Kategoriarkiv: Vinanmeldelser

2006 Bel Colle, Barolo, Piemonte, Italien

2006 Bel Colle, Barolo, Piemonte, ItalienDen gode sommelier og vinosof havde selvfølgelig også lidt italiensk med … tre af slagsen, nemlig tre magiske B’er; Barolo, Brunello og Bolgheri … my kind of man. Vi startede selvfølgelig med den fantastiske Nebbiolo drue … lethed og italiensk stramhed i en 2006 Barolo fra vinhuset Bel Colle.

Azienda Agricola Bel Colle er et forholdsvis ungt vinhus grundlagt i 1976 af de tre unge fyre, nemlig brødrene Franco og Carlo Pontiglione samt Giuseppe Priola efter et væddemål og en livslang drøm om at producere egen vin.

Vinhuset ligger tæt på Verduno, som er en af Barolos meget berømte kommuner, hvor vinmarkerne ligger som et amfiteater med syd-vest vendte skråninger. Det giver utroligt parfumerede og delikate vine, der forener stor krop med bløde tanniner i perfekt balance.

Bel Colle var som udgangspunkt en meget traditionel producent, der hovedsageligt brugte store Slovenske egetræsfade. I de senere år har de dog indledt et samarbejde med ønologen Paolo Torchio, der bruger mindre mængder barrique på de bedste Barolo vine og dermed giver vinene et mere moderne udtryk.

Vinhuset opnår med jævne mellemrum 3 glas i Gambero Rosso og regnes i dag for en af områdets rigtig gode og stabile producenter.

I 2015 er vinhuset overtaget af Bosio familien, som i forvejen er stor Barolo producent med vinhuset Azienda Agricola Bosio i Santo Stefano Belbo 15-20 kilometer længere mod øst. Bosio familien har i 4 generationer lavet vin fra Santo Stefano Belbo og har nu udvidet aktiviteterne til også at omfatte Bel Colle.

Denne 2006’er Barolo er dog lavet langt før. Druerne høstes ved fuld modenhed og vinen lagrer i 3 år inden frigivelse, heraf 2 år på egetræsfade. Lad os endelig springe ud i det.

Det er berusende indbydende i næsen. Vi snakker tørrede violer, rosmarin, mynte, røg, lejrbål, kamferolie, babybræk, lakridsrod, chokolade, jordbær, ribs og en omgang grønne blade. Vi snakker virkelig lejrbål med spejderne mellem aromatiske vinstokke … herligt.

Og trods 10 år på bagen, så bidder Nebbioloen dig fortsat med et fast greb om de mandlige … øhhh druer. Der er syrligt, tørt, præcist … et veritabelt syrechok, hvor syren klæber om de tænder og behændigt dræner munden for al væske. Vi snakker mundrensende syre. Men hvor er det herligt, for det er med en smuk lethed og elegance. Sådan skal Barolo smage.

Havde en slat af vinen stående et par dage … og på tredjedagen var al kraft og frugt helt væk, så drik den endelig med det samme. Og det er jo også svært at lade være med.

Forhandles af Otto Suenson & Co, hvor prisen er 249 kr.

Rating 6/7  

2012 King Estate Winery, Pinot Noir Signature Collection, Oregon, USA

2012 King Estate Winery, Pinot Noir Signature Collection, Oregon, USAFra klassisk fransk Pinot Noir til amerikansk Pinot, dog her fra det lidt køligere Oregon. Vinen er en Pinot Noir Signature Collection fra vinhuset med det nærmest royale navn King Estate Winery, som ligger ved den lille by Lorane en smule syd for Eugine i den sydlige ende af Willamette Valley.

Navnet skyldes dog, at vinhuset ejes og drives af Ed King … som også meget passende kalder sig King of Pinot. Han købte i 1990 en række parceller, som tidligere har været anvendt til græsning for lidt heste og lidt kvæg, men det blev grundlaget for King Estate Winery.

I 1994 havde han tilplantet lidt over 40 hektar med både Pinot Noir og Pinot Gris stokke, som alle drives økologisk. Det giver en produktion på omkring 350.000 flasker vin årligt fordelt på en lang række vine … og de fleste på enten Pinot Gris eller Pinot Noir.

Der laves dog også enkelte på Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc samt en serie kaldt NxNW … North by Northwest, hvor der også bruges druer som Cabernet Sauvignon, Syrah og Riesling.

Denne Pinot Noir Signature Collection er lavet af økologisk dyrkede druer fra King Estates egne marker i Willamette Valley, samt druer fra andre økologiske vinmarker i Oregon. Druerne sorteres ved ankomst til vineriet. Gæringen foretages i temperaturstyrede ståltanke. Efter endt gæring lagres vinen i 8 måneder på franske egetræsfade, inden aftapning på gården. 25% af fadene er nye, 25% er ét år gamle, 25% et to år gamle og de sidste 25% lidt ældre.

Og vinen kan vel kaldes en straight-forward Pinot med muskler, kølighed og direkte frugt … iført gråmelerede amerikanske sweatpants, hvis man skal tegne et billede af vinen. Næsen fint pirrende med noter af flæsk, fersk kød, margarine, aske, kul, kirsebær og måske også lidt mørkere bær. Der ligger dog en lille mineralitet i næseborene sammen med et krydret islæt.

Smagen er ren, stålsat, direkte og mineralsk Pinot. Der er samme krydrede smag, som også findes i duften, men det er sammen med lethed, syre, strenghed, kirsebær samt en ganske lækker tørhed og tydelige tanniner.

Ikke så forfinet i udtrykket … deraf associationen med et par sweatpants. Kan dog være ganske sexet under de rigtige omstændigheder. Jeg kan sgu meget godt li’ den. Straight-forward.

Forhandles af Otto Suenson & Co, hvor prisen er 239 kr.

Rating 5/7  

2012 Domaine Tollot-Beaut, Aloxe-Corton, Bourgogne, Frankrig

2012 Domaine Tollot-Beaut, Aloxe-Corton, Bourgogne, FrankrigArghhhh god Bourgogne er ikk’ det værste, som der findes. Og denne Aloxe-Corton fra vinhuset Domaine Tollot-Beaut fra Chorey-les-Beaune hører under denne kategori. Pinot Noir når det er bedst … elegance, kompleksitet og skønhed på flaske.

Aloxe-Corton ligger ved indgangen til Côte-de-Beaune – nord for Beaune, præget af Corton-højen og den lille hyggelige landsby Aloxe-Corton. Og lige mellem Beaune og Aloxe-Corton finder vi Chorey-les-Beaune … og lidt vest for byen ligger Domaine Tollot-Beaut,

Vinhuset er grundlagt af familien Tollot familien, som har lavet vin på gården siden slutningen af 1800-tallet, men i de første mange år solgte de hele produktionen til negociantfirmaer i området. Først fra 1921 lavede familien enkelte vine under eget navn.

Det var den amerikanske amerikanske vinhandler og forfatter Frank Schoonmaker, som overbeviste en række producenter – herunder Tollot-Beaut – at de skulle flaske alle vinene under eget navn og sælge vinene på det amerikanske marked.

Det startede Domaine Tollot-Beaut med i 1930 og vinhuset hører i dag til blandt de anerkendte vinhuse i Chorey-les-Beaune. Således ligger vinhuset på adressen Rue Alexandre Tollot, opkaldt efter nuværende ejers bedstefar, som også var borgmester i byen.

I dag er det 5. generation – i form af Nathalie Tollot – der driver vingården med hjælp fra resten af familien, bl.a. faderen Alain, onklen Jack samt Nathalies fætre Jean-Paul og Olivier. Samlet driver de 24 hektar vinmarker, som primært ligger omkring Beaune, Savigny-lès-Beaune, Aloxe-Corton og Chorey-lès-Beaune.

Der anvendes ingen kunstig gødning, og der bruges meget tid i marker på bl.a. grøn høst. Nathalie siger selv, at omkring 80% af arbejdet ligger i vinmarkerne. Alle parceller vinificeres individuelt, og der anvendes en forholdsvis kort maceration på 10-12 dage, hvorefter vinene lagrer på egefade … de regionale vine som denne Aloxe-Corton omkring 16-18 måneder og 20% af fade er nye fade. Enkeltmarksvinene lagrer på en større del nye fade.

Og i næsen er der klare Bourgogne noter … karakteristisk grønt. Vi snakker grønne blade, stikkelsbær, ribs, syrlige hindbær, kål, førstehjælpskasse, gazebind, lakridsrod og et mineralsk islæt. I munden er syren blid, elegant … med fortsat med kraft, lethed og præcision, selvom det i smagen virker en tand mere fyldig og har mere volumen end mange andre bourgogner. Syren er dog fortsat meget styrende … som på togskinner … og det er sgu smukt.

Forhandles af Otto Suenson & Co, hvor prisen er 359 kr.

Rating 6/7 

2013 Francis Ford Coppola Winery, Director’s Cut Chardonnay, Californien, USA

2013 Francis Ford Coppola Winery, Director’s Cut Chardonnay, Californien, USATorsdagens store oplevelse var den prisvindende sommelier, ateist og vinosof Thomas Lysgaard, som leverede en fabelagtig vinsmagning med et overdådigt program af vine … udover en snak om livet, kunst, kærlighed og meget andet.

En af de første vine var denne Director’s Cut Chardonnay fra den amerikanske filminstruktør Francis Ford Coppola. Ja … eller rettere fra hans vingård Francis Ford Coppola Winery, da vinen jo ikke er lavet af Francis himself, men af hans vinmager Corey Beck.

Efter i mange år at have lavet vin på Francis’ egen fabelagtige ejendom Rubicon Estate, så besluttede filminstruktøren, at hans vine skulle have deres eget vineri. I 2006 fandt Francis Ford Coppola et sted til sin nye vingård i Sonoma County.

Og i USA gør man jo intet småt. Vingården er lavet som et rent oplevelsescenter for familier, bl.a. er der etableret et poolområde på gårdspladsen med 28 tilhørende omklædningskabiner. Naturligvis findes der også en bar ved poolside. Der er også blevet plads til et mindre amphiteater hvor der skal opføres dukketeater, dans og musik.

Indendørs er der restauranter (selvfølgelig ikke kun én), smagebar og selvfølgelig et område med remedier fra filmverdenen, bl.a. rekvisitter fra ”The Godfather”, den vel nok mest kendte Francis Ford Coppola film. Der er ansat omkring 130 personer til rundvisninger, tjenerstab, livreddere m.m. Væk er er illusionen om den lille hyggelige vingård, hvor faderen går og hygger med vinene, træder i druerne og i selv er med i alle processerne til den færdige flaske.

Denne Chardonnay har naturligvis reference til filmindustrien, da den bærer navnet directors cut. Vinens etikette viser da også en dublikant af en original filmrulle, brugt af verdens første filmaskine, kaldet en Zoetrope, som blev opfundet i det 19. århundrede. Zoetrope stammer fra græsk og betyder livets hjul. Francis samler selv på disse effekter.

Druerne til vinen kommer fra området ved Russian River Valley, og har efter den almindelige gæring også gennemgået en malolaktisk gæring efterfulgt af lagring på egetræsfade i 6 måneder, 40% nye fade og 60% brugte fade … typisk 1-2 år gamle.

Og det er faktisk ganske lækker Chardonnay iført kraftige gevandter af blødt velour. I næsen er der opulent fedme, godt med vanilje, fede fade, godt brændte sammen med blomster, modne pærer, sød pærecider, ferskner og andre tropiske frugter, flødekarameller og en svag brise med lidt citron.

Smagen er cremet, blød, venlig … først den store fedme, men den opløses på mirakuløs vis langsomt over i en behagelig syre med en ren frugt, som også virker både frisk, tydelig og elegant. At syren afløser fedmen, er genialt og fungerer ret godt. Nice kunne man næsten fristes til at sige.

Forhandles af Otto Suenson & Co, hvor prisen er 195 kr.

Rating 5/7 

2014 Rosedale Ridge, Shiraz-Merlot, South Australia, Australien

2014 Rosedale Ridge, Shiraz-Merlot, South Australia, AustralienI det houlbergske hjem skreg hustruen min på vin, og jeg fandt selvfølgelig hurtigt en vin fra en af hylderne … men vist fra en af de lavere hylder, for denne australske Rosedale Ridge Shiraz-Merlot er fra de store Taster Wine produktionshaller, hentet i store tanke fra Down Under og tappet på flaske i Danmark.

Det er vi stødt på her på bloggen tidligere. Med andre ord, så er det masseproduceret vin, som er lavet af druer fra forskellige bønder i Australien og specielt til det danske marked. Ingen producent står bag vinen, og i stedet står der med lille skrift bag på etiketten; CVRDK61098828 … hvilket referer til cvr.nr. på Taster Wine.

Der står ganske vist “Imported by Oskar Davidsen & Co” bag på etiketten, men Oskar Davidsen & Co. er en blot selvstændig division i den megastore Taster Wine koncern, og har specialiseret sig i at betjene hotel-, restaurations- og cateringsektoren.

Taster Wine har Nordeuropa’s mest moderne tapperi og tanklager, hvor der tappes vin og spiritus fra hele verden, både i flasker og i bag-in-boxes. Selskabet med det nævnte cvr.nr. har en tankkapacitet på mere end 3 millioner liter vin, og deres topmoderne tapperi består af 6 tappekolonner, som til sammen kan tappe mere end 20.000 liter vin i timen.

Så glem alt om et vinhus med navnet Rosedale Ridge … for det findes dermed ikke, så denne vin er formentlig fra adskillige vinbønder i flere områder af South Eastern Australia. Den er på Shiraz og Merlot, men fordelingen oplyser Taster Wine imidlertid ikke. Der er heller ikke andre oplysninger om, hvordan vinen er lavet. Vi springer derfor hovedkulds i smagsnoterne.

Virker i næsen en smule neutral … men der er vist lidt søde frugter, lidt fyldig frugtsødme og et snert af nogle krydderier. Det er til at leve med.

Imidlertid er smagen værre end duften. Det er sådan meget uharmonisk, kantet, skævt under en lidt fesen, flad og gumpetung frugtsødme. Der er frugt, men den virker ærlig talt lidt kunstig og usammenhængende. Svage pebernoter, men det virker som om, at der er godt med Merlot i vinen. Kan der være tilsat sukker?

Det er sgu ikke ret godt. Om den er pengene værd? Svært spørgsmål, da jeg ikke ved, hvad vinen koster. Men svaret vil med 99,9% chance være et rungende NEJ. Da vinen er beregnet for hotel-, restaurations- og cateringsektoren, så vil man formentlig primært støde på vinen til en restaurantpris på forventelig omkring et par hundrede dask. Det vil være synd for både maden og dig.

Rating 2/7 

2013 Trentham Estate Winery, River Retreat Pinot Noir, Victoria, Australien

2013 Trentham Estate Winery, River Retreat Pinot Noir, Victoria, AustralienFandt lige denne vin i et af gemmerne … Pinot Noir fra Australien. Tja, hvorfor ikk’ prøve den? Vinen hedder River Retreat Pinot Noir og kommer fra vinhuset Trentham Estate Winery, som ligger lidt fra byen Mildura på den anden side af floden Murray. Det er lige på grænsen mellem Victoria og New South Wales i et område, som kaldes Trentham Cliffs.

Vingården ejes og drives af Murphy familien, som har ejet gården siden 1960. Familien stammer oprindeligt fra Irland, men emigrerede til Australien i 1909 og bosatte sig oprindelig først omkring Merbein, som ikke ligger langt fra den nuværende vingård.

Igennem de fleste år har driften på ejendommen alene været fåreavl, men allerede i 1952 havde den foregående ejer startet med at plante lidt Shiraz vinstokke. Imidlertid etablerer Murphy familien først Trentham Estate Winery i 1988 efter at ha’ forsøgt sig med en mindre produktion de foregående 4 år.

Det var Jack og Moya Murphys 2 sønner Anthony og Patrick, som var drivkræfterne bag grundlæggelsen af vinhuset … godt hjulpet af faderen. Udover vinproduktionen grundlagde de også åbne smagelokaler samt en tilhørende restaurant.

Trentham Estate Winery har samlet 46 hektar vinmarker i Trentham Cliffs og laver vine i en lang række serier, bl.a. serierne Trentham Estate, The Family, Family Reserve, Two Thirds og River Retreat.

River Retreat er opkaldt efter de sårbare vådområder i det sydøstlige Australien, og for hver solgt flaske, så giver man et bidrag til at bevare det unikke økosystem. Druerne til denne Pinot Noir høstes ved optimal modenhed, hvorefter de mases og vinen macererer i 7 dage for at udtrække så mange farvestoffer og aromaer som muligt. Herefter modner vinen i 6 måneder … 20% i ældre franske fade og 80% i rustfrie ståltanke.

I glasset er vinen fin transparent … og det kan ikke af farven aflæses, at vi her har fat i en oversøisk Pinot Noir. Duftmæssigt er der også ganske tydelige Pinot Noir noter … med sødme, jordbær og hindbær. Der er dog ganske vist ingen charmerende kostald, animalske noter, men virker nærmest lidt neutral uden den store kompleksitet.

Smagsmæssigt er vinen egentlig meget blød, men der er ikke megen syre til at holde vinen oppe. Det hele er sådan lidt marmelade, sødt og kønsløst. Der er en smag af … jern og en smule peber, men derudover er der ingen eftersmag overhovedet. Smagen forsvinder bare hurtigt ud i luften.  Bestemt drikkelig … det er jo Pinot Noir, men mangler europæisk elegance, syre og stramhed.

Forhandles flere steder, bl.a. hos Nybom Vine, hvor prisen er 90 kr. eller hos Bordershop Puttgarden, hvor prisen er 49,99 kr.

Rating 3/7 

2013 Podere San Cristoforo, Amaranto, Toscana, Italien

2013 Podere San Cristoforo, Amaranto, Toscana, ItalienDet blev italiensk Sangiovese, som røg ud af vinkøleskabet efter en lidt skuffende Spätburgunder, nemlig en smuk italio vino … den biodynamiske Amaranto fra vinhuset Podere San Cristoforo, som ligger lige udenfor byen Bagno di Gavorrano i Maremma provinsen i det sydlige Toscana omkring 10 kilometer øst for havnebyen Follonica.

Vingården er reelt fra 1901, men startede først med vinproduktion i 2000, hvor den unge ildsjæl Lorenzo Zonin overtog vingården og grundlagde Podere San Cristoforo. Vingården har samlet 45 hektar jord, men deraf er alene 15 hektar vinmarker. De øvrige hektarer er tilplantet med oliventræer, korn og solsikker.

På vinmarkerne dyrker Lorenzo primært Sangiovese, som dækker 10 hektar af markerne, lidt Petit Verdot, Syrah, Vermentino og Trebbiano. Markerne er godt stenede, er godt begunstiget af de kolde briser fra Middelhavet og dyrkes samtidig biodynamisk, bl.a. med økologisk kompost, der øger livet i jordbundens gennem udvikling af mikroorganismer, og det mener Lorenzo giver nye elementer til vinen.

Siden starten har han haft fokus på biodynamisk vinbrug. Derudover sigter han efter elegance og renhed i sine vine, et sats der har bragt hans vine ind på de bedste restauranter i verden, men også på vinkritikernes yndlingsliste. Samlet laver Lorenzo 4 forskellige vine, nemlig den hvide Luminoso Blanc samt de røde … en ren Petit Verdot samt de to Sangiovese baserede Carandelle og denne Amaranto.

Amaranto er Lorenzos entry-level vin, som er lavet på 100% Sangiovese fra husets yngste vinstokke på markerne Selceto og Sugarelle med et høstudbytte på 35 hektoliter pr. hektar. Vinen laves på rustfrie ståltanke med en kort maceration på 7 dage, hvorefter den får 10 måneder på brugte franske barriques. Den årlige produktion af vinen ligger på omkring 18.000 flasker.

Vinen kommer med en skøn etiket, hvor illustrationen nærmest er et spildmærke efter en flaske rødvin. Derudover er der små prikker på etiketten … blindskrift, men hvad der står, ja det aner jeg ikke. Det jeg imidlertid ved er, at vinen smager godt.

Næsen er sådan lidt landlig … animalsk på en lidt urtet, dyb og mørk facon. Der er moden frugt, kirsebær, mørke bær, brombær, tobak, hæfteplaster og en svag lakrids og mentol. Smagen er saftig, enkel og ganske frugtrig med en tydelig italiensk syre, tørre tanniner, som virkelig sætter sig i munden med et snert peber. Sangiovesen virker kraftigere her end længere mod nord, men alligevel er der er en vis læskende lethed over vinen, når man kommer ind under syren, og det er sgu egentlig et godt glas vin. Så Thumbs Up.

Forhandles af Vinova, hvor prisen er 125 kr.

Rating 5/7 

2013 Weingut G.H. von Mumm, Spätburgunder, Rheingau, Tyskland

2013 Weingut G.H. von Mumm, Spätburgunder, Rheingau, TysklandFredag AG er en fødevareproducent, som laver færdigretter og er beliggende i Root i Schweiz. Men det er vi hylende ligeglad med, for her betyder fredag én helt anden ting … og det er selvfølgelig, at der skal Spätburgunder på bordet, hvilket i dag er løst med en af slagsen fra Weingut G.H. von Mumm.

Weingut G.H. von Mumm ligger i Johannisberg … som vel nærmest kan betegnes som den nordligste del af byen Geisenheim i Rheingau, omkring 1 kilometers penge fra byens centrum, med det velkendte vinhus Schloss Johannisberg som nabo og heller ikke langt fra Chat Sauvage, som vi også tidligere er stødt på her på bloggen.

Johannisberg er nok også den mest berømte del af Geisenheim, da det er her Spätlese vinene reelt er opfundet. Geisenheim er virkelig et vinøs centrum i Tyskland og har bl.a. også siden 1872 huset skolen/universitetet for uddannelse af ønologer, nemlig Forschungsanstalt Geisenheim für Wein- und Gartenbau, som i dag kendes som Hochschule Geisenheim University.

Weingut G.H. von Mumms historie hænger sammen med det velkendte Schloss Johannisberg, som Napoleon under sit togt mod Preussen i 1806 havde taget i sin besiddelse. Han overdrog slottet til marskallen Kellermann, der også var hertug af Valmy, som tak for hans militære tjeneste.

Kellerman overlod driften af Schloss Johannisberg – herunder vinproduktionen – til Adelaide Marco, og hun lavede også en fin vin i den efterfølgende årgang 1807. Men i de efterfølgende år fra 1808 til 1810 svigtede høsten på Schloss Johannisberg og det pressede det velrenommerede slot.

Det udnyttede den initiativrige vinhandler Gottlieb Mumm, som i begyndelse af 1811 var kommet til byen. Han kom fra en stor familie af bankfolk, købmænd samt vinproducenter fra Frankfurt og var samtidig lidt af en gambler. Han var så dristig, at han købte næsten hele 1811 høsten fra Schloss Johannisberg for den svimlende sum af 32.000 Gylden … en masse penge for en høst, som ingen på det tidspunkt vidste, hvordan ville blive.

Men lykken står den kække bi … for 1811 årgangen endte med at blive den bedste årgang i hele 1800-tallet. Og det blev til 50 tønder med hver 1.200 liter af den allerbedste Johannisberg Riesling, som ved salget indbragte Mumm hele 150.000 Gylden.

Dem investerede han fluks i en række udvalgte vinmarker i Johannisberg fra bl.a. Schloss Johannisberg, hvilket blev grundlaget for Weingut G.H. von Mumm. Familien Mumm blev hurtigt en meget succesfuld vinfamilie i Johannisberg. Gottlieb havde næse for gode forretninger og i 1827 investerede han sammen med faderen Peter Arnold Mumm og sine brødre Jacobus and Philipp også i et champagnehus i Reims.

Det blev til Champagnehuset J.H. Mumm eller Maison Mumm, som det også blev kaldt. Navnet G.H. Mumm fik huset først efter næste generation Georges Hermann Mumm, som rejste verden rundt og markedsførte champagnehuset. Det medførte, at foretagendet voksede markant og investerede i yderligere vinmarker.

Den store succes betød også, at familien i 1873 fik lov til igen at bruge deres oprindelig preussiske navn Mumm von Schwarzenstein, så da de i 1876 byggede et kæmpe slot omkring 500 meter længere oppe over Johannisberg, så kom det selvfølgelig til at hedde Burg Schwarzenstein,

Det er en idyllisk perle med en fabelagtig udsigt over vinmarkerne i Johannisberg og hele Rhindalen. På klare solskinsdage kan man fra slottet se både Rüdesheim mod vest og Wiesbaden mod øst.

Det gamle Schwarzenstein navn lagde såmænd også navn til en af husets marker, nemlig marken Johannisberger Schwarzenstein, som familien ejede sammen med andre i dag velkendte marker som Mittelhölle, Hölle og Vogelsang.

Senere efter 1. verdenskrig konfiskerede den franske regering i 1918 imidlertid Mumms franske champagnehus, som jo i dag faktisk fortsat eksisterer i bedste velgående og i dag ejes af den store vin- og spirituskoncern Pernod Ricard.

Som erstatning for den tabte champagneproduktion i Reims, så grundlagde Godefroy H. von Mumm fra familien i stedet i 1922 G. H. Mumm Sektkellerei i Eltville i 1922, Det måtte dog efter påkrav fra indenrigsministeriet ændre navnet til von Mumm for at adskille sig fra det tabte, franske champagnehus.

Mumm von Schwarzenstein familien drev derefter både vin- og sekthuset helt frem til 1957, hvor de solgte Wein- und Sektgüter G. H. von Mumm til Dr. Oetker familien. Oetker familien frasolgte dog i senere i 1970 sekt-delen Mumm Sekt til den canadiske Seagram-gruppe, men det mousserende vinhus er i dag en del af Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien.

Oetker familien beholdte dog selv Weingut G.H. von Mumm og har siden købet af Weingut Schloss Johannisberg i 1974 drevet de to vinhuse samlet.

Den gamle Burg Schwarzenstein ejes heller ikke længere af Mumm von Schwarzenstein familien og er heller ikke en del af Weingut G.H. von Mumm, men er i dag ejet af fonden Grossmann Familienstiftung Burg Schwarzenstein, men drives af den eksklusive, internationale restaurant- og hotelkæde Relais & Châteaux. Det er blevet totalt moderniseret og fungerer som hotel med 2 fine toprestauranter, hvoraf den ene har 1 Michelin stjerne.

Samlet har Weingut G.H. von Mumm samt Weingut Schloss Johannisberg i dag 100 hektar vinmarker, hvor de 65 anvendes til von Mumm. De 65 hektar er fordelt på 15 forskellige marker ved både Assmannshausen, Rüdesheim, Geisenheim, Johannisberg og  Winkel. Ud af de 65 hektar er de 22 hektar faktisk Erste Lage topmarker.

De bedste marker er Assmannshauser Höllenberg og Frankenthal, Rüdesheimer Berg Rottland, Geisenheimer Kläuserweg, Winkeler Hasensprung samt Johannisberger Mittelhölle, Hölle og så selvfølgelig Johannisberger Schwarzenstein.

Vinene fra Weingut G.H. von Mumm er opdelt helt traditionelt i Guts-, Lagenwein og Erste Gewächse. Denne Spätburgunder er en Gutsweine, men ellers har jeg ikke de store oplysninger om vinen. Derfor springer vi da også bare lige direkte på mine smagsnoter.

I glasset er denne Spätburgunder klart mørkere end gennemsnittet. Næsen byder desværre heller ikke på nogle af de aromaer, som gør med varmblodig, når der er Spätburgunder i glasset. Der er i stedet lidt tyggegummi, salt, kirsebær og mørkere bær … brombær, egenoter og virker lidt kantet og tør. Den har nærmest en duft som en kedelig og billig vin over sig.

Og så er duften endda bedre end smagen, hvor syren er første sanseindtryk og virker krydret, kantet og lidt for dominerende. Frugten er småbitter, og det hænger ikke helt sammen for mig. Uhhhh. No go desværre … men hustruen er sgu ganske vild med den. Hun får gavmildt resten af flasken, mens jeg vist lige skal i vinkøleskabet efter noget andet.

Købt i Tyskland, hvor prisen er 9,70€ … hvilket svarer til 72 kr. Den køber jeg ikke igen.

Vinanmeldelse 3/7 

2015 Weingut Alexander Laible, Weißer Burgunder Trocken ★★, Baden, Tyskland

2015 Weingut Alexander Laible, Weißer Burgunder Trocken **, Baden, TysklandZweite Weinstube i søndags blev min hamburgske stamvinbar NEUMANNs | Bistro & Weinbar i Rotherbaum kvarteret. De har ganske vist ikke Spätburgunder på vinkortet – og sådan en unode bør de selvfølgelig omgående få rettet – men så nuppede vi blot denne Weißer Burgunder fra Weingut Alexander Laible.

Ham er vi stødt på et par gange tidligere her på bloggen, men primært med nogle af hans vine på Spätburgunder. Laible holder til ved den lille by Unterweiler nær Durbach lidt nord for Kaiserstuhl i Baden.

Alexander kommer selv fra en stolt familie af vinproducenter. Laible familien har været vinbønder i 13 generationer siden 1672, så det var oplagt, at Alexander og hans bror Andreas også skulle være vinproducenter, men det blev Andreas, der overtog driften af familiens vingård.

Alexander måtte selv ud at købe en vingård og vinmarker. Heldigvis hjalp grandfætteren Eugen Schlindwein med de første marker, idet han i 2007 solgte Alexander nogle af hans marker i det nordlige Ortenau omkring Sinzheim Baden-Baden … og det blev grundstenen til Weingut Alexander Laible.

Der skulle imidlertid også købes en ejendom til produktion af vinene, så Alexanders og hustruen Corinnas købte i 2007 også en gammel ejendom sammen med yderligere jord, og det er netop ejendommen ved Unterweiler … faktisk ikke mere end få hundrede meter fra bror Andreas’ vingård … den fædrene gård.

Og den købte vingård er en charmerende gammel ejendom, nænsomt restaureret og indeholder en 160 år gammel mølle. Efter købet blev alt ombygget og renoveret bl.a. med støtte fra det evangeliske broderskab Kecharismai auf der Schwäbischen Alb. Munkene lever efter benediktiner regler, og de kendte Alexander fra barndommen og ville gerne hjælpe ham med at bygge sin vingård. Måske hjalp det også, at munkene er vinelskere.

Til hjælp med produktionen fik Alexander de første år hjælp af grandfætteren Eugen Schlindwein, som jo også havde hjulpet med købet af de første marker, og derudover vinmageren Iris Mauch og freelance vinmageren Manfred Enderle.

Manfred er vi tidligere stødt på her på bloggen, idet han er venner med de herlige Enderle & Moll … men er dog ikke i familie med Sven Enderle trods det fælles efternavn. I dag er Manfred dog ikke længere tilknyttet Weingut Alexander Laible, hvorfor det i dag alene er Eugen Schlindwein og Iris Mauch, som fortsat hjælper med produktionen.

Men Alexander havde selv havde også en vis erfaring, dels fra faderens vingård og dels fra Alexanders uddannelse til vinavlsteknikker på forskninginstituttet i Weinsberg suppleret med arbejde i Mosel. Og siden opstarten er Weingut Alexander Laible stormet frem.

I 2006/2007 blev han af DLG (Deutsche Landwirtschaft Gesellschaft) tildelt titlen Tysklands bedste unge vinproducent i konkurrence med 650 vinproducenter. Vinguiden Gault Millau tildelte ham allerede i 2009 prisen for dygtige vinmagere, og han blev samtidig udnævnt til den bedste unge vinmager i Europa.

Corinna og Alexander har i dag 11,5 hektar vinmarker og de bedste marker er Durbacher Plauelrain og Sinzheimer Sätzlerund Frühmessler. Halvdelen af vinstokkene er den traditionelle Ortenau Riesling og derudover dyrkes Pinot Blanc, Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Noir og Lemberger.

Alexander bruger meget tid i markerne og formindsker udbyttet med beskæring i vinteren og reduktion igennem hele vækstsæsonen. En del af vinstokkene er 58 år gamle. Der benyttes ikke pesticider eller kunstgødning i produktionen. Resultatet er altid små aromatiske druer, der giver karakteristiske vine med intens aroma og elegant balance.

Konen Corinna er – siger Alexander i hvert fald selv – hjertet og sjælen i vingården og hun står for salget, kundepleje og bistår ellers Alexander, når vinene skal tilsmages. Svigerinden Diana Fischer hjælper med salget og står for forsendelsen af vinene, mens svigerfaren Manfred Huber hjælper med emballage, pakning, mærkning og levering af vin.

Og det med kvalitet forsøger vinhuset selv at definere med stjernerne på vinene. Der køres efter et princip med 1 til 3 stjerner, hvor 1 stjerne betyder, at der er tale om en hverdagsvin, som afspejler det lokale terroir og aldrig skuffer … som de selv så smukt skriver på vinhusets hjemmeside.

Denne Weißer Burgunder Trocken har 2 stjerner, og det betyder, at det er vin af særlig kvalitet, hvor der ikke høstes mere end 65 hektoliter pr. hektar, mens det øverste niveau med 3 stjerner betyder, at det er vine fra de bedste vinmarker, vine med intens mineralitet og udstråling, hvor udbyttet ligger under 50 hektoliter pr. hektar og hvor vinene hører til nationale og internationale topkvaliteter. Det er i hvert fald målet.

Denne Weißer Burgunder Trocken ★★ er der ikke de store oplysninger om, udover at den både har gæret og er lagret på ståltanke, med andre ord ingen lagring eller anden kontakt med egefade.

Og det faktisk en rigtig lille charmetrold af en vin, som i næsen byder på modne pærer, fersken, svag citrus … og der fornemmes en form for fylde, fedme og sødme. I smagen rammes du først af en smule sødme sammen med fedme, saftighed, gode modne pærer og lidt bitter grape i slutfasen. Trods sødme og saftigheden er der en fin og lækker syre … ikke stringent og syrlig, men en blød syre, selvom konen siger, at den renser hendes tunge. Balancen er helt fin og vinen er svær ikke at kunne li’.

På vinbaren kostede vinen 31€ … men i tyske forretninger omkring 9,80€ … og det er sgu meget fornuftigt.

Rating 5/7 

2013 Weingut Meintzinger, Novemberlese II Spätburgunder Frickenhäuser Kapellenberg Trocken, Franken, Tyskland

2013 Weingut Meintzinger, Novemberlese II Spätburgunder Frickenhäuser Kapellenberg Trocken, Franken, TysklandPå Der Bocksbeutel in den Colonnaden fik jeg et tiltrængt glas Spätburgunder. Fredagen var – som optakt til Haspa Hamburg Marathon – selvfølgelig uden alkohol, så efter løbet skulle der rådes bod på dette. Det skete med denne Novemberlese II Spätburgunder Frickenhäuser Kapellenberg Trocken fra vinhuset Weingut Meintzinger.

Det frankiske vinhus holder til i den lille by Frickenhausen am Main lidt syd for Würzburg … længere nede end både Randersacker og Sommerhausen. Det er historisk en by, hvor fyrstebiskopperne fra Würzburg tilbragte deres somre.

Weingut Meintzinger drives af familien Meintzinger, som har drevet både vinhus og hotel i byen siden 1790.

I dag er det med 8. generation i form af Jochen og Michaela Meintzinger ved roret, og de har siden 2005 passet hotellet med dets 29 værelser, wellnessafdeling samt vinproduktionen fra omkring 26 hektar vinmarker, hvor de dyrker alle de normale sorter i Franken.

weingut-meintzinger-bag

Det er Jochen Meintzinger, der som kældermester står for produktionen af vinene sammen med Volker Pfaff. Udbyttet ligger i gennemsnit på 78 hektoliter pr. hektar og det giver basis for en produktion på omkring 180.000 flasker vin om året. Husets bedste mark er Frickenhäuser Kapellenberg, hvorfra netop druerne til denne Novemberlese II Spätburgunder Frickenhäuser Kapellenberg Trocken kommer.

Marken er en klassisk og historisk mark med en 60% hældning og en smuk udsigt over det vigtige og smalle stykke af dalen mod syd. Midt i marken ligger der en lille kapel, som også har givet navn til marken. Det er Valentinus kapellet, som blev bygget tilbage i 1699 som en del af kuren for Frickenhaus’ borgmester Valentin Zang, som var blevet ramt af lammelse og dermed bundet til hans seng. Det siges, at kapellet havde den ønskede virkning, for ifølge sagnet blev borgmesteren mirakuløst helbredt fra sin lidelse efter et par år.

Novemberlese II er husets røde topvin, hvad de hos vinhuset kalder en Großes Franken. Den er lavet på sent høstede druer … og det er jo sikkert deraf navnet Novemberlese kommer. Vinen er lagret på egetræstønder, men hvor lang tid fremgår imidlertid ikke, så vi springer i stedet hovedkuls ind i mine smagsnoter.

I glasset er vinen transparent … ikke markant, men nok til at far trækker lidt på smilebåndet; Spätburgunder. Næsen er meget kirsebær domineret med peber, røg, marcipan, lidt ristede noter og vanilje. I munden er vinen nærmest lidt parfumeret i smagen sammen med friske bær, syrlige kirsebær, lidt mørkere bær, tranebær, stram syre og godt med kraft … på den måde en rigtig Franken Spätburgunder. Har sådan en lidt markant  svag frugtsødme, men bestemt en ganske habil Spätburgunder … dog til den dyre side.

Vinen koster 29€ på vingården, og det virker umiddelbart i den høje ende. Måske jeg bare var træt efter de 42 kilometer?

Rating 4,5/7