gang med en vinproduktion sammenlignet med de bedste produktioner i Europa. Beringer Vineyards blev grundlagt i 1876. Udgravningen af bakkerne viste sig at være en hård opgave. Det foregik med håndkraft, og brødrene ansatte nogle kinesiske arbejdere til jobbet.

Gravearbejdet i tunnellerne løb over flere år, men resultatet blev det perfekte sted at opbevare og lagre vin. Selv den dag i dag anvendes de underjordiske tunneller. Den gennemsnitlige temperatur på 14,5° C, er ideel til aldringen af Beringer Vineyards fine vine, og den nyrestaurerede indgang til den kølige underjordiske verden Old Stone Winery udgør en populær seværdighed for besøgende.

I den periode vingården blev bygget, boede Jacob i et gammelt bondehus fra 1848 på ejendommen. Dette hus blev efterfølgende omhyggeligt restaureret, udvidet og navngivet Hudson House. Huset fungerer i dag som Beringer Vineyards ’Culinary Arts Center’. Frederick flyttede permanent til Napa Valley i 1883 og begyndte opførelsen af hans nye hjem – en genskabelse af familiens hjem i Rihnen, Tyskland.

Resultatet Rhinen House er et sytten-værelses stort palæ, der i dag er centrum for Beringers private bibliotek og vinsmagninger. I Rhinen House kan gæsterne nyde et glas vin i det gamle bibliotek, eller på verandaen hvor Frederick i sin tid sad og nød udsigten udover de vidtstrakte græsplæner, frodige haver, ud over Napa valley.

Vinene fra Beringer har været på Wine Spectator’s TOP 100 liste flere gange end noget andet vinhus, og Beringer Vineyards har som det eneste vinhus vundet førstepræmie som ”Wine of the Year” for både en rødvin og en hvidvin hos Wine Spectator.

Beringer har modtaget flere 90+ point vinanmeldelser fra Robert Parker end nogen anden californisk vinproducent og har som det eneste vinhus vundet titlen som “Wine of the year” for både en rødvin og en hvidvin hos Wine Spectator. Ud over dette er Beringer 11 gange blevet udnævnt til Winery of the Year af Wine & Spirits Magazine.

Den ansvarlige vinmager hos Beringer Vineyards er Laurie Hook sammen med Mark Beringer fra familine. Laurie begynte sin karriere hos Beringer i 1986, hvor hun blev ansat som ønolog. I 1997 blev hun udnævnt til assisterende vinmager til den daværende ansvarlige vinmager Ed Sbragia, og i 2000 blev hun selv hovedansvarlig, mens Ed Sbragia i dag fortsat er tilknyttet Beringer som rådgiver for Laurie.

Nå, men tilbage til vinen, som ikke er ren Cabernet Sauvignon. Der blendes en smule Petite Sirah i den færdige vin. Druerne kommer fra marker i Lodi, Californien. Vinen er vinificeret i rustfrie ståltanke og halvdelen er lagret 5 måneder på eg inden sammenstikning, flaskning og frigivelse.

I næsen er vine klart mere imødekommende og interessant end foregående Mandrarossa … mere animalsk med mellemrøde frugter, mørke kirsebær og måske lidt hindbær, lidt blomster, eg, kanel og vanilje. Smagen er også mere balanceret mellem syre, sødme og frugten. Det er mere elegant og derudover med en vis tørhed, tydelige tanniner og syren bider blidt på tungen. Egentlig meget ligetil Cabernet Sauvignon … og det er jo ikk’ helt skidt.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor en flaske normalt koster 125 kr.

Vinanmeldelse 4/7  
Vinanmeldelser

2015 Cantine Settesoli, Mandrarossa Cabernet Sauvignon Serra Brada, Sicilien, Italien

2015 Cantine Settesoli, Mandrarossa Cabernet Sauvignon Serra Brada, Sicilien, ItalienOg minsandten om vi ikke fortsætter hos endnu et kooperativ på Sicilien, nemlig Cantine Settesoli, der har lavet denne Mandrarossa Cabernet Sauvignon Serra Brada.

Kooperativet Cantine Settesoli ligger midt i byen Menfi i den sydvestlige del af Sicilien omkring 25-30 kilometer øst for Marsala … og altså dermed ikke så langt fra forrige kooperativ Cantine Ermes. Vi er dog tidligere stødt på Cantine Settesoli her på bloggen, da de bl.a. samarbejder med vor danske Peter Vinding-Diers.

Cantine Settesoli er et kooperativ, som er grundlagt tilbage i 1958 af en flok forudseende vinbønder og siden er vokset gevaldigt. I dag omfatter kooperativet ikke mindre end 2.000 vinavlere på Sicilien med over 6.500 hektar vinmarker.

Det er således en større historie, og kooperativet producerer da også årligt knap 25 millioner flasker vin og har en årsomsætning på ikke mindre end omkring 420 millioner kroner. Der er 39 fastsatte medarbejdere og i højsæsonen over 200 ansatte. Kooperativet eksporterer omkring 70% af deres produktion.

Vinene fra kooperativet sælges under forskellige brands, selvfølgelig først og fremmest Cantine Settesoli, men også under navne som Mandrarosso samt Inycon. Mandrarosso skulle endda være kooperativets topserie og serien har endda sin egen hjemmeside i topmoderne design.

Denne Mandrarossa Cabernet Sauvignon Serra Brada er ren Cabernet Sauvignon, og druerne kommer fra marker omkring byen Menfi, høstet med et udbytte på 8 tons pr. hektar. Vinen er lavet med maceration i 8-10 dage ved 22-25 grader og efter endt fermentering er vinen lagret 3 måneder i ståltanke ved 10 grader efterfulgt af 3 måneder på flaske inden frigivelse. Med andre ord altså produktion på ren stål og ingen brug af eg.

Næsen er syrlig, urtet … har blæk, salvie, mellemrøde bær – lidt svære at tyde – og vinen har duftmæssigt klart nogle italienske karaktertræk. I munden er vinen krydret, lidt skarp og kantet med peber, kirsebær, salvie … og syreindholdet er pænt stort, men lidt for ubalanceret. Vi kan vel kalde vinen lidt rustik.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor en flaske koster 100 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7  
Vinanmeldelser

2016 Cantine Ermes, Don Vincenzo Eghemon Passimiento IGT, Sicilien, Italien

2016 Cantine Ermes, Don vincenzo Eghemon Passimiento IGT, Sicilien, ItalienI det vestligste del af Sicilien lidt nord for den lille by Santa Ninfa, vel omkring 20 kilometer øst for Marsala ligger kooperativet Cantine Ermes Soc. Coop. – Autori di Una Viticoltura Autentica, hvor næste vin er lavet … en Vincenzo Eghemon Passimiento IGT.

Ja, der står egentlig blot på etiketten, at vinen er produceret af CA. ER. Santa Ninfa og flasket i Cantine di Salemi. Men bogstaverne CA. ER. dækker altså over det store kooperativ Cantine Ermes Soc. Coop., som bl.a. har deres produktionsfaciliteter ved netop Santa Ninfa samt den nærliggende by Salemi.

Kooperativet Cantine Ermes er i dag er en af de største vinproducenter på Sicilien med 1.123 tilknyttede vinavlere, som leverer deres druer fra omkring 4.760 hektar vinmarker og har en årlig produktion på over 8 millioner flaske vin, der eksporteres til 22 lande.

Det store kooperativ er grundlagt i 1998 for at samle kræfterne hos de mange små vinavlere, der siden et stort jordskælv i januar 1968 udslettede de små byer Gibellina, Salaparuta, Poggioreale, Partanna, Santa Ninfa, Salemi, Santa Margherita, Montevago  og Sambuca, havde haft svært ved at afsætte deres druer.

Cantine Ermes – Autentica Viticoltura Siciliana – har produktionsfaciliteter 5 steder i området, nemlig i byerne Gibellina, Marsala, Mansuè, Salemi og Santa Ninfa. Rosario di Maria er præsident, Paolo Di Maria er direktør, mens Giuseppe Clementi står i spidsen for produktionen.

De primære vine er opdelt i serierne Vento di Mare samt Marchese Montefusco, men denne Don vincenzo Eghemon Passimiento IGT er dog ikke produceret af kooperativet, men af vinmageren Maurizio Biscardo … men altså lavet på kooperativet.

Maurizio Biscardo driver til dagligt vinhuset Cantine Mabis ved Soave i Veneto-området i Norditalien sammen med hans broder Martino Biscardo … et gammelt vinhus, der har været i familiens eje siden 1736.

Maurizio har gennem mange år arbejdet som vinkonsulent for mange velkendte vingårde omkring Italien, så måske er det den vej, at han er kommet i kontakt med Cantine Ermes Soc. Coop. på Sicilien og blevet vinmager på denne Don vincenzo Eghemon Passimiento IGT.

Don vincenzo Eghemon Passimiento IGT er lavet på 70% Nero d’’Avola og 30% Frappato. Frappato er vi stødt på tidligere her på bloggen, selvom den herhjemme er mere ukendt. Det er en lokal drue, som primært findes i det sydøstlige Sicilien.

Vine på Frappato er ofte lyse og aromatiske med duft af lyse bær. Nyere studier i Italien har afsløret, at druen genetisk har en vis sammenhæng med Sangiovese.

Det er dermed også to druesorter, som er meget forskellige i forhold til hinanden og de høstes også på forskellige tidspunkter. Den lette og friske Frappato høstes tidligt ved første modning for at bevare friskheden og fyldes derefter på ståltanke til en kontrolleret fermentering.

Nero d’’Avola høstes senere og når dermed en længere modningsproces … ja faktisk plukkes druerne så sent, at de når at tørre og visne en smule på vinstokkene, hvilket giver både masser af sukker og godt med kraft i vinen, som efter en let presning gærer ved kontrolleret temperatur. Derefter foretages sammenstikningen af de to druesorter og vinen lagrer derefter nogle måneder i ståltankene.

Netop proppet op dufter vinen da herregodt … og herregodt betyder både kraft, power og råstyrke, for det har denne vin. Det er mørk frugt, blommer, blåbær, svedsker, kaffe, kakao, sød tobak og kanel. Så er er lidt en fed herre … solrig, fed og med en opulent næse.

Smagsmæssigt er der et ret pænt niveau af sødme … glem alt om stenet, mineralsk, klar og tør vin fra Etnas skråninger. Her er der knald på drengen, hår på brystet og fedt på ballerne. Blød, cremet, sød og hvalpet vin, saftig som en overmoden tomat. Der er både kakao, chokolade … måske en lille – men beskeden – syre, som egentlig er meget klædelig, men sødmen har helt klart taktstokken og gør dette til en vin, som mange danskere vil elske.

Forhandles af Megavin.dk, hvor en flaske koster 99,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 79,95 kr. Men … vent til uge 15, for der kommer vinen på specialtilbud til 59,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 3,5/7  
Vinanmeldelser

2015 Poliziano, Rosso di Montepuliciano, Toscana, Italien

2015 Poliziano, Rosso di Montepuliciano, Toscana, ItalienNår vejret herhjemme står på frost og blæst, så er det altså rart at varme sig på lidt vino fra det solrige, smukke Toscana. Det gør vi med lidt Rosso di Montepuliciano fra Azienda Agricola Poliziano, som ligger smukt lige på den vestlige side af  byen Montepulciano på et af områdets højeste punkter.

Poliziano blev etableret i 1961, da Dino Carletti købte 22 hektar jord ved Montepulciano og plantede sine første vinstokke. I dag er vingården noget større og tæller samlet 120 hektar vinmarker.

Azienda Agricola Poliziano har i øvrigt sit navn efter den humanistiske digter Angelo Ambrogini, som var født i Montepulciano. Han var kendt som Il Poliziano og deraf navnet på vingården.

I dag drives vingården af Dinos søn Federico Carletti. Han er selv uddannet i 1978 fra universitetet i Firenze indenfor land- og vinbrug. Han overtog driften fra faderen tilbage i 1980, hvor økonomien på vingården skrantede noget … de første mange år med hjælp både fra studiekammeraten Carlo Ferrini og Dinos gamle lærer Maurizio Castelli.

Carlo Ferrini er siden blevet en af Italiens mest berømte vinmagere, og har siden 1992 – sideløbende med jobbet som chef for Chianti Classico Consortium – arbejdet som vinkonsulent for en række vinhuse i specielt Toscana.

Han laver i dag i øvrigt også sine egne vine, som er virkelig hypede og topvinen Giodo Brunello koster flere tusinde kroner. Og så hjælper han altså også fortsat Federico Carletti på Azienda Agricola Poliziano.

En del af Polizianos 120 hektar, som blev købt i slutningen af 1990’erne, ligger ikke omkring Montepulciano, men i kommunerne Cortona og Magliano i Toscana. Faktisk ligger kun lidt over halvdelen af husets vinmarker omkring vingården i Montepulciano.

Opkøbet i de nye områder kickstartede projektet Terre del Poliziano, som omfatter produktion af vine fra appellationerne Cortona DOC, Maremma DOC og  Morellino di Scansano DOCG. Vinen fra de områder sælges som enten In Violas di Terre del Poliziano eller Lohsa di Terre del Poliziano.

Her har vi altså Carlettis Rosso di Montepulciano DOC … en appellation, som opstod i 1989 og denne vin er lavet siden appellationen opstod. Den er lavet på 80% Sangiovese og 20% Merlot fra forskellige marker, hvor druerne specielt er kendt for at give vinen en vis friskhed.

Vinen er vinificeret i temperaturstyrede, rustfrie ståltanke med en samlet macerations- og gæringsperiode på 10-12 dage, hvorefter 20-40% af vinen er lagret 8 måneder i brugte amerikanske egefade, mens resten blot lagrer i ståltankene inden samling og flaskning.

Og det er sgu ganske lækker saft, hvor næsen byder på en stram, italiensk, raceren syre, kirsebær samt lidt mørkere bær, tør jord, syrlige drops samt eg. Der fornemmes også ganske svagt en lille smule vanilje, men ellers virker aromaen sådan meget ren og stålsat.

Og det smager fandeme godt, og når en almindelig Rosso smager sådan, så har man ikke brug for så meget andet. I smagen er der klar og ren frugt, modne samt mærke kirsebær, lidt tobak, lækker syre og alligevel en vis saftighed.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 129,95 kr., men ved køb af 6 flasker er prisen 99 kr.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2017 Weingut Schmitges, Riesling vom Haus, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Schmitges, RieslingVom Haus, Mosel, TysklandRiesling rimer på Mosel … og Mosel er i høj grad Rieslingens højborg, så hvorfor ikke nuppe en sprød, dugfrisk 2017 Riesling vom Haus fra testkassen fra Propperiet og en spændende Moselwinzer, nemlig Weingut Andreas Schmitges eller blot Weingut Schmitges, som der står på etiketten.

Schmitges familien holder til på hovedgaden – Hauptstraße – i byen Erden, som ligger i skønne Mosel, lige op ad floden i det store sving mellem Bernkastel-Kues og Traben-Trarbach, så jeg har sgu sejlet forbi den gode vingut, da jeg besøgte området for et par somre siden.

Vingårdens historie går tilbage til 1744, men har gennem 6 generationer været ejet af Schmitges familien. Det er i dag Andreas Schmitges, som ejer vingården, som han sammen med hustruen Waltraud overtog i 1990 fra farmand Heinrich Schmitges.

Da Andreas overtog familiens vingård, så var den drevet meget traditionelt, men det er i dag ændret … både i udseende, men endnu vigtigere i omdømme grundet et stort kvalitetsmæssigt løft. Via innovativ udvikling har vinhuset opbygget en solid kundekreds og et ry som en Mosel producent, som skiller sig ud i mængden.

I dag hjælper parrets ene søn – og næste generation – Kilian far Andreas med produktionen, mens hustruen Waltraud Schmitges står for salget, kontakt til kunderne og passer husets vinbar / Vinothek / smagelokale.

Andreas – som I kan se på billedet ovenover – har samlet 10 hektar vinmarker på stejle skråninger ned til Mosel floden.  De bedste parceller har huset på de legendariske Große Lage marker Erdener Treppchen og Erdener Prälat … historiske og særdeles stejle marker.

Markerne ligger faktisk lige i forlængelse af hinanden, således Erdener Treppchen ligger ovenover Erdener Prälat overfor byen Erden. Markerne er endda så stejle, at der fra gammel tid er bygget trapperne ind i den skifterholdige jord for at hjælpe markarbejderne med at nå vinstokkene.

Så det er jo meget passende, at Andreas Schmitges kaldes en vaskeægte Steillagenwinzer. Erdener Treppchen har således en hældning på mellem 50 og 80%. WFT? Og fra toppen af Erdener Treppchen er der en vidunderlig udsigt over byerne Lösnich og Wehlen.

Udover husets egne marker, så opkøber Weingut Schmitges også druer fra 4 hektar vinmarker tilhørende andre vinavlere i byen, således det samlede produktionsareal udgør 14 hektar.

Det giver Weingut Schmitges en årlig produktion på omkring 80-100.000 flasker vin, og hovedparten – omkring 80% – er selvfølgelig Riesling … sprøde, mineralske Mosel Riesling af bedste skuffe. Udover Riesling dyrker Andreas også sorterne Rivaner, Weißburgunder, Grauburgunder samt Spätburgunder og laver bl.a. også lidt mousserende vine.

Schmitges er ikke medlem af VDP, men i stedet medlem af Bernkasteler Ring, som er en sammenslutning af 34 af de bedste producenter ved Mosel … Die Riesling Weingüter. Sammenslutningen omfatter også producenter som Markus Molitor og Dr. Pauly-Bergweiler … blot for at nævne nogle få.

Udover vinproduktionen har familien selvfølgelig også lidt værelsesudlejning … skønne værelser, hvorfra der er udsigt udover markerne Erdener Treppchen, Erdener Prälat samt Ürziger Würzgarten.

Nå, men her har jeres flittige vinblogger altså fået lidt Riesling vom Haus i glasset, Det er ikke en vin, som fremgår af husets hjemmeside, for der har de godt nok en Riesling vom Berg, som er en feinherb … men ikke en Riesling vom Haus.

Riesling vom Haus er nemlig specielt lavet til Propperiet, og druerne er opkøbt hos andre vinavlere i området. Vinen er gæret ved lav temperatur for at trække gæringen i langdrag og give den færdige vin blomst, lethed og mineralitet. Selvom det er en tør – trocken – vi, så er der alligevel 8,8 gram restsukker pr. liter og dermed ikke så langt fra halbtrocken, der normalvis starter ved 9 gram restsukker.

I glasset er vinen ved første skænkning – lige åbnet – herligt grumset eller ufiltreret, men den falder dog ganske hurtigt til ro og bliver helt klar og er faktisk endda til den lysere side … meget lys og bleg. Men hov … det er sgu intet galt i at være bleg.

Uha, hvor det dufter godt i næsen. Det er frisk blomstereng, en smule astronaut-is, grønne pærer, mango, lidt appelsiner og citroner, melon og kvæde. Duften er sådan lidt berusende, let og frejdig som en ung pige. Sødmen fornemmes svagt. Man bliver bare glad.

I munden er vinen frisk med et lille bittert bid af grape – puf. Men der er også en pæn frugtsødme, som gør at smagen breder sig godt i munden. Det er pænt afbalanceret med smag af æbler, grape, mandler og mineraler. Syren og det stenede, mineralske sikrer et lille rap af kæppen og holder sødmen i arve … fint og præcist. Højt niveau af en husvin og til prisen en total no-brainer.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 119 kr., mens du får 33% rabat ved køb af 3 flasker, hvorved prisen så bliver 79,73 kr. Ikke ringe.

Vinanmeldelse 5/7  
Vinanmeldelser

2009 Moretti Omero, Argo Passito IGT, Umbrien, Italien

2009 Moretti Omero, Argo Passito IGT, Umbrien, ItalienAtter en lille reprise, nemlig en lille – men tør – dessertvin Argo Passito IGT fra den søde Guisy på Azienda Agraria Moretti Omero. Jeg smagte sidst vinen under et besøg på vingården, men da var det en årgang 2012 og her har vi endnu mere alder på.

Vinen er sjovt nok ikke lavet helt efter reglerne for Montefalco Sagrantino Passito DOCG, men er derimod lavet som en IGT vin. Jeg har forsøgt at finde ud af, hvorfor vinen er en IGT vin og ikke lavet under den officielle appellation, men kan ikke umiddelbart finde årsagen, for det ser ud til, at vinen er lavet på samme måde.

Med en Montefalco Sagrantino Passito DOCG skal druerne tørre minimum to måneder og derudover skal vinen lagre i mindst 30 måneder … begge dele ser ud til at være opfyldt.

Men måske kommer nogle af druerne udenfor det officielle område eller måske har udbyttet været større end det foreskrevne maksimum på 80 hektoliter pr. hektar, men sidstnævnte tror jeg imidlertid ikke på. Vinen skal ha’ minimum 30 gram restsukker pr. liter og det virker også som tilfældet.

Denne Argo Passito IGT fra Moretti Omero er lavet med druer, som tørrer fra høsten primo oktober til hen i december. Det gør, at 100 kg. druer bliver til 30-35 liter Passito vin, som efter vinifikation lagrer 12 måneder på egefade.

Duftmæssigt fornemmes der med denne 2009’er lidt alder, men der er også nogle syrlige balsamiske noter, sødme, modne blommer, modne kirsebær, chokolade, kaffe og svag parfumeret … måske lidt blomster.

Det bliver aldrig helt oversød dessertvin, for den balancerer samtidig med en vis tørhed og tanniner, som dog i denne vin er afbøjet gevaldigt. Selvom det er sød nektar, så bevarer vinen noget struktur fra de tørre Sagrantino vine.

Herhjemme forhandles vinen af Niche Vine, hvor en flaske på 50 cl. koster 250 kr.

Vinanmeldelse 5/7    
Vinanmeldelser

2012 Compañía de Vinos del Atlántico, Gordo, Murcia, Spanien

2012 Compañía de Vinos del Atlántico, Gordo, Murcia, SpanienVi smutter også igen en tur til Yecla appellationen i Murcia området, nemlig med vinen Gordo fra det store vinhus Compañía de Vinos del Atlántico, som jeg skrev om for ikk’ så længe siden.

Compañía de Vinos del Atlántico blev grundlagt i 2002 med det formål at forene to vinhuses produktioner, nemlig vinhusene tilhørende Alberto Orte familien og Patrick Mata familien. Begge familier har – uafhængigt af hinanden – produceret vin i hele Spanien siden slutningen af ​​1800-tallet. I dag producerer CVA – som nævnt – vine i 18 forskellige appellationer i Spanien.

Der er fokus på både kendte vinområder som Yecla, Rioja og Monsant men også på endnu uopdagede vinområder som Vinos de Madrid og Valdeorras.

CVA arbejder primært med traditionelle spanske truetyper fra gamle vinstokke som Garnacha, Monastrell og den sjældne hvidvinsdrue Godello og lavt høstudbytte fra vinmarker der dyrkes efter økologiske principper.

Denne Gordo er lavet på 70% Monastrell og 30% Cabernet Sauvignon, som er dyrket økologisk på vinstokke, som er plantet i 1970 på marker ved Campo Arriba i 700 meters højde i Yecla.

Hver druesort vinificeres separat med maceration i 7 dage og fermentering i rustfrie ståltanke. Efter endt fermentering lagrer vinen 3 måneder i 2 år gamle ege, hvorefter blendet sammenstikkes og derefter hviler yderligere 1 måned i ståltankene inden flaskning. Den årlige produktion ligger på 2.000 kasser af vinen.

Vinen hedder Gordo efter Patrick Matas far Jose Mata, som formentlig var en trind, rund mand, for Gordo betyder nemlig “fed” på spansk. Men etiketten på Gordo vinen er historisk, idet familien Mata har brugt den langt tilbage i tiden.

I glasset oser det af tæt, fed frugt med sol, varme, godt krydret og har derudover læder, vanilje, solbær, brombær, sødbrændte fade, eg, grene, blyanter, en snas lakrids og et grønt element, noget i retning af vinblade og eukalyptus.

Smagsmæssigt kunne man godt frygte, at alderen kunne trykke sådan en solvarm 2012’er fra Spanien, men det er ingenlunde tilfældet, for der er fortsat godt med tanniner, godt med sødme, men det bliver heldigvis ikke for sødt som hos søstervinen Vinos Sin Ley Old Vine Monastrel. Der er nemlig også syre i vinen og med til at holde en balance. Derudover er der godt med eg, lidt fladhed midt i munden og det hele slutter med en let bitterhed. Drik for pokker vinen med mad … det skriger den på.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 139,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker ligger på 119,95 kr.

Vinanmeldelse 4/7 
Vinanmeldelser

2015 Di Filippo, Grechetto Colli Martani, Umbrien, Italien

2015 Di Filippo, Grechetto Colli Martani, Umbrien, ItalienVi skal smage lidt mer’ vin fra Umbrien, nemlig denne Grechetto Colli Martani DOC fra økø-bonderøven Roberto Di Filippo … en vin, som var første i smagsrækken til en Montefalco smagning, som jeg holdte for Randers Vinlaugh forleden,

Jeg har smagt vinen tidligere på vingården i Umbrien, blot i den nyere årgang 2016, hvor vinen blot hedder Grechetto Umbia IGT. Roberto sendte 2015 årgangen på markedet under den mere bredde appellation Colli Martani DOC, som omfatter det meste af Perugia området inkl. Montefalco, mens den i årgang 2016 er en Grechetto Umbia IGT.

Årsagen er rimelig simpel … nemlig at Roberto Di Filippo laver vinen på 100% Grechetto. Det er tilladeligt under Colli Martani DOC, som blot skal indeholde 85% Grechetto, men ikke tilladt som en Grechetto Umbria. Der skal vinen ganske vist indeholde mindst 50% Grechetto, men også mindst 20% Trebbiano Toscano.

Grechetto – der udtales som gre-ketto – er en hvidvinsdrue, som findes i hele Italien, men specielt i Umbrien, hvor den findes i en lang række appellationer og altså også i områdets appellationer.

Den er alene lavet på rustfrie ståltanke, fermentering ved 18 grader og er ikke lagret på eg, så det burde være en frisk og frugtrig vin. Lad os se på mine smagsnoter.

Og det er en lille, fin charmetrold af en vin … godt med tropisk frugt, fersken samt lidt mineraler, sten, flint og nogle krydrede elementer. Smagsmæssigt meget lettilgængelig med syre, mineraler og frugt. I smagen også fersken samt en ganske frisk og mineralsk syre. Direkte og drikkevenlig med friskhed, frugt og glæde.

Di Filippos vine forhandles herhjemme af Juul’s Vin & Spiritus, hvor sådan en flaske i årgang 2016 koster 79 kr.

Vinanmeldelse 4/7 
Vinanmeldelser

2014 Weingut Dautel, Cleebronner Spätburgunder Schilfsandstein Trocken, Württemberg, Tyskland

2014 Weingut Dautel, Cleebronner Spätburgunder Schilfsandstein Trocken, Württemberg, TysklandFleißig Freitag … jeres flittige vinblogger er faktisk fanatisk flittig fredag for frontalt forsvar for førerpositionen som fædrelandets fremmeste Spätburgunder anmelder. Så selvfølgelig var der også i går Spätburgunder i glasset … en Cleebronner Spätburgunder Schilfsandstein Trocken fra Weingut Dautel.

Den vin blev jeg dog aldrig helt dus med, men det vender jeg selvfølgelig tilbage til lidt senere. Lad os først kigge nærmere vinhuset bag vinen … Weingut Dautel, der ligger lidt udenfor byen Bönnigheim mellem Heinbronn og Ludwigsburg omkring 30 kilometer nord for Stuttgart i Württemberg området.

Familien Dautel har været vinbønder i Bönnigheim siden 1510, men vinhuset blev reelt først grundlagt i slutningen af 1970’erne, da Ernst Dautel overtog driften fra sin fader og forlod det kooperativ, som faderen selv havde været med til at grundlægge. Den beslutning har nok ikke været helt nem.

Men Ernst var netop uddannet som ønolog fra Geisenheim, havde besøgt vinhuse i både Italien og Frankrig. Han var derfor fyldt med idéer og så et stort potentiale i familiens marker. Han mente, at familien nu selv skulle lave kvalitetsvine fremfor blot at levere druerne til kooperativet.

Sammen med hustruen Hannelore – der også medbragte lidt marker fra hendes familie ved ægteskabet – fik de en vinproduktion i gang og var en af de første i området til at lagre hans rødvin på barriques. Han blev også foregangsmand for at tilplante marker med Chardonnay, hvilket ellers ikke var tilladt, selvom netop Chardonnay senere skulle få stor betydning i Württemberg.

I dag har sønnen Christian overtaget driften … det er den unge mand, som I kan se på billedet ovenover. Med ring i øjenbrynet, dreadlocks og masser af nye idéer er han en af de nye vinmager, der i dag er med til at tegne Tyskland. Christian er som faderen uddannet på Geisenheim og har derudover uddannet sig på vinhuse i Sydafrika, USA, Australien, Østrig og Frankrig.

I Østrig arbejdede han fx hos det biodynamiske vinhus Franz Weninger, mens han i Frankrig arbejdede hos Domaine des Comtes Lafon, hvor han fik nye idéer til udviklingen af vinene på Chardonnay.

Familien har samlet 10,5 hektar vinmarker og de bedste marker er Grosse Lage markerne Cleebronner Michaelsberg,  Bönnigheimer Steingrüben, Schupen og Forstberg samt Erste Lage markerne Bönnigheimer Sonnenberg samt Besigheimer Wurmberg.

På markerne udgør 60% røde druer … Lemberger, Samtrot aka Pinot Meunier og selvfølgelig Spätburgunder, mens de hvide sorter er Riesling, Chardonnay og Weissburgunder. Markerne dyrkes efter økologiske forskrifter, men vinhuset er ikke certificeret økologisk.

Da Weingut Dautel er medlem af VDP, så er vinene selvfølgelig opdelt i Gutsweine, Ortsweine, Erste Lage og Grosse Lage … denne Cleebronner Spätburgunder Schilfsandstein Trocken er selvfølgelig en Ortswein, hvor druerne kommer fra husets marker omkring byen Cleebronn.

Markerne ved Cleebronn ligger på et plateau og har en undergrund med Schilfsandstein … hvilket er rødlig stenet, sandet og lerholdig jord. Druerne kommer fra den øverste del af marker og vinen er lavet med delvis spontangæring og fermentering i store træfade, hvorefter den er lagret i brugte barriques, men hvor lang tid kan jeg ikke se.

I glasset er vinen til den mørkere side … the dark side, eller i hvert fald ikke lys og transparent, som Spätburgunder normalt er. Næsen er også mørkere, men samtidig også lidt rustik, kantet og på ingen måder let og feminin. Der er kirsebær, rosmarin, røg, jord, blyanter, grannåle, nødder og dufter lidt indelukket … og desværre ikke af stor Spätburgunder.

I munden er vinen lettere sur … det hele bliver lidt syrlig, rå og kantet med en mørk syre, som virker en anelse påtrængende. Der er grøn bitterhed, frugten upræcis, skæv og der er godt med hvid peber, men helt godt bliver det aldrig.

Købt på Weine.de, hvor prisen for en flaske er 13,50€ … svarende til omkring 100 danske spir.

Vinanmeldelse 3,5/7