Tag-arkiv: pinot noir

Pinot Noir er – hvis I spørger mig – druernes konge, den ubestridt røde drue, som giver nogle af verdenens mest elegante rødvine over hele verdenen, men nok mest er kendt for dens rolle i Bourgogne, hvor den står bag nogle af de dyreste vine, som findes.

Pinot Noir er virkelig en af de store, klassiske rødvinsdruer og en darling blandt vinkendere. Den kan under de rigtige forhold og i de rigtige hænder give enormt charmerende vine med en forbløffende smagsrigdom. Druen kan afspejle terroir som ingen anden rødvinsdrue.

Druen kendes i Tyskland som Spätburgunder, men findes derudover i det nordlige Italien, i Østrig … og oversøisk performer druen også ret godt i Chile, Sydafrika, Australien, New Zealand og USA, hvor bl.a.  Californien og Oregon er de bedste områder.

Derudover er Pinot Noir også én af de 3 tilladte druer i Champagne, hvor den dækker 38% af de samlede vinmarker. Det er med andre ord en drue, som er utroligt udbredt, selvom den er tyndskindet og kan være både svær at dyrke og svær at vinificere.

Vine på Pinot Noir – specielt de europæiske – er ret lys i farven, men først og fremmest elegante og feminine, har en let sødme, er parfumerede, aromatiske og mineralske. Smagen er ofte af lyse, røde bær. Pinot Noir tager godt imod fadlagring … men med risiko for at overdøve dens fine aromaer med for meget træ.

DNA-profilering har vist, at Pinot Noir deler det samme genetiske fingeraftryk som Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Meunier og Pinot Précoce aka Frühburgunder. Således skal de korrekt betragtes som mutationer eller kloner af en fælles sort.

Pinot Noir er en ret sensitiv drue, der foretrækker kølige klimaer og kalkrige jordbunde. Den kan dog trives i varmere klimaer og federe jorde, men så bliver dens vine anderledes fyldige og frugten også mørkere og ofte mindre elegant.

Vinanmeldelser

2009 Louis Jadot, Gevrey-Chambertin, Bourgogne, Frankrig

2 kommentarer

For Bourgogne elskere har navnet Gevrey-Chambertin en speciel klang eller en speciel plads i hjertet. Gevrey-Chambertin hører til blandt de mest spændende og fascinerende vinbyer, ikke blot i Bourgogne, men i Frankrig som sådan. Og næste vin fra Louis Jadot var netop en Gevrey-Chambertin.

Gevrey-Chambertin er den første store og betydningsfulde appellation man møder i Côte d’Or når man bevæger sig fra nord mod syd. Kommunen hedder Gevrey, appellationen hedder Gevrey-Chambertin og her findes nogle af de mest berømte vinmarker overhovedet.

Appellationen har sit navn fra den berømte mark Le Champertin, der er en af Bourgognes sværvægtere og måske den mest kendte vinmark i verden.

Selvom marken Le Chambertin er den mest kendte, så er marken Clos de Beze er imidlertid den ældste. Clos de Beze blev beplantet i år 640, hvor hertug Amalgaire forærede abbediet i Beze et stykke land. Her plantede munkene vin og det er der stadig den dag i dag.

I dag kaldes marken dog Chambertin-Clos de Beze. En lokal bonde ved navn Bertin anlagde en mark ved siden af abbediets og kaldte marken Champ Bertin eller bare Chambertin … i dag kendt som den mest berømte mark Le Chambertin. Den store berømmelse skyldes sandsynligvis, at Napoleon var fan og nødig drak andet.

Intet sted i Bourgogne findes så mørke og maskuline vine som i Gevrey-Chambertin. Aromaerne beskrives som mørke eller snarere sorte med et umiskendeligt lakridspræg. Frugten er også mørkere end andre steder i Bourgogne, med en smag af mørke kirsebær eller solbær, medens tanninerne virker stærkere end andre steder i Bourgogne. Der er beplanetet 399 hektar, men herudover skal der medregnes 9 Grand Cru marker på i alt 86 hektar.

Denne Louis Jadots Gevrey-Chambertin-vin er hverken en Premier Cru eller en enkeltmarksvin, men er derimod lavet med druerne fra de marker, som ligger i forlængelse af skråningerne med Grands Cru markerne og Premier Cru markerne. Dermed får man en vin, som bærer nogle af de kvaliteter, som området giver.

Lavet med maceration i 3-4 uger og fadlagrer derefter 12-15 måneder på franske egetræsfade.

I næsen er der pludselig lidt mere at komme efter. Første indtryk er et lidt animalsk udtryk … endelig … fristes man næsten til at sige. Man skal godt nok langt op i pris, inden vi får denne rustikke og landlige præg. Det er ikke et sød hestestald som ved de tyske Spätburgundere, men mere en rustik og syrlig … lidt mødding i kombo med syre, kirsebær og babybræk. Dejligt.

Smagen er langt mere kompleks end de øvrige røde. Der er mere klarhed, tæthed, struktur og mere intens frugt. Der er også bedre blødhed … slet ikke så kantet, som aftenens øvrige røde og der er fylde, bløde tanninger, jern og bitter mandler.

Forhandles af Kjær & Sommerfeldt, normalpris 429 kr., tilbudspris ved smagningen var 322 kr.

Rating 5/7  

Vinanmeldelser

2011 Louis Jadot, Beaune 1er Cru, Bourgogne, Frankrig

Skriv en kommentar

Med næste bourgogne rykkede vi et niveau op ad klassifikations stigen, nemlig til en Premier Cru vin fra Louis Jadots hjemmebane … byen Beaune, hvor vinfirmaet også har deres hovedsæde.

Beaune er vinhovedstad for hele Bourgogne og byen har lagt navn til Côte de Beaune. Côte de Beaune dækker den sydligste del af Côte d’Or og tager sit udspring mellem Nuits-Saint-Georges i nord og fortsætter syd på ca. 25 kilometer.

Vinmarkerne ligger på skråninger vest for byen, i nord grænsende til kommunen Savigny og i syd nabo til Pommard.

Beaune er også centrum og hovedkvarter for négocianterne og handelshusene. Der findes 22 climats i Savigny-lès-Beaune klassificeret som 1. Cru-marker.

Vinen her er ikke en enkeltmarksvin, men er sammensat af druer fra flere små Premier Cru vinmarker såsom Tuvilains, Pertuisots, Szies og en række flere. De er alle vinificeret hos Louis Jadot.

Gæringen er så vild og naturlig som muligt i åbne kar på afstilkede druer i omkring 33 dage, hvilket er forholdsvis lang tid. Dette er for at ekstrahere så megen aroma, farve og tannin som muligt.

De forskellige Premier Crus er vinificeret hver for sig, og lagret på egetræsfad i 15-18 måneder. Det endelige sammenstik sker efter, at vinifikationen er færdig.

I næsen er der klart mere frugt end de foregående røde. Det er kirsebær, let hindbær i samspil med lidt røg, mejeri, grafit og grønne blade. I smagen går frugten igen med friske kirsebær, god ren frugt, frugtkerner og en lidt mørk nerve. Der er også mere tannin, godt med tannin og mineralitet … men jeg tror, at en dekantering et par timer inden ville ha’ taget de værste kanter af vinen, og gjort den en smule mere tilgængelig.

Forhandles af Kjær & Sommerfeldt, normalpris 319 kr., tilbudspris ved smagningen var 240 kr.

Rating 4,5/7  

Vinanmeldelser

2012 Louis Jadot, Mercurey, Bourgogne, Frankrig

Skriv en kommentar

Med næste vin er vi i appellationen Mercurey, som er den varmeste og største kommune i Côte Chalonnais. Appellationen Mercurey omfatter vinmarkerne ved selve byen Mercurey og ved Saint-Martin-sous-Montaigu.

I Mercurey er det primært rødvin, der produceres. Varmen smitter af på vinene, som sjældent besidder samme finesse og parfumerede duft, som kendetegner vinene fra Côte d’Or. I stedet kan de virke lidt klodsede, men det afhænger helt af producenten.

I Mercurey er der samlet 739 hektar vinmarker, hvoraf 126 hektar været klassificeret som Premier Cru siden 1936. Vinmarkerne strækker sig på en øst/vestlig akse 11 kilometer.

Kommunen Mercurey fik sit navn i 500-tallet, da Romerne byggede et tempel på stedet til ære for Merkur.

Nogenlunde samtidig blev egnens første vinstokke udplantet, så Mercureys vinbønder bygger altså videre på en halvandet årtusind gammel tradition.

Vinmarkerne som leverer druen til denne vin omkranser byen Mercurey og vender mod syd, øst og nordøst. Druerne kommer fra en række forskellige marker. Jordbunden i Mercurey minder en del om den i Côte de Beaune, og der findes her adskillige velansete Premier Crus. Louis Jadots Mercurey gærer 3 uger på tank og lagrer dernæst på egetræsfade 12-16 måneder.

I næsen er vinen mere rustik end husets almindelige bourgogne. Der er røde kirsebær, kælder, blæk, grafit og urter. Og dermed ja … virker lidt varmere i udtrykket. Det går også igen i smagen, hvor der nærmest er lidt peber, kirsebær og godt med tanniner. Der er grønne toner og en lidt urtet bitterhed, som er lidt svær. Vinen er dog ganske ung … og bør nok ligge nogle år.

Forhandles af Kjær & Sommerfeldt, normalpris 199 kr., tilbudspris ved smagningen var 150 kr.

Rating 4/7  

Vinanmeldelser

2011 Louis Jadot, Bourgogne Rouge Couvent des Jacobins, Bourgogne, Frankrig

Skriv en kommentar

Første røde Bourgogne fra Louis Jadot blev denne basisvin … Bourgogne Rouge Couvent des Jacobins, en lille sag som er lavet af druer fra forskellige avlere rundt om i Bourgogne. Ligesom den hvide basisvin, som vi startede med, så har denne også navnet Couvent des Jacobins.

Derudover går husets symbol, den romerske vingud Bacchus også igen på etiketten. Ja, han er faktisk på etiketterne af alle husets vine, lige fra basisvinene til de dyreste Grand Cru vine fra huset.

Bacchus var den romerske gud for landbrug og vin, svarende til den græske Dionysos. Hans planter var vinstokke og efeu/vedbend. Han tilhængere var satyrer med ben fra geder samt vilde kvinder, der dansede energisk under hans festivaler.

Ja, det lyder da lidt festligere end en torsdagssmagning i Randers Vinlaugh … no offense. Vi skal ha’ nogle flere vinfestivaler.

Nå, men denne Bourgogne Rouge Couvent des Jacobins er lavet med druer fra forskellige avlere rundt om i Bourgogne. Den er lavet som et blend med druer fra Côte d’Or, inklusiv Hautes Côtes de Beaune og Hautes Côtes de Nuits, Côtes Chalonnaise (Mercurey) og Auxerrois (Irancy). Fra Côte de Nuits vil den typisk have sin ranke struktur og tannin, fra Hautes Côtes får den rig frugt og friskhed.

Vinen er lagret delvist på ståltank og delvist på egetræsfade i 9-16 måneder.

Duftmæssigt er vinen lidt kantet, lidt lukket og det er som om, at frugten ikke kommer helt frem. Der er egetræ og krydderier … men det er som om, at krydderierne fylder for meget. Smagen er syrlig og grøn. Der er lidt bitterhed sammen med lyse kirsebær, og det spiller bare ikke rigtigt. Stram, lukket, for krydret og bitter.

Forhandles af Kjær & Sommerfeldt, normalpris 149 kr., tilbudspris ved smagningen var 112 kr.

Rating 3,5/7  

Vinanmeldelser

2012 Josten & Klein, Pinot Noir, Ahr, Tyskland

Skriv en kommentar

Hvorfor ikke blive ved de to unge fyre … Marc Josten og Torsten Klein? Det gør vi med husets basis Spätburgunder … eller Pinot Noir, som drengene selv skriver på etiketten af denne lille charmerende Gutswein fra deres marker i Ahr. Men selvom det er en basisvin … så er det altså ret godt.

Og generelt synes niveauet for husets basisvine overraskende højt … i hvert fald de to basisvine, som jeg har smagt … denne Pinot Noir samt deres Riesling. Og de to Lagenweine … klasse. Det er vist en producent, som vi skal ha’ udforskes noget mere. Voldsomt interessant.

Drengene selv – det tør jeg godt kalde dem, for de er fra henholdsvis årgang 1978 og 1981 – har en filosofi, som de kalder SUA SPONTE. Det betyder noget i retning af “ved egen kraft” eller “af egen drift”.

Det er deres motto og er valgt fordi det også beskriver deres tilgang til vinproduktionen. Deres vision er intet mindre end at lave de bedste vine området, innovative topvine fra Mittelrhein og Ahr, og med den allerstørste respekt for naturen.

Druerne til denne Pinot Noir kommer fra husets vinmarker i Mayschoß og Ahrweiler. Efter høst afstilkes druerne og gærer mellem 10 og 12 dage på skindet. Herefter lagres vinen i egetræstønder i omkring 6 måneder.

I næsen er der kirsebær, hindbær, let kostald, lidt rustik … lidt til den mørke side med skovbund, kastanjer, lidt blæk, søde bolsjer eller vingummebamser, men samtidig fin lethed. I munden går letheden igen med jordbær, mineraler, lidt jern, blid syre og god intensitet. Smager altså bare godt.

Forhandles af WineFLY, pris 100 kr.

Rating 5/7  

Vinanmeldelser

2008 Schloßweingut Graf Hardegg, Pinot Noir Steinbügel, Weinviertel, Østrig

Skriv en kommentar

Fredag er Spätburgunder dag … og det blev vinbuddy Jan, som kom forbi en tur og sørgede for, at det blev en rigtig fredag. Han havde nemlig medbragt denne Pinot Noir Steinbügel … ganske vist ikke en tysker … men tæt på, da vinen nemlig kommer fra det østrigske vinhus Schloßweingut Graf Hardegg.

Som navnet Schloßweingut Graf Hardegg indikerer, så er der tale om en nobel familie … ja faktisk stammer Hardegg familien helt tilbage fra 1069, hvor de var en del af Prueschenk familien, én af de ældste adelige familier i Steiermark.

Brødrene Heinrich og Sigmund Prueschenk var finansielle, militære og private rådgivere til kejser Friedrich III. Og de fortsatte med senere med at støtte Friedrichs søn kejser Maximilian I, der belønnede dem med store landområder og titler, bl.a. blev de Reichgraf og fik deres eget våbenskjold, som den dag i dag kan ses på etiketterne af husets vine.

Imidlertid gik det senere ned ad bakke. Store økonomiske vanskeligheder gjorde, at Graf Julius III efter Graf Johann Wilhelms død i 1635 måtte pantsætte og senere sælge familiens slot/fæstning til Baron St. Julien. Og familien måtte i stedet flytte til Seefeld-Kadolz, hvor Hardegg familien gennem årene havde købt nogle slotte samt jordarealer i både Stetteldorf og Seefeld. Det er omkring 75 kilometer fra Wien og ganske tæt på den tjekkiske grænse.

I dag – 500 år senere – ligger vinhuset fortsat i Seefeld-Kadolz, og det er fortsat efterkommere fra den gamle Graf Hardegg familie, som viderefører vinhuset, nemlig i form af DI Maximilian Hardegg. DI står i øvrigt for diplom ingeniør, men det er nu imidlertid den ansatte vinmager Dr. Andreas Gruber, som står for produktionen af husets vine.

Schloßweingut Graf Hardegg har i alt 35 hektar vinmarker, som ligger i en radius på 8 kilometer omkring deres vingård. Markerne er fordelt på 3 store parceller, og der dyrkes man druer som Grüner Veltliner, Riesling, Zweigelt og Pinot Noir. I 1995 har man desuden plantet de franske og mere internationale druesorter Syrah og Viognier.

Husets bedste mark hedder Steinbügel og den ligger lige ved siden af vingården. Ja, faktisk har Schloßweingut Graf Hardegg på deres vingård en gammel vinkælder fra 1640, og den går et godt stykke ind under netop marken Steinbügel. Marken er sydvendt, en skråning med leret og sandet jord med stor mængde kalk.

Schlossweingut Graf Hardegg’s filosofi beskrives som aromaorienteret vinproduktion. Målet er ikke nødvendigvis at opnå maksimalt sukkerindhold i druerne, men derimod at opnå den bedste balance af samtlige indholdsstoffer til de enkelte vintyper. Siden 2008 er produktionen været både økologisk og biodynamisk.

Denne Pinot Noir Steinbügel kommer netop fra husets bedste mark. Vinen er lavet med kold maceration i 6 dage, og der benyttes alene druernes vilde gær ved spontangæringen på ståltanke. Herefter lagrer vinen på egetræsfade i 24 måneder i vingårdens gamle kælder … lige under samme sted, som druerne er plukket. Det er sgu da klasse.

Og duften er da ganske fantastisk … der er stald … den søde kostald som de tyske Spätbugundere … ganske rustik og animalsk med lidt yoghurt og næsten helt vingummi. Smagen er blød, blid og cremet med jordbær, hindbær … cremet og let. Føj, hvor smager det altså godt. Der er måske en anelse mere dybde og substands i vinen end nogle af dens tyske søskende … og det smager bare godt.

Forhandles i Danmark af Østrigsk Vinimport, men lige præcis denne vin er ikke på deres kort. Jan har købt den på vingården. Jeg har fundet den på en tysk hjemmeside, hvor prisen er 17,08€ … eller ca. 128 kr. Og det er rent tyveri.

Rating 5,5/7  

Vinanmeldelser

2011 Cisterzienser Weingut Michel, Spätburgunder S Kalkstein, Rheinhessen, Tyskland

Skriv en kommentar

Fredag er Spätburgunder dag … og denne fredag er en rigtig fredag. Og årets første. Hvad er så mere passende end denne Spätburgunder S Kalkstein Trocken fra vinhuset Cisterzienser Weingut Michel, som holder til i den lille by Dittelsheim-Heßloch i Rheinhessen.

Og fedt navn; Cisterzienser Weingut Michel. Det skyldes, at vingården er bygget på resterne af et gammelt Cistercienser-munkekloster, nemlig Cisterzienser Kloster Otterberg – et søsterkloster til det verdensberømte Kloster
 Eberbach.

Cisterzienser Kloster Otterberg blev grundlagt i 1108. Allerede dengang startede de drikfældige hvide munke med at producere vine omkring Heßloch, for – som de hed i klosterets regler – skulle munkene selv forsøge sig med brød og drikke.

Efter reformationen og bondeoprøret i 1553 måtte munkene imidlertid forlade klosteret. En del år senere i 1645 overtages administrationen af forfædrene til de nuværende ejere, nemlig Ulrich og Karen Michel. De er 8. generation af i selve vinhuset og et par unge og dynamiske mennesker. De driver i dag vinhuset med god hjælp fra den ældre generation af familien.

Ulrich Michel har studeret ønologi på Geisenheim og har derudover arbejdet i både New Zealand og Sydafrika inden han vendte hjem og overtog tøjlerne i familieforetagendet. Karen er landbrugsuddannet … og det passer jo som fod i handske. Parret laver en række fine arketypiske vine blandet med en moderne stil, der viser, hvad tysk vin med høje ambitioner kan levere.

Familien har 20 hektar vinmarker, bl.a. markerne Liebfrauenberg og Mondschein i Heßloch samt Filetstück Löwenberg i Bechtheim. Her dyrker de sorterne Riesling, Silvaner, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Gewürztraminer og Sauvignon Blanc samt de røde Spätburgunder, Frühburgunder, St. Laurent, Dornfelder, Cabernet Sauvignon og Merlot.

Husets rødvine er opdelt i 3 serier, nemlig Trockene Rotweine, Feinherbe Rotweine og Barrique Rotweine. Denne Spätburgunder S Kalkstein Trocken kommer fra sidstnævnte … dvs. en vin, som har lagret på barriques. Hvor lang tid fremgår dog ikke.

Udover vine producerer familien også lidt … sennep, ja du læste rigtigt. De laver nemlig en Silvaner-Kräuter-Sennep samt en Riesling-Sennep-Chutney. Men denne vin har nu intet sennep over sig. Duftmæssigt er vinen animalsk … første gode tegn. Der er sød kostald … ikke voldsom sød, men lidt krydret med kirsebær, stor tørhed, et styk plaster … eller i hvert fald en lille medicinsk note, egetræ og en anelse vanilje.

I munden giver vinen et varmt indtryk … måske en anelse kraftigere end nogle af den tyske søstre. Der er kirsebær, behagelig blødhed, krydderier og et lille peberbid i eftersmagen. Silkeblød og næsten helt cremet i udtrykket. Kan sgu godt li’ den. Men husk at nyde den nogenlunde kold … hellere et par grader for koldt end for varmt, for med lidt kølighed fremvises alle vinens smukkeste sider.

Forhandles af WineFLY, pris 140 kr.

Rating 4,5/7   

Vinanmeldelser

N.V. Champagne Jacquart, Brut Mosaïque, Champagne, Frankrig

Skriv en kommentar

Bobler skal der til, når nytåret skal skåles ind … ikke nødvendigvis bedste tidspunkt at smage dyre dråber … men bobler er bobler, og jeg havde taget en ægte champagne med, nemlig denne Brut Mosaïque fra champagnehuset Jacquart … og den klarede opgaven.

Ikke at vi på dette tidspunkt stillede de store krav udover, at det skulle være boblevand. For vi havde allerede hældet de første drinks op. Sådan oplever nogle flasker nogle gange en utaknemmelige skæbne.

Champagnehuset Jacquart ligger i midten af den historiske by Reims. Dér – i det tidligere Hôtel de Brimont, et mindre palæ fra 1896 tegnet af arkitekten Paul Blondel – har Champagne Jacquart siden 2009 haft deres hovedsæde. Midt i champagne land.

Selve champagnehuset er grundlagt i 1962 … som et kooperativ af 30 små vinfamilier, hovedsagelig fra Côte des Blancs, hvor man specielt dyrker Chardonnay. De besluttede at lave et champagnehus, og det blev startskuddet til Champagne Jacquart. Starten var vanskelig, men foretagendet havde et god leder, så inden længe voksede huset.

Jeg ved ikke, om det var forbi, at champagnehuset havde fart i ekspansionen, at de valgte den græske gud Pheme ridende på Pegasus som logo, men logoet har været på husets flasker fra starten i 1962. Pheme var i øvrigt datter af Gaia og i græsk mytologi personificeringen af berømmelse. I det græske samfund spillede hun ikke så stor en rolle, da man ikke mente, at berømmelse var noget, man nødvendigvis burde stræbe efter

I år 2000 omfattede kooperativet Champagne Jacquart ikke mindre end 700 medlemmer, og sluttede sig til CO.GE.VI … en forkortelse for Cooperative Génerale des Vignerons, også kendt som Group Alliance Champagne. De laver også champagne under navne som Champagne Collet og Champagne Moutaudon.

Samlet er det et af de allerstørste champagnehuse i Frankrig med sammenlagt 670 hektar egne vinmarker … hvoraf Jacquart har hele 350 hektar. Samlet skulle der vist være omkring 1.800 vinbønder tilknyttet alliancen og et samlet areal vinmarker på 2.400 hektar. Samlet står alliancen for ikke mindre end 7% af den samlede produktion i appellationen. Et ganske stort foretagende … og måske derfor mange af husets produkter også findes i supermarkeder rundt om.

Her har vi én af husets mange champagner, deres Brut Mosaïque, som leveres i en mosaikfarvet frakke … eller hvad man kalder en sådan hætte til flasken. Vinen er lavet på 35-40% Chardonnay, 35-40% Pinot Noir samt 25-30% Pinot Meunier. Druerne kommer fra nogle af husets mange marker i Côte des Blancs og Montagne de Reims. Det er en N.V. (Non Vintage), idet 20% af vinen er reserve … dvs. lagret længere tid end de øvrige 80% og for denne Brut Mosaïque faktisk over 3 år.

I næsen er der meget hidsige bobler, pærer, stikkelsbær, tyggegummi, mandler, sten og honning. I munden mærker man først de meget store og brutale bobler, hvilket efterfølges af skarp syre, grønne æbler, lidt nødder og ellers lidt neutral. Måske var min bedømmelse på dette tidspunkt en anelse svækket, men det var i hvert fald mine noter.

Men den klarede opgaven … året blev skålet i hus. Jeg ville dog hellere ha’ haft Weingut Auf Den Fünfzehn Morgens Riesling Brut Deutscher Sekt. Langt bedre til færre penge. Men sådan er livet en gang imellem.

Købt i Føtex, pris 150-200 kr. (kan ikke huske det, da den egentlig blev købt til nytårsaften året før)

Rating 3/7  

Vinanmeldelser

2008 Weingut Knipser, Kirschgarthen Spätburgunder GG, Pfalz, Tyskland

Skriv en kommentar

Til nytårsaften havde jeg også medbragt en rigtig skøn Spätburgunder … og en stor én af slagsen, nemlig denne Laumersheimer Kirschgarthen Spätburgunder Grosses Gewächs fra det klassiske hus Weingut Knipser, som jeg efterhånden har smagt en del vine fra … og skrevet om her på bloggen.

Knipser ligger i Laumersheim i det nordlige Pfalz mellem Grünstadt og Bad Dürkheim, og vinmarkerne på i alt 53 hektar ligger i både Laumersheim, Großkarlbach og Dirmstein. Druerne er beplantet på de bedste vinmarker, Laumersheimer Kapellenberg, -Mandelberg og -Kirschgarten, Grosskarlbacher Burgweg samt Dirmsteiner Mandelpfad.

De røde druer er: Spätburgunder, St. Laurent, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Dornfelder, Portugieser, Syrah, Lemberger. De hvide er: Riesling, Chardonnay, Grauburgunder, Weißburgunder, Gelber Orleans, Sauvignon Blanc, Sylvaner, Gewürztraminer og Muskateller.

Knipser har produceret vin i Laumersheim siden 1876. Familien Knipser stammer imidlertid fra Sydtyrol i Italien, nemlig fra byen Merano, som ligger lidt nord for Bolzano. Allerede i 1500-tallet er familien registreret i annalerne i byen, nemlig med Gaudenz Knipser, som var arkitekt og medlem af byrådet. Det var også der, at familien Knipser i 1582 fik deres familie våbenskjold tildelt af ærkehertug Ferdinand fra Innsbruck. Våbenskjoldet kan i dag ses på vinetiketterne.

Det var imidlertid en sønnesøn af Gaudenz Knipser, som i begyndelsen af 1600-tallet emigrerede til Rhein-Pfalz. I Bockenheim og Wachenheim lagde han kimen til Weingut Knipser. I mange år blev vinhøsten dog drevet som en sidebeskæftigelse til det øvrige land- og jordbrug, men i 1970 var omfanget af produktion og salg af vine blevet så omfattende og succesfuldt, at Knipser valgte udelukkende at satse på vinproduktion. Derfor blev hele produktionen omlagt og alle marker beplantet med vinstokke.

Æren for dette skal tilskrives Heinz Knipser, som havde overtaget driften i 1948, og selv begyndte at fylde vin på flasker, faktisk som én af første i regionen. Flaskerne skulle sælges direkte til forbrugerne og restauranter.

I dag er det brødrene Volker og Werner Knipser, som har overtaget familievirksomheden, og de har givet vinhuset et alvorligt kvalitetsløft, bl.a. ved at satse mere på de røde vine, og derudover ved at satse på lagring af vinene i små barriques.

Alle Knipsers rødvine lagrer således i dag på små barriques, hvoraf op til 100% er nye. Tiden på træfade er mellem 15 – 20 måneder. Kvalitetsløftet betød at Knipser i 1996 blev kåret som årets vinproducent i det tyske vintidsskrift ”Der Feinschmecker” og adskillige gange siden har Knipsers røde vine været kåret til tysklands bedste.

Denne Laumersheimer Kirschgarthen Spätburgunder Grosses Gewächs er én af husets røde topvine. Den er selvfølgelig lavet med druer fra “Grand Cru” marken Laumersheimer Kirschgarthen i den sydlige udkant af Laumersheim. Her er jorden meget kalk og mergelholdig og samtidig ligger marken lidt i læ af bjerget Orlenberg.

Marken har sit navn fra et gamle nonnekloster i Worm, som drev Weinguts des Klosters Kirschgarten, og marken er første gang nævnt helt tilbage i 1654. Vinstokkene er dog af nyere dato, nemlig omkring 30 år gamle. De udvalgte druer presses nænsomt i druepresse, og derefter gærer vinen med skind udelukkende med egen gær. Efter endt vinifikation lagrer vinen på nye franske egetræsfade.

Og hvilken herlig eliksir. I næsen er der sød kostald, vidunderlig animalsk … ikke ultrasød, men blot en let sødme sammen med flæsk, røg, varme og modne kirsebær, grannåle, mynte og let vanilje. Hmmmm, elsker bare den duft. I munden er der hindbær, jordbær og overmodne kirsebær … især kirsebærerne er markante … kommer næsten til at tænke på lidt kirsebærsovs. Herudover blid syre, let krydret og ganske “varm” i udtrykket … uden det går udover elegancen. Silkeblød og lækker. Flot, flot vin … lige mig.

Købt i Tyskland til omkring 33€ … eller omkring 250 kr. Sigurd Müller Vinhandel er dansk forhandler.

Rating 6/7 

Vinanmeldelser

2004 Moët & Chandon, Cuvée Dom Pérignon, Champagne, Frankrig

Skriv en kommentar

Nytårsaften … og Jesper havde haft spenderbukserne på og investeret i en Dom Pérignon, den nok mest ikoniske champagne, som der findes på markedet og ét af vinbranchens stærkeste brands. Her i seneste udgave, nemlig årgang 2004 frigivet på markedet i det nu forgangne år.

Det er mit 3. møde med munken, da jeg tidligere har smagt champagnen i både årgang 1993 og 2002. Begge årgange er også beskrevet her på bloggen, men jeg skal selvfølgelig nok gentage historien om champagnen. Det er jo ikke så tit, at man smager denne eksklusive og dyre champagne.

Champagnen er opkaldt efter Frankrigs mest berømte kældermester Pierre Pérignon, som levede fra 1638 til 1715 og var søn af en sekretær til en lokal dommer i byen Saint-Menehould i Champagne-distriktet i Frankrig.

Han blev også kendt for udtrykket: “Jeg drikker stjerner”, der er en genial og præcis beskrivelse af den fine smagsoplevelse man får, når man smager en stor champagne som Dom Pérignon.

I en alder af 19 år blev han benediktinermunk i klosteret Abbey of Saint-Vannes i byen Verdun. I 1668 flyttede han til klosteret i Hautvilliers i nærheden af Épernay. Han arbejdede som kældermester i klosteret indtil sin død i 1715. Under hans ledelse blomstrede klosteret og fordoblede sit vinareal. Som et tegn på ære og respekt blev han begravet i den del af klosteret som traditionelt var forbeholdt abbeder.

På Dom Pierre Pérignons tid var eftergæringen, som giver boblerne i mousserende vine, et stort problem for vinmagerne. Temperatursvingninger i løbet af året gjorde bogstaveligt talt vinene til bomber, der kunne eksplodere hvornår det skulle være. Problematikken bestod i at når vinmagerne hældte vinen på flasker i det køligere efterår var det ikke altid at alt sukkeret i vinen var blevet omdannet til alkohol.

Idet temperaturen så begyndte at stige ved næste års forår og sommer, så begyndte den slumrende gær at udvikle kuldioxid, som i bedste fald blot pressede korkproppen ud af flasken. I værste fald eksploderede flasken på grund af trykket i flasken, og dette satte til tider gang i en kædereaktion, hvor naboflaskerne ligeledes eksploderede. Dom Pierre Pérignon brugte en stor del af sit liv på at undgå eftergæring i flaskerne.

Dom Pierre Pérignon er sidenhen blevet tilskrevet opfindelsen af Champagne hvilket er en udbredt misforståelse. Ligeledes var han ikke den første til at lave Champagne. Mousserende vine blev fremstillet med vilje mindst 30 år forinden af den engelske videnskabsmand og læge Christopher Merret.

Man mener at skaberne af myterne om Dom Pierre Pérignon skal tilskrives Dom Groussard, der var Dom Pierre Pérignons efterfølger på klosteret i Hautvillers. I 1821 fortalte han, at Dom Pierre Pérignon opfandt Champagne og andre overdrevne historier om klosteret med henblik på at give klosteret og vinen prestige. Ligeledes er myterne omkring at Dom Pierre Pérignon var den første til at bruge korkpropper, samt at angive hvilken vingård hver enkelt drue kom fra blot ved at smage på druen, formentligt fra Groussard.

I dag ejes Dom Pérignon af Möet & Chandon, som er et meget gammelt vinhus, etableret i 1743. Selve Dom Perignon champagnen er imidlertid ret ”ny”, for først i 1936 lancerede Möet & Chandon en flagskibschampagne af de bedste druer, kaldet Cuvee Prestige og med Dom Pérignons navn på etiketten. Ikke fordi Dom Perignon oprindeligt arbejdede for Möet & Chandon, han døde nemlig 28 år før Möet & Chandon blev grundlagt, men fordi Möet & Chandon fik overdraget rettighederne til navnet af champagnehuset Mercier.

Det siges at den første Dom Pérignon egentlig var en årgang 1921 Brut Imperial som tappedes på flaske og lanceredes i 1936. Støt, men sikkert indtog gradvist Dom Pérignon tronen i det offentlige rum som verdens bedste champagne.

Siden 1987 har Möet & Chandon, og dermed Dom Pérignon været ejet af MHLV-gruppen, Moet Hennessy Louis Vuitton, som også omfatter modevirksomheden Louis Vuitton, cognachuset Hennessy og en række andre virksomheder indenfor luksusvarer. En af hovedaktionærerne i koncernen er i øvrigt Christian Dior kæden.

I dag er det vinmageren Richard Geoffroy som fører legenden videre. Han er tidligere læge, men også i årtier en af de bedste vinsmagere i Champagne.

En Dom Pérignon får sin stil fra stort set lige dele Pinot Noir og Chardonnay, idet Richard Geoffroy er nået frem til, at denne ligelige fordeling skaber den bedste balance mellem på den ene siden fylden og saftigheden fra de blå druer og på den anden side friskheden og letheden fra de grønne druer. Som han udtrykker det: “Det handler ikke nødvendigvis om koncentration, men om at ramme rigtigt og få alle de forskellige elementer frem i de rette proportioner”.

2004’eren her kommer fra en årgang, hvor vejret var mere stabilt end året før. Årgangen har dog særligt fået præg af de varme uger op til høsten, der efterlod druerne med en fantastisk modenhed.

Duftmæssigt er der noter af nødder, toast, citrus, æbler, fersken, kvæde og en lille svag note af lidt oxyderende. Smagsmæssigt meget behagelig med små perler, rund og cremet, mandler, citron, hasselnødder, pærer og en skøn blid syre. Blød og elegant og vinder ved lidt tid i glasset. Vi startede med vinen i champagneglas, men skiftede den ud med almindelige hvidvinsglas … hvilket åbnede mere for de mange nuancer. Dette her smager ganske enkelt bare godt.

Forhandles flere steder, og har de seneste måneder været på bud til knap 900 kr. Pt. kan den fås hos Uhrskov Vine til 899 kr.

Rating 6/7