Tag-arkiv: cabernet franc

Cabernet Franc er en fransk rød druesort, som i dag er udbredt i hele verdenen. Den er helt klassisk oprindelig dyrket i Bordeaux og Loire, men findes i dag fx også i stort omfang i det nordlige Italien samt i Californien.

I Loire findes Cabernet Franc oftest som enkeltdruevin som fx i Loires Chinon vine, men den i Bordeaux indgår som den tredje drue i mange af verdens bedste Bordeaux vine.

De første fortegnelser af Cabernet Franc i Bordeaux går tilbage til slutningen af ​​det 18. århundrede, men druen har været plantet i Loire længe før den tid. DNA-analyser viser, at Cabernet Franc er en af ​​to forældre til de også helt store druesorter Cabernet Sauvignon, Merlot og Carménère.

Cabernet Franc er lettere end Cabernet Sauvignon og giver alene en forholdsvis lys bleg rødvin, mens den i blends bidrager med finesse og giver en pebret og lidt parfumeagtigt bidrag til vinene. Noterne fra Cabernet Franc er oftest tobak, røg, blæk, blyanter, hindbær, paprika og violer.

Vinanmeldelser

2010 I Luoghi, Fourisolco IGT, Toscana, Italien

2010 I Luoghi, Fourisolco IGT, Toscana, Italien Fourisolco er en ren Cabernet Franc baseret vin og en af de to topvine fra vinhuset Azienda Agricola I Luoghi beliggende i Castagneto Carducci i Bolgheri i Toscana. Jeg har tidligere smagt vinen i årgang 2009, men her er det altså årgangen nyere.

I Luoghi er et ganske ungt vinhus, som er grundlagt i 2000 af Stefano Granata og hans kone Paola de Fusco. Stefano var selv oprindeligt uddannet ingeniør indenfor elektronik og strømr, men havde længe haft et ønske om at lave vin i sin hjemegn. Og da hans hustru Paola de Fusco samtidig var uddannet ønolog fra Pisa, så havde parret også en baggrund for at begive sig ud i projektet.

Deres ønske var, at føle sig helt tæt på naturen og processen, så de startede helt fra bunden med etableringen af vingården helt fra de spæde nyplantninger til der var vin i flaskerne, dog med hjælp fra vinkonsulenten og ønologen Gioia Cresti.

Vingården har omkring 5 hektar jord, hvoraf 3,5 hektar er vinmarker, mens der på 1 hektar er oliventræer. De primære marker er Pineta di Carolo og Ristorti. De er meget kompromisløse, hvilket også kan ses i vinmarkerne, hvor sprøjtemidler er bandlyst og gødning kun bruges i meget begrænset omfang.

De beskærer drueklaserne for at mindske udbyttet, men tror i øvrigt på at vinstokkene trives  bedst i naturens egen balance. Høsten sker udelukkende med håndkraft i september/oktober og alle parceller holdes separeret i hele vinifikationsprocessen.

Målet på I Luoghi er enkelt og helt kompromisløst  – kun det bedste er godt nok. De laver derfor heller ikke mange vine … faktisk alene 4 rødvine og alle af ekstrem høj kvalitet, nemlig Podere Ritori, som vel er deres basisvin, så derefter Campo al Fico og de to special-/topvine Sassosolo på ren Cabernet Sauvignogn og denne Fourisolco  på ren Cabernet Franc.

Denne vin kommer fra det bedste fad med Cabernet Franc fra marken Ritorti. Druerne er håndplukket og håndsorteret og bragt til vineriet i små kurve. Gæringen sker spontant alene på druernes helt egne naturlige gærceller og sker over 20-30 dage. Efter omstikning til små fade af fransk eg lagrer vinen her i mindst 24 måneder og efter tapning yderligere i 6 måneder på flaske, inden den frigives.

I næsen – uha – dufter vinen bare godt, nærmest med lidt bedaget dekadence, en dyb gæret og alligevel frisk frugt, blåbær, kirsebær, lidt svulstig med masser af blæk, peber, mentol og så noter fra sødbrændte fade, kanel, røg, tobak og svag sødme.

Og hvor er vinen dog af frugtrig … masser af modne kirsebær samt lyse blommer, en fin, let og rank syre, lidt grønne urter, ganske lette og skarpe tanniner, lidt peber … og hvor smager vinen dog ualmindelig godt. Igen bliver far glad.

Forhandles i dag af H.J. Hansen / Vinspecialisten, hvor en flaske i den noget nyere årgang 2015 koster 789 kr.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2015 Marchesi Antinori, Tignanello IGT, Toscana, Italien

2015 Marchesi Antinori, Tignanello IGT, Toscana, ItalienDet er omkring et halvt år siden, at jeg sidst drak Tignanello … og da var det i årgangen 2014, men nu smager Houlberg atter den store supertoscaner, blot i den nyere årgang 2015.

Derfor skriver jeg heller ikke noget om vinhuset … det kan du læse om i de tidligere indlæg, men kigger blot på Tignanello, der som i forrige årgang er lavet på et blend af 80% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon og 5% Cabernet Franc. Der anvendes alene de bedste druer til vinen, som gærer i store koniske rustfrie ståltanke … hver sort selvfølgelig vinificeret separat.

Efter endt fermentering, så sker den malolaktiske gæring i egetræsfade, hvorefter vinen lagrer på franske og ungarske barriques i 12-14 måneder … både nye og brugte fade. Først derefter sker det endelige blend og aftapning på flaske.

Duftmæssigt er det – som forrige vin – en mørk fætter med en sortmørk, dyb intensitet, flæsk, tonsvis lakrids, blåbær, brombær, kirsebær, blommer … egentlig meget frisk i frugten, en fin stringent frugtsyre og samtidig også lidt noter fra fadene som vanilje, kanel og mælkechokolade samt lidt salte mineraler. Dufter virkelig godt.

I munden er Tignanello bare fløjsblød, vedkommende og utrolig elegant. Den virker mere rund og knap så syrerig som 2014’eren, for der er både blæk, grafit, solbær, fylde, tobak, kaffe … men så dukker der alligevel også en meget elegant syre frem, direkte, frisk og så måske endda spændstig. Dermed bliver det igen en meget smuk, elegant mundfuld vin, som bare er superbalanceret, så atter 6 houlbergske fingre med pil op.

Forhandles flere steder herhjemme og prisen ligger på 845 kr. hos Løgismose.

Vinanmeldelse 6/7  
Vinanmeldelser

2017 Clos Troteligotte, K-Briole, Sud-Ouest, Frankrig

2017 Clos Troteligotte, K-Briole, Sud-Ouest, FrankrigClos Troteligotte – Vin Bio et Biodynamie AOC Cahors er et lille biodynamisk vinhus, der drives af den karismatiske unge vinmager Emmanuel Rybinski … og derfra smager vi nu en 2017 K-Briole lavet på halv Jurançon Noir og halv Cabernet Franc.

Vinhuset ligger lidt udenfor byen Villesèque omkring 10-12 kilometer sydvest for Cahors i appellationen af samme navn i Sydvestfrankrig. Vinhuset er reelt grundlagt i 1987 af Emmanuels far, som startede med at tilplante markerne på familiens gamle ejendom.

I dag drives vingården – som skrevet – af Emmanuel Rybinski, og siden 2014 har driften været økologisk certificeret og allerede året efter startede Emmanuel med omlægning til biodynamisk drift af deres samlede 19 hektar vinmarker.

Markerne er præget af rød ler, kalksten og meget jernholdig, hvilket er forholdsvis sjældent i Cahors og med til at give vinene fra Clos Troteligotte deres helt eget særpræg. Og der er specielt Malbec druen, som er i fokus hos Emmanuel.

Vinene fra Troteligotte har alle navne, som starter med K fx K-Or … for at understrege, at de kommer fra Cahors, der jo udtales med et hårdt K Det gælder også denne K-Briole lavet på 50% Jurançon Noir og 50% Cabernet Franc høstet med et udbytte på 40 hektoliter pr. hektar fra de ler og kalkstensholdige marker Quercy Blanc, hvor vinstokkene er omkring 50 år gamle.

Jurançon Noir er en ret sjælden, fransk rød druesort, der primært findes i Sydvestfrankrig … især omkring byerne Lavilledieu, Estaing og Entraygues Le Fel. Druen kaldes også Folle Noire, mens den i Bellet i Provence kendes som Fuella Nera.

Druen anvendes mest i IGP vine og rosévine, men er ikke i familie med druen Jurancon Blanc  og bliver heller ikke dyrket i  i Jurancon vinregionen, men er i stedet en krydsning mellem Folle Blanche og Malbec. I Cahors AOC er vinen reelt ikke tilladt, hvorfor vine med druen normalt vil være Vin de France vine.

Jurançon Noir var i midten af de 20. århundrede relativt udbredt i Frankrig, men i dag er det samlede areal faldet til omkring 1/10-del, men det skyldes måske også, at det er en drue, som kræver meget opmærksomhed i markerne, da Jurançon Noir er følsom for både skimmel og tørkeforhold.

Vinen er lavet med spontangæring alene med druernes naturlige gærceller efter en kort koldmaceration. Gæring sker helt uden svovl og temperaturstyring, men har efter endt fermentering lagret 10 måneder i betontanke og er flaske med minimum svovl.

Det er i næsen en mørk og funky fætter, masser af bio-sved, mødding og total animalsk landlighed, mørke bær, brombær, grønne bær, stikkelsbær, blæk, jod, koks, kul, hæfteplaster, lidt garvet læder og en underliggende vild syre.

I munden overraskes man af pæn sødme … og klart sødere, lettere og mere frisk end forventet. Samtidig virker vinen faktisk også en smule perlende på tungen. Der er friske jordbær, hindbær, tørhed, nogle fine tanniner, nogen syre, en frisk frugtdrevet syre, masser af god saftighed, rund, frisk og total venlig. Det er klart 4,5 houlbergske fingre med stor pil op.

Forhandles af Vinimperiet, hvor en flaske koster 115 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2015 Viña Valdivieso, Caballo Loco Grand Cru Maipo, Maipo Valley, Chile

2015 Viña Valdivieso, Caballo Loco Grand Cru Maipo, Maipo Valley, ChileMed det røde lys tændt er vi nu stoppet op. Stå stille. I glasset har vinemlig en tår af vinen 2015 Caballo Loco Grand Cru Maipo fra Viña Valdivieso.

Det er et blend bestående af 80% Cabernet Sauvignon, mens resten er Cabernet Franc. De kommer fra Maipo Valley, som nok er det vigtigste vinområde i hele Chile og ofte beskrives som det sydamerikanske Bordeaux, hvor frugtrige vine på Cabernet Sauvignon ubetinget er mest udbredt. Det var også i Maipo, at man allerførst dyrkede vin og de første vinstokke blev plantet allerede tilbage i 1540, selvom det først var i 1800-tallet at man rigtigt startede en større vinproduktion.

Cabernet Franc håndplukkes i slutningen af marts og Cabernet Sauvignon i starten af april. Gæring og macerationen foregår i åbne gæringstanke ved 24-28 grader, hvor drueskallerne omhyggeligt bliver håndteret manuelt med henblik på en skånsom og optimal ekstraktion. Den samlede maceration varer 21 dage og efter fermentering lagrer vinen 18 måneder franske egefade.

Den røde Caballo Loco Grand Cru Maipo har også nogle af de samme elementer som de foregående, men med et mere præg af Bordeaux  … rund, fed og solmoden vin med modne solbær, dybrøde kirsebær, pænt stort fadpræg, cedertræ, eg, kanel, vanilje, mentol, grønne blade og lidt blæk.

Her er smagen måske bedst balanceret … cremet, blød og med en frugt, som er koncentreret uden at stikke stilken for langt til nogle af siderne. Det er på inden måder en tung, overmoden vin, men en pæn og sprællevende vin med friskhed, tanniner, en frisk sødme … eller måske sagt med de simple ord,; det smager jættegodt. Så stop endelig ved rødt … det vil jeg gøre.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 249,95 kr., mens prisen er 220 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7
Vinanmeldelser

2016 Viña Valdivieso, Caballo Loco Grand Cru Sagrada Familia, Valle de Curicó, Chile

2016 Viña Valdivieso, Caballo Loco Grand Cru Sagrada Familia, Valle de Curicó, ChileGrøn, gul, rød … stop! Her møder vi et vinøs trafiklys med 3 vine fra det chilenske vinhus Viña Valdivieso. Vi smager nemlig 3 af deres topvine i Caballo Loco serien og starter med at gå over for grønt med deres 2016 Caballo Loco Grand Cru Sagrada Familia.

Viña Valdivieso er grundlagt i 1879 af Alberto Valdivieso, som grundlagde en vingård ved byen Lontué i Curicó Valley – omkring 200 kilometer syd for Santiago – med produktion af mousserende vine. Alberto var dermed en af de første producenter af boblevand i Chile, men langt senere i løbet af 1980’erne begyndte huset også at producere almindelig vine.

Familien Valdivieso ejede selv kun vinhuset frem til 1950, hvor det blev købt af familien Mitjans, som siden 1910 havde skabt en stor og blomstrende forretning på at lave likør. De beholdte dog Valdiveiso navnet og har lige siden overtagelsen løbende udvidet og moderniseret Viña Valdivieso.

Det var også Mitjan familien, som stod bag beslutningen i 1980’erne om at udvide produktionen til ikke kun at omfatte mousserende vine, men også almindelige bordvine uden bobler.

De har også sikret, at produktionen sker optimalt med ansættelse af dygtige vinmagere. Siden 2001 har det været Brett Jackson fra New Zealand som ansvarlige vinmager med assistance fra et hold af dygtige vinmagere,

Mitjan familien har ekspanderet så meget, at Valdivieso i dag er Chiles absolut største producent af mousserende vin. Sammenlagt produceres der i Chile årligt 18 millioner flaske boblevin i Chile og heraf står Valdivieso for 40%, svarende til 7,2 millioner flasker.

En lille del laves efter den klassiske champagnemetode, men de fleste produceres i tanke efter den billige charmat metode … men derudover laver vinhuset altså også masser af almindelig vin.

I dag har Viña Valdivieso flere tusinde hektar vinmarker, men jeg kan ikke se præcis hvor mange. Men derudover opkøber Valdivieso også druer fra andre vinavlere rundt om i hele Chile, for vinene kommer fra stort set alle vinområder i landet.

Valdivieso producerer deres vine to steder i Chile. De mousserende vine produceres i det kæmpestore vineri  Bodega Centenaria Donde i Santiago med en kapacitet på 6,5 millioner liter vin årligt, mens de almindelige bordvine fremstilles på et anlæg i Lontué omkring 200 kilometer syd for Santiago, hvor der kan produceres 11 millioner liter vin årligt. Det er også der, at deres topvine Caballo Loco fremstilles.

Caballo Loco betyder Crazy Horse, altså skør hest og refererer til vinhusets ejer, som siges at være en hyperaktiv mand, der altid har gang i nye idéer og derfor har fået øgenavnet Caballo Loco.

Det er huset ikon vine, som fremstilles af de bedste druer og som enkeltmarksvine fra forskellige områder i Chile og de er lavet siden 1994. Den første – den grønne – er lavet med druer fra DO Sagrada Familia – hellig familie – en appellation i Valle de Curicó i Maule regionen.

Vinen er i denne årgang 2016 et blend på 60% Malbec, 17% Cabernet Sauvignon, 16% Carmenere og 7% Cabernet Franc fra vinmarken La Primavera.

Vinen er lavet ved, at druerne først er høstet, sorteret og afstilket, hvorefter gæring og maceration sker i åbne kar i 21 dage med en temperatur ved 28-32 grader. Derefter er vinen lagret 18 måneder på franske egefade,

Næsen er dyb, fed … det er vinøse ruskinds handsker, som er slidt til og bare passer. Mørk, fed frugt med masser af fadpræg, solbær, sorte kirsebær, sød tobak, vanilje, cedertræ … comfy, varm og indbydende med en grøn rygrad og man kan allerede i næsen fornemme, at det er en cremet og blød vine, som vil please.

Vinen er dog smagsmæssigt mere frisk end forventet – hatten af for det – så frugten er frisk, tør og der er pænt med tanniner, som måske nok er afbøjede, men fortsat unge. Det er dog blødt, fint, frugtrigt samt pænt elegant. Meget lækker og frisk vin med store skuldre, hvorfor det er 5 fede fingre med pil op.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 249,95 kr., mens prisen er 220 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2014 Riglos Wines, Gran Corte, Mendoza, Argentina

2014 Riglos Wines, Gran Corte, Mendoza, ArgentinaSidste vin i den tætpressede Riglos trio blev deres topvin, som blot kaldes Gran Corte.

Gran Corte er en vin, som er et mix med de 3 druer, som Riglos laver deres 3 enkeltdruevine på, altså 33% Cabernet Sauvignon, 33% Cabernet Franc samt 34% Malbec. Igen er der begrænsede oplysninger om produktionen, men vinen er lagret 21 måneder på franske fade og der er lavet 7.106 flasker af vinen.

Duftmæssigt lidt bordeauxfil næse, cedertræ, tør eg og i det hele taget er fadpræget her lidt mere tydeligt med vanilje, kanel, søde krydderier, lidt røg og brombær, granatæbler, tørrede roser,

Smagen er meget ren, virkelig fint balanceret med en en fin, let og stringent syrlighed, en vis tørhed, pænt med tanniner, men polerede og stjæler ikke billedet. Det er en komplet vin, som leverer varen både cremet, blødt med en kølig elegance. Hænger vildt lang tid i munden.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 349 kr., mens prisen er 279,20 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2016 Château Saransot-Dupré, Listrac-Médoc Cru Bourgeois, Bordeaux, Frankrig

2016 Château Saransot-Dupré, Listrac-Médoc Cru Bourgeois, Bordeaux, FrankrigVi smager også lige førstevinen fra Château Saransot-Dupré i en nyere årgang, nemlig i årgang 2016, der også var en fabelagtig årgang på venstre bred i Bordeaux.

I denne årgang 2016 er blendet af vinen en smule anderledes, da det består af 60% Merlot, 16% Cabernet Sauvignon, 11% Petit Verdot, 11% Cabernet Franc og endelig 2% Carménère. Men ellers er vinen lavet fuldstændig som 2009’erne, altså med gæring i store betontanke ved 28 grader og med en maceration over 3 uger. Efter en malolaktisk gæring, så lagrer vinen 20-21 måneder på barriques, heraf 25-30% nye fade.

Vinen minder på mange måder om 2009’eren, bare mere frisk, ung og uden den lækre modenhed i frugten, Det er fortsat solbær, blæk, lakrids, cigarkasser, muldjord og dufter fortsat arketypisk som en Bordeaux skal dufte.

I munden er frugten er frisk, klar og alligevel leveret blødt. Det er solbær, tydelige tanniner, tørheden dog mindre end forventet, men ellers igen lidt bitterhed, kaffe og mørk chokolade. Det smager altså rigtigt godt og en god vin til pengene.

Vinen forhandles flere steder herhjemme, bl.a. Haslund Wine Import, hvor en flaske i nyere årgang koster 114 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2009 Château Saransot-Dupré, Listrac-Médoc Cru Bourgeois, Bordeaux, Frankrig

2009 Château Saransot-Dupré, Listrac-Médoc Cru Bourgeois, Bordeaux, FrankrigChâteau Saransot-Dupré er en Cru Bourgeois slot, der ligger på Medoc halvøen i Listrac-Médoc. Vi smager først lige vinen i den store Bordeaux årgang 2009.

Château Saransot-Dupré er jo ikke et af de store slotte, og det er også en vin, som primært sælges i Frankrig. Det lille vinslot drives af Yves Raymond, hvis familie har drevet Château Saransot-Dupré siden 1875, men været vinproducenter siden 1750. Slottet har samlet 38 hektar jord, hvoraf de 17 hektar er vinmarker eller rettere én vinmark. Marken er nemlig en stor parcel med undergrund af ler, sand og kalksten. Resten af jorden er naturlige enge og lunde.

Selvom det er Cabernet Sauvignon, som dominerer vinene fra Médoc, så er vinene på Château Saransot-Dupré lavet på primært Merlot med lidt Cabernet Franc tilsat. Dette har faktisk altid været traditionen i Listrac appellationen, siden den blev grundlagt tilbage i 1957, men i de nyere årgange er der også kommet Cabernet Sauvignon samt andre druer med i blendet.

Vinen i denne årgang 2009 er lavet på 60% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon og så kun 10% Cabernet Franc. Vinen vinificeres i store betontanke og meget klassisk med gæring ved 28 grader og med en maceration over 3 uger. Efter en malolaktisk gæring, så lagrer vinen 20-21 måneder på barriques, heraf 25-30% nye fade.

Næsen er meget klassisk Bordeaux uden mindste slinger i valsen, meget blød, elegant med solbær, lakrids, cigaræsker, muldjord, lidt moden i frugten, men frugten er samtidig meget fremme, meget lækker og indbydende.

I munden smager man også, at frugten er moden, meget lækker, silkeblød og dejlig. Der er fortsat pænt med tanniner, tørhed, en svag bitterhed, kaffe, mørk chokolade og samtidig har vinen en rigtig fin lethed sammen med den afdæmpede, modne og bløde frugt. Det bliver 5 houlbergske fingre med pil op.

Vinen forhandles flere steder herhjemme, bl.a. Haslund Wine Import, hvor en flaske i nyere årgang koster 114 kr.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2014 Château d’Aydie, Laplace Madiran, Sud-Ouest, Frankrig

2014 Château d'Aydie, Laplace Madiran, Sud-Ouest, FrankrigSud-Ouest aka Sydvestfrankrig er noget overset herhjemme og det er egentlig en skam, for der kan du få spændende vine til meget fornuftige priser. Og her har vi netop én af slagsen fra appellationen AOC Madiran … en 2014 Laplace Madiran fra Château d’Aydie.

Vinslottet ligger i Aydie lidt nordvest for byen Madiran og har da også dets marker i både AOC Madiran med kraftige røde vine samt den lille AOC Pacherenc du Vic Bilh for mousserende og søde vine. Det drives i 3. generation af Laplace familien i form af Marie, Jean Luc, François og Bernard Laplace.

Det var deres bedstefar Frédéric Laplace, der allerede i 1927 grundlagde vinhuset, som i dag samlet har 58 hektar vinmarker fordelt med 52 hektar på Château d’Aydie og yderligere 6 hektar på vingården Mouréou-Chapelle Lenclos, som familien overtog driften af i 2005 fra deres fætter Patrick Ducournau,

På markerne dyrker Laplace familien sorterne Colombard, Ugni Blanc til de tørre hvidvine,  Gros Manseng og Petit Manseng til de søde vine og endelig Tannat, Syrah, Cabernet Franc og Cabernet Sauvignon til rødvinene.

Denne Laplace Madiran er netop en vin på 75% Tannat og 25% Cabernet Franc. Vinen er gæret ved 25 grader i rustfrie ståltanke med maceration i 10-20 dage. Hovedparten af vinen lagrer videre i ståltankene og 20% i egetræsfade i 12 måneder inden samling og aftapning på flaske.

Duftmæssigt er det en kraftfuld, elegant og tør vin med en vis friskhed. Der er mørke bær, solbær, blåbær, grafit, blæk … virkelig stor tørhed, røg, bålsted, tobak, tørt egetræ, lakridsrod og kakao. Der er samtidig nogle bordeauxfile karaktertræk.

Smagen er stram, syrlig, masser af syre og masser af tanniner, men dog ikke helt vildt, så Tannat druerne totalt udtørrer munden, men for pokker, hvor hænger de bare i munden i lang tid med en kæmpe tørhed. Der er smag fra et sted mellem blåbær og hindbær, nogle frugtsten, stål og flint … ren og stram. Til prisen er der masser af vinoplevelse … WAUW,

Forhandles af Vinmonopolet, hvor en flaske koster 149,95 kr., mens prisen er 99,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7  
Vinanmeldelser

2007 Château Haut-Bailly, La Parde de Haut-Bailly, Bordeaux, Frankrig

2007 Château Haut-Bailly, La Parde de Haut-Bailly, Bordeaux, FrankrigDenne La Parde de Haut-Bailly er andenvinen hos vinslottet Château Haut-Bailly, der ligger på den højeste grusbanke i Léognan.

Vinhuset stammer helt tilbage fra 1530, hvor Goyanèche og derefter Daitze-familien købte en række marker, som de tilplantede med de bedste vinstokke. Markerne havde allerede siden 1461 været anvendt til vinproduktion. I 1630 blev slottet købt af Firmin Le Bailly og Nicolas de Leuvarde, der var et par ganske velhavende parisiske bankfolk, som elskede vinene fra  Graves.

Da var famiien Bailly, der byggede selve slottet og lagde navn til vinhuset, som familien ejede helt frem til 1736, da det blev købt af den gode Thomas Barton, der allerede i en ung alder af 27 år forlod byen Curraghmore i Fermanag i sit hjemland Irland og slog sig ned som vinhandler i Frankrig.

Thomas Barton er vi stødt på tidligere her på bloggen. Barton havnede i 1725  i Bordeaux, hvor han opbyggede sit store vinfirma. Allerede i 1737 havde han tjent en større formue og blev blandt de lokale kaldt French Tom.

Han købte sidenhen Château Langoa og i 1826 også nogle marker fra den store Léoville ejendom.  Det blev til 2 separate vinhuse … nemlig Château Langoa Barton med det tilhørende slot og så Château Léoville Barton med bedste marker, men uden slot.

I dag ejer Barton familien både Château Langoa Barton, Château Léoville Barton og Chateau Mauvesin Barton … og ejede altså også i 1736 Château Haut-Bailly, som Thomas Barton også var med til at gøre kendt på et tidspunkt, hvor de franske vine virkelig var meget efterspurgte i specielt England.

Siden solgte Barton dog Château Haut-Bailly, som i de efterfølgende år skiftede ejer flere gange. I 1800-tallet var det fx  først Christophe Lafaurie de Monbadon, som ejede slottet og drev det sammen med sønnen Laurent, som i øvrigt senere blev borgmester i Bordeaux.

I 1872 købte Alcide Bellot des Minières ejendommen og byggede den ejendom, som i dag er hovedbygningen på vinslottet. Han var en præcis, banebrydende og videnskabsdrevet producent, der nærmest blev en legende i Bordeaux. Han lavede så fine, fremragende vine på Château Haut-Bailly, at priserne næsten var på niveau med 1. Cru Classé vinene fra Lafite, Latour, Margaux og Haut-Brion.

Efter Alcide Bellots død oplevede Haut-Bailly en periode med stor ustabilitet, mange skiftende ejere, men i 1955 blev slottet købt af Daniel Sanders, som var en belgisk negociantproducent.

Han drev slottet sammen med sin søn Jean Sanders og de stor bl.a. bag en stor renovering af slottet, markerne og gjorde i det hele taget atter Haut-Bailly et anderkendt vinslot.

Siden 1998 har vinslottet dog været ejet af  den amerikanske bankmand Robert G. Wilmers, som både er bestyrelsesformand og direktør i M&T Bank i Buffalo … og vild med vinene fra Bordeaux.

Den rige, amerikanske Robert G. Wilmers var dog ikke selv vinmager, så han fik i stedet Jean Sanders til at fortsætte med at lave vinene på slottet. I dag er det imidlertid Jeans barnebarn Véronique Sanders, som nu i 4. generation af Sanders familien laver vin på Château Haut-Bailly.

Slottet har siden 1953 været klassificeret som et Crus Classés de Graves slot og har dets 30 hektar vinmarker på den venstre side af Garonne floden i Pessac-Léognan appellationen. På markerne har man de sædvanlige druer fordelt med 60% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 3% Petit Verdot og 3% Cabernet Franc.

De mest bemærkelsesværdige af markerne er en 4 hektar parcel, hvor vinstokkene er plantet af Alcide Bellot des Minières himself i slutningen af 1800-tallet. Det er over 100 år tussegamle vinstokke med Carmenère, Merlot, Cabernet Franc, Malbec,  Petit Verdot og Cabernet Sauvignon.

Denne La Parde de Haut-Bailly er slottets andenvin … ja ret beset hedder den i dag ikke længere La Parde de Haut-Bailly, men i stedet Haut-Bailly.II … selvom vinen er lavet siden 1967.

I denne årgang 2007 er vinen lavet på 50% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot samt 8% Cabernet Franc. Vinen er lavet på samme måde som første vinen, altså med vinifikation i egefade, efterfølgende malolaktisk gæring og lagring 12 måneder på barrques.

Næsen er rigtig nice … lettere animalsk, solbær, marmeladefylde, lettere parfumeret, meget frugtrig, dyb sort frugt, sorte oliven, våde vaskeklude, røg, grafit, blyanter, kælder, chokolade og sød tobak. Utrolig levende kraft af sådan en 2007’er.

Smagsmæssigt er vinen slet ikke så voluminøs som i næsen, slet ikke overdone på nogen som helst måde, pænt syrlig, masser af jern samt mineraler, kirsebær, hindbær, brombær, læder og lidt honningsøde elementer. Meget smagfuld vin, som måske også netop nu topper udviklingsmæssigt.

Forhandles af Domaine Brandis, hvor en nyere årgang koster 349 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7