Vinanmeldelser

2015 Château Phélan Ségur, Frank Phélan Saint-Estèphe, Bordeaux, Frankrig

2015 Château Phélan Ségur, Frank Phélan Saint-Estèphe, Bordeaux, FrankrigI vinklubben på jobbet blev årets sidste vin denne 2015 Frank Phélan … 2. vinen på  Château Phélan Ségur, der jo ligger på Medoc halvøen på højre side af Gironde floden.

Château Phélan Ségur har længe været blandt de bedste vine i Saint-Estèphe, selvom slottet slet ikke indgår i 1855 klassifikationen.

Igennem 1990’erne og 2000’erne har slottet under familien Gardiniers ledelse udviklet sig til en standard, der ikke lader noget tilbage at ønske i forhold til Cru Classé slottene i området. Selve slottet er blandt de allersmukkeste i Saint-Estèphe. Herfra kan man se udover floden Gironde, der flyder forbi slottets omkring 70 hektar vinmarker.

Det var den unge irske vinhandler Bernard Phelan, der i starten af 1800-tallet skabte slottet ved en sammenlægning af de to vinhuse Cos de Garramey og Domaine Ségur de Cabanac. Han byggede også slottet som en privat bolig, og det tilhørende vineri.

Han havde grundlagt sin formue ved at opkøbe vine i hele Bordeauxregionen, som så blev afsat til familierne hjemme på de britiske øer. Vinen på Phélan Segur blev skabt i samarbejde med hans svigerfar Daniel Guestier, som på daværende tidspunkt var en førende vinkøbmand i regionen.

Bernard Phelan døde i 1841, og ejendommen, som dengang var kendt som Château Ségur de Garamey, blev videreført af hans søn Frank, der senere ændrede slottets navn til det nuværende Château Phélan Ségur. Frank arbejdede i mange år målrettet på at forbedre og udvikle slottets vine.

Trods han irske rødder, elskede han Médoc, og især de lokale omgivelser, hvor han var opvokset. I en periode på omkring 30 år, bestred han posten som borgmester i den lille landsby Saint-Estèphe.

Slottets nyere historie startede i 1985, hvor familien Gardinier købte ejendomme af familien Delon. Siden da har Xavier Gardinier, og nu også hans tre sønner Thierry, Stéphane og Laurant, arbejdet hårdt på at bringe Phélan Ségur tilbage blandt eliten i Saint-Estèphe. Og det er til fulde lykkedes, bl.a. via en gennemgribende renovering af vinmarker og selve slottet med tilførende produktionsudstyr.

Frank Phélan laves med samme omhu som førstevinen – dog blot fra ejendommens yngre vinstokke og er et blend på 60% Cabernet Sauvignon og 40% Merlot.

Duftmæssigt snakker vi mulle kælder, egetræ, våde fade, solbær, brombær, sorte kirsebær, marmeladeintensitet, finsk lakrids, landlig, en smule tørre cigaræsker, let mælket med en smule sødme, tør jord samt en lækker afbalanceret syre.

I munden har vinen et dejligt tannisk bid, te-blade, blæk, grafit, bitterhed, tranebær, kirsebær og virker samlet set meget ung. Det er klart en vin, der bør lagres flere år. 5 store tomler med pil op.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 319 kr., mens prisen er 279 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2015 Canneto, Casina di Doro Vino Nobile di Montepulciano, Toscana, Italien

2015 Canneto, Casina di Doro Vino Nobile di Montepulciano, Toscana, ItalienAzienda Agricola Canneto ligger lidt vest for Montepulciano ved San Biagio kirken. Deres 2015 Casina di Doro Vino Nobile di Montepulciano var sidste vin ved vor vinaften … et værdigt punktum for aftenen.

Vingården har en lang tradition for vinproduktion. Det har igennem mange generationer været ejet af Pilacci-Waldergan familien og allerede tilbage i 1933 blev vinene fra Canneto rost i bogen Typical Tuscan Wines, skrevet af V. Montanari og A. Musianis. Imidlertid blev ejendommen i 1987 købt af en gruppe schweiziske venner, som ofte havde holdt ferie nær Montepulciano og især beundret Cannetos Vino Nobile vine.

De stiftede selskabet Canneto AG med base i Zürich og har siden renoveret ejendommen, som styres af Ottorino de Angelis sammen med ønologen Carlo Ferrini. De har samlet 26 hektar vinmarker på de stejle bakker tæt ved vingården og siden 2018 har alle markerne været drevet økologisk certificeret.

Denne Casina di Doro Vino Nobile di Montepulciano er lavet på 100% Sangiovese druer, som alle kommer fra marken Casina di Doro. Efter den manuelle høst er druerne afstilket inden et blødt pres eller knusning, hvorefter vinen så gærer og macererer i stålkar ved 26 grader med udvalgt gær.

Gæring og maceration varer omkring 20 dage, hvorefter vinen er lagret 18 måneder på 500 liter franske egefade og derefter 6 måneder på store 30-40 hektoliter slavonske egetræsfade og så nogle få måneder i rustfri stålfade inden aftapning på flaske og yderligere 6 måneders lagring.

Duftmæssigt er det virkelig Toscana … mentol, kamfer, violer, urter, mørke frugt, skovsvampe, ristede svampe, ristede nødder samt en frugt med tørrede kirsebær og svesker, kaffe samt tobak.

I munden er det en tæt vin, udtørrende tanniner … vilde og næsten ustyrlige samt godt med blommer, kirsebær, læder, men meget behagelig med en fin lang eftersmag.

Ikke fundet en forhandler herhjemme, så prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2015 Petrolo, Campo Lusso Cabernet Sauvignon, Toscana, Italien

2015 Petrolo, Campo Lusso Cabernet Sauvignon, Toscana, ItalienNæste vin havde Jan taget med, og det var en meget spændende vin og ligeledes fra et anerkendt vinhus i Tosana. Det er nemlig Tenuta di Petrolo, der er en lille elite eller kultvinsproducent, der siden 90’erne har opnået utrolige resultater.

Deres ikon-vin Galatrona på ren Merlot er en af området absolut mest sjældne prestigevine og kaldes ofte Toscanas Le Pin eller Pétrus. Men her smager vi Petrolos Campo Lusso på ren Cabernet Sauvignon.

Petrolo ligger mellem de to landsbyer Bucine og Mercatale Valdarno i Arezzo provinsen i den sydøstlige del af Chianti Classico området … et område, som storhertugen i Toscana Cosimo III de Medici allerede tilbage i 1716 havde udråbt som mest værdifuld i produktion af fin vin og kvalitetsolivenolie.

Jeg kan ikke se, hvornår Petrolo blev grundlagt, men i 1834 drev agronomen Giorgio Perrin vinhuset og plantede franske druer, som skulle kombineres med Sangiovese.

Imidlertid er vinhusets nyere historie startet i 1940, hvor Petrolo ejendommen blev købt af Gastone Bazzocchi, som var den første person, der begyndte at lave Sangiovese vine af høj kvalitet på gården. Men det er hans barnebarn Luca Sanjust, der har bragt  vingården frem til den kultstatus, som den nyder i dag.

Luca Sanjust er selv ud af en gammel italiensk adelsfamilie, som kan føre sine rødder tilbage til hertugerne af Sicilien i 1200 tallet. Luca var egentlig kunstforsker og succesrig maler, men besluttede i midten af 1980’erne at hellige sig vinproduktion og har lige siden dedikeret al sin tid og lidenskab til Petrolo.

Under den karismatiske Luca Sanjusts er der siden midt i 1990’erne opnået fantastiske resultater og Petrolo har oplevet et gennembrud blandt internationale vinkritikere, især hos James Suckling i Wine Spectator og Robert Parker. Ejendommen er i dag en af de mest feterede kometer i dagens Toscana.

Samlet har Petrolo 31 hektar vinmarker, der dyrkes efter naturlige principper, bl.a. med at græsset gror frit mellem vinstokkene og har indflydelse på tilstedeværelsen af næringsstoffer og fugt i jorden. Petrolo har ikke anvendt organisk gødning i over 3 år og derudover heller ikke uorganisk gødning i næsten ti år. Derudover anvendes ingen pesticider med kemisk oprindelse.

Jan har tidligere haft en Petrolo med til vores vinaften. Det var tilbage i marts måned, hvor vi smagte selve topvinen Galatrona Merlot i en årgang 2013. Denne gang er det dog en 2015 Campo Lusso Cabernet Sauvignon, som der årligt laves 1.800 flasker af.

Vinen er første gang lavet i 2004. Vinmarken Vigna Campo Lusso med Cabernet Sauvignon blev plantet i 2001 og er en af de højestbeliggende på Tenuta di Petrolo, meget tæt på det gamle forsvarstårn Galatrona, som troner over hele dalen og ejendommen. Marken er beliggende beskyttet fra vind i et naturligt mikroklima, omgivet af høje træer.

Vinen er lavet med spontangæring alene med druernes naturlige gærceller i egefade og efter endt fermentering og maceration, så er vinen lagret 20-22 måneder på nye franske barriques med løbende batonnage de første 6 måneder. Denne årgang 2015 er fortsat med den gamle etiket … den ændrede vinhuset i 2018.

I næsen byder vinen på nogle ristede og brændte noter suppleret med klare fadnoter af kanel, vanilje, kaffe og chokolade, sødme og smørfedme, solbær og brombær, solvarm, men har også gazebind, ribs, violer og lige et notch alkohol.

Smagsmæssigt er det en elegant kraftbasse … en tør basse med solbær og brombær, en frisk og bitter syre, mens tanninerne stikker helt af, tørre og muskuløse. De bider, kratter og snerrer og suppleres med tobak, skovbund, stærk syrlighed, peber og samlet giver det en frisk og elegant mørk vin.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 834,95 kr., mens prisen er 695 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2017 Domaine Jean-Claude et Nicolas Fayolle, Hermitage Les Dionnières, Rhône, Frankrig

2017 Domaine Jean-Claude et Nicolas Fayolle, Hermitage Les Dionnières, Rhône, FrankrigDer kom fortsat masser af god vin i glasset og denne 2017 Hermitage Les Dionnières fra Domaine Jean-Claude et Nicolas Fayolle havde Steffen taget med … og den overraskede vist alle.

Domaine Jean-Claude et Nicolas Fayolle ligger i byen Gervans cirka 5 kilometer for nord Tain l’Hermitage og der har familien været vinbønder siden 1870, selvom de først i 1958 selv begyndte at tappe deres egne vine.  Det er i dag mest Nicolas Fayolle, der som 5. generation står for driften og han har inden sin overtagelse taget en 4 årig uddannelse som ønolog i  Mâcon samt arbejdet for Domaine Barge i Côte-Rôtie og Courbis i Cornas.

Tilbage i 2003 tog han tilbage til familiens gård og står nu for driften med hjælp fra sin far. De har samlet 7 hektar vinmarker, heraf 6 hektar i Crozes-Hermitage og 1 hektar i Hermitage.

I kælderen arbejder Jean-Claude og Nicolas Fayolle hovedsageligt manuelt, fordi de mener, at kvaliteten af ​​deres vine dermed bliver forbedret. Hver enkelt cuvée er vinificeret fra specifikke parceller og gæring sker kun i hele klaser og uden brug af ny eg, for at fremme hver parcels unikke karakteristika.

Domaine Fayolles stolthed er denne topvin Hermitage Les Dionnières, hvor Syrah druerne kommer fra lieu-dit parcellen Les Dionnieres på Hermitage højen. Der er vinstokkene over 40 år gamle, mens jordbunden består her af granit, ler og silicium.

Vinifikationen er gennemført med gæring af hele klaser i 15 dage, inden vinen har gennemgået malolaktisk gæring og efterfølgende lagring i brugte franske egetræsfade i 12-15 måneder afhængig af årgang.

Omgående melder der sig sorte bær i næsen … virkelig stor tørhed, blæk, baconfedt, flæsk, mejeri og kærnemælk, sorte oliven, mens frugten er blåbær og boysenbær, lette pebernoter, sort te samt en smule fennikel, saltlakrids og en mineralsk, stenet nerve.

I munden er vinen skam også tør, knastør …næsten støvet og mineralsk. Det er blåbær og brombær med stor frugtrigdom, meget kraftfuld, stenet og mineralsk, så dermed bliver der en fin nordrhône med nerve, tæthed og stor tørhed.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 350 kr., mens prisen er 315 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2018 Weingut Salwey, Oberrotweiler Henkenberg Spätburgunder GG, Baden, Tyskland

2018 Weingut Salwey, Oberrotweiler Henkenberg Spätburgunder GG, Baden, TysklandSå nice … Steffen havde medbragt en flaske fra Weingut Salwey, nemlig den meget omtalte 2018 Oberrotweiler Henkenberg Spätburgunder Große Gewächs, der har fået masser af roser i pressen.

Salwey er også et fantastisk vinhus, som jeg selv har besøgt … det har jeg beskrevet i mit blogindlæg Besøg hos Weingut Salwey i Oberrotweil … der kan du også læse mere om vinhuset. Det er et vinhus, som jeg er ganske betaget af. Faktisk er mit logo øverst her på Houlbergs Vinblog lavet med et foto fra Weingut Salweys vinkælder.

Grosse Lagen marken Henkenberg strækker sig over bakkekammen mellem Oberrotweil og Burkheim mod vest. Jordbunden består af vulkanske aflejrninger og en tynd topjord af löss. Høstudbytterne ligger på omkring 40 hektoliter pr. hektar og alle druer håndplukkes og håndselekteres inden gæringen i åbne gæringstanke.

Gæringen foregår med delvist hele klaser ved en høj temperatur på 25-33 grader i 14 dage. Efter gæringen lagrer vinen 12 måneder på barriques, hvoraf en 1/3-del er nye, inden vinen aftappes uden filtrering.

Salweys egetræsfade er lavet af træ stammer fra deres egne skove i Kaiserstuhl, og træet bliver derefter sendt til de bedste bødkere i Bourgogne, som laver fadene til Salwey.

I næsen er vinen totalt animalsk, vild urtet med både heksehyl, krudt, duft af nytårsskyts dagen efter, syrlig mødding, men meget let og svævende, har mentol, lidt syrlige røde drops, hindbær, tranebær, stikkelsbær og lærkeskud, estragon, grangrene, saltlakrids, vanilje, kanel , karamel og mælkechokolade.

Smagsmæssigt har vinen en dejlig syrlighed, let, fin, spændstig og præcis, mens frugten også er let og syrlig med rabarber, ribs, grape, virkelig et grønt og frisk bid, meget rank og grøn i smagen, men med masser af eftersmag. Hvor smager det bare gut gut gut og gut.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 335 kr., mens prisen er 265 kr. ved køb af 3 flasker og det er en rigtig fin pris.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2014 Richard Kershaw Wines, Kershaw Syrah, Elgin, Sydafrika

2014 Richard Kershaw Wines, Kershaw Syrah, Elgin, SydafrikaSydafrikansk Syrah med burgundisk lethed? WTF og er det muligt? Det er dog tilfældet med denne 2014 Kershaw Syrah fra Richard Kershaw Wines, der ligger på Main Road i byen Grabouw i den kølige Elgin dal.

Richard Kershaw er uddannet kok, men også en rigtig vintosse, så han har selvfølgelig også uddannet Master of Wine, som én ud af knap 400 personer i hele verdenen. Han er egentlig opvokset i England, men flyttede i 1999 til Sydafrika, hvor han slog sig ned og bl.a. arbejdede som kok og senere som vinmager hos både Mulderbosch og Kanu inden han i 2011 startede sit eget vinhus Richard Kershaw Wines for at lave cool climate enkeltdruevin fra den køligste vinregion i Sydafrika, nemlig Elgin.

Med særligt udvalgte kloner af Chardonnay, Syrah og senere Pinot Noir, leverer Kershaw i dag meget flotte komplekse vine som med sin egen kølighed og stil.

Denne 2014 Kershaw Syrah er lavet på 3 forskellige Syrah kloner SH9c, SH22 og SH99, som efter den manuelle høst er afstilket inden de uknuste gennemgår 3 dages premaceration i gæringsbeholdere inden den spontane gæring starter.

Gæringen på de naturlige gærceller er sket over 21-29 dage, hvorefter vinen er presset. Den malolaktiske gæring er sket på egefade med 17 måneder lagring på fade fra Bourgogne og Rhone, heraf 55% nye fade og fade brugt 1 eller 2 gange tidligere. Samlet brugte Richard 4 stk. 500 liter fade og resten 228 liter burgundiske barriques.

I næsen er vinen let og blomstret suppleret med kanel, vanilje, mejeri, meget mælket, har også lidt mælkechokolade, granit, lyse og søde bær, sødme, våde fade, rosmarin og et vildt stor bundtræk. Der er således intensitet og lethed på én gang.

Smagsmæssigt er vinen rund og blød, virkelig cremet og nærmest mundsmeltende. Den har en lille grøn tone, en let småbitter tørhed, rabarber, grønne kirsebær, jordbær og tranebær. Det er smukt og det er en utrolig let og lys Syrah vin. Meget anbefalelsesværdig.

Forhandles hos Vinkunsten, hvor en flaske koster 289 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2018 Suavia, Opera Semplice Spumante Metodo Classico Dosaggio Zero, Veneto, Italien

2018 Suavia, Opera Semplice Spumante Metodo Classico Dosaggio Zero, Veneto, ItalienJeg elsker vinene fra Azienda Agricola Suavia … både dem på Garganega og Trebbiano di Soave.

Før jeg besøgte Suavia i juli 2019 vidste jeg faktisk ikke, at Suavia også laver mousserende vin.

Men det gør de … nemlig denne Opera Semplice Spumante Metodo Classico Dosaggio Zero og dette er en årgang 2018.

Det søstredrevne vinhus i udkanten af den lille idylliske by Fittà på vejen mod Monteforte d’Alpone i Soave skrev jeg om efter mit besøg, men det kan du jo – sammen med informationer om vinhuset – læse mere om i mit blogindlæg Besøg hos Suavia … og mit andet møde med Alessandra Tessari.

Denne boblevin er lavet på ren Trebbiano di Soave høstet med et udbytte på 5 tons pr. hektar. Efter høst er de hele klaser presset og mosten så gæret spontant med druernes naturlige gærceller i rustfrie ståltanke. Fermenteringen er sket over 15 dage, hvorefter vinen er flasket uden malolaktisk gæring.

Derefter er andengæringen sket på flaske over 20 måneder inden degorgering og helt uden tilsætning af dosage … som Dosaggio Zero også rigtigt fortæller. Der laves årligt beskedne 2.000 flasker af vinen.

Duftmæssigt meget champagneagtig … der er mandler, pærer, æbler, abrikos, toast, gær, rugbrød og rød. Den virker måske i næsen en lille smule mostet og ikke så tør som dens forbillede.

I munden bruser vinen godt i starten, hvor moussen er sådan medium og fader hurtigt. Der er til gengæld god skrald på syren, for i munden er der masser af æbler, æblesaft med sure æbler, en gæret æblemost med let grape og så ellers masser af lemon.

Forhandles hos Otto Suenson, men denne er ikke i sortimentet.

Vinanmeldelse 5/7 
Vingutterne

Vinaften 11. december … årets sidste vinaften

En travl december med masser af møder, arrangementer og tonsvis af aftaler omfattede også en vinaften, hvor jeg skulle være vært for vingutterne. Jeg havde egentlig ikke forberedt eller planlagt noget som helst, da ugen startede, men fredag havde jeg en plan.

Det var jo netop et år siden, at vi sidst holdt vinaften hos mig og dengang fik vi alle COVID-19 … altså undtagen Paul, som åbenbart er immun overfor sådanne bagateller. Derfor var det jo nærmest en lille jubilæumsfest, så vi fejrede dette ved forinden at tage en PCR-test … en gentagelse var ikke nødvendigt, da jeg nåede at smitte 8 kolleger på mit arbejde efter vinaftenen.

Men alt dette var på plads, da den lille trio mødte op hos Houlberg forventningsfulde og med to obligatoriske vine hver … og klar til en aften uden indblanding fra den omsiggribende virus., men blot en god 3-rettes middag samt 10 forskellige vine.

Og det første havde jeg allerede gjort parat, da vi – som vi plejer i det houlbergske – startede ude i havestuen. Det var selvfølgelig helt som vanligt lidt mousserende vin og den indgik – som resten af aftenens vine – i vor blindsmagningskonkurrence.

Maden

Menuen havde jeg fået sat sammen om fredagen … og bestod af

  • Appetizers; Fattigmandsblinis med 38% creme fraiche, stenbider- og ørredrogn
  • Forret; Bagt torsk i jordskokkesuppe med syrlige æbletern
  • Hovedret; Duroc svinekoteletter med skaft, palmekål, estragonsmør og ristet blomkål
  • Dessert; Baileys Fromage

Nedenunder lige fotos af alle retterne.

Vinene

Samlet blev det igen et spændende felt, som bestod af disse:

Anmeldelser og beskrivelser har jeg naturligvis linket til ovenover, men tre af vinene havde jeg smagt før, nemlig Kriechel, Società Agricola il Sassos Amarone Classico della Valpolicella Bio og Domaine Zélige-Caravents Pic Saint Loup Ikebana.

Igen var det fabelagtige vine … faktisk et vildt højt niveau og ringeste var nok min egen Pic Saint Loup Ikebana. Totalt store opture, så der var god grund til, at vi fik en hyggelig aften.

Blindsmagningskonkurrencen gik også godt … Steffen og jeg duellerede om førstepladsen, men Steffen tog den, hvilket var godt, da jeg havde aftenens præmie med. Paul ramte dog ikke så meget, så han fik hænderne ned fra sidste gang … opture og nedture, men sådan går det jo i livet.

Vinanmeldelser

2018 Weingut Bernhard Huber, Malterdinger Spätburgunder, Baden, Tyskland

2018 Weingut Bernhard Huber, Malterdinger Spätburgunder, Baden, TysklandJeg trængte til et virkelig godt glas vin. Så er det godt, at man altid kan regne med Weingut Bernhard Huber. Her blev det en Malterdinger Spätburgunder årgang 2018 fra huset.

Jeg besøgte vinhuset tilbage i september 2016, hvor vi bl.a. smagte nogle af deres flotte Spätburgunder vine.

Mit besøg kan du læse om i indlægget Besøg hos Weingut Bernhard Huber … den dygtige specialist i Malterdingen. Det var et super besøg, men da Hubers vine er meget eftertragtede, så var de fleste desværre udsolgte ved vort besøg.

Bernhard Huber døde desværre i 2014 efter en kort periode med kræft. I dag er det hans enke Barbara Huber, som driver huset videre i Bernhards ånd sammen med sine børn … her specielt sønnen Julian Huber.

Julian har videreført og endda også sammen med vinproducenter som Friedrich Keller og Tobias Knewitz startet en erfa-gruppe, der fokuser på Pinot Noir og Chardonnay vine inspireret af Bourgogne og anvender disse erfaringer i sine vine … og de to druer er da også vinhusets primære fokus.

Spätburgunder fylder da også omkring 65% af Hubers marker – og selvom Julian også satser en del mere på hvidvinene end hans far gjorde – så er hovedruen hos Julian fortsat Spätburgunder.

Denne Malterdinger Spätburgunder er et Ortswein … altså lige niveauet over en Gutswein. Den er lavet med 60% Pinot Noir-kloner direkte fra franske planteskoler og 40% Geisenheim Spätburgunder kloner. Kun en meget lille del blev gæret som hel drue, resten blev afstilket inden gæring.

Vinen er så spontantgæret i åben trækar efter en lille og kold premaceration i 5-7 dage. Med øget temperatur sættes gæringen dermed i gang og derefter er vinen presset og derefter lagret i de klassiske 228 liter burgundiske barriques … alle brugte og de fleste 2 gange tidligere. Lagringen varer op til 16 måneder inden returnering til de rustfrie ståltanke 4-6 uger indtil aftapning på flaske.

Uha uha og 3 x Ave Maria! Maiden mild!  Det dufter herregodt. Kan man sådan helt ubevidst savne en speciel producent? I så fald er det bare et herligt gensyn, hvor næsen vibrerer af sødlig og landlig stald, sødsure kirsebær, jordbær, hyldebær, meget intens frugtaroma, der suppleres af våde fade, sød tobak, vanilje, kanelsnegle og lidt karamel.

Ovenover svæver der lidt blomster, der midt i skyen giver små dråber af blomstervand … fint som et let spray med lidt kold og sød røg … uha uha.

Smagsmæssigt er det igen sødsyrlige kirsebær, hyld, jordbær, men med en letkrydret, tør og intens frugtnerve, måske mørkere i frugten end forventet. Der er lidt bitre teblade, blide, næsten søde tanniner, men alt leveres rundt, blødt og totalt smooth med en letbitter og ganske frisk eftersmag med en lille snas peber.

Forhandles af Mr Ruby, hvor denne koster 299 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2018 Cave de l’Abbé Rous, Cornet & Cie Collioure, Roussillon, Frankrig

2018 Cave de l'Abbé Rous, Cornet & Cie Collioure, Roussillon, FrankrigI den sydligste del af Frankrig i Banyuls-sur-Mer – hvor den høje Pyrenæer møder Middelhavet, ligger Cave de l’Abbé Rous midt ude i  en vinmark. Det er derfra vi nu smager vinen Cornet & Cie Collioure fra den lille Collioure appellation.

Appellationen er på beskedne små 453 hektar vinmarker, der strækker sig over 4 kommuner på Côte Vermeille … og fik sin  appellationsstatus for sine røde vine i 1971, mens rosévinene blev klassificeret i 1991 og de hvide så sent som i 2003. Produktionen for alle tre stilarter er begrænset til høstudbytter på 40 hektoliter pr.. hektar. Rødvinene skal indeholde minimum 60% Grenach, mens Mourvèdre og Syrah er klassificeret som hjælpesorter.

Cave de l’Abbé Rous er selv en underafdeling af kooperativet Terres des Templiers, der er en del af Groupement Interproducteurs du Cru Banyuls – kaldet CICB – der er en samling af 5 kooperativer, der laver og markedsfører vine fra Banyuls og Collioure.

CICB blev grundlagt i 1950 og har samlet 753 medlemmer af vinavlere, hvoraf halvdelen er deltids- eller weekendlandmænd. Samlet har de næsten 700 hektar vinmarker, fordelt på over 750 separate parceller og repræsenterer tilsammen mellem 70%-75% af den samlede Banyuls produktion og mere end halvdelen af ​​den årlige høst af til Collioure vinene.

CICB etablerede Cave de l’Abbe Rous som en lille underafdeling for at satse mere på kvalitetsvine til eksport og opkaldte projektet efter præsten Francois Rous, som gik ind i vinhandelen for at skaffe penge til udvidelsen af ​​sin kirke og var betydeligt involveret i udviklingen af ​​vinene fra Banyuls og Collioure.

Imidlertid havde Cave de l’Abbe Rous projektet ringe succes, så i 2018 indgik CICB en aftale med Jean-Marc og Eliane Lafage, en af ​​de mest dynamiske producenter i Roussillon, om at bistå med både produktion, markedsføring og den indenlandske og internationalt salg af alle vine fra Abbe Rous divisionen.

Og Jean-Marc Lafage kender vi allerede her på vinbloggen, for han har jo også gang i projektet Château Saint-Roch sammen med den amerikanske vinimportør Eric Solomon. Derudover kontrollerer han også omkring 350 hektar vinmarker på7 forskellige steder i Roussillon.

Jean-Marc Lafage er 7. generation af vinmagere og Lafage familien boede de første fem generationer i Maury området midt i den lille by Fenouillèdes.

Han er lidt af en kult-ønolog og en efterspurgt flyvende vinmager, som også hjælper vinhuse i både Frankrig, Spanien og Sydamerika. Hans hustru Eliane er i øvrigt også en dygtig vinmager. Parker har tidligere rost Lafage og skrevet om ham … og jeg citerer; When it comes to quality-to-price ratios, no one does it better than proprietor Jean-Marc Lafage.

Samarbejdet med Cave de l’Abbé Rous startede reelt først op i løbet af 2019, men denne 2018 Cornet & Cie Collioure er dog – som det jo også fremgår af etiketten lavet af Jean-Marc Lafage.

Cornet & Cie Collioure er lavet på 50% Syrah, 35% Grenache og 15% Mourvèdre. Alle druerne til vinen er høstet i hånden på og har derefter gennemgået gæring og maceration i 25 dage, mens 10% af Grenache druer er gæret via macération carbonique metoden. Efter endt fermentering er vinen lagret 12 måneder … 40% på 600 liter egefade og resten blot i ståltankene.

Starter duftmæssigt vildt godt … intens aroma, god frisk og lettere sød frugt, kirsebær, blommer og jordbær, lidt kalket med lidt tobak, svag vanilje, lette forårsblomster, venlig og utrolig afbalanceret. Der er noget finesse over duften.

Smagen minder på mange måder om duften, sådan ordentlig, venlig og afbalanceret med et lille stærkt peberkick, både lidt bitterhed og sødme i smagen samt en ren og meget tør syre. Ved godt med tid og luft i glasset viser vinen sine tanninstærke tænder frem, hvorved peberen også forstærkes og varmer godt inde midt i munden. Den sparker med maskulin mandighed.

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske koster 179,95 kr., men køber du 6 flasker er prisen 149 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger