Kategoriarkiv: Vinanmeldelser

Vinanmeldelser

2014 Weingut Rinke, Langsurer Brüderberg Terrassen S Chardonnay Mischsatz, Mosel, Tyskland

2014 Weingut Rinke, Langsurer Brüderberg Terrassen S Chardonnay Mischsatz, Mosel, TysklandSelvom Mosel er højborg for Riesling, så byder området skam også på vine lavet på andre druesorter, som fx denne Langsurer Brüderberg Terrassen S Chardonnay Mischsatz fra Weingut Rinke.

Weingut Rinke holder til på hovedgaden i byen Mertesdorf, som ligger 4 store sving på Mosel floden sydvest for Bernkastel-Kues. Det er et forholdsvis nyt vinhus, som er grundlagt i 2006, hvor Alexander og Monika Rinke købte en stor 3 hektar stejl vinmark ved byen Langsur på den anden side af Mosel floden og helt op ad grænsen mod Luxembourg. Ja, det er selvfølgelig marken Langsurer Brüderberg, hvorfra druerne til denne vin også kommer.

Siden har parret dog også købt flere marker og fælles for alle husets marker er, at de ikke ligger lige op til Mosel floden. De fleste marker ligger længere inde i landet og faktisk også et stykke fra gården i Mertesdorf.

Samlet har Weingut Rinke i dag parceller på markerne Langsurer Brüderberg, Oberemmeler Altenberg, Wiltinger Klosterberg og Wiltinger Braunfels. Den mest kendte af markerne er formentlig Wiltinger Klosterberg, hvor bl.a. Weingut Van Volxem også ejer parceller.

Marion Rinke er til dagligt advokat hos Credit Suisse i Luxembourg, mens Alexander driver restauranten Pauliner Hof.  De to driver sideløbende med deres daglige jobs altså også den lille vingård Weingut Rinke.

De står dog primært for alt markplejen og til at hjælpe med vinproduktionen har Rinke hyret vinmageren Moritz Gogrewe og derudover også vinkonsulenten Gernot Kollmann, som vi jo netop lige kender fra Weingut Immich-Batterieberg. Og sammen laver de vine på druer som Riesling, Weißburgunder, Chardonnay, Frühburgunder og Spätburgunder.

Og her har vi netop en Chardonnay baseret vin fra Weingut Rinke … Langsurer Brüderberg Terrassen S Chardonnay Mischsatz, som dog ikke er ren Chardonnay, alene 90% og resten består af burgunder sorter, nok primært Weißburgunder og en smule Grauburgunder.

Druerne er høstet med et ganske beskedent udbytte på alene 25 hektoliter pr. hektar og vinen har lagret 11-12 måneder på brugte barriques.

Vi smagte vinen i både årgang 2014 og 2015. Der er faktisk stor forskel på vinene og denne 2014’ener har en aromatisk næse med Hubba Bubba tyggegumi, kokos, eksotisk frugt og sådan en smule fed eller måske endda overdone.

I munden er der godt med fedme, tyk frugt, mango, abrikos, fersken, hvide blomster og derudover en pæn, pæn sød. Samtidig virker vinen en anelse vandet med jern, men har ellers store pondus samt armbevægelser. Der er nemlig nærmest lidt Anders And over vinen, sådan lidt tegneserieatig, fortegnet eller overdrevet i dens udtryk. Lidt af en sjov vin fra Mosel.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 190 kr.

Vinanmeldelse 4/7 
Vinanmeldelser

2015 Weingut Niepoort & Kettern, Falkenberg Riesling, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Niepoort & Kettern, Falkenberg Riesling, Mosel, TysklandMed sidste vin fra Niepoort & Kettern skruer vi op for volumen og mineraliteten, men lidt ned for sødmen. Vi har fat i enkeltmarksvinen Falkenberg Riesling fra de innovative vinmagere.

Piesporter Falkenberg hører ikke til blandt de mest kendte vinmarker i Mosel, men ligger nærmest nabo til Ketterns topmark Piesporter Goldtröpfchen. Det fortæller måske lidt om potentialet. Vinproducenter som Weingut Reuscher-Haart, Weingut Molitor-Rosenkreuz, Weingut Hain samt et par stykker mere har også parceller på Falkenberg.

Hos Niepoort & Kettern er vinen alene gæret på druernes naturlige gær og vinen har lagret i over 1 år på store 1.000 liters egefade. Dem kalder tyskerne for Mosel Fuder. Derefter tilbringer vinen en periode på ståltanke inden den flaskes … alene med en knivspids svovl, akkurat som man lavede vinene i gamle dage.

Næsen er virkelig tropisk … en nævnte multi-frugt-juice og der er i hvert fald fersken og abrikos, gule blomser, grape, citrus, krydderier, estragon og man fornemmer næsten, at petroleumsduftene så småt også er ved at forberede et angreb på dine sanser. Petroleumduftene står ved startlinjen, men er ikke helt kommet af sted endnu.

I munden er vinen egentlig mere læskende end forventet … det er sådan en moderne stil Riesling, men der er både tilstrækkelig mineralitet og syre til at redde tingene. Der er klart mere sten, salt og mineraler end de to foregående og det klæder vinen. Syren er ikke så aggressiv, men mere blid, rund og på ingen måder påtrængende.

Vinen er beskrevet som en Knochentrockener Lagenriesling … altså knastør enkeltmarksriesling. Knastør er den nu ikke, men bestemt den tørreste af de smagte vine fra Niepoort & Kettern. Jeg synes, at denne er bedre, mere elegant og kompleks end CabiSehrNett.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske i øjeblikket er på bud til 200 kr. mod en normalpris på 245 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2015 Weingut Niepoort & Kettern, CabiSehrNett Riesling, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Niepoort & Kettern, CabiSehrNett Riesling, Mosel, TysklandOg vi fortsætter med den dynamiske trio Niepoort & Kettern bestående af Rieslingwinzer Philipp Kettern samt Dirk & Daniel Niepoort aka Weingut FIO. Nu bliver det ren Mosel Riesling, nemlig med vinen CabiSehrNett Riesling.

Vi er kravlet lidt op af kvalitetsstigen og at det er en Kabinett betyder jo, at der mindst er 75 Oechle-grader i vinen og at vinen dermed er indenfor reglerne om Deutscher Prädikatswein. Det er stadigvæk en tør vin, men alkoholprocenten ligger ganske lavt på 8,5% og ifølge importøren Vinova ligger restsukkeret også pænt højt i vinen.

Det er – som nævnt – ren Riesling, og igen kommer druerne fra Weingut Lothar Ketterns marker, som dyrkes efter økologiske principper, selvom vingården ikke er certificeret økologisk.

Vinen er fermenteret i store, rustfrie ståltanke alene med brug af druernes naturlige, vilde gær. Vinen har derefter ligget uforstyrret i store 1.000 liters egefade i 12 måneder. Der er ingen omrøring, ingen filtrering, klaring og til denne CabiSehrNett Riesling er der heller ikke anvendt svovl, så det er næsten naturvin.

Dene CabiSehrNett Riesling fra Niepoort & Kettern byder duftmæssigt på mere tyngde end Rätzelhaft. Den har en virkelig lækker aroma, som pirrer dine næsebor. Det er både eksotiske frugter og grønne frugter, citrus og egentligt meget levende samt luftigt i udtrykket.

Smagsmæssigt er der mere sødme og mere dybde. Virkelig en saftig og meget drikkevenlig bandit. Tænkte først, at der måske var lidt GG over vinen, men der er den alligevel nok ikke, for sødmen er en kende for stor. Den er også svagt perlende og der er bestemt også syre, således det ikke bliver for mudret. Den smager sgu godt, så ja … det er Sehr Nett.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske i øjeblikket er på bud til 200 kr. mod en normalpris på 245 kr.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2015 Weingut Niepoort & Kettern, Rätzelhaft Weiss, Mosel, Tyskland

2014 Weingut Niepoort & Kettern, Rätzelhaft, Mosel, TysklandNiepoort & Kettern aka Weingut FIO – som de også kalder sig – er et joint venture projekt mellem den unge, vilde og innovative moselproducent Philipp Kettern samt Dirk Niepoort fra det det portugisiske portvinshus Niepoort. Denne Rätzelhaft Weiss er blot én af de vine, som er kommet ud af det samarbejde.

Dirk Niepoort har tidligere været synonym med portvinshuset Niepoort. Imidlertid er han tilsyneladende blevet uvenner med søsteren Verena om retningen af husets vine. Uenighederne er endt med, at Dirk har taget sit gode tøj og forladt det gamle portvinshus.

Det har helt sikkert været med blødende hjerte, at Dirk har solgt sin del af foretagendet til familien og sagt farvel til Vila Nova de Gaia … den gamle bydel i Porto, hvor Dirk har arbejdet siden 1987, først sammen med faderen Rolf og efterfølgende med søsteren.

Men han har i stedet kastet sine kræfter på en række andre projekter. Jeg har bl.a. tidligere skrevet om Muhr-Niepoort, som er et samarbejde mellem Dirk og den smukke Dorli Muhr i Østrig, hvor de laver fremragende Blaufränkisch fra marken Spitzerberg.

Men det primære projekt for Dirk Niepoort er det nye Weingut FIO. Projektet er opstået efter et tilfældigt møde i 2012 mellem Dirk og den unge Philipp Kettern.

Philipp er i dag – sammen med faderen Lothar –  vinmager på familiens vingård Weingut Lothar Kettern i Piesport i Mosel, et lille vinhus med 7,8 hektar vinmarker og en årsproduktion på beskedne 40.000 flasker vin. Deres bedste mark er Piesporter Goldtröpfchen.

Philipp overtog ansvaret for driften i 2013 og er en ustyrlig, vild og spændende vinmager, som også straks var med på Dirks idé om at skabe et helt nyt og innovativt vinhus. Philipp er i forvejen vild med skøre idéeer … bl.a. har han et stort drageskib, som han bruger til at sejle vinglade turister op og ned ad Mosel floden.

På billedet ovenover kan I se Philipp Kettern på hans ikoniske drageskib med bandana på hovedet som en vaskeægte pirat. En vinøs Mosel pirat med Riesling i tanken.

Med i projektet har Dirk Niepoort taget sønnen Daniel og de tre vinmageres plan er, at Weingut FIO skal være et ægte vinhus og at der således skal bygges en topmoderne vingård med egne marker.

Men indtil videre, så leveres druerne altså fra familien Ketterns marker, og at det gælder også denne Rätzelhaft, som er én af huset foreløbig 5 forskellige vine.

Den fås også i en rød udgave, som er lavet på Blaufränkisch, Portugieser og Merlot … og kommer fra Pfalz. Den har de nemlig lavet i samarbejde med Markus Schneider, som vi jo også tidligere er stødt på her på vinbloggen.

Denne hvide udgave af Rätzelhaft er primært lavet på Riesling – natürlich – men tilsat en 5% slat Weissburgunder. Den er fermenteret på ståltanke og det meste af vinen er også lagret i ståltankene, men en lille del lagres dog i store egefade … großen Holzfass.

Etiketterne på FIOs vine er også et kapitel for sig selv. Her er ingen gamle traditioner og lange, snørklede navne, hvilket jeg ellers er ganske vild med. Derimod er etiketterne moderne, anderledes og faktisk ganske flotte.

Skriften vender på hovedet og på denne Rätzelhaft står der også ord som Kopfsteinpflaster, Finesse og Lichtigkeit, altså brosten, finesse og lethed. Den lader vi lige hænge i luften.

Duftmæssigt er Rätzelhaft ganske aromatisk med en frisk deo … eller i hvert fald friske blomster, god fylde og mandler. Frugtmæssigt er det abrikos, fersken og gule æbler. Det er sgu meget indbydende og der er også en lidt levende sødme.

I munden er der fin medium syre og vinen er sådan meget ren og stålsat i frugten. Det er abrikos, syrlige æbler samt grape og citrus. Læg dertil lidt mineralitet. Den er ikke så syrlig som forrige vin, men lidt rundere i udtrykket og smager sgu rigtig lækker.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 100 kr. ved køb af 6 flasker. Ellers er prisen 125 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2015 Weingut Immich-Batterieberg, C.A.I. Riesling, Mosel, Tyskland

2013 Weingut Immich-Batterieberg, C.A.I. Riesling, Mosel, TysklandMosel er en af Riesling druens absolutte højborge og her fremstilles nogle af verdens fineste hvidvine. Jeg deltog i går i Randers Vinlaughs lille Mosel smagning og vi startede med denne C.A.I. Riesling fra et af Mosels ældste vinhuse, nemlig Weingut Immich-Batterieberg.

Vinhuset ligger i den lille idylliske vinby Enkirch, lige skråt over for byens apotek, fire flodbugtninger på Mosel floden nordøst for Bernkastel Kues og et par kilometer nord for Traben-Trarbach. Så ved vi nogenlunde, hvor vi er i verden … et fantastisk område med masser af fantastisk Riesling.

Immich-Batterieberg kan spore sin historie som vingård tilbage til 1425, men én af bygningerne har en længere historie. Dokumenter viser nemlig, at den østfrankiske Kong Ludwig IV havde en tronsal her tilbage i år 908 og senere testamenterede bygningen til kirken.

Arkæologiske undersøgelse bekræfter også, at den nederste del af bygningen formentlig stammer fra anden halvdel af det niende århundrede, og at nogle af de gamle søjler i husets kælder kommer fra nærliggende romerske ruiner.

I 1100-tallet blev lenet … og dermed den historiske ejendom tildelt fyrsten af Esch, og han udvidede jordbesiddelserne og gav også ejendommen dets nuværende navn Escheburg.

Vinproduktionen på stedet startede dog først i 1425, hvor den gamle vinfamilie Immich overtog ejendommen. Og familien Immich ejede faktisk ejendommen helt frem til 1989 … altså i over 560 år.

Det var også dem, der i 1840’erne tilførte den imponerende portefølje af vinmarker, bl.a. det berømte Batterieberg, hvor markerne blev sprængt ud ved hjælp af sprængladninger affyret fra kanonlavetter, der stadig ses på vinhusets etiketter … dvs. altså de bedste af husets Riesling vine.

Etiketterne var dengang dog en smule anderledes i designet … sådan mere jugend- eller belle epoque stil, men med samme motiv med to himmelske væsener, såkaldt keruber, som affyrer en kanon midt i vinmarkerne, og dermed fortæller historien fra 1840’erne, da Immich med dynamit ændrede eksponeringen på hans marker, således vinstokkene kunne få mere sol. Meget prisværdigt.

Marken Batterieberg er i dag dog ikke så kendt, som de mere hypede marker længere mod syd, fx Wehener Sonnenuhr, Graacher Himmelreich og Bernkasteler Lay, men i 1800-tallet var Batterieberg mindst lige så anset.

Siden dengang er topmarkerne Steffensberg, Ellergrub og Zeppwingert også kommet til vinhusets imponerende markbesiddelser.

I 1989 blev vingården overtaget af advokat Gerd Bastgen, men hvorfor familien Immich solgte eller afgav gården, ved jeg faktisk ikke. Der findes nemlig fortsat grene af familie Immich i byen, men altså ikke på den gamle ejendom Escheburg eller i spidsen for Weingut Immich-Batterieberg. Måske løb de blot tør for arvinger.

Det gik imidlertid ikke godt for den gode advokat Bastgen, som endte med at gå konkurs i 2007, og dermed henlagde vinhuset til en usikker fremtid. Det var først i 2009, at der blev fundet en køber til vingården.

Det blev en fremragende vinmager, nemlig Gernot Kollmann, som med hjælp fra to vinelskende pengemænd fra den nordlige del af Tyskland købte ejendommen fra banken.

Gernot kommer selv fra Ruhr, sydøst for Dortmund – et område, der har intet at gøre med vin. Han studerede ønologi ved Heilbronn, men har det meste af sin lærdom med sig fra tidligere arbejde på Dr Loosen, Bischofliche Weinguter i Trier, Van Volxem … men har også arbejdet i Winningen, Ahr og i Bulgarien.

Siden 2004 har Gernot Kollmann også rådgivet andre vinhuse i og udenfor Tyskland.

Hans Riesling stil er kompromisløs, kraftfuld og vild –til den tørre, mineralske side. Vinene laves efter en fuldkommen hands-off mentalitet. Der bruges ikke kulturgær, ingen enzymer, ingen protein stabilisatorer, ingen klaringsmidler, ingen chaptilisering, ingen opkoncentrering og ingen syredæmpende midler.

Kort sagt, ren uforfalsket Mosel Riesling direkte fra mark til flaske. En stil der siden 2009 årgangen har givet genlyd hos mange vinkritikere.

I dag omfatter driften af Weingut Immich-Batterieberg samlet 5,5 hektar vinmarker, alle meget stejle skiferskråninger ved Enkirch. De bedste af markerne er Steffensberg, Ellergrub, Batterieberg og Zeppwingert.

Derudover ejes også marken Monteneubel, som Gernot Kollmann forventer sig meget af. Marken ligger i den nordlige del af Enkirch, og er opkaldt Monteneubel … det noble bjerg.

En lille detalje, der er værd at lægge mærke til er farven på årstallet på etiketterne. De angiver årgangens generelle klimatiske karakter. 2009 var orange,  2010 blå, 2011 rød, 2012 grøn, 2013 lilla og 2014 lyseblå. Den aktuelle årgang 2015 er en af hans bedste til dato og er gul.

C.A.I. Riesling er husets basisvin, altså Immich-Batteriebergs entry-level Riesling og altid et godt køb hos mange vinkritikere. Vinen er lavet på ren stål og druerne kommer fra forskellige marker.

Og det er ganske klassisk Riesling med en tør næse, som har godt med syrlige æbler, pærer, lidt solcreme … eller en lidt blomsterrig duft om ikke andet. Virker frisk, mineralsk og knastør.

Smagsmæssigt er der også fint med syre og vinen er frisk, men samtidig med en vis tyngde og næsten en smule perlende. Det er grønne, umodne æbler … like it.

Forhandles hos Vinova, hvor denne koster 135 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2006 Château Lafleur Vachon, Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux, Frankrig

2006 Château Lafleur Vachon, Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux, FrankrigCrashed and burned i fredags på en 2006’er Saint-Émilion Grand Cru … men nu begiver jeg mig frygtløst ud i endnu en 2006’er Saint-Émilion Grand Cru fra vinkøleskabets uendelige dyb. Denne gang er det ikke fra Château Fleur Lartigue men derimod Château Lafleur Vachon.

Château Lafleur Vachon ligger i Saint-Émilion og er i dag også kendt som Château Raymond Tapon. Vinhuset ejes og drives nemlig af Raymond Tapon sammen med datteren Nicole.

Tapon familien har ejet vinhuset siden 1904, hvor det blev grundlagt af forfaderen Chaumet Tapon. Det har også tidligere heddet Domaine de Bord-Madeleine, men i 2012 skiftede det altså navn igen fra Château Lafleur Vachon til Château Raymond Tapon.

På etiketten på denne 2006’er står der da også, at vinen er produceret af E.A.R.L. Des Vignobles Raymond Tapon og familien Tapon har samlet 30-32 hektar vinmarker, hvor vinstokkene er omkring 50 år gamle.

Vinen er lavet på 70% Merlot, 20% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon og 5% Malbec. Jeg har slet ingen oplysninger om produktionen eller hvor lang tid vinen er lagret på eg. Vi springer derfor direkte i mine smagsnoter.

Duften er lidt blæk, kirsebær, svag moden blommer og ellers godt med italiensk syre samt lidt chokolade. Man begynder at fornemme, at der er godt med alder i vinen, men den er langt mere levende end 2006’eren fra i fredags. Den virker tør i næsen … men ellers sådan uden større karakter.

Smagen er let syrlig, lette bær, blæk og frugten er sådan nærmest kirsebær drevet … måske med lidt granatæbler. Syren er sådan lidt rustik, tør og vinen har derudover lette krydderier. Det bliver aldrig helt stort … men omvendt heller ikke helt dårligt. Blot kedeligt og så er det en vin, som skriger på mad.

Købt i SuperBrugsen på tilbud til 79 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7
Vinanmeldelser

2015 Le Vigne Di Sammarco, Primitivo di Manduria, Puglia, Italien

2015 Le Vigne Di Sammarco, Primitivo di Manduria, Puglia, ItalienOg – som lovet – mere af samme solrige skuffe, nemlig søstervinen Primitivo di Manduria fra det syditalienske vinhus Le Vigne Di Sammarco.

Og de ligner såmænd også hinanden de to søstre, selvom de ingenlunde er tvillinger. Etiketterne er dog ens og begge vine er derudover også lavet på samme måde, dvs. alene fermenteret på rustfrie ståltanke med maceration i 6-7 dage og samtidig også alene lagret på stål inden endelig flaskning. Ingen brug af eg … overhovedet.

Men denne er selvfølgelig lavet på ren Primitivo druer, som er høstet de første dage i september måned.

Næsen er mere mørk, dyb end forrige vin. Der er mørke bær, blommer samt lidt kirsebær samt godt med sødme. Igen er der rigeligt med alkohol, hvilket blandes med tørrede urter, mentol og lidt eukalyptus.

I munden er det blødt og sødt … der går med andre ord lidt marmelade og sol i vinen, og det gør en lidt træt. Ingen syre til at binde tingene sammen. Der er ristede noter, kaffe og svag chokolade,

Forhandles af Glud Vin, hvor en flaske koster 119 kr.

Vinanmeldelse 3/7  
Vinanmeldelser

2014 Le Vigne Di Sammarco, Salice Salentino, Puglia, Italien

2014 Le Vigne Di Sammarco, Salice Salentino, Puglia, ItalienTirsdagsklubben på jobbet bød på et syditaliensk sip … eller rettere to sip, nemlig to vine fra vinhuset Le Vigne Di Sammarco, der ligger i byen Cellino San Marco omkring 10-12 kilometer nordvest for Lecce på Italiens hæl. Og den første blev denne Salice Salentino DOP.

Jeg smagte for et par måneder siden en 2015 Primitivo IGP Salento fra samme vinhus. Den var jeg såmænd ikke synderlig imponeret af og gav også kun vinen beskedne 3 Thumbs Up. Og lad mig fluks afsløre, at dagens to vine ikke ændrer meget fra mit første møde med Le Vigne Di Sammarco.

Vinhuset drives af familien Rizzello, der har været vinbønder i byen gennem 4 generationer og siden 1972 har flasket og solgt deres egne vine på lokalt samt internationalt.

I dag er det Marco Pompilo Rizzell, som ejer gården, men det er nu børnene – som vi ser ovenfor – der i dag står for driften af vingården.

Le Vigne di Sammarco har samlet omkring 180 hektar jord, hvor familien dyrker druesorterne Primitivo, Negroamaro, Malvasia Nera og Susumaniello samt de hvide Verdeca, Chardonnay, Malvasia Bianca og Fiano Minutolo.

Det bliver til ikke mindre end 20 forskellige vine, herunder altså denne Salice Salentino DOP, som er lavet på 80% Negroamaro samt 20% Malvasia Nera. Lavet med maceration i 6-7 dage og alene fermenteret samt lagret på rustfrie ståltanke.

I næsen er vinen ganske urtet og nærmest sprittet … der er virkelig aroma af alkohol kombineret med et møde mellem granatæbler og brombær, hospitalsudstyr, gazebind og lidt mentol. Jeg bryder mig ikke vildt meget om duften.

Og smagen – uha – er både syrlig og sød. Det er marmelade, vandet og læskende. Ved ikke, hvad jeg skal sige … ikke særlig indbydende, så det bliver et PAZZZ fra mig,

Forhandles af Glud Vin, hvor en flaske koster 119 kr.

Vinanmeldelse 2,5/7  
Vinanmeldelser

2015 Weingut Benedikt Baltes, Buntsandstein Spätburgunder, Franken, Tyskland

2015 Weingut Benedikt Baltes, Buntsandstein Spätburgunder, Franken, TysklandFredag bød – need I say more – selvfølgelig også på Spätburgunder. Fredag er jo næsten lovpligtig Spätburgunder dag. Hvorfor skriver jeg næsten? Det blev smukt løst med en Benedikt Baltes 2015’er Buntsandstein Spätburgunder fra de stejle marken i Churfranken.

Baltes har jeg – som de faste læsere helt sikkert ved – skrevet om en del gange. Han er en af de unge og fantastiske vinmagere i Tyskland og kæreste med den yndige, dygtige Julia Bertram. Nu er det jo også kun lidt over en måned siden, at jeg smagte Baltes’ Großheubach Spätburgunder Alte Reben og skrev om vingutten.

Baltes’ Buntsandstein Spätburgunder er hans entry-level Spätburgunder, altså en Gutswein. Den er lavet med en god blanding af de yngre stokke fra Klingenberg, druer fra hele marken Rück og druer fra de yngste vinstokke fra Großheubach.

Den er lavet helt traditionelt, druerne dyrket biodynamisk og så er vinen selvfølgelig lagret på egefade.

Duftmæssigt virkelig Franken kant, hvor sødmen og det animalske ikke er så fremtrædende, men i stedet afløst af stram, røget, letkrydret, syrlig og boblende mødding. Derudover er der fennikel, kampfer, ribs, kirsebær og grønne blade.

I munden er frugten frisk, nærmest læskende. Røg, peber, ribs, mineraler, jern og pågældende syre. Virkelig Franken karakter.  Det er lidt rustikt, men som foregående årgange ganske elskeligt. Håndfast blynæve med urter mellem fingrene. Og så alligevel delikat og vidtløftig. Yams.

Forhandles af  hos Extra Brut Vinimport, pris 130 kr.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2006 Union de Producteurs de Saint-Émilion, Château Fleur Lartigue Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux, Frankrig

2006 Château Fleur Lartigue, Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux, FrankrigJeg ville fredag forkæle mig selv en smule med lidt god vin og fandt denne 2006 Saint-Émilion Grand Cru fra Château Fleur Lartigue i vinkøleskabet. Mission failed … den skuffer sgu. Endda big time.

Château Fleur Lartigue er et ganske lille og undseelig vinslot, som ligger i Saint-Émilion. Det har gennem 40 år været ejet af samme familie og så vidt jeg kan se, så er det ejet af monsieur Farges og mademoiselle Chantureau. Sammen ejer de beskedne 2,9 hektar vinmarker, som er beliggende i den sydlige del af kommunen Saint-Emilion, i forlængelse af det berømte Château Monbousquet.

På marker dyrkes der 90% Merlot samt 10% Cabernet Franc fra vinstokke, som er mellem 35-40 år. Det giver basis for en produktion af 135 hektoliter vin hver år eller omkring 18.000 flasker vin.

Vinene fra Château Fleur Lartigue produceres hos Union de Producteurs de Saint Emilion. Det er er kæmpestort kooperativ, som holder til på adressen Lieu-dit Haut Gravet i den smukke UNESCO bevaringsværdige middelalderby Saint-Émilion og netop blandt mange rigtige vinslotte.

Men smuk og bevaringsværdig kan man just ikke sige om kooperativets ejendom, som er en lang, grå kontor- og fabriksbygning, hvor der laves masser af vin under en masse forskellige brands og fra nogle af de mange, små og mere ukendte vinslotte.

Selve kooperativet er grundlagt helt tilbage i 1931, hvor initiativtageren og agronomen Robert Villepigue kom med den dengang meget innovative idé, at man skulle slå pjalterne sammen i oprettelse af et kooperativ for at stå stærkere i den daværende økonomiske krise i 1930’erne.

I starten var det alene 6 vinavlere, som indgik i kooperativet i 1931, og de lavede i fællesskab deres første vin i 1932, og har nu i over 80 år produceret vin fra dets omkring 170 medlemmer.

Medlemmer kommer fra alle AOC Saint-Émilion områderne; Saint-Émilion, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, Laurent-des-Combes, Saint-Pey-d’Armens, Vignonet og Saint-Sulpice-de-Faleyrens.

Union de Producteurs de Saint-Émilion producerer i dag vin fra mere end 800 hektar vinmarker i Saint-Émilion, hvilket er lidt mere end 12% af hele produktionen i AOC Saint-Émilion.

Vinene markedsføres under en lang række navne, både som slotsvine og vine, som blot sælges under et navn/brand. En af slotsvinene er denne Château Fleur Lartigue Saint-Émilion Grand Cru. Omkring 56% af produktionen betegnes som slotsvine.

Der laves omkring 5 millioner flasker vin på kooperativet … og ikke mindre end 8.000 flasker i timen. Bare i perioden 2000-2003 investerede kooperativet 15 millioner €, så der er tale om en virkelig stor forretning.

Denne Saint-Émilion Grand Cru fra Château Fleur Lartigue er lavet på 81% Merlot og 19% Cabernet Franc. Vinen er lavet med 20-30 timers maceration og efter fermenteringen lagret på barriques i 12-18 måneder med omkring 20-40% nye fade.

I næsen virker vinen faktisk lidt træt og lukket. Der er godt med blæk og blyanter, moden – men syrlig – frugt, som næsten bliver en smule balsamisk. Det er sure kirsebær, røg, tør jord og egetræ. Men mest af alt lukket og træt.

I munden er vinen dog fortsat i live … der er sgu både godt med syre og tanniner. Det er dog ikke helt lykkesagligt, for smagen er også lidt i ubalance, og det er ikke særligt indbydende. Frugten er lidt falmet og det er mest modne blommer. Sådan en Bordeaux burde uden problemer kunne klare en alder på 11 år, men denne halter sgu på den ene ben og det andet ben har også nogle snitsår.

Har ikke fundet en pris for vinen herhjemme.

Vinanmeldelse 2,5/7