Kategoriarkiv: Vinanmeldelser

Vinanmeldelser

2016 Weingut Rabl, Riesling Langenlois, Kamptal, Østrig

2016 Weingut Rabl, Riesling Langenlois, Kamptal, ØstrigVed et besøg på vinbaren MasVino i baggården ved Klosterport i Århus smagte jeg denne Riesling Langenlois fra Weingut Rabl, der ligger i den vestlige del af byen Langenlois i Kamptal … Østrigs største vinproducerende by.

Vinhuset drives i dag af Rudolf Rabl junior, men familien har været vinbønder i Langenlois siden 1750.  Dengang var det dog et blandet landbrug, og det var først i 1900, at gården begyndte at sælge vinene. Det var Rudolfs oldefar Ignaz Deibl, som solgte gårdens vine på træfade til de lokale kroer.

Det var først i 1946, at Rudolfs bedstefar Karl Pell begyndte at flaske vinene fra Weingut Rabl. Han var den første i området, som fyldte vine på 0,7 liter flasker og har siden 1950’erne flasket vine som Riesling vom Schenkenbichl og Grüner Veltliner vom Käferberg.

Rudolf Rabl Junoir overtog tøjlerne fra farmand Rudolf Rabl Senior i 1986 og det er også junior, som har udvidet foretagenet, således det i dag omfatter hele 75 hektar vinmarker. Rabl senior hjælper dog fortsat sønnike i vinmarkerne.

I mange generationer har Rabl-familien dyrket vin på nogle af de bedste skråninger i Langenloisområdet. Rabl råder over gode vinmarker med jordbundstyper, der varierer lige fra løss og lerjord over grusholdig jord til marker med grundfjeld. Og alle vinstokke passes under størst mulig hensyntagen til miljøet.

I kælderen er Rudolf – kaldt Rudi – i sit es. Her lader han sine druer gære ved moderat temperatur på 20-21 grader. Han lader mosten gære spontant, hvilket ellers er sjældent hos de lokale vinbønder.

Det betyder, at gæringen går i gang med det naturlige gær, der sidder på druerne, og ikke ved tilsætning af industrigær. Processen både starter og stopper naturligt og kan tage fra fire uger til fire måneder.

Rabl går ind for en lang maceration, altså den tid, hvor drueskallerne udblødes i mosten. Derved udtrækkes en kæmpe koncentration af smag, aroma, farve og tanniner.

Denne Riesling Langenlois er lavet udelukkende med druer fra marker i Langenlois. Vinificeret med spontangæring med druernes naturlige gærceller og lavet alene på rustfrie ståltanke.

Det er en okay lille Riesling, som har nogle typiske Riesling noter, men god intensitet, lidt tropisk i frugten med abrikos, grape, lemon samt en kende astronaut-is og ellers lidt støvet i udtrykket.

Smagsmæssigt er det en frisk og sprød vin med en grøn syre, men det bliver aldrig for syrligt. Der er grape bitterhed, lettere saftig og det er en fin Riesling uden at imponere vildt.

Glud Vin forhandler Rabl, men denne vin er ikke lige fundet i sortimentet, så prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 4/7  
Vinanmeldelser

2015 Domaine Bunan, Bandol Moulin des Costes, Bandol, Frankrig

2015 Domaine Bunan, Bandol Moulin des Costes, Bandol, FrankrigI Bandol er de røde vin normalt lavet på Mourvèdre, men denne Bandol Moulin des Costes fra Domaine Bunan har også lidt Grenache, Cinsault og Syrah i blendet.

Domaine Bunan ligger ved La Cadière-d’Azur omkring 15-16 kilometer nordvest for Toulon i det smukke Provence. Vinhuset er grundlagt tilbage i 1961, hvor de to brødre Paul og Pierre Bunan forelskede sig i en ejendom i området og det blev starten på Domaine Bunan med produktion af typiske Bandol vine … selvfølgelig med masser af blegrøde rosévine.

I dag er børnene også med i driften, idet Pauls søn Laurent er uddannet ønolog fra Californien. Han har været med til at åbne dørene for eksport af husets vine, mens hans søster Françoise står for markedsføring og kommunikation. Den sidste af børnene Philippe er i gang med uddannelse som landbrugsingeniør.

Samlet har vinhuset 18 hektar vinmarker, som er tilplantet med vinstokke, der har en gennemsnitsalder på 45 år. De giver basis for en række vine, som er rost af anmeldere verden over.

WineSpectator kårede fx husets Moulin des Costes Charriage 1998 – en storesøster til den almindelige Bandol Moulin des Costes – som en af de 100 vine, man skulle prøve, inden man døde.

Bandol Moulin des Costes er som sagt et blend på Mourvèdre, Grenache, Cinsault og, Syrah, men varierer lidt fra år til år. Druerne høstes sent og vinen er lavet med 21 dages maceration i rustfrie ståltanke samt koniske egefade, men lagrer på traditionelle egetræsfade … hvor lang tid kan jeg dog ikke se.

I næsen er det syrlige og mørke bær og måske lidt hindbær også, en meget ren frugtsyre, lidt bolsjesødme, violer, en vis modenhed i frugten, masser af eg samt en smule mentollakrids.

Det er smagsmæssigt en blød vin, som bare breder sig i munden, blidt og smukt. Det er tørhed, men for pokker hvor smager den godt og tanninerne sætter sig i munden, selvom de egentlig på overfladen virker blide. Det er rundt, blødt og en lækker vin, som er godt afbalanceret med nerve.

Forhandles af H.J. Hansen Vin / Vinspecialisten, hvor en flaske koster 225 kr.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2010 Johann Michel, Cornas, Rhône, Frankrig

2010 Johann Michel, Cornas, Rhône, FrankrigVi sluttede aftenen hos Jan med en Cornas fra Domaine Johann Michel, som ligger i St. Peray lige syd for Cornas.

Vinhuset er oprindelig grundlagt i 1939 af François Michel, men vinproduktion tog aldrig fart og efter 2. verdenskrig blev vinmarkerne udlejet til Domaine Courbis. Det var først i 1988, at Johanns far besluttede at genoptage driften. Det lå egentligt ikke i kortene at sønnen Johann Michel skulle arbejde med vin, men i 1997 besluttede den unge autodidakte vinmager alligevel at overtage domænet sammen med sin søster Emmanuelle.

Siden er kvaliteten af vinene er steget med raketfart og det er lykkedes den unge vinmager at slå benene værk under toppen af internationale vinanmeldere, bl.a. Robert Parker, Wine Spectator, Stephen Tanzer og sikkert nogle stykker mere. Johann laver konsekvent lækker klassisk Cornas helt uden den hårdhed der undertiden præger appellation.

Domainet har 4,5 hektar vinmarker i St. Peray og Cornas. Arbejdet i vinmarkerne foregår efter bæredygtige principper og Johann går usædvanligt højt op i at passe og pleje sine vinmarker.

God vin afhænger nemlig af, hvor gode druerne er og der er en del af forklaringen bag hans fantastiske viner. Markernes begrænsede størrelse og lave høstudbytte gør dog, at produktionen af de eftertragtede vine er meget lille.

Hans almindelige Cornas her er selvfølgelig 100% Syrah og druerne kommer fra 35 år gamle vinstokke på markerne Patou, Les Côtes og Saveaux. Efter høsten afstilkes druerne og gærer på ståltank, hvorefter vinen lagrer 12 måneder på 2-5 år gamle egetræsfade.

Næsen er mærk, kraftfuld med tjære, olierede jernbanesveller, virkelig mælket med lidt yoghurt, mejeri, lidt prut, krudt, gylp og herlig aromatisk bio kant, tulipanblade, tæt og powerfuld med bacon, blæk, engelsk lakrids og sorte oliven.

I munden er det også en tæt vin, tør med stramme tanniner, syrlige mørke bær, kul, jern og masser af bitterhed. Der er imidlertid også en sød side, som gør vinen behagelig, komfortabel og afslappet. Dermed bliver det en Cornas, som aldrig bliver for hård, men i stedet blød med masser af bio kant, som vil skræmme nogle. Jeg synes det er freaking godt.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 299,95 kr., mens prisen ved køb af 12 flasker er 249,95 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2001 Mazzei, Castello di Fonterutoli Chianti Classico, Toscana, Italien

2001 Mazzei, Castello di Fonterutoli Chianti Classico, Toscana, ItalienDenne Castello di Fonterutoli Chianti Classico fra Mazzei familien er en lettere bedaget kvinde med et lag bruncreme, hornbriller, rynker fra et liv med oplevelser samt et lilla – men svindende – hår behændigt holdt på plads af et efalock hårnet i rødbrune nuancer.

Men vinen kommer også fra en gammel vinfamilie, som nu laver vin i 24. generation. Vinhuset Mazzei er nemlig grundlagt helt tilbage i 1435, hvor et barnebarn til Ser Lapo Mazzei blev gift med  Piero di Agnolo da Fonterutoli. Men allerede inden da have familien Mazzei produceret vin og Ser Lapo Mazzei står endda bag det første kendte dokument, hvor betegnelsen Chianti er anvendt … og det var helt tilbage i 1398.

I dag har Mazzei 3 forskellige vingårde, hvilket primært er Fonterutoli, hvor familien har 650 hektar jord, selvom vinmarkerne dog alene udgør 117 hektar. Men de 117 hektar vinmarker er spredt over 120 forskellige parceller, der ligger i en højde på mellem 220-550 meter i et blandet landskab.

Derudover ejer familien vingården Belguardo i Maremma med 70 hektar jord, hvoraf halvdelen er vinmarker og så vingården Zisola på Sicilien med 50 hektar vinmarker.

Hele foretagendet drives i dag af Filippo og Francesco Mazzei som 24. generation, mens farmand Lapo Mazzei fortsat er øverste ansvarlige som bestyrelsesformand.

Denne Castello di Fonterutoli Chianti Classico er i denne årgang 2001 lavet på 100% Sangiovese druer, som er høstet manuelt. Ved produktionen er vinen lavet med 18 dages maceration og gæring ved 29 grader. Efter endt fermentering er vinen lagret 12 måneder i burgundiske barriques på 228 liter og flasket i januar 2003. Der er lavet 200.000 flasker af denne vin.

Imidlertid synger den ældre dame på sidste vers, så næsen er gammel, rynket med kloakdækslet på klem, jordslået med lidt hav- /brakvand, solbær, blommer, er meget moden i frugten og har derudover bagepulver, nødder, lakrids samt animalsk stald.

Smagsmæssigt har hun også et par ar på sjælen, så man skal virkelig være til ældre damer, hvis denne vin skal falde i god jord. Den er sådan set rund og blød, men frugten virker flad og over the hill … og det må så være de toskanske bakker.

Forhandles af Kjær Sommerfeldt, hvor en nyere årgang koster 189 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7
Vinanmeldelser

2014 Begali Lorenzo, Amarone della Valpolicella Classico , Veneto, Italien

2014 Begali Lorenzo, Amarone della Valpolicella Classico , Veneto, ItalienAzienda Agricola Begali Lorenzo ligger på lokaliteten Località Cengia i San Pietro in Carian i Valpolicella mellem Pedemonte og bakkerne i Castelrotto.

Vinhuset er grundlagt af Giordano Begali efter 2. verdenskrig, men drives i dag af sønnen – og dermed 2. generation – Lorenzo Begali i samarbejde med hustruen Adriana samt børnene Giordano og Tiliana. Det var Lorenzo, som startede med at sælge egne vine fra vingården og den første flaske kom på markedet i 1986. Det er selvfølgelig Lorenzo, som I kan se på billedet ovenover.

Familien har samlet 12 hektar vinmarker, som ligger midt mellem en række kirsebærplantager på en skråning ved en lille landsby ved navn Cengia. Dette navn kommer de mange klipper, der ligger spredt omkring på markerne.

I markerne bruger Lorenzo den traditionelle pergola opbinding, hvor vinplanterne nærmest danner et tag. Denne opbindingstype er ellers blevet mindre populær blandt kvalitetsproducenter, da den kan give meget høje udbytter.

Hos Begali holder man fast i Pergola metoden og siger, at gjort på den rigtige måde, så kan denne metode være med til at holde et lavt, naturligt udbytte.

Begali er nemlig også medlem af Amarone Families, som er en eksklusiv forening, der tæller tretten af de bedste familieejede vingårde i Amarone.

Amarone Families er grundlagt for at holde fanen højt for Amarone og vise et modbillede til den enorme mængde af dårlige Valpolicella vine, der oversvømmer supermarkederne. Som medlem af Amarone Families forpligter de sig til at følge traditionen og altid stræbe efter den højeste kvalitet.

Her smager vi husets Amarone della Valpolicella Classico, som er lavet på 65% Corvina, 30% Molinara og 5% andre lokale druesorter, der selvfølgelig efter høst tørres naturligt i et luftigt tørrerum fra oktober til januar.

Efter vinificering modnes vinen på store 2.000 liters fade i omkring 40 måneder og derefter minimum et halvt år inden vinen frigives til salg. Den er – som altid med Amarone – en kraftbasse med 16% højoktan alkoholprocent.

Der var mange meninger om vinen rundt om bordet, og én sagde blandt andet sur røv, men det ved jeg nu ikke. I hvert fald er duften fyldt med nogle af de klassiske Amarone dyder … solbær, blommer, varm, mørk og solrig vin med våde fade, brændte noter, røg, vanilje, engelsk lakrids, gær og så noget mer’ … lidt som en mørk habit i et gammelt skab. Den passer ikke rigtigt ind, for den har en lethed i aromaerne, som et åbent vindue, frisk og frejdig, men samtidig fornemmer man også lidt sprit.

I munden er det stærk engelsk lakrids og en stor tørhed, mens frugten er til den syrlige side. Heldigvis intet rosinvand over denne Amarone, men en syrlig, mørk vin med god intensitet, lidt grafit, sødkrydrede elementer, et drys mandler samt bitterhed i eftersmagen.

Forhandles af Bichel Vin, hvor en flaske koster 300 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2013 Tasca d’Almerita, il Tascante Nerello Mascalese, Sicilien, Italien

2013 Tasca d’Almerita, il Tascante Nerello Mascalese, Sicilien, ItalienFra de kølige, nordøstvendte skrænter af vulkanen Etna kommer næste vin il Tascante Nerello Mascalese fra det sicilianske vinhus Tasca d’Almerita.

Vinhuset er grundlagt helt tilbage i 1830, hvor brødrene Lucio og Carmero Mastrogiovanni Tasca købte 1.200 hektar jord på Sicilien og senere også pragtejendommen Villa Camastra, som i dag hedder Villa Tasca. I dag er det imidlertid 8. generation i form af de to brødre Alberto og Giuseppe Tasca. Det er dem på billedet ovenover.

De har i dag 600 hektar vinmarker, som er spredt over 5 forskellige vingårde på Sicilien, nemlig Regaleali, Capofaro, Tascante, Whitaker samt Sallier de La Tour.

Tasca er en historisk og indflydelsesrig familie på Sicilien, og der er også altid i spydspidsen for kulturen og er engagerer i udvikling af nye teknikker i vinproduktionen, nye afgrøder og maskiner.

Denne  il Tascante Nerello Mascalese fra Tasca d’Almerita er lavet med Nerello Mascalese druer fra markerne Sciaranova og Piano Dario nær Randazzo, plantet tilbage i 1961.

Vinen er lavet med 8 dages maceration, gæring ved 25-30 grader og efterfølgende malolaktisk gæring og lagring 18 måneder op 300 liters slavonske egefade og 4 måneder i flaske inden frigivelse.

Næsen er dyb kælder .. blæk, gærede blåbær, spanske krydderier, våde fade og engelsk lakrids. Det er virkelig en frugtrig vin, som også har både blomster, mineraler og sten i næsen … ja næsten et helt stenbrud og ganske intenst.

Smagen er nærmest sådan lidt boysenbær, frugten lige til den syrlige side, hvilket er helt perfekt. Det er saftigt, læskende og så med den syrlige slagside, hvilket komplementerer fint. Der er samtidig noget råt over vinen, lidt vildhed … virkelig lækker.

Forhandles fx af Rahbeks Vinhandel, hvor en flaske koster 250 kr., mens prisen er 200 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7    
Vinanmeldelser

2016 Aux Mages, Ætheria, Californien, USA

2016 Aux Mages, Ætheria, Californien, USASplitte min houlbergske bramsejl, liftoff og 7 fede fingre. Houlberg er rystet. Dette er genialt. Jeg snakker om vinen Ætheria, som er lavet af danske Emil Skytte på Grenache fra Californien … og med burgundisk lethed. Det er historien med humlebien om igen … det burde ikke kunne lade sig gøre. Det er sindssygt, et mirakel … WOAW x 7.

Emil Skytte startede egentlig med et kinesisk studie på Aarhus Universitet, men en brændende interesse for vin fik ham til også at tage WSET Advanced Certificate for at få det teoretiske på plads og få mulighed for at smage meget forskellig vin på en struktureret måde.

Det førte til småjobs i den aarhusianske vinhandel, men på en tur til Italien fik Emil pludselig mulighed for at arbejde hos nogle af de bedste i Barolo, og så tog tingene fart.

Han kom til at arbejde hos Pete Gygax på Cascina Ebreo, hos Mauro Veglia samt hos Silvia Altare på Elio Altare. Det førte ham videre til den dybt spirituelle og biodynamiske Elisabeta Foradori.

Samtidig med, at han pusler med vin i Italien, så har Emil nu fået mulighed for selv af lave vin, nemlig i Santa Ynez Valley i Californien, hvor han har indledt et samarbejde med naturvinsproducenten Ryan Roark på Roark Wine Company i Buelton

Sammen med sin ven Lars står han nemlig bag vinen Ætheria, som han udgiver under navnet Aux Mages. Druerne kommer fra Santa Ynez Valley, ligger små 3 timer kørsel nord for Los Angele … et område, hvor man faktisk slet ikke burde kunne lave vin.

Santa Ynez er beriget med den største tværgående dal, der løber fra vest mod øst og skærer sig igennem bjergkæden, som ellers løber i nordlig retning. Dalen er et geografisk unikum og den eneste af sin slags på den vestlige halvkugle.

Det er et område med stor diversitet, da klimaet ændrer sig drastisk igennem hele dalen. Gennemsnitstemperaturen svinger ti grader fra det nord til syd og dette har stor indvirkning for dette afgrænsede område.

De nordligste appellationer i Californien skaber vine på Chardonnay og Pinot Noir, og de tælles blandt de mest eftertragtede i hele USA, hvorimod der i andre områder mere dyrkes Rhône druer som Syrah og Grenache, da der er bedre klima til disse druetyper.

Og Ætheria er netop lavet på Grenache, men fra marker, der er dyrket enten økologisk eller biodynamisk. Og alt i produktionen foregår med håndkraft og på gammeldags vis.

Således sker høsten selvfølgelig manuelt, druernes trampes med de bare fødder og er presset på en gammel fransk hydraulisk presse, da Emil mener at det er denne proces, der skaber de største vine i verden.

Der er ingen smuthuller i kælderen og Ætheria er således blevet afstilket i hånden over 28 timer, fordi det var hvad vinen havde brug for. Der er således heller ikke anvendt pumpe under vinifikationen, gæring sker med druernes naturlige gærceller, filtrering foretages ikke og svovl holdes til et absolut minimum, så vidt som muligt. Vinen er modnet på brugte fade.

Emil og Lars ser deres vine som en forlængelse af deres egne sindsstemninger og selvom vinen selvfølgelig også udtrykker det specifikke terroir Santa Ynez Valley … men måske på en lidt anden måde, end jeg lige havde forventet. Det er lettere, køligere og mere elegant og mere europæisk i sit udtryk, men skal jeg nok vende tilbage til lige om lidt.

Næsen er let og lettere mælket med lidt yoghurt, blomster, rabarber, lyse bær … nærmest umodne bær, luftig, ja faktisk en fantastisk luftighed samt nogle lyserøde bolsjer, måske Kongen af Danmark, æteriske olier og den biodynamiske tilgang kan samtidig også klart fornemmes i glasset. Ud strømmer liflig balsam uden en trevl på kroppen … sindssygt.

I munden er det en blæret vin fra første sip … fin syre, igen lidt kærnemælk eller yoghurt, en vinøs drikkeyoghurt med let og løs hånd, delikat, sart, elegant og fin som en Pinot Noir. Der blander sig lidt krydderier samt et tvist citron i eftersmagen, men – shit – hvor det god vin og Houlberg er glad. Og så er den lavet af en dansker.

Købt hos Bichel Vin, hvor en flaske koster 375 kr., men var sat ned til 300 kr. Nu er den vist – forståeligt nok – udsolgt, så vi må tålmodigt vente på næste udspil fra Emil Skytte.

Vinanmeldelse 7/7    
Vinanmeldelser

2014 Weingut J. Neus, Ingelheimer Pares Spätburgunder GG, Rheinhessen, Tyskland

2014 Weingut J. Neus, Pares Spätburgunder GG, Rheinhessen, TysklandDet var et rent arsenal af forkælelse, som Jan diskede op med og næste vin var lige up my alley … Pares Spätburgunder Großes Gewächs fra Weingut J. Neus, der holder til i byen Ingelheim i Rheinhessen.

Weingut J. Neus er grundlagt i 1881 af Josef Neus og var berømt i det 19. århundrede for store vine på Spätburgunder. Josef Neus udviklede sin egen Pinot Noir klon – Neus-klonen – ved at observere og udvælge de bedste vinstokke i markerne, som han så avlede videre på. Disse gamle vinmarker med Neus klonen består i dag og er kronjuvelerne i vingårdens samling af fantastiske markbesiddelser.

Det er imidlertid ikke Neus familien, som ejer vingården i dag. I 2012 blev den købt af Christian Schmitz fra Mainz. Han har sat sig for at føre vingården tilbage til sin storhedstid og lave Tysklands bedste rødvine.

Og til at hjælpe sig har Christian hyret lederen Lewis Schmitt og vinmageren Julien Meissner. Sammen har de 12 hektar vinmarker, primært på de to Große Lage marker Pares og Horn.

Der dyrker de primært Spätburgunder, men også lidt St. Laurent og Frühburgunder samt en smule grønne druer som Riesling, Silvaner, Weißburgunder  og Chardonnay. Vingården er medlem af VDP, så vinene er opdelt helt klassisk i Gutswein, Ortswein samt Große Lage.

Her er det Weingut J. Neus’ Pares Spätburgunder Großes Gewächs, hvor druerne selvfølgelig kommer fra marken Pares, der har sit navn efter den lokale betegnelse for paradis. Marken ligger på Mainz bjerget ned for Nieder-Ingelheim og er samlet på 9 hektar, men Neus ejer dog ikke hele marken.

Vinen er lavet af de særlige Spätburgunder Neus kloner og lavet med håndkraft med traditionel maceration. Efter endt fermentering er vinen lagret 22 måneder på franske barriques. Großes Gewächs vinene får simpelthen lidt mere kærlighed.

I glasset er vinen herlig lys og transparent … men duftmæssigt dyb tusmørke med sød, fed og animalsk kostald med et par tjæreholdige jernbanesveller smidt ind. Det er brændte fade, et nøddet islæt, vanilje, kanel, gazebind, lidt mælkede aromaer, en syrlig og balsamisk nerve, tørrede krydderier samt lidt fennikel. Det er virkelig en kompleks aroma, som stritter lidt i mange retninger.

Smagen er også langt mere pebret og krydret, end jeg lige havde forventet. Det er tørt … meget tørt, men alligevel kommer Pinot Noir’ens lethed til udtryk i smagen og kombineres med masser af jern, lidt blod, stentøj og mineraler. Vild mineralsk dybde, vildt godt, men også en Spätburgunder, som ikke lige minder om de gængse.

Forhandles af Mr. Ruby, men denne er ikke pt. i sortimentet.

Vinanmeldelse 5,5/7
Vinanmeldelser

2014 Weingut Manincor, Mason Pinot Nero, Alto Adige, Italien

2014 Weingut Manincor, Mason Pinot Nero, Alto Adige, ItalienNæste vin – Mason Pinot Nero fra Weingut Manincor i St. Josef am See i Kaltern lige ved Lago di Caldaro – er også biodynamisk, men har smukke burgundiske træk ved mundvigene, som vender totalt opad.

Weingut Manincor er grundlagt i 1991 af grev Michael Goëss-Enzenberg og hustruen Sophie, men selve ejendommens historie går langt tilbage, nemlig til 1608, hvor den blev bygget af Hieronymus Manincor … en forfader til grev Michael langt tilbage.

Michael Goëss-Enzenberg overtog driften fra sin onkel var der ingen egenproduktion, idet druerne blot blev solgt til kooperativerne i henholdsvis Kaltern og Terlan.

Siden overtagelse er driften dog lagt fuldstændig om, og der er bygget en ny, moderne og underjordisk vinkælder, mens hele produktionen er omlagt til fuld bæredygtighed og herunder altså også certificeret biodynamisk drift.

Vingården har også både jordvarme- samt biomasseanlæg og er CO2 neutral … bruger simpelthen hverken gas eller olie. Udover vinproduktionen produceres der også frugt og honning på gården … og så laver de faktisk også selve egefadene til lagring af vinene.

De har omkring 50 hektar vinmarker, fordelt på markerne Manincor, Lieben Aich, Campan, Mazzon Leiten samt Panholzer og Keil. Det giver basis for en lang række vine, som sælges under Manincor navnet.

I kælderen følges månens cyklus og man benytter tyngdekraften når vinen skal veksle mellem de tre plan. Således undgår man pumper, der kan beskadige drueskaller og sten. Der foretages i øvrigt ingen filtrering.

To tredjedele af de hvide vine og alle de røde vine fremstilles med naturligt forekommende gærceller. Åbne gæringskar benyttes til rødvinsproduktionen. De hvide vine gærer og lagres på store ovale fade med en størrelse på mellem 12–30 hektoliter. Hver mark vinificeres og lagres for sig og der arbejdes både med vine på enkeltdruer og blends.

Denne Mason Pinot Nero er lavet med druer fra  marker ved  Mazzon i 400-450 meters højde, men grev Michael kalder Mazzon for Mason … for at skilde sig lidt ud. Druerne er høstet med et udbytte på 37 hektoliter pr. hektar.

Det er Manincors topvin på Pinot Nero, der er en selektion af druer fra de ældste og mest velpositionerede planter fra 4 hektar vinmarker med Pinot Nero i Mazzon. Jorden er ler og sandholdig og fyldt med gnejs, granit, porfyr og eroderet dolomit.

Druerne fra forskellige parceller vinificeres separat med 14 dages maceration i åbne gæringskar, udelukkende ved brug af de naturlige gærceller på druerne. Vinen lagres 12 måneder på barriques, heraf 25% nye barriques.

Sikke en næse … både bondsk og let, luftig, krydret med blåbær, kirsebær, jordbær, blommer og en vis modenhed i frugten, hvilket så suppleres med marcipan, violer, roser, chokolade, blæk, kul og lidt lakridsrod. Der er virkelig Pinot Noir lethed over vinen, og satans elegant på en bondsk, lys og let facon.

Uha … det smager vildt godt. Det er en luftig vin med vinger, hindbær, jordbær, jern og blid balanceret. Med lidt luft i glasset viser vinen også ren og stringent syre med lidt vanilje og klart nogle burgundiske træk. Det er vildt, balanceret og let. WOAW.

Importeres af Adriat Vinimport, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2017 Christian Tschida, Himmel Auf Erden II Maische Vergoren, Burgenland, Østrig

2017 Christian Tschida, Himmel Auf Erden II Maische Vergoren, Burgenland, ØstrigNæste vino var også hvid – eller noget derhenad – nemlig en skindfermenteret Himmel Auf Erden II Maische Vergoren fra Christian Tschida, der holder til ved byen Illmitz i den nederste del af Neusiedler See i Burgenland i Østrig.

Christian Tschida driver 10 hektar vinmarker med sand, grus, skifer og kalksten i jorden. Alt dyrkes efter naturlige principper og markerne ser totalt vilde ud og tilgroet med en række afgrøder mellem vinstokkene for at bevare biodiversiteten og tvinge vinstokkene til at begrave deres rødder dybt ind i jorden i søgen efter næringsstoffer.

Christian Tschida er 4. generation på vingården og tog over efter faren Fritz i 2007. Indtil da havde han hjulpet til i vinmarkerne som familien ejer rundt om byen Illmitz. Han driver gården ud fra en hands-off filosofi, så vinene får lov til at udvikle sig helt naturligt med lang lagring, nogle endda op til 5 år.

Christian siger selv, at der hersker en delvis laissez-faire-kultur på vingårdne. Han siger dog, at laissez-faire ikke er nyt og findes i alle af livets aspekter; således taler man fx både om en laissez-faire-agtig pædagogik som modpol til en mere autoritær en af slagsen og om ledelses-laissez-faire, hvor lederen netop dyrker metoden for indirekte at opfordre medarbejderen til selv at tage ansvar.

Men Christian Tschida er ikke ekstrem på nogen måde, og han påpeger, at vinstokke er som børn. De vil selv, men man skal også følge dem på vej, opdrage dem. Det egentlige spørgsmål er, hvornår skal man slippe dem? Hvornår er de modne nok, store nok, stærke nok, til at kunne klare sig selv?

I følge Tschida skal man tage sig af druerne på stokkene, pleje dem, nusse dem, men så snart de er blevet til vin, der ligger og modner på fade i kælderen, skal man lade dem være. Det er den måde, de finder deres egen balance på, og den udvikling skal man ikke pille ved.

Presning sker således alene meget let, hvorved han alene får den bedste saft, mens de røde druerne fodtrampes og gærer i åbne kar. Der tilsættes heller ikke svovl til vinen.

Vinene er opdelt i 3 serier … Himmel Auf Erden, Kapital 1, som Christian selv kalder The Dark Side of the Moon og så endelig Domkapitel. Himmel Auf Erden er vingårdens hvidvine og denne Himmel Auf Erden II Maische Vergoren er Christians eneste skindfermenterede hvidvin.

Maische Vergoren betyder også på skind. Vinen er primært lavet på Scheurebe, som kommer fra 60 år gamle vinstokke. Der tilføres dog også en smule Weissburgunder og Muscat. Vinen ligger med druerne på deres skind i 6 måneder. Vinen er aftappet uden klaring, filtrering eller tilsætning af sulfitter.

Duftmæssig står det rimelig hurtigt klart, at der er tale om skindfermenteret naturvin. Farven i glasset er også svagt på vej mod noget orange. Det er hyldeblomst, tørret abrikos, grape, havvand, øl, brun sæbe, saltkaramel samt en lille gæret syrlighed.

Smagen er næsten som æblemost, frugtsaft og virkelig syrefattig, hvilket er lidt en skam, for derved bliver vinen lidt tynd og vandet, en meget drikkelig saft, selvom det faktisk smager ret godt og en smule anderledes. Men for pokker … mere syre tak.

Vinen importeres af Österreich Vin, hvor en flaske koster 245 kr.

Vinanmeldelse 4/7