Tag-arkiv: 4½

Vinanmeldelser

2014 Vinařství Krásná Hora, Pinot Noir, Moravia, Tjekkiet

2014 Vinařství Krásná Hora, Pinot Noir, Moravia, TjekkietWTF … Pinot Noir fra Tjekkiet? Jeps, den er sgu god nok. På Falernum smagte jeg nemlig Pinot Noir fra vinhuset Vinařství Krásná Hora, som ligger i Hodonín distriktet, en del af regionen og vinområdet Moravia i den sydøstlige del af Tjekkiet.

Vinařství Krásná Hora ligger helt præcis ved byen Starý Poddvorov … en ganske lille by med kun 969 indbyggere … but who is counting?

Krásná Hora betyder “det skønne bjerg”, og da vinhuset ligger idyllisk ved et lille bjerg, så har det lille familiedrevne vinhus fået dette passende navn … ikke at forveksle med byen Krásná Hora længere inde i Tjekkiet.

Vinhuset er reelt grundlagt i dets nuværende form i år 2000, hvor der er opført et nyt moderne vineri ovenpå resterne fra den ellers over 150 år gamle vingård, som igennem alle årene har været drevet af  Vybiral familien.

Det var den unge Marek Vybiral, som satte gang i en egenproduktion på vingården, men det skete først efter en større omlægning af produktionen og bygning af en nymoderne vingård, som blev tegnet af arkitekten Tomáše Havlíčka. Derudover ansatte Marek også ønologen Ondřej Dubas til at forestå vinproduktionen.

Vinařství Krásná Hora har samlet 5 hektar vinmarker, som ligger i et af de varmeste områder i Tjekkiet, men dog så langt nord på det europæiske fastland, at man må betegne det som koldklimaområde for vindyrkning. De dyrker primært de franske druesorter Pinot Blanc, Pinot Gris, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir og Merlot.

Udover deres egne 5 hektar opkøber de også en smule druer, men målet er at komme op på 12-13 hektar egne vinmarker. Markerne drives økologisk og der anvendes også elementer fra den biodynamiske tilgang. I øjeblikket ligger vinhusets produktion på omkring 40.000 flasker vin.

Og netop et glas Pinot Noir fra én af disse 40.000 flasker nød jeg således på Falernum, dog med lidt mad til, nemlig først en dejlig omgang lambchops med lidt rodfrugter og en rødbedemos under lammet. Mums.

Lambchops Dagens ret på Falernum … lambchops.

Da jeg er født nysgerrig, så spurgte jeg min søde vintjener, hvad “padrones” – som vinbaren på tavlen reklamerede med til 45 kr. – var? Hun fortalte, at det var små grønne, grillede peberfrugter, som de serverede med lidt aioli til og at dem skulle jeg bare prøve. Det gjorde jeg så … høflig som man nu er. Og nysgerrig.

PadronesPadrones … små, grønne og grillede peberfrugter. Så ved du det.

Jeg har ikke de store oplysninger om, hvordan vinen er lavet, så vi springer i stedet direkte til mine smagsnoter. Og første overraskelse er farven, som er ganske lys … næsten rosé-farvet, virkelig transparent, bleg og klar, selvom vinen reelt er flasket ufiltreret.

I næsen er vinen først en smule neutral, men langsomt kommer der aromaer, først lidt syrlige noter, klare Pinot Noir noter, kirsebær, hindbær, klart peber, estragon samt bark og jord.

Smagsmæssigt overrasker vinen også og viser forskellige ansigter. Uden godt med luft er vinen let, frisk, blid og medgørlig. Trækker du godt med luft ind i munden, så bliver det interessant.

Der kommer pludselig godt med syrlighed, jern, mineraler og eftersmagen forlænges også med flere meter. Med syrligheden kommer der også klart nogle knækkede nuancer, hvor balancen tipper en smule … men også kun en smule. Men alt i alt … virkelig en spændende vin og respekt til Husted for igen at finde små og mere ukendte perler.

Forhandles af Husted Vin, hvor prisen er 135 kr. ved køb af 1 flaske og 115 kr. ved køb af 6 flasker.

Rating 4,5/7  thumbthumbthumbthumb

Vinanmeldelser

2013 Weingut Oliver Zeter, Spätburgunder, Pfalz, Tyskland

Weingut Oliver Zeter, Spätburgunder, Pfalz, Tyskland Selvfølgelig skulle Houlberg a.k.a. Danmarks flittigste vinblogger besøge en vinbar, når han nu engang var kommet til København. Efter koncerten med Girls In Airports, så besøgte jeg derfor Falernum, hvor jeg – naturligvis – startede ud med lidt Spätburgunder, her fra Weingut Oliver Zeter fra Pfalz.

Oliver Zeter er vi tidligere stødt på her på bloggen, nemlig da jeg drak en Cuvée S fra et lille joint venture projekt mellem netop Oliver Zeter, lillebroderen Christian Zeter og Andreas Schäffer, hvor de opkøber overskydende druer fra nogle af de bedste marker i Pfalz og laver nye, innovative vine

Oliver Zeter driver selv sin vingård i Neustadt-Diedesfeld i Pfalz sammen med hans lillebror Christian og deres far Lutz Zeter. Olivers forældre var imidlertid ikke vinproducenter, så Oliver startede sammen med broderen og faderen som vinhandlere og vinimportørere via deres vinagentur; Zeter – Die Weinagentur.

Oliver selv er uddannet ønolog i Maikammer og Deidesheim og har arbejdet på vinhuse i både Italien og Sydafrika, så drømmen om at producere egne vine har altid eksisteret.

I 2003 begyndte trekløveret derfor at købe lidt vinmarker for at producere deres egne vine, og fik lov til at vinificere vinene hos en anden gren af familien, nemlig hos Weingut Leonhard Zeter, et 150 år gammelt foretagende, drevet af Hans, Gertrud og Thomas Zeter og ligeledes beliggende i Neustadt-Diedesfeld.

Og i 2007 kunne de sende deres første vine på markedet … med en bjørn på etiketten. Og den vindrikkende bjørn går igen på alle etiketterne. Motivet med den næsten menneskelige bjørn er oprindelig malet af en kendt maler fra Pfalz, som var venner med Olivers tipoldefar, som hed Walter Baer. Han modtog i 1933 et postkort med motivet fra sin malerven.

I dag har Weingut Oliver Zeter samlet 6 hektar vinmarker, men køber også fortsat druer fra andre vinavlere.

Denne 2013 Spätburgunder Trocken er lavet med druer fra marken Nussdorfer Bischofskreuz, hvor vinstokkene er omkring 15 år gamle og jorden meget sandet og lerholdig. Vinen er lavet med maceration på omkring 2 uger og er derefter lagret 10 måneder på brugte barriques.

Duftmæssigt er der en smule animalsk stald, men det er meget svagt. Til gengæld er fornemmes der sødme sammen med lyse bær, jordbær, hindbær,  svag eg og vinen er egentlig meget fin, blid og feminin i udtrykket.

I munden er der straks en blid, grøn note sammen med jordbær, hindbær, blid peber og blide tanniner. Der er bestemt en syre, men den er også ganske blød og lidt tør i det. Det fungerer sgu meget godt. Far elsker sgu Spätburgunder.

Købt by-the-glas på Falernum, så Husted Vin er dansk forhandler, men jeg har ikke fundet vinen på hjemmesiden, så jeg har pt. ikke en pris på en flaske.

Rating 4,5/7  thumbthumbthumbthumbhalf_thumb

Vinanmeldelser

2015 Weingut Geheimer Rat Dr. Von Bassermann-Jordan, Riesling Deidesheimer Paradisgarten, Pflaz, Tyskland

2015 Weingut Geheimer Rat Dr. Von Bassermann-Jordan, Riesling Deidesheimer Paradisgarten, Pflaz, TysklandI går sad jeg på Nimb i Tivoli og ventede på at høre det fabelagtige danske jazzorkester Girls In Airports … og så kunne jeg jo lige så godt fordrive ventetiden med et glas kold Riesling, og det blev denne Riesling Deidesheimer Paradisgarten fra Weingut Geheimer Rat Dr. Von Bassermann-Jordan … en vin jeg sidst smagte i en årgang 2013 ved Riesling Week sidste år.

Men her er det en helt frisk 2015 … som faktisk minder ret meget i smagsnoterne om 2013’eren, men det vender jeg selvfølgelig tilbage til. Omkring vinhuset, så skal jeg nok undlade at skrive om det igen … blot henvise til det tidligere blogindlæg, som jeg har linket til under 2013.

Det var nu helt tilfældigt, at jeg opdagede, at Girls In Airports skulle spille i Harmoni-Pavillonen i det smukke Københavnske have og helt uden entre … alene via indgangsbilletten til Tivoli, så det skulle jeg selvfølgelig opleve. Girls In Airports er helt klart mit danske favorit jazzorkester … og de var lige som forventet.

Vanvid, struktur, mønstre, intensitet, følsomhed og vanvittig kreativt. 5 mand høj, én på keyboard, to på trommer/percussion og to på saxofon/blæseinstrumenter. De er også rost helt vildt af anmeldere over hele verden, hvilket er helt forståeligt. Specielt nummeret The Grass by The Roses – et af mine ynglingsnumre – fra Kaikoura albummet var da for vildt. Sådan … fed oplevelse.

Girls In Airports - closeup

Girls In Airports - på Harmoni-Pavillonen

Denne Riesling Deidesheimer Paradiesgarten hører til én af Bassermann-Jordans Ortsweine, og druerne til vinen kommer fra marken Paradiesgarten, som er én af Deidesheims største vinmarker, da den strækker sig fra udkanten af landsbyen og op til Haart-bjergenes begyndelse.

Vinmarkens størrelse giver en mindre variation i jordbunden, der hovedsageligt består af en meget sandholdig jordbund med enkelte forekomster af sandsten. Vinifikation er helt traditionelt med fremstilling på ståltanke.

Som sidst byder duften på god og levende frugt, hyld, citrus, abrikos og lidt nøddeagtige aromaer, mineraler og let sødme. I munden godt med syrlighed, bid, saft og et grønt, stramt udtryk. Den er sprød og let mineralsk, men i modsætning til 2013’eren er der i denne 2015 mere sødme, hvilket klæder vinen godt.

Forhandles hos Vinspecialisten, hvor prisen er 140 kr.

Rating 4,5/7 thumbthumbthumbthumbhalf_thumb

Vinanmeldelser

2011 Herdade do Rocim, Herdade do Rocim Tinto, Alentejo, Portugal

2011 Herdade do Rocim, Herdade do Rocim Tinto, Alentejo, PortugalLige sidste vin fra weekenden … en rød Herdade do Rocim fra vinhuset med samme navn. Det er et nyere vinhus beliggende mellem Vidigueira og Cuba i den sydligste del af Alentejo området i Portugal.

Vingården er grundlagt i 2000 og ejes af det store portugisiske selskab Movicortes, som er beskæftiget indenfor alt med entreprenørmaskiner, aviser, boghandler, forhandling af luksusbiler og meget mere. Movicortes ejes af José Ribeiro Vieira og investeringen i Herdade do Rocim skyldes måske primært hans datter Catarina Vieira, som er sat til at forvalte vingården.

Catarina er nemlig vinmager og er både uddannet agronom og ønolog og har derudover studeret vinproduktion i Italien inden hun gik i gang med projektet Herdade do Rocim.

VIngården er på samlet 110 hektar, hvoraf 70 hektar er vinmarker – 53 hektar røde druer og 17 hektar hvide druer – og de fleste af markerne er tilplantet efter overtagelsen i 2000, hvor familien startede opførelsen af en arkitektonisk moderne vingård.

De røde sorter består primært af Aragonez, Trincadeira, Syrah, Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Petit Verdot, Tannat, Carmerene og Cabernet Sauvignon, mens de hvide druesorter er lokale sorter som Antao Vaz, Viosinho og Arinto.

Denne Herdade do Rocim Tinto er husets introvin … entrylevel vin og er lavet på 20% Alicante Bouschet, 35% Aragonez, 15% Syrah, 30% Touriga Nacional og en smule Trincadeira. Vinen har lagret 8 måneder på franske fade.

I næsen har vinen et herligt animalsk udtryk … lidt stald sammen med krydderier, kakao, jord, modne blommer, mørk frugt og fin dybde i frugten. Smagen er frisk og syrlig med en tydelig krydret note, brombær, tørhed … frisk og syrlig.

Forhandles af Nordentoft Wine, pris 79 kr. ved køb af 6 flasker.

Rating 4,5/7   thumbthumbthumbthumbhalf_thumb

Vinanmeldelser

2014 Weingut Kurt Hain, Piesporter Goldtröpfchen Riesling Trocken, Mosel, Tyskland

2014 Weingut Kurt Hain, Piesporter Goldtröpfchen Riesling Trocken, Mosel, TysklandVinhuset har været drevet af familien Hain siden det 17. århundrede, og drives i dag af Gernot Hain sammen med hustruen Susanne. De overtog driften af familieforetagendet inkl. Hotel Piesporter Goldtröpfchen i 1988.

Og de sørger både vinproduktion og passer hotellet … perfekt kombo, hvor gæsterne på terrassen kan nyde et kold glas Riesling fra husets egne kældre og nyde udsigten udover Mosel floden. Vinproduktionen sørger Gernot for, og han har samlet 8,5 hektar vinmarker fordelt på markerne Piesporter Goldtröpfchen, Piesporter Domherr, Piesporter Falkenberg og Piesporter Treppchen.

De bedste marker er Piesporter Goldtröpfchen og Piesporter Domherr og ud af Hains samlede 8,5 hektar, så udgør de to marker 6 hektar. Specielt Piesporter Goldtröpfchen er – i bogstaveligske forstand – historisk og er således allerede nævnt som en særlig vinmark tilbage i år 371 af den romerske lærer og digter Decimius Magnus Ausonius i digtet Mosella om den tyske flod Mosel.

Piesporter Goldtröpfchen er en sydvendt skråning med en undergrund af sølvgrå skifer og i bunden af marken blev der i 1985 endda fundet rester fra en romersk vinpresse og vineri fra det 4. århundrede. Vineriet havde 7 bassiner, der kunne håndtere druer fra ikke mindre end 60 hektar, hvilket gør det fundet til det største historiske vineri nord for Alperne.

Og dokumenter fra år 777 viser også, at marken på et tidspunkt blev doneret til benediktinerklosteret i Prüm. Siden 1400-tallet har Piesporter Goldtröpfchen været tilplantet med Riesling og kurfyrsten Clemens Wenceslaus skrev endda en forordning, som gjorde at Piesporter Goldtröpfchen altid skulle være tilplantet med Riesling.

Senere i 1868 var Piesporter Goldtröpfchen i de preussiske vinkort klassificeret som en Klasse 1 Lage og marken er i dag under VDP klassifikationen fortsat en Erste Lage mark, og en lang række gode producenter har parceller på Piesporter Goldtröpfchen, bl.a. Weingut Grans-Fassian, Weingut Reinhold Haart, Weingut Reichsgraf von Kesselstatt, Weingut Joh. Haart, Weingut Günther Steinmetz … blot for at nævne nogle få.

Her har vi fat i Hains Piesporter Goldtröpfchen Riesling Trocken … endda – som nævnt – i en stor 1,5 liters magnum flaske, et stort kampvognsprojektil af en flaske, 48 centimeter lang og fyldt med herlig Mosel væske af bedste skuffe. Men er den også eksplosiv? Ja, lad os smage disse gulddråber.

Næsen virker i starten umiddelbart lidt neutral, men efterhånden begynder der at dukke aromaer op … våde fade, mineraler og der fornemmes også en vis dybde. Der er gule frugter, svampe, let citrus og en smule hospitalsgang. Der er ingen petroleum, men vinen er også endnu ung … en teenager. Smagen er blid og blød, fin syre med lidt grape, lime og en lidt stenet mineralitet.

Jeg har fået mit eksemplar i gave, men ellers forhandles vinene fra Hain af Fionia Vin, men denne er ikke pt. i sortimentet. I Tyskland koster den 13,00€ og på Vivino står en 75 cl. flaske til 99 kr.

Rating 4,5/7  

Vinanmeldelser

2011 Henry Fuchs et Fils, Muscat, Alsace, Frankrig

2011 Henry Fuchs et Fils, Muscat, Alsace, FrankrigDet hører sig til almindelig dannelse … at servere tør Muscat fra Alsace til hvide asparges. Og både dannelse og god smag har de på Gastronomé, så til de hvide asparges fik vi denne Muscat fra vinhuset Henry Fuchs et Fils, som holder til ved byen Ribeauville i Alsace. Match.

Vinhuset ejes og drives af ægteparret Henry og Cathy Fuchs, som er 3. generation på vingården siden grundlæggelsen i 1922. Deres søn – og 4. generation – er dog også allerede involveret i driften. Han hedder i øvrigt Paul.

Familien har lidt over 10 hektar vinmarker i bakkerne rundt om Ribeauville, men fordelt på mange parceller. Siden 2008 har familien arbejdet mod at alle markerne dyrkes økologisk og er i dag da også certificeret økologisk af franske Ecocert.

I kælderen laves vinene på store gamle foudres … helt traditionelt, og med et absolut minimum af svovl før gæringen for at bevare de skrøbelige aromaer i vinene. Familien Fuchs’ mål er at tilskynde vinen i dens naturlige processer og begrænse unødig indblanding.

Vinene laves i 4 serier, nemlig først de unge vine, som Fuchs (godt de ikke hedder Fucks) kalder Generics Wines, derefter Vin de Réserve, Grand Crus og sidst Cuvées d’exceptions. Denne Muscat hører til førstnævnte serie, altså en entry-level vin, en ung vin fra primært de yngste vinstokke. Vinen er 100% Muscat, men ellers har jeg ikke de store oplysninger om vinifikationen.

fuchs_henry_et_fils__large
Faldt lige over dette herlige billede af familien, da jeg søgte oplysninger. Det kunne jeg ikke stå for.

I næsen finder vi i denne Muscat sødme, lidt Kongen af Danmark bolsjer, blomster, kaprifolier, grønne blade fra vinstokke, grønne asparges … jo, den er sgu god nok samt endelig lidt honning. I munden er vinen let perlende med sødme, abrikos, fersken, grape … og en meget direkte og rustik syre. Herlig vin til de hvide asparges.

Forhandles af Erik Sørensen Vin, men de har pt. ikke Muscat på lager. Søstervinene på Gewurztraminer og Pinot Gris koster dog 129,95 kr., så mon ikke, at det også er prisen for denne vin?

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2014 Bodegas Mengoba, Mengoba las Tinajas, Bierzo, Spanien

2014 Bodegas Mengoba, Mengoba las Tinajas, Bierzo, SpanienEfter boblende stikkelsbær hvad kunne så være mere naturligt end lidt orangevin … en vintype, som jeg ikke tidligere har berørt her på bloggen, men ellers er meget trendy. Det kunne selvfølgelig være fordi, at jeg ikke er  speciel trendy, men det vælger jeg nu ikke at tro på.

Denne Mengoba las Tinajas fra Bodegas Mengoba er netop en sådan én … en orangevin, lavet på grønne druesorter, her den lokale drue Godello. Men i stedet for at nøjes med at gære mosten, gærer man hele den knuste drue med skal og kerner, som man normalt gør til rødvin.

På den måde trækker ekstrakt fra drueskallerne ud i mosten. Resultatet er groft sagt en hvidvin med mørkere farve, fyldigere smag og en god tanninstruktur. Disse vine har som regel en hvidvins friske frugtsyre og milde aromaer, men fornemmelsen i munden og smagsindtrykkene er anderledes og kan sende tankerne i retning af rødvin. Ofte er denne type vin lavet i en let oxideret stil, og det er ved oxidering af fenolerne, at den orange farve kommer … deraf også navnet orangevin.

Selve vinhuset Bodegas y Viñedos Mengoba holder til San Juan de Carracedo nord for byen Carracedelo i Bierzo området, ikke langt fra et af de største og mest historiske klostre i Spanien. Det er et forholdsvis nyt vinhus, som er grundlagt i 2007 af den spansk/franske Grégory Pérez. Han er har sin viden om vin fra Bordeaux, hvor han blev uddannet ønolog fra Blanquefort i 1998.

Derefter har Grégory arbejdet for bl.a. Château Grand-Puy-Lacoste og Château Cos d’Estournel inden han kastede sig over sit eget projekt. Og han slog sig ned i Bierzo området, tiltrukket af det enorme potentiale med højt beliggende vinmarker, der giver et relativt køligt klima, alsidige jordbundstyper (skifer, kvarts, kalk, grus) og gamle stokke med lokale højkvalitets druesorter, som fx den blå Mencia og de grønne Godello og Doña Blanca.

Samlet driver Grégory Pérez 5 hektar vinmarker og laver 8 forskellige vine, alle på lokale sorter som Mencía, Alicante Bouchet, Godello, Trousseau du Jura og Doña Blanca.

Hans filosofi består af 8 simple regler, og det er kendskab til jorden, beskyttelse af biodiversiteten, lokale druesorter, skånsom behandling af druerne, ingen brug af pesticider, lavt udbytte, modning af druerne i markerne samt en helt traditionel og gammeldags produktion. Der dyrkes efter økologiske principper og med lavteknologiske løsninger – bl.a. pløjes de højest beliggende marker med okser.

Navnet på vinhuset … Mengoba er en sammensætning af Men for Mencia, Go for Godello og Ba for Doña Blanca.

Denne Mengoba las Tinajas er som nævnt lavet på druen Godello. Det er en spansk drue, som er meget aromatisk og generelt af høj kvalitet. Det er en lokal sort i Galicien, hvor dens popularitet og beplantning er stigende. Den betragtes som en slags hoveddrue i Valdeorras og Bierzo. Her kommer druerne fra to marker med gamle stokke på, nemlig Espanillo, hvor der er skifer i jordbunden, samt Los Quilos, hvor jordbunden mere er præget af grus.

Vinen har fået sit navn efter de lerkrukker, som vinen er vinificeret og lagret i … en slags store 300 liters amphora krukker. Dem kan man faktisk også se på etiketten. En del af klaserne kommes hele i lerkrukkerne, mens en anden del afstilkes og knuses. Vinen gærer og lagrer herefter 70 dage med skaller og stilke, hvorefter den presses og lagrer yderligere 6 måneder på Tinajas. Der er kun laves sølle 800 flasker af denne vin.

Og det er vin, som delte vandene. I glasset sin egen, lidt særegne farve … og samtidig en ganske grumset og uklar væske. Duften animalsk, biodynamisk i stilen og har også nogle let oxyderede noter, og umiddelbart var min første tanke, at det var noget fra Jura. Der er nærmest stikkelsbær, ensilage, strand og tang. Noget anderledes.

I munden egentligt frisk med en blød frugt, grønne frugter, en klar bitterhed … men måske også en kalde fladhed i smagsbilledet. Bitterheden går igennem i hele smagsspektret. Der er også noget eksotisk over vinen, nærmest lidt “musk” eller noget i den retning. Virkelig en sjov vin, som jeg bestemt godt kunne li’.

Hvem medbragte vinen: Jan

Købt hos Bichel Vine, hvor prisen er 299,75 kr.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2013 Cold Hand Winery, Crispa Boblende Stikkelsbær, Jylland, Danmark

2013 Cold Hand Winery, Crispa Boblende Stikkelsbær, Jylland, DanmarkLidt udenfor min by sker der noget rigtigt spændende. Det startede for lidt over 4 år siden som en skør idé om at forvandle de bedste danske æbler til dessertvin i verdensklasse, men i dag er idéen blevet en succes, som bare breder sig. Vi snakker nemlig om Cold Hand Winery.

Vores vinaften startede frækt på dansk grund, nemlig med en mousserende vin fra det lokale Cold Hand Winery, lavet på stikkelsbær … den gamle, glemte frugt, som jo ellers smager fantastisk som grøn stikkelsbærgrød og kan laves til kompot. Her hedder vinen Crispa Boblende Stikkelsbær.

Cold Hand Winery er et arbejdende værksted, hvor der eksperimenterer for at finde præcis de toner og noter, som kan blive basis for verdens bedste frugtvin. Æbler, pærer, kirsebær, solbær, ribs, rabarber, stikkelsbær, kvæde, jordbær, hindbær, blommer og hyldeblomster laves der vine på.

Grundsubstansen i alle produkterne fra Cold Hand Winery er en æblevin, som netop giver de kolde hænder. Straks efter høst presses frugterne og derefter fryser mosten. Herefter optøs isblokkene stille og roligt, og da frugtsukkeret ikke kan fryse, er det koncentreret sødme, syre og aroma, der tappes først. Tilbage bliver iskrystallerne, som smides ud.

På nuværende tidspunkt har Cold Hand Winery sendt 37 frugtvine på markedet. Alle flasker er blevet solgt, og de fleste er blevet overordentligt godt modtaget af både vinanmeldere, restauranter og forbrugere. Det er blevet så stor succes, at firma netop har gennemført en aktieemission for at finde investorer, således der kan bygges et nyt og større vineri. Sådan.

Hvor er det fedt med en dansk succes på vinfronten … og så lokalt i Randers. Cold Hand Winery har fået overskrifter som fx danskernes vin – et frugteventyr, ædle dråber af frugt og bær og en drik til det nordiske køkken, blot for at nævne nogle få. De seneste tre år har vinene fra det lille danske vinhus i alt modtaget 33 medaljer, hvoraf de ni var af guld!

Medaljerne viser, at potentialet er til stede, og at kursen mod verdensklasse i høj grad er sat.

Denne Crispa Boblende Stikkelsbær er lavet på stikkelsbær af sorten Invicta fra avler Hans-Christian Iskov på Sydlangeland. Stikkelsbærrene blev knust og chaptaliseret med økologisk rørsukker og gærede derefter til en tør grundvin. Denne vin blev blendet med en æblevin, for at få syren ned. Så er vinen flaskegæret i 4 måneder, anbragt i champagnereoler og håndvendt. Efter 20 dage i reolerne blev flaskehalsene frosset og vinen degorgieret. Vinen er tilført en transportlikør med 20 gram sukker pr. liter.

I glasset en sådan meget mørkegul farve … allerede der er vinen lidt anderledes. Dufter lidt som en biodynamisk vin var min første tanke … ganske animalsk af asparges, røget hø, grønt … stikkelsbær og meget sjov samt anderledes duft. Smagen er meget sådan læskende, har små tittebitte og tætte bobler med en vis syrlighed og mineraler. Der er lidt hyld og lime i smagen … er da lidt en charmetrold.

Virkelig god idé og helt perfekt på terrassen i det varme vejr.

Hvem medbragt vinen: Jan

Forhandles flere steder, bl.a. Cold Hand Winery. Prisen er 185 kr., men er dog udsolgt fra producenten. Sådan.

Rating 4,5/7

Vinanmeldelser

2005 Château de Rayne Vigneau, Madame de Rayne Sauternes, Bordeaux, Frankrig

2005 Château de Rayne Vigneau, Madame de Rayne Sauternes, Bordeaux, FrankrigSidste Bordeaux i denne omgang … Sauternes fra Château de Rayne Vigneau … den søde dessertvin fra Graves lavet på Semillon, Sauvignon Blanc og ofte også lidt Muscadelle, hvor druerne er ramt af Botrytis Cinerea, den ædle råddenskab.

Château de Rayne Vigneau ligger ved byen Le Haut Bommes … under en kilometer fra det legendariske Château d’Yquem. Slottet er grundlagt tilbage i starten af 1600-tallet som Vigneau de Bommes af Gabriel de Vigneau. Hans søn Étienne blev gift med Jeanne Sauvage, som var datter af Lord Yquem fra naboejendommen.

I 1834 blev slottet købt af Madame de Rayne, som oprindelig hed Catherine de Pontac og det var også under hendes ejerskab, at slottet i 1855 klassikationen blev rangeret under Premiers Cru … eller 1er Grand Cru Classé de Sauternes, som slottet selv skriver.

I 1855 klassifikationen blev vinene fra Sauternes klassificeret separat, og opdelt i klasserne Premier Cru Supérieur, hvor der alene findes Château d’Yquem, samt Premiers Crus med 11 vinslotte og Deuxièmes Crus med 15 vinslotte.

Da Madame de Rayne ikke selv fik børn, som var det nevøen Albert de Pontac, som overtog slottet og ændrede navnet til Château de Rayne Vigneau i respekt for den gamle Madame de Rayne. Det var et succesrig hus, bl.a. pga. at slottet har nogle af de bedste beliggende marker i Sauternes … ganske tæt på Château d’Yquem. I det forrige århundrede blev slottet da betragtet som nr. 2 efter Château d’Yquem.

I 1971 blev slottet overtaget af det kendte négociant firma Cordier Mestrezat Grand Crus, der bl.a. også ejede Château Grand-Puy-Ducasse i Pauillac. En del af det firma – inkl. ejerskabet af både Château Grand-Puy-Ducasse og Château de Rayne Vigneau blev dog i 2004 overtaget af firmaet CA Grands Crus, som er et datterselskab af Groupe Crédit Agricole, den store finanskoncern.

Sidste år – i 2015 – blev Château de Rayne Vigneau dog købt af Group Trésor du Patrimoine, som har ansat Vincent Labergere som direktør og Henri Boyer som ansvarlig ønolog.

I dag har Château de Rayne Vigneau 84 hektar vinmarker. Vinstokkene er i gennemsnit omkring 30 år gamle og fordelt med 74% Sémillon, 24% Sauvignon Blanc og 2% Muscadelle. Høstudbytte ligger med den ædle råddenskab selvfølgelig forholdsvis lavt med 10-15 hektoliter pr. hektar. Og der giver basis for fremstilling af 3 forskellige vine, 1. vinen Château de Rayne Vigneau, denne 2. vin Madame de Rayne opkaldt efter den gamle ejer og endelig en almindelig hvidvin Le Sec de Rayne Vigneau lavet på en Sauvignon Blanc.

Denne Madame de Rayne er i årgang 2005 levet på et blend med 75% Semillon og 25% Sauvignon Blanc. Efter langsom presning af druerne, så hældes saften på tønder, hvor gæringen finder sted et sted mellem 2-4 uger. Derefter lagrer vinen mellem 12-18 måneder på barriques, heraf 10-15% nye fade.

I næsen ganske parfumeret med sæbe, blomster, abrikos og andre tropiske frugter. Virker også syrerig … sådan umiddelbart, selvom der selvfølgelig fornemmes den normale sødme, som Sauternes altid byder på. Duften er også sådan næsten lidt oxyderende uden det bliver alt for udtalt. Smagsmæssigt er vinen fed, olieret og sød med elementer af nødder, nogle bitre noter og appelsiner. Ganske okay.

Fundet flere steder herhjemme, bl.a. hos Erik Sørensen Vin, hvor en årgang 2006 koster 229,95 kr.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2003 Château Cantemerle, Haut-Médoc, Bordeaux, Frankrig

Skriv en kommentar

2003 Château Cantemerle, Haut-Médoc, Bordeaux, FrankrigSidst jeg smagte Château Cantemerle var det en ældre årgang 1995, men her har vi vinen igen i en lidt nyere årgang 2003 … altså kun 13 år gammel. Vinen er hovedvinen fra 5. Cru slottet Château Cantemerle, som ligger ved byen Macau i den sydlige del af Haut-Médoc på grænsen til kommunen Margaux.

Vinslottets historie kan dateres helt tilbage til 1147, hvor det første gang blev omtalt som Pons de Cantemerle, og var i middelalderen ejet af familien Cantemerle, som bl.a. omfattende lord Cantemerle, som i 1241 kæmpede sammen med den engelske konge mod kongen af Frankrig og tabte slaget i Taillebourg. Slottet forblev dog i familiens eje gennem flere hundrede år.

I det 15. århundrede blev slottet overtaget af Caupène familien, som kom fra området ved Landes. Jean de Caupène var oprindelig væbner, men sønnen Médard de Caupène blev lord og ejede slottet frem til 1579. Der blev slottet overtaget af Jean de Villeneuve, som sad i parlamentet i Bordeaux.

Han blev gift ind i Durfort familien, som i forvejen ejede en del vinslotte i Bordeaux. De overtog kontrollen med slottet og koncentrerede sig mere og mere om vinproduktionen frem for det almindelige landbrug.

Det var også under Villeneuve-Durfort familiens ejerskab, at slottet den 19. september 1855 blev klassificeret som et 5. Cru slot, men i 1892 skiftede slottet igen ejer, da den sidste efterkommer i familien baronessen Jeanne Armande d’Abbadie solgte slottet til Théophile-Jean Dubos.

Han drev slottet sammen med hustruen Charlotte Delbos samt sine to sønner Pierre og Bernard Dubos. Da Théophile døde i 1905 fortsatte sønnerne driften indtil 1923, hvor Pierre blev eneejer. Men mangel på midler efterfulgt af anden verdenskrig medførte, at slottet i årene fra 1930 og frem klarede sig rigtigt skidt. Mange af vinstokkene blev rykket op og vinproduktionen reduceret til 25 hektar.

Pierre døde i 1967, hvorefter slottet i en periode blev passet af nevøen Bertrand Clauzel og svigersønnen Henri Binaud. I 1981 – hvor slottet var tæt på at blive en ruin og vinmarkerne kun dækkede 20 hektar af dets i alt 70 hektar jord – blev slottet imidlertid solgt til forsikringskoncernen Groupe SMABTP, som de efterfølgende år foretog omfattende investeringer i slottet, startede en stor renovering, genplantede slottets marker og investerede i moderne udstyr til vinfremstilling samt masser af nye egetræsfade.

SMABTP tilkøbte også i 1999 yderligere 20 hektar vinmarker i kommunen Ludon, og disse marker ligger lige mellem de primære marker tilhørende Château Cantemerle og Château La Lagune. Dermed kom Cantemerle op på samlet 90 hektar, netop som det havde været tilfældet for 144 år siden.

I dag er slottet fortsat ejet af det store forsikringsselskab og er blevet et af de højt respekterede vinslotte. Slottet er igen kendt for sin høje kvalitet opnået gennem et nådesløst arbejde i såvel kælderen som i marken og burde ifølge internationale vinskribenter høre hjemme i 3. Cru.

I dag har slottet samlet 190 hektar jord, hvoraf dog alene 94,9 hektar er vinmarker, hvor der dyrkes druesorterne 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 6% Cabernet Franc og 4 % Petit Verdot. Der laves selvfølgelig denne hovedvin og siden 1995 også 2. vinen Les Allées de Cantemerle.

I denne årgang 2003 er vinen lavet på 65% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 10% Petit Verdot og 5% Cabernet Franc. Maceration er sket over 28-30 dage og vinen har lagret på mediumbrændte, franske egetræsfade i 12 måneder, heraf 50% nye fade. I årgang 2003 er der lavet 300.000 flasker af vinen.

Duften er her først lidt jordslået kælder og frugten virker lidt indelukket, men åbner dog efterhånden op med luft og tid i glasset. Der en strejf af noget animalsk, jord, solbær, egetræ, grafit og blyanter, vanilje og lidt sød tobak. I munden er vinen mere stringent, ren og stram frugt, solbær, blæk, cigaræsker og godt med tanniner.

Forhandles hos Philipson Wine, hvor en flaske i årgang 2014 koster 244,95 kr. ved køb af 1 flaske og 199,95 kr. ved køb af 12 flasker.

Rating 4,5/7