Kategoriarkiv: Vinanmeldelser

Vinanmeldelser

2015 Weingut Willi Schaefer, Graacher Himmelreich Riesling Kabinett, Mosel, Tyskland

Nogle ka’ bedst li’ moderen og nogle datteren. Med Graacher Himmelreich Riesling Kabinett og Graacher Domprobst Riesling Kabinett vil alle uden tvivl vælge begge. Men er den ene marginalt bedre end den anden?

Marken Graacher Himmelreich ligger op til Domprobst og den optimale placering berettiger vel til navnet Himmelreich … himmelriget. Marken har en høj andel af ler, hvilket giver vinene en kraftfuld og særpræget karakter. Giver du vinene godt med tid bliver du endvidere belønnet med elegance og mineralsk finesse.

Himmelreich marken ligger godt beskyttet for vind og frost, hvorved opvarmningen af jorden giver druerne en ensartet og fuld modenhed. Marken er beriget med mange grundvandsmagasiner, som giver optimal næring til vinstokkenes dybe rødder.

I næsen er Graacher Himmelreich virkelig feminin og sart. I starten virkede den måske en anelse neutral, men med lidt luft i glasset kommer aromaerne mere frem med gule æbler, fersken, blomster, svag fennikel, svage urter, flint, sten og samtidig fornemmes der fin sødme.

Smagsmæssigt lækker lethed … et fint mix af intensitet og lethed, cremet, mineralsk med citroner, fersken, ganske frugtrig, men først og fremmest en utrolig lethed over vinen. Jeg giver dog første runde til Domprobst.

Forhandles af Vinova, hvor prisen er 175 kr.

Rating 5/7    

Vinanmeldelser

2015 Weingut Willi Schaefer, Graacher Domprobst Riesling Kabinett, Mosel, Tyskland

De næste Weingut Willi Schaefer vine blev serveret sætvis … altså to vine ad gangen. Først skulle vi smage 2 x Kabinett … husets Graacher Domprobst Riesling Kabinett mod deres Graacher Himmelreich Riesling Kabinett.

Som de fleste med hang til de germanske Riesling vine ved, så er Kabinett – modsat betegnelsen Trocken, der blot er et tørhedsbegreb – et lovgivningsmæssigt defineret kvalitetsniveau hos de grundige tyskere. På deres kvalitetsvine … Qualitätswein mit Prädikat afgør Oechle-graden typen af vin og der ligger Kabinett med mindst 75 Oechle, mens Spätlese mindst har 85 og Auslese mindst 95 Oechle.

Trockenbeerenauslese er over 150 Oechle den sødeste – og er således også sødere end fx Eiswein.

Nå, men tilbage til denne Graacher Domprobst Riesling Kabinett, som er lavet med druer fra den legendariske mark, som I kan se et udsnit af på mit foto ovenfor.

Det er en mark, som mange af de store og gode Mosel vinhuse har parceller på, bl.a. Markus Molitor, Weingut S. A. Prüm, Weingut Studert-Prüm-Maximinhof og mange flere.

Lad os kaste os i ud i udfordringen … hvilken af Weingut Willi Schaefers to Kabinett Rieslinger er bedst, Graacher Domprobst eller Graacher Himmelreich?

Duftmæssigt virker denne Graacher Domprobst herlig mineralsk … godt med kridt, men det er en blid mineralsk aroma, blødt kridt so to speak. Kridt er vel lidt blødt? Der er røg, ananas, fersken, nektariner samt et strejf af blomster. Virker total kompleks og blid.

Smagsmæssigt virker den også utrolig kompleks, har godt med mineraler og sten, men på en virkelig blid facon. Det er stadig med et mix af lethed og intensitet, en smuk og lækker bitterhed, friskhed og præcision. Konge.

Forhandles af Vinova, hvor prisen er 175 kr.

Rating 5,5/7    

Vinanmeldelser

2015 Weingut Willi Schaefer, Graacher Riesling Trocken, Mosel, Tyskland

Efter den elegante magtdemonstration med 1976’eren, så startede smagningen derefter med Schaefers vine fra 2015, og hvad er så mere naturligt end at starte med deres tørre entrylevel Riesling …  den tørreste Riesling i hele Schaefers sortiment.

Druerne til vinen kommer normalt fra alle Schaefers tre marker, altså fra Graacher Dompropst, Graacher Himmelreich og Wehlener Sonnenuhr. Christophe fortalte dog, at vinen i denne årgang 2015 er lavet udelukkende med druer fra Graacher Himmelreich, hvor druerne nogle steder på marken ikke bliver tilstrækkeligt modne til Kabinett … og så i stedet bruges til denne Graacher Riesling Trocken.

Som de øvrige vine er den lavet fuldstændig klassisk med naturlig gærstammer, mindst mulig indgriben og lagring på store, gamle foudres på 1.000 liter.

Duftmæssigt igen herlig dyb Riesling … ikke megen petroleum endnu, men derimod god frisk, intens frugt, grape, æbler, eksotiske frugter, citrus, mynte, mineraler, kalk, lidt honning og en vis friskhed.

Smagen er frisk, sprød … lidt grøn i smagen, syren virkelig ung med et mineralsk bid, bitterhed og citrus. God spændstighed og fin lang eftersmag. Flot, flot entrylevel Riesling, som endda næsten napper 5 Thumbs Up.

Forhandles af Vinova, hvor prisen er 125 kr., men den er udsolgt … hvilket er ganske forståeligt.

Rating 4,5/7  

Vinanmeldelser

1976 Weingut Willi Schaefer, Graacher Himmelreich Riesling Auslese, Mosel, Tyskland

Bum! Graacher Himmelreich Riesling Auslese fra 1976 … den absolutte bedste årgang i hele 1970’erne. Dermed blev Vinovas flotte Weingut Willi Schaefer smagning på Restaurant SÅRT i Århus sparket i gang på allerbedste manér.

Gracher Himmelreich er uden tvivl lidt af et vinøst himmelrige, en stejl og perfekt sydvestvendt mark med undergrund af ren blå Devon skifer. Marken leverer druer til elegante og kraftfulde Riesling vine med et stort potentiale for aldring. Weingut Willi Schaefer har samlet 2 hektar parceller på Graacher Himmelreich.

Christophe fortalte, at de i produktionen griber så lidt ind i processen som muligt. De ønsker i størst muligt omfang, at vinene skal afspejle kvaliteten fra de fantastiske marker. Der anvendes derfor alene den naturlige gær fra druerne og vinene lagres på store, gamle foudres, således de ikke bliver præget af eg.

Og hvor bliver sådan en bandit som denne Riesling Auslese da bare imponerende med alder. Selvom denne er over 40 år gammel, så er der fortsat imponerende smag, dybde og elegance over vinen.

Und jetzt den Mund halten … jeg mener, hold nu kæft for en smuk næse. Det er petroleum af bedste skuffe, næsten benzin – stærk og forførende. Der er fersken, eksotisk frugt, honningmelon, æblemos, citrus, hvide blomster … kaplifolier hedder de vist, akaciehonning, lidt læderfedt og altsammen meget delikat. Hmmmm.

I munden sødme … men slet ikke så meget, som man ellers kunne forvente af en ældre auslese. Det er blidt, let og sødmen næsten svæver luftigt i munden. Syren er virkelig moden, elegant med syltede citroner og en svag – meget saftig – bitterhed. Det smager sgu ganske fantastisk.

Denne årgang 1976 kan formentlig ikke skaffes for normale menneskepenge.

Rating 6,5/7 

Vinanmeldelser

2012 Cascina Fontana, Barbera d’Alba, Piemonte, Italien

Det lille – piccolo – vinhus Azienda Agricola Cascina Fontana ligger i den lille by Perno, blot en lille kilometer nord for Elio Grasso og vel omkring 10 kilometer sydvest for selve Alba by. Og fra Cascina Fontana kommer netop denne elegante Barbera d’Alba.

Cascina Fontana er grundlagt i 1995 af Mario Fontana. Han er egentlig 6. generation af en lokal vinfamilie, men valgte at starte for sig selv efter nogle familiære uoverensstemmelser på familiegården Azienda Agricola Ettore Fontana et spytklat længere mod nord i Castiglione Falletto.

Med sig tog Mario Fontana hans mor Elda, hans hustru Luisa og hans to børn Edoardo og Vasco. Samlet driver den lille familie små 4 hektar vinmarker, hvilket giver basis for en produktion på 25.000 flasker vin årligt.

Mario Fontanas marker ligger primært oppe ved familiens gamle vingård omkring Castiglione Falletto. De bedste parceler er på markerne Villero, Valletti og Gallinotto … alle selvfølgelig med Nebbiolo, som blandes til husets Barolo.

Villero er på 0,5 hektar, Valletti er på 1,2 hektar og befinder sig tæt ved grænsen til Monforte, ikke langt fra den legendariske Bussia mark. Gallinotto på 0,6 hektar ligger i Annunziata syd for La Morra … også perfekt sydvendt mark.

Druerne til denne Barbera d’Alba kommer fra 2 andre marker, nemlig Vigna del Castello i Sinio og  Vigna del Pozzo i Castiglione Falletto.

Mario Fontana er traditionalist … laver vin efter de gamle metoder. Mario lader sig ikke gribe af øjeblikkets mode, men bygger videre på tidligere generationers traditioner og akkumuleret viden.

Der opereres med relativt lange maceration, der for Barolo’ens vedkommende kan strække sig fra 20-40 dage og derudover lagres vinene på 20 hektoliter store slavonske fade, et år på ståltank samt et år på flaske.

Helt i tråd med det øvrige arbejde, så opererer Mario med naturlig stabilisering og klaring af vinen. Således stilles fadene udenfor om vinteren, så selv de små partikler bundfældes. Der filtreres ikke, og et let bundfald kan forekomme efter flere år.

Normalt tilsætter Mario ikke gær, men hvis gæringen et år ikke vil starte eller går i stå, så lægger han ikke skjul på, at han blander en lille gærstarter i. Vinene svovles med et absolut minimum, op til 30/35 mg fri svovl pr. liter.

Denne Barbera d’Alba er lavet med 10-12 dages maceration, hvilket efterfølges af lagring 8 måneder på rustfrie ståltanke og dernæst 12 måneder på brugte egefade på 220 liter.

Næsen er virkelig elegant, let og tæt … dufter sindssygt godt, landligt, animalsk og aromatisk. Det er en meget ren syrlig frugt, tæt i duften med rosenblade, svag mentol, lidt svampe, jordbær, kirsebær og et strejf af lidt fennikel. Virker i duften meget lettere end man normalt oplever med Barbera.

Det er også lidt tilfældet smagsmæssigt … en frisk, let og elegant vin, som ikke er typisk Barbera, men langt mere let. Det er kirsebær, jern, stål, sten, god syrlighed, grønt, stramt og præcis. Låner bestemt nogle elementer fra den Nebbiolo søstre … virkelig elegant vin og har også en flot, flot eftersmag.

Købt hos Vinspecialisten i Randers, pris 135-145 kr.

Rating 5/7    

Vinanmeldelser

1964 Damianitza Winery, Melnik Dessert Wine, Det Trakiske Lavlande, Bulgarien

Da den bulgarske forretningsmand Philip Harmandjiev i 1998 købte det tidligere nationaliserede vinhus Damianitza fandt man i en af husets mørke kældre med gamle betonfliser og andet overskydende skrammel 2 store egefade med vin. Det var med søde vine … det ene på Melnik druen og det andet på Muscat.

Vinene stammede fra 1964 og havde ligget og gæret som en fortificeret vin … godt modne druer med et sukkerindhold på mindst 24%. Sukkeret var dog for længst faldet til bunds og gæringen stoppet, så vinen havde blot ligget og modnet år efter år. Med tiden var en del af mosten – faktisk en 1/3-del af mængden – også fordampet og forsvundet pga. utætheder.

På Damianitza Winery besluttede man imidlertid at flaske de to fade og det kom der to små dessertvine ud af. Den ene … den mørke på Melnik druen og den lysere på Muscat druen. Og vinene er blot aftappet uden videre forarbejdning eller filtrering.

Begge vine hedder Melnik Dessert Wine … men her refererer Melnik til byen, som Damianitza Winery ligger ved, og ikke den lokale, bulgarske drue Melnik, som i øvrigt i landet officielt hedder Šhiroka Melnišhka.

De to vine kan kendes på, at udgaven på Muscat har en lille hvid plet på etiketten, at teksten Melnik 1964 står med hvid og Dessert Wine står med rød skrift. På den Melnik baserede vin er farverne byttet rundt, dvs. et lille rød plet, Melnik 1964 skrevet med rødt og Dessert Wine med hvid skrift.

Mit eksemplar er på Muscat druen … og er bestemt ufiltreret, for det er en lys cognacfarvet og grumset væske i glasset. Nu hjalp det heller ikke, at proppen smuldrede en smule, da jeg skulle åbne flasken.

Og det med cognac går også igen i duften … dufter virkelig som en armagnac eller cognac iblandet lidt tørrede figner, portvin eller sød sherry. Umiddelbart skulle man tro, at skulle medføre en stærk og alkoholisk smag.

Det er dog slet ikke tilfældet, for denne gamle vin smager helt fortræffeligt. Det er sødt, men slet ikke overkvalm på nogen måder. Den kunne faktisk nærmere lede tankerne hen på en Pedro Ximénez Sherry. Det er virkelig rundt og balanceret … trods den likøragtige sødme alligevel en lethed og elegance og ganske intens. Det er sgu nærmest en smuk dessertvin fra bedste skuffe. Big Thumbs Up.

Forhandles af BulgarianWine.dk i Ålborg, pris 349 kr. for 1 flaske, men 299 kr. ved køb af 6 flasker.

Rating 6/7 

Vinanmeldelser

2005 Campo di Leccio, Brunello di Montalcino, Toscana, Italien

Sidste weekend bød også på denne Brunello di Montalcino fra et vinhus, som ifølge etiketten hedder Campo di Leccio. Det blev dog lidt af en skuffelse og et nærmere tjek af vinen afslører også, at der ikke findes et vinhus med dette navn, men at vinen formentlig i stedet kommer fra et stort industrielt foretagende.

Eneste hint om producenten findes på etiketten bag på vinen. Der står imbottigliato da ICQ N. SI 5935. Det siger ikke meget, udover at vinen formentlig er flasket i Siena i Toscana. Resten står dog hen i det uvisse.

Søger du på internettet efter Campo di Leccio, så kommer der alene danske hits frem. Dermed er det formentlig en vin, der er designet til det danske marked … iført en pæn etikette, så vinen i det mindste ser ud af noget. Eller sagt med andre ord, en supermarkedsvin … billig Brunello, som på evig bud fås til lige under en hund.

Dermed har jeg heller ikke de store oplysninger om vinen, produktionen eller andet. Ja, det er Sangiovese … men ellers er jeg helt blank her.

Næsen er lidt røde bolsjer, tobak, lette blommer … der er fortsat frisk frugt, selvom alderen også fornemmes. Der er lidt blomster, mælkechokolade og et strejf af lidt estragon. Sådan set ganske okay næse.

Smagen er langt mere ufokuseret … blød og moden, hvilket sådan set er fint. Det er hindbær, kirsebær, kastanjer og meget, meget kort i eftersmagen. Syren er samtidig meget vag og det hele bliver bare en kende kedeligt og anonymt. Skuffende smag.

Fås i SuperBest for 99,95 kr.

Rating 3/7    

Vinanmeldelser

2013 Damianitza Winery, Uniqato Rubin, Det Trakiske Lavlande, Bulgarien

Hva’ fanden Houlberg, bulgarsk vin? Men mine damer og herrer, bare vent … vi kommer til at se flere og flere vine fra de gamle østlande, og denne Uniqato Rubin fra Damianitza Winery i Bulgarien er fandeme li’ så god som mange andre europæiske vine.

Damianitza Winery ligger tæt ved byen Melnik i det sydvestlige hjørne af Bulgarien op til henholdsvis Grækenland mod syd, Makedonien mod vest og dermed langt fra det Bulgarien, som vi danskere møder på ferier tæt ved Sortehavet.

Jeg har faktisk for mange herrens år smagt bulgarsk vin på en ferie til netop feriebyen Albena ved Sortehavet, men var altså ikke sønderlig imponeret, ja faktisk langt fra. Vi har også tidligere i Randers Vinlaugh haft en bulgarsk smagning, hvor jeg endte med at købe en røvfuld af vinene … hvilket jeg senere fortrød bitterligt.

Men siden da er der tilsyneladende sket en del, men det skal jeg selvfølgelig nok vende tilbage til. Det betyder imidlertid, at vi nok skal begynde at holde øje med vinene fra de tidligere østlande. Nu har jeg på det seneste smagt fremragende vine fra Tjekkiet og Ungarn … så hvorfor ikke også Bulgarien?

Damianitza Winery er grundlagt tilbage i 1940 lige før anden verdenskrig og var privatejet indtil 1947, hvor vineriet i kølvandet på landets omdannelse til en socialistisk stat – Folkerepublikken Bulgarien – som en del af den sovjetledede Østblok, blev nationaliseret.

De næste 50 år producerede Damianitza vin til folket … billig vin i store mængder, hvilket også har medvirket til det ry, som vinene fra Bulgarien måske fortsat har i dag. Faktisk producerede landet så meget vin, at det midt i 1980’erne var den 2. største vinproducent i hele verden.

Imidlertid blev Damianitza igen privatiseret i 1998, hvor det tidligere statsejet vinhus blev købt af den bulgarske forretningsmand Philip Harmandjiev sammen med et par medinvestorer, herunder den europæiske investeringsfond.

Udover vinproduktionen ejer Philip Harmandjiev en bulgarsk mediekoncern og udgiver to erhvervsaviser og flere magasiner, så han havde egentlig rigeligt med aktiviteter inden købet af Damianitza.

Det var egentligt også lidt tilfældigt, at Philip Harmandjiev kom ind i foretagendet. Det var på opfordring fra hans bank, som bad ham hjælpe det trængte vinhus og et besøg på vineriet hjalp ikke sagen … store betontanke, kæmpe kapacitet og middelmådige vine.

Alligevel investerede Philip og har siden arbejdet for at højne kvaliteten. Vineriet har derfor også gennemgået en total renovering og modernisering, således der i dag produceres kvalitetsvin til både salg på hjemmemarkedet og resten af verdenen.

Det er fortsat en ganske stor historie, da Damianitza producerer omkring 1,4 millioner flasker årligt. Vineriet har da også en kapacitet på 2 millioner flasker vin årligt.

Vineriet har samlet 205 hektar vinmarker, hvoraf de 55 hektar blev tilplantet efter overtagelsen. På markerne dyrker Damianitza lokale sorter som Rubin, Ruen, Assyrtiko og Mavrud, men også de mere internationale sorter som Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Viognier, Chardonnay, Traminer og Muskat.

Vinene laves i forskellige serier, hvor de mest kendte brands fra Damianitza er No Man’s Land, Uniqato og ReDark, selvom der også findes flere brands.

Denne Uniqato Rubin er en af husets mange vine, lavet på den lokale drue Rubin, der blev udviklet i 1944. Det er en klon mellem Nebbiolo og Syrah … ja lidt af en sjov kombo, for man synes vel egentligt, at Nebbiolo er ganske attraktiv helt alene. Rubin giver rødvine, der er dybe i farven og intense i smagen. Vine på Rubin har stærke frugtnuancer, der balanceres i egetræsfade.

Uniqato serien fra Damianitza er netop lavet for at fremvise nogle af de mindre kendte bulgarsk producerede druer, som her kommer fra marker i området Det Trakiske Lavlande … på engelsk Thracian Lowland. Det er ét af Bulgariens 5 vinområder.

Druerne høstes først efter at vinbladene er begyndt at falme. Derved opnås der en dybere koncentration af smag i druerne og der udvikles en mørkere farve i drueskindet.

Fermenteringen sker i udvalgte egetræsfade og vinen lagrer derefter 10 måneder på franske og bulgarske egetræsfade. Der er i denne årgang 2013 alene lavet 3.000 flasker af vinen, så det er sgu en limited release.

Nå, men lang snak … lad os springe ud i mine smagsnoter. Duftmæssigt er her tørre buske, modne bær … solbær, brombær og altså mørk og fyldig bærfrugt. Derudover let eg, lidt kanel og sødme, virker rund, blød og fyldig. Der er sgu ikke noget, der stikker ud på nogen måde.

Smagen er også præget af god, solmoden frugt, godt med sødme og ganske fyldig samt varm i udtrykket. Der er bestemt også tanniner og syren er heller ikke – trods den store sødme – helt væk eller skjult, men bestemt til stede, hvilket er med til at give en god balance i vinen. Måske en smule rustik, men en ganske god vin, som bestemt kan anbefales.

Jeg serverede den blindt for Gert, som gættede på noget italiensk. Det illustrerer godt min point med, at denne Uniqato Rubin fandeme er li’ så god som mange andre europæiske vine. Jeg hoster op med 4½ store Thumbs Up og var endda tæt på, at giver 5 … blot fordi den kommer fra Bulgarien, men 4½ er vist mest rigtigt.

Forhandles af BulgarianWine.dk i Ålborg, hvor sådan en svend her koster 89 kr. ved køb af 1 flaske og 79 kr. ved køb af 12 flasker.

Rating 4,5/7    

Vinanmeldelser

2009 Fattoria Carpineta Fontalpino, Chianti Classico, Toscana, Italien

Selv efter en italiensk Giro d’Italia må man op på cyklen igen og det kan jo gøres med en Chianti Classico fra vinhuset Fattoria Carpineta Fontalpino, der ligger lige ved den lille by Monteaperti i nærheden af den historiske landsby Castelnuovo Berardenga og vel omkring 5 kilometer øst for Siena.

Vingården er grundlagt i 1960’erne af familien Cresti, selvom gården har traditioner for vinfremstilling så langt tilbage som det sidste århundrede.

Ejendommen drives af søskendeparret Gioia og Filippo Cresti. Gioia Cresti er vingårdens er ønolog og hun er ansvarlig for alle produktionens faser, lige fra af hente druerne i markerne til den færdige vin, så hun får sat sin personlige stil på vinene. Filippo Cresti er hovedsageligt involveret i de administrative ting, som bogholderi, markedsføring og salg.

Gioia Cresti er også kæreste med Carlo Ferrini, og han er en af italiens dygtige vinmagere, som også hjælper søskendeparret med produktionen af vinene på Fattoria Carpineta Fontalpino.

Fattoria Carpineta Fontalpino har i alt 80 hektar vinmarker, men vinmarkerne udgør alene 23 hektar med mange forskellige sorter af specialiserede vinstokke, fx typerne Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon og andre eksperimentelle druer (Petit Verdot, Alicante, og mange andre).

Gennemsnitsalderen på vinstokkene er omkring 22 år, og de ældste stokke omkring 40 år gamle, mens de yngste er omkring 5 år.

Navnet Carpineta Fontalpino har sine rødder i to historiske steder i området Montaperti, nemlig Carpineta, opkaldt efter nogle karakteristiske træer i området samt Fontalpino, opkaldt efter en lokal vandkilde.

Der laves 6 forskellige vine på Fattoria Carpineta Fontalpino og alle rødvine … en Chianti Colli Senesi DOCG, en Montaperto IGT, denne Chianti Classico DOCG, en Fontalpino Chianti Classico DOCG, en Dofana samt vinen Do Ut Des IGT, som jeg har skrevet om et par gange her på bloggen.

Denne Chianti Classico er lavet på 90% Sangiovese, mens de sidste 10% består af en række forskellige druer. Alle druerne kommer fra forskellige marker i San Piero, Cerreto og Castelnuovo Berardenga.

Vinen er lavet med maceration i 15 dage og lagret 12 måneder på på egefade. Der laves årligt 50.000 flasker af denne vin.

Og det er en ganske okay Chianti … godt med typisk syrlig frugt, virkelig italiensk udtryk, mørkebær, specielt blåbær, kaktus, krydderurter, merian og en vis friskhed i næsen, selvom vinen efterhånden snart er 8 år gammel.

Smagen er ligeledes stram, frisk og syrlig med stor tørhed, mørke bær, meget frugtrig, godt krydret … også mere end Chianti plejer at være … og syren er sådan markant og noget bastant.

Købt hos Supervin, hvor en flaske koster 149,95 kr., men prisen ved køb af 6 flasker er på 120 kr. De har dog i dag alene nyere årgange.

Rating 4/7 

Vinanmeldelser

2013 Massimo Rivetti, Barbaresco Froi, Piemonte, Italien

Og minsandten om vinbussens sidste stop på ruten – der var minutiøst planlagt og dirigeret af Paul med hans vinøse kompas – var hos Azienda Agricola Massimo Rivetti i den lille by Neive, så vi også kunne smage deres Barbaresco fra topmarken Froi.

Som med de øvrige vine fra Massimo Rivetti foregår al høst og sortering med hånden i små 20 kilos spande for at bevare druerne bedst muligt. I kælderen starter gæringen spontant med de naturligt forekomne gærstammer. Processen foregår i temperaturstyrede ståltanke med hyppig overpumpning for at udvinde farve og polyphenolforbindelser.

Macerationen varer mellem 30-50 dage afhængig af årgang. Vinen lagres efterfølgende i 20 måneder på egefade, primært 25 hektoliter egetræsfade af slavonsk eg og små franske barriques.

I forbindelse med hele processen forsøger man at holde vinen så naturlig som muligt ved kun at bruge et absolut minimum af sulfitter.

Vinen aftappes ufiltreret for at bevare så meget intensitet og frugt som muligt samt for at opnå større fylde og styrke. Efter aftapning på flaske lagrer vinen yderligere 6 måneder, inden den frigives til salg.

Vinen har i denne årgang 2013 fået 2 ud af 3 glas i Gambero Rosso og 90 point af James Suckling.

Duftmæssigt læner vi os lidt op ad forrige vine … italiensk stramhed, syrlighed med blomster, roser, violer, lyserøde bær, hindbær, ribs og lakrids, engelsk lakrids, men også mere tæt og mere varm i duften. Der er en virkelig lækker lethed over vinen, et mineralsk islæt og svag babybræk.

Smagen er stram … virkelig stram og syrerig. Meget præcis med eg, cigaræsker, tørhed, fennikel, lakrids og lidt tobak og vanilje fra fadene. Syren spiller og driller … dejligt.

Købt hos Jysk Vin, hvor prisen er 289 kr. for en flaske, men 259 kr. ved køb af 6 flasker.

Rating 5,5/7