Vinanmeldelser

2014 Weingut Schmitges, Crémant Riesling Brut, Mosel, Tyskland

Min vinbuddy, forbundsfælle, ven, frænde, bonkammerat og vinøse allierede Jan holdt forleden rund fødselsdag … og jeg skal nok lade være med at afsløre alderen. Helt i Jans ånd omfattede dette masser af gourmetgod mad og et arsenal af skønne vine. Vi startede i høj sol – hvad ellers – på terrassen med denne Crémant Riesling Brut fra Weingut Schmitges.

Schmitges holder til på hovedgaden – Hauptstraße – i byen Erden, som ligger i skønne Mosel, lige op af floden i det store sving mellem Bernkastel-Kues og Traben-Trarbach, så jeg har sgu sejlet forbi den gode vingut, da jeg besøgte området for et par somre siden. Weingut Schmitges besøgte jeg dog ikke.

Vingårdens historie går tilbage til 1744, men har gennem 6 generationer været ejet af Schmitges familien. Det er i dag farmand Andreas Schmitges , som sammen med sønnen Kilian forestår produktionen af husets vine, mens hustruen Waltraud Schmitges står for salget, kontakt til kunderne og passer stedets vinbar aka smagelokale.

På billedet ovenover ser I netop familien i huset smagelokale.

Familien har samlet 10 hektar vinmarker på stejle skråninger ned til Mosel floden.  De bedste parceller har huset på markerne Erdener Treppchen og Erdener Prälat … marken, som også Dr. Loosen har parceller på. Derudover køber de druer fra yderligere 4 hektar ejet af andre vinavlere.

Weingut Schmitges producerer dermed årligt 80-100.000 flasker vin, og omkring 80% af disse vine er på Riesling … klassisk Mosel Riesling og selvfølgelig også lidt mousserende vine, som fx denne Crémant Riesling Brut.

Udover vinproduktionen har familien selvfølgelig også lidt værelsesudlejning … skønne værelser, hvorfra der er udsigt udover markerne Erdener Treppchen, Erdener Prälat samt Ürziger Würzgarten.

Inden vi springer til mine smagsnoter, så skal I dog ikk’ lige snydes for et foto af nogle af de dejlige retter fra den runde fødselsdag. Og som det måske kan fornemmes på dækkeservietten, så er den custom made med vinøse slagsord og hele menuen.


Her lige en lille kig på retterne. Det var de to indehavere af MadXpressen – Rasmus og Bjarne – der var hyret ind til at stå for retterne, og det gjorde de sgu ganske imponerende.

Nej … I skal sgu også lige ha’ retterne – her fra dækkeservietten:

Nå, men til denne Crémant Riesling Brut nød vi inden ovennævnte ædegilde lidt snacks, som bestod af lidt 3 små tapasretter, lidt svedsker i bacon, en med noget Bresaola inspireret lufttørret oksekød og en med Arla Unika ost … vistnok Havgus.

Og det er en herlig mousserende vin at nyde på terrassen til lidt tapas. Vinen er lavet af 100% Riesling, som kommer fra Erdener Herrenberg marken.

Den er lavet blid presning og alene brug af 1. pres, altså helt fritløbende druesaft. Fermentering sker i rustfrie ståltanke i 3 måneder efterfulgt af flaskegæring i mindst 15 måneder efter den traditionelle champagnemetode. Vinen har 8,9 gram restsukker pr. liter.

Og det er ganske lækker Cremant, som i næsen har en dejlig gæret duft og meget svag duft af hævet dej … lidt i samme boldgade som god Champagne. Derudover er der citrus, svag fersken og noget mineralitet.

I munden er boblerne friske … men heldigvis ikke overfriske eller totalt agressive. Der er citrus, mineraler og den har lidt sødme, som egentlig virker meget godt. Det bliver ikke for sødt, for vinen er fortsat til den tørre side. Dejlig cremant.

Forhandles af Propperiet, hvor 1 flaske koster 249 kr., mens prisen er 199,20 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5/7  
Vinanmeldelser

2012 Domaine La Garrigo, Fitou Le Lien des Saisons, Languedoc, Frankrig

Her er det så 2012’eren af økovinen Fitou Le Lien des Saisons fra Domaine La Garrigo … bemærk, hvor behændigt, at jeg har flyttet rundt på flaskerne, så 2012’eren nu står forrest.

Fitou Le Lien des Saisons er vel at betegne som Domaine La Garrigos entry-level vin eller basisvin. Udover denne producerer de bl.a. også den nævnte Fitou 20 de Terre – absolut must try – og derudover den 100% Carignan baserede vin L’Echarde Sang pour Cent Carignan, som jeg dog ikke har smagt … blot for at nævne dem, som Vinimperiet pt. har på lager.

Denne 2012’er har også en biogrøn næse, men her er der langt mere kål, krudt, fims og sure sokker, hvilket suppleres af lidt kampfer, rosmarin, godt med lavendel, sådan en rigtig Provence krydderbuket, svag sødlig kanel og virker ellers mere streng og utilnærmelig end 2011’eren.

Smagen er fortsat krydret med godt med peberbid og samtidig klart mere kantet end 2011’eren. Sjovt nok er peberen ikke så dominerende, men der er masser af jern, meget tørre tanniner, bider mere og bestemt mere kantet. Den har armene foldet og er uimodtagelig for fornuft … men det ka’ jeg sgu godt li’.

I starten var jeg umiddelbart mest til 2011’eren … men efter et par glas af begge, så krydser 2012’eren sgu målstregen en spids foran sin ældre søster.

Købt hos Vinimperiet, hvor en flaske koster 100 kr.

Rating 4/7 

Vinanmeldelser

2011 Domaine La Garrigo, Fitou Le Lien des Saisons, Languedoc, Frankrig

Hånd i hånd … 2 årgange af vinen Le Lien des Saisons, som med Google Translate betyder linket til årstiderne/sæsonen. Og de to vine – årgang 2011 og 2012 – kommer fra økohuset Domaine La Garrigo.

Det er et hus, som jeg tidligere er stødt på, nemlig med vinen Fitou 20 de Terre, som bl.a. er lagret 12 måneder på fade, som vinhuset graver ned i den franske muld aka tørre jord. Og de er altså også rigtige økotosser af bedste skuffe … dvs. økologisk, biodynamisk og med en produktion styret af de kosmiske kræfter.

Og økotosserne er Christian Coteil og hustruen Maxime, som grundlagde Domaine La Garrigo i 2002 ved den lille by Tuchan … omkring 20 kilometer vest for Fitou og heller ikke langt fra Perpignan længere mod syd.

Det er en lille og isoleret by, hvor markerne ligger i 900 meters højde med vinstokke på Carignan druen, som den dominerende drue, og ellers druerne Grenache, Syrah og Muscat.

Christian og Maxime har lige knap 4 hektar vinmarker, som drives økologisk og biodynamisk. Alt hos Maxime og Cristian behandles efter disse principper og dermed opnår vinen den bedste kvalitet. Vinfremstillingen sker med den naturlige gær, dvs. uden tilsætning af gær. Der er heller ingen tilsætning af svovl.

Maxime og Christian har til dagligt almindeligt lønarbejde, og kan således ikke leve af vingården. De har dog en glødende interesse for at lave vine i pagt med naturen.

Og generelt handler økologisk/biodynamisk vinproduktion jo om at arbejde med naturen. Når solen, månen, planeterne og stjernerne har de rigtige placeringer i universet, så giver dette en bestemt betydning for væksten af rødder, blade, blomster og frugt … herunder selvfølgelig druerne.

Disse dage skal man respektere. Man får på denne måde særlige jord-, rod-, blad-, blomster- og frugtdage. Man bør også kun pløje på jorddage og høste på frugtdage. Og gødningen af markerne sker ofte med kompost lavet på biologisk affald fra vinproduktionen blandet med komøg.

Faktisk er én af de obligatorisk behandlinger af jorden i den biodynamisk dyrkning brug af 7 kompostpræparater, såsom kamilleblomst, egebark og brændenælder, der komposteres på forskellige måde. Fx anbringes kamilleblomst i kvægtarm, som hænges frem om sommeren, begraves om vinteren og graves op om foråret.

Indholdet af tarmen tages ud og anbringes i komposten sammen med de seks andre kompostpræparater, hvorefter komposten bruges som gødning. Udover behandling med disse kompostpræparater sprøjtes markerne med komøg, der har overvintret i jorden begravet i kohorn samt med et kiselpræparat fremstillet af fint formalet kvarts, der ligeledes begraves i kohorn sommeren over.

Og Christian er meget passioneret omkring denne produktionsform og arbejder efter månens cyklusser og stjernenes placering på himlen. Og så graver manden også nogle af sine vine ned i jorden. Nogle af deres vine er begravet i tønder i 6 til 24 måneder, mens andre helt normalt er placeret i en kælderen under huset.

De graver fadene ned, fordi der er en konstant temperatur på 12 grader, ingen elektromagnetiske bølger og så opnås der ifølge Christian Coteil en mere nænsom ældning/modning med mere opblødte taniner. Der er nemlig ingen luft, dermed ingen udveksling med atmosfæren og intet tab af vin.

Der udveksles således kun med jorden og en fugtig odeur af underskov. Når vinen ligger i jorden fortsætter den – ifølge vinmageren – med at udvikle forfinede aromaer. Den har stadig den frugtige side, men der tilføjes ristede og skovagtige toner.

Denne vin – en Fitou med navnet Le Lien des Saisons – er ikke lagret på nedgravede fade, men er lavet på 40% Grenache, 40% Syrah og 20% Carignan. Druerne er høstet med et utroligt lille udbytte, alene 8 hektoliter pr. hektar, hvilket er helt vandvittigt.

Vinen er lagret 9 måneder på egefade og nogle af fadene er nye fade. Der er ikke anvendt svovl … det har Christian faktisk slet ikke brugt på nogle vine siden 2012.

2011’eren og 2012’eren kan skelnes fra hinanden på hætten/toppen, der er rød på 2011’eren  og sort på den anden.  Meget brugervenligt.

Og næsen byder bestemt også på økotosse biogrønt, godt med krydderier, jord, våde fade, ribs og blåbær i skøn sammensmeltning, og vinen virker- sammenlignet med 2012’eren – mere rund, blød og animalsk i duften.

Smagen er også godt krydret … der er rigelige mængder peber, masser af jern, mørk frugt, grannåle og måske knap så spændstig som 2012’eren. Der bliver lidt mere fladt, men måske også mere ligetil.

Når det er sagt, så vinen – i begge årgange – bestemt ikke mainstream på nogen måder. Den er ikke nem tilgængelig og byder på kant og var total turnoff hos konen. Jeg er også selv langt mere vild med husets Fitou 20 de Terre, som jeg havde en total optur over og kun koster en snas mere.

Købt hos Vinimperiet, hvor en flaske koster 100 kr.

Rating 3,5/7 

Vinanmeldelser

2010 Bodegas Atamisque, Catalpa Pinot Noir Single Vineyard, Mendoza, Argentina

Ved foden af Andesbjergene i den højtliggende Uco Valley ved San José i Tupungato på Route 86 – også kendt som Ruta del Vino – finder vi Bodegas Atamisque. De står bag næste vin … Catalpa Pinot Noir Single Vineyard.

Vinhuset er grundlagt af John og Chantal Du Monceau, som i 2006 købte en gammel historisk ejendom og byggede deres state-of-the-art vineri. Ejendommen ligger på jorder, der reelt har været dyrket vindyrket siden jesuiterne grundlagde Estancia Atamisque helt tilbage i 1608.

John og Chantal Du Monceau er fra Frankrig, men havde forelsket sig i stedet og besluttet sig for at producere vin. Chantals bedstefar havde da også tidligere – for herrens mange år siden – været vinbonde i Beaujolais.

Samlet har parret 125 hektar vinmarker, men derudover købet vinhuset også druer fra små vinavlere i området. Bodegaen råder over meget gamle vinmarker med op til 80 år gamle vinstokke.

Jordbundsforholdene på markerne er ideelle med skifer og granit med et overliggende lag sand og småsten og klimaet er samtidig forholdsvist køligt, da markerne ligger i omkring 1.300 meters højde.

Den berømte ønolog Roberto de la Mota, kendt fra Mendel, er konsulent på Atamisque og sammen med ægteparret laver de en lang række vine fordelt på 3 serier; Atamisque, Serbal og Catalpa. Derudover laves også lidt mousserende vine.

Udover vinproduktionen er stedet også en ren turistattraktion, som omfatter stor 9-hullers golfbane, udlejning af hytter, restaurant samt en ørredfarm.

Nå, men tilbage til vinene. Catalpa serien – hvor denne Catalpa Pinot Noir Single Vineyard kommer fra – er husets Premium serie og den er opkaldt efter træet Catalpa, et sydamerikansk træ, som bliver 6 meter højt med hvide og aromatiske blomster. Træet kan hos vinhuset findes rundt om på golfbanen og kan også ses på etiketten.

Druerne til vinen kommer fra en enkelt vinmark i San José … en mark, som vinhuset kalder Clone 777 vineyard. Druerne er høstet med pænt stort udbytte på 60 hektoliter pr. hektar og vinen er lavet med 23 dages fermentering, heraf 5 dages maceration. Derefter er 50% af vinen lagret 12 måneder på nye franske egefade, men den øvrige del har lagret på ståltankene.

Og herlig landlig og animalsk næse … det elsker jeres flittige vinblogger jo. Det er fyldig, varm og moden vin, så det dufter ikke umiddelbart af Pinot Noir, men byder i stedet på modenhed, kirsebær, granatæbler og en lille smule kanel.

Smagen er også god moden og fyldig, klart oversøisk Pinot  Noir, som har fået godt med sol. Derudover er der hvid peber, en lidt kantet og bitter syre samt tydelige og tørre tanniner. Der er egentlig god eftersmag.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 134,95 kr., mens den koster 99,95 kr. ved køb af 12 flasker.

Rating 4/7  

Vinanmeldelser

2012 Weingut Geheimer Rat Dr. Von Bassermann-Jordan, Riesling Hohenmorgen GG, Pflaz, Tyskland

Sidste vin fra Weingut Geheimer Rat Dr. Von Bassermann-Jordan kommer fra en lille Grosse Lage mark … vinen Riesling Hohenmorgen GG.

Deidesheimer Hohenmorgen marken betegnes som den bedste mark i Deidesheim. Den er alene knap 3 hektar og kun få vinhuse har parceller på marken, hvilket – udover Bassermann-Jordan – er Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Weingut A. Christmann og Weingut J.L. Wolf. Det er dog Bassermann-Jordan, som har den største parcel på 2,09 hektar.

Marken har sit navn Hohenmorgen … høje morgen efter den gamle måleenhed Morgen. Det blev anvendt til at måle  det område, som en plov med én hest eller én okse kunne pløje på én morgen.  Man sagde, at der gik 4 x Morgen til en hektar.

Hohen … høje refererer til den 7 meter høje klippemur, som vinmarker nærmest ligger ovenover.

Ved en klassifikation i 1828 blev Hohenmorgen, som en af ganske få marker, klassificeret som højeste klasse. Marken har en jordbund med sand, sandsten og kalksten. Samtidig ligger marken med en varmere og mere direkte soleksponering, hvilket er med til at give mere fede og olierede vine med et lavere syreniveau.

Vinen er lavet med druernes naturlige gær, fermenteret på rustfrie ståltanke og stückfass, hvor der efter fermenteringen også har lagret sur lie i omkring 7 måneder inden flaskning. Sukkerindholdet er lidt lavere end foregående søstervin, nemlig 1,3 gram pr. liter.

Duftmæssigt igen godt med petroleum, hospital, fersken, kvæde … virker meget blød og blid i udtrykket. Den er ikke eksplosiv i næsen, men velovervejet, klog og delikat. Virkelig flot og afbalanceret med lidt citrus og flint i næsen.

I munden er vinen mere perlende og levende end søstervinen … eller de foregående vine fra Bassermann-Jordan. Cremet, blid, blød og forførende med de eksotiske frugter, krydderier og lidt aromatisk olie. Det smager sgu godt.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor en flaske koster 375 kr.

Rating 6/7 

Vinanmeldelser

2012 Weingut Geheimer Rat Dr. Von Bassermann-Jordan, Riesling Pechstein GG, Pflaz, Tyskland

Med næste Bassermann-Jordan vin kravler vi fortsat op af den stejle mark … med vinen Riesling Pechstein GG, ægte Großes Gewächs Riesling saft.

Druerne til vinen kommer selvfølgelig fra Große Lage marken Forster Pechstein, som har sit navn efter undergrunden med masser af basaltsten … den stenart, som er opstået ved størkning af magma, dvs. en vulkansk sten fra gamle vulkanaflejringer. Selve Pechstein marken er samlet på 15,3 hektar og heraf har Bassermann-Jorden en parcel på 0,75 hektar.

Ulrich Mell, som er vinmager hos Weingut Geheimer Rat Dr. Von Bassermann-Jordan, driver samtidig også marken til det ekstreme ved at holde udbyttet nede på 36 hektoliter pr. hektar.

Vinen er lavet med druernes naturlige gær, fermenteret på rustfrie ståltanke og efterfølgende lagring på store 3.000 liters egetræsfade over 6 måneder. Har restsukker på 3,8 gram pr. liter.

Duftmæssigt virker vinen ældre end foregående vin, selvom begge er fra 2012. Der er ikke så megen petroleum i næsen, men mere modenhed, eksotisk frugt, abrikos, fersken, røde vingummibamser og fortsat med dybde, friskhed og en lidt blid intensitet.

I munden klar og koncentreret saft, knivskarp syre og flot afbalanceret. Bitterheden er mindre, krydderierne lidt blidere og vinen virker meget feminin og fin.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor en flaske koster 375 kr.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2012 Weingut Geheimer Rat Dr. Von Bassermann-Jordan, Riesling Forster Ungeheuer Ziegler, Pflaz, Tyskland

Yipikaye Motherfucker – pardon my french – siger John McClane i filmen Die Hard 1 … og jeg er næsten tilbøjelig til at råbe det samme, for nu sker der sgu noget i glasset med denne Riesling Forster Ungeheuer Ziegler fra Weingut Geheimer Rat Dr. Von Bassermann-Jordan.

Riesling Forster Ungeheuer Ziegler er en Erste Lage vin fra vinhuset og druerne kommer fra deres parceller på marken Forster Ungeheuer, som er en 29 hektar stor og anerkendt vinmark for foden af Haardt bjergene, der faktisk er en geologisk forlængelse af Vogeserne.

Det er reelt en Grosses Gewächs mark, som siden gammel tid har været berømt og bl.a. prins Bismarck sagde, at denne vin fra denne mark smagte ham enormt meget. Nogle af druerne fra marken går da også til husets Ungeheuer GG, mens andre altså går til denne Erste Lage Forster Ungeheuer Ziegler.

Marken er i øvrigt opkaldt efter Johann Adam Ungeheuer, som døde i 1699 og ligger begravet i klosterkirken i Mußbach. Han var såkaldt statsskriver … en slags skriftklog, som var med til at fortolke lovene i Deidesheim. Og Ziegler hentyder den centrale parcel af Forster Ungeheuer, hvor druerne helt præcis kommer fra til denne vin.

Vinen er lavet med traditionel vinificering, dvs. gæring på rustfrie ståltanke i 4 uger og efterfølgende lagring på store 3.000 liters egetræsfade. Der er alene 0,8 gram restsukker pr. liter, så den er lavet til den tørre side.

Og skøn, skøn næse, som nærmest eksplodere i et stort petroleums-nys, armsved, noter af sødme, melon, citrus og karamel. Uhhhh, det dufter fandeme godt. Nice. I munden er der godt med krop, fylde og fint bundtræk. Det er smukt balanceret, smuk syre,  cremet og lækkert. Far er sgu glad.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor prisen er 250 kr.

Rating 5,5/7 

Vinanmeldelser

2016 Weingut Geheimer Rat Dr. Von Bassermann-Jordan, Weisser Burgunder, Pflaz, Tyskland

Og lad os da endelig fortsætte med lidt Weissburgunder … eller Weisser Burgunder, som Weingut Geheimer Rat Dr. Von Bassermann-Jordan kalder vinen. Her kommer nemlig lige 4 vine i streg fra det gamle, anerkendte vinhus i Pfalz.

Vingården er grundlagt af Jordan familien tilbage i 1718, men flyttede først til deres nuværende beliggenhed i Deidesheim i 1783, hvor det var Andreas Jordan som lagde grundstenen for deres gode Riesling vine. Han fik gjort vinene fra Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan berømt i hele Tyskland, bl.a. var vinene meget efterspurgt af den tyske digter/politiker Johann Wolfgang von Goethe.

Faktisk har man på vingården i dag nogle af flaskerne fra starten af vingården. I vinkælderen er der lavet et museum, hvor man kan se deres ældste vin, en 1706’er … altså fra før vingården officielt startede. Fra år 1880 og frem har man alle årgangene.

Deres tørre Riesling vine har en etikette i Jugendstil, hvor den romerske kejser Probus er afbilledet. Etiketten på 1811’eren er én af de ældste vinetiketter i Tyskland. 1811’eren er i øvrigt én af de bedste årgange i historien … overhovedet. På vingården kaldes den komet-årgangen, og påstås den dag i dag at være ganske drikkelig.

Successen medførte også, at Andreas Jordan i 1815 købte den nærtliggende Ketschauer Hof, som har betydelige og værdifulde vinmarker med de bedste beliggenheder.

Da sønnen Ludwig Andreas Jordan overtog driften var vinhuset ganske anerkendt, og Ludwig Andreas endte da også med en post i Rigsdagen. Efter hans død arver datteren vinhuset, og da hun var gift med en Bassermann, som også lagde navn til vinhuset.

Senere i 1917 adles familien … så kan der stoppes et “von” med i titlen og dermed fremkom det nuværende navn Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan.

Frem til 2002 forblev vinhuset på familien Bassermann-Jordans hænder. I 2002 – efter næsten 300 år eje – solgte Dr. Gabriele von Bassermann-Jordan imidlertid vinhuset til forretningsmanden Archim Niederberger. Og siden Archim Niederberger overtog roret, er der taget anseelige tiltag for at højne kvaliteten yderligere.

Selve vingården og de omkringliggende bygninger har gennemgået en total renovering, og der er yderligere kommet en gourmetrestaurant, et luksushotel og et brasserie til.

I kældrene er det dog fortsat vinmageren Ulrich Mell, som siden 1996 har stået for produktionen. Men efter ejerskiftet er der også sket store investeringer i såvel vinmarker som vinproduktionen.

Men i 2013 døde Achim Niederberger pludselig pga. en alvorlig sygdom, så i dag er det hans kone Jana, som viderefører vinhuset efter Achims visioner.

Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan ejer af 42 hektar og nogle af de mest anerkendte marker, bl.a. markerne Deidesheimer Kieselberg, Paradiesgarten, Deidesheimer Mäushöhle og Grainhübel.

Men der er dog specielt Grosse Lage markerne Forster Ungeheuer, Hohenmorgen, Kalkofen, Pechstein, Freundstück in Forst, Kirchenstück, Langenmorgen in Deisheim, Jesuitengarten og Ölberg som er med til at give husets store Grosse Gewächse vine.

Hos Bassermann-Jordan laver man både Gutsweine, Ortsweine, Erste Lage og Grosse Lage/Grosse Gewächse vine, og denne Weisser Burgunder er selvfølgelig blot en Gutswein.

Bassermann-Jordan håndplukker druerne til denne vinfra udvalgte vinmarker omkring byerne Ruppertsberg og Deidesheimer. For at koncentrere smagsnuancerne, så holdes udbyttet nede på et minimum og for at bevare den aromatiske friskhed i frugten, så foretages vinificering udelukkende på rustfrie ståltanke.

Næsen er grøn, frisk med svag hyld, æbler, citrus og pæn tørhed, så den er slet ikke så fed og aromatisk som foregående vin. Den byder på mere stringent og klar næse. Smagen er også mere klar, frisk, sprød med god syre og citron. Ganske fin vin … uden at imponerer vildt.

Forhandles i Vinspecialisten, hvor en flaske koster 120 kr.

Rating 4/7  

Vinanmeldelser

2014 Weingut Wagner Stempel, Weissburgunder, Rheinhessen, Tyskland

Weingut Wagner Stempel holder til i den idylliske by Sieferheim i Rheinhessen og står bag næste vin … en Gutswein aka husets basisvin på Weissburgunder.

Weingut Wagner Stempel drives af Daniel Wagner, som er 8. generation på stedet.

Vingården er på 13 hektar og Daniel Wagner overtog gården efter sin far i 1993. Siden han overtog driften, så har han udviklet vingården til i dag at være blandt nogle af de anerkendte producenter i Rheinhessen.

Filosofien er, at alle vine fra huset skal være stærkt terroir prægede og med mindst muligt brug af giftstoffer, hvorfor huset er ved at konvertere til økologisk vinbrug.

Daniel Wagner laver primært masser af Riesling, men han laver også forrygende Silvaner, tør og storslået Grauburgunder samt læskende, ren og tør Weissburgunder.

Jeg har tidligere smagt Gutswein af Spätburgunder og Saint Laurent fra Wagner, og det var også ganske godt slash udmærket.  Alt i alt er Wagner Stempel en fornem repræsentant for den nye generation af fremadstormende vinbønder i Tyskland.

Daniel Wagner blev således også i 2009 kåret til “Aufsteiger des Jahres” i den tyske udgave af Gault Millau, hvor han samtidig også er blevet tildelt sin fjerde drueklase. Denne gives til producenter, i kategorien “Deutsche Spitze” – lige under Weltklasse.

Allerede i 2007 var den førende tyske vinguide Eichelmann ude med samme prædikat: “Aufsteiger des Jahres”. Apropos prædikater, så er Wagner Stempel naturligvis medlem af VDP … Verband Deutcher Prädikat und Qualitätsweingüter.

Denne Weissburgunder er lavet helt traditionelt på store rustfrie ståltanke med druer fra marker omkring Sieferheim, men har derudover lagret en kort periode på Stückfass af tysk eg. Stückfass er i Rheinhessen fade på 10-12 hektoliter. Der er 5,2 gram restsukker pr. liter.

Og fadlagringen kan også fornemmes i næsen, som har lidt smørfedme, en god, rund og aromatisk frugt, æbler, pærer, kvæde, mariekiks samt en lidt indelukket fugtighed, som når man kommer ind i et dampbad eller sauna.

Smagen er småkrydret, fed og samtidig også en smule flad …. mangler lidt dybde. I det hele taget er smagsnoterne sådan meget afdæmpede, men jeg fik noteret lidt salt, sten og dermed således lidt mineralsk islæt.

Forhandles hos Brdr. D’s Vinhandel, hvor en flaske koster 139,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 109,95 kr.

Rating 4/7  

Vinanmeldelser

2011 Bodegas Godelia, Mencia, Bierzo, Spanien

I det tit oversete vinområde Bierzo i Castilla y Leon finder vi mellem byerne Pieros og Cacabelos vingården Bodegas Godelia aka Bodegas y Viñedos Godelia. Derfra kommer næste rødvin, lavet på Mencia druen.

Vinhuset er grundlagt i 2009 af García Rodriguez og hans familie. Garcia kommer fra en lang række af bønder og grundlagde Bodegas Godelia med det formål, at lave kvalitetsvine fra Bierzo området og til at hjælpe med vinproduktionen har han hyret vinmageren Olga Verde Vieitez, som I også kan se på billedet ovenover.

Vingården har samlet 35 hektar vinmarker i et område, som kaldes det spanske Schweiz på grund af stejle skråninger og jordbundsforhold med skiffer og jern … med andre ord et klima ideelt til vindyrkning.

Markerne omfatter en del meget gamle vinstokke med Mencia druer og de passes og plejes efter alle kunstens regler. Mencia er en traditionel rødvinsdrue i Bierzo, som først for nylig er blevet anerkendt som en rødvinsdrue med potentiale til at lave verdensklassevine.

Mencía druens oprindelse ikke ligger helt klart. Nogle mener den er blevet bragt ind i området af Romerne, i hvert fald omtales vin fra Bierzo allerede for 2000 år siden, mens nyere forskning tyder på, at druen er i familie med Cabernet Franc.

Før i tiden var vin lavet på Mencía lette vine med en forholdsvis lys farve og de skulle drikkes unge, mens nutidens Mencía tværtimod giver kraftige vine med masser af mineralitet og kraft, hvilket gør dem i stand til at lagre længe. Mencía er så at sige blevet genfødt i Bierzo.

Bodegas y Viñedos Godelia laver vine på druerne Mencia, Godello og Doña Blanca, samlet 6 forskellige vine, hvoraf en af disse altså er denne Mencia eller Godelia Red, som de også selv kalder den.

Vinen er lavet på 100% Mencia, som kommer fra forskellige marker, nogle af druerne fra egne marker og nogle fra lejede marker. Vinstokkene er mellem 40 og 80 år gamle. Hver mark er vinificeret separat i store 150 hektoliter rustfrie ståltanke med en macerationsperiode på 18-22 dage, hvorefter vi lagrer på 400 liters egetræsfade i 12 måneder inden flaskning.

Og hold da op … næsen er ren vaniljebudding for alle pengene. Duft bare til flaskehalsen, så strømmer der massiv aroma af vanilje op. Det bliver blandet med mørk frugt, modne blommer, sød tobak, virkelig godt med sødme, Coca Cola, kødfuld, fed og opulent næse, men samtidig egentlig også ganske spændende.

I munden er vinen en kraftig, sød og saftig bandit med en peberet tørhed, en syrlig frugt, som slet ikke virker så tung, som næsen ellers indikerer. Peberen sidder lidt fast i smagsbilledet og er måske en smule for markant, mens tanniner samtidig bidrager til virkelig at tørre munden godt ud. Anderledes … men godkendt.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 144,95 kr., mens prisen ved køb af 12 flasker er 119,95 kr.

Rating 4,5/7 

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger