Vinanmeldelser

2021 Weingut Tesch, Riesling Trocken, Nahe, Tyskland

2021 Weingut Tesch, Riesling Trocken, Nahe, TysklandVi skal et smut til Nahe og smage 2 Riesling vine fra Weingut Tesch og den første er en basis Gutsriesling … 2021 Riesling Trocken.

Jeg har tidligere skrevet en masse om Weingut Tesch, bl.a. da jeg tilbage i 2018 smagte en del vine fra vinhuset og skrev om det i mit blogindlæg Riesling Vineyard Box fra Weingut Tesch.

Denne 2021 Riesling Trocken med den flotte etiket – som ligner  dronningen i et skakspil – kan jeg ikke finde oplysninger på, men hvis det blev er en ny etiket på husets basisvin, så er den lavet på druer fra nogle af Teschs nyeste vinmarker.

PS: hvis nogle mener, at skakfiguren mere forestiller en konge, så siger jeg ikke jer imod. Men dronningen passer godt med, at Riesling – efter min mening – er dronningen, mens Pinot Noir er kongen og Nebbiolo prinsen.

Vinen er i vineriet lavet på rustfrie ståltanke, hvor selve gæringen også er sket med nænsom presning og temperaturstyret gæring, mens lagringen også er sket i ståltankene.

Som jeg før har oplevet, så har Tesch Riesling vinene sin helt egen duft … som om, at han bare har sin egen genkendelige stil. Det er citroner, lemon, pærer, melon, lidt grønne æbler og Faxe Kondi. Det er klart, rent og frisk med lidt brændte noter samt en klart, ren og let saltet mineralitet.

Smagsmæssigt er vinen ikke vildt syrlig i starten, for der mødes du mest af bitterhed fra lemon, grape og småsure æbler sammen med en lille saftet sødme. Men i eftersmagen giver syren alligevel et pivfrisk bid … fint. 88 point.

Vinen forhandles af Supervin, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

N.V. Domaine Maison Charpentier, Terre d’Émotion Brut Vérité, Champagne, Frankrig

N.V. Charpentier, Terre d'Émotion Brut Vérité, Champagne, FrankrigSom velkomst er det altid rart med lidt bobler og er her løst med et glas Terre d’Émotion Brut Vérité Champagne fra et champagnehus kaldet Domaine Maison Charpentier.

Det ligger i Charly-Sur-Marne og er familieejet og grundlagt i 1855 af Prosper Charpentier og hvor hver generation har oplært næste generation i vinmageriets kunst med afsæt i husets unikke værdier, passion og erfaringer.

I dag ledes det af 8. generation i form af Jean-Marc Charpentier, der samlet har 24 hektar vinmarker fordelt på 72 forskellige unikke parceller … med 45% Chardonnay og resten selvfølgelig Pinot Meunier og Pinot Noir.

Driften hos Jean-Marc Charpentier har været praktiseret biodynamisk siden 2009, men huset er dog endnu ikke certificeret. Det var en smagning hos en ven, der overbeviste Jean-Marc om, at biodynamisk vindyrkning var det eneste rigtige. Både smagen på vinen og hele tankegangen overbeviste ham.

Jean-Marc siger selv; Min jord er blevet levende, og vinene byder på mineralitet, spændstighed, dybde og friskhed. Men da husets cuvéer er lavet med en portion reservevin fra ældre årgange, vil der gå nogle år, før certificeringen kan trykkes på flasken.

Champagnerne laves i 3 serier … Charpentier Tradition, Terre d’Émotion og endelig Cuvée Ephémères. Vi smager her Jean- Marcs Non Vintage Terre d’Émotion Brut Vérité … altså en dosage brut eller tør champagne.

Champagnen er lavet på 70% Chardonnay, 15% Pinot Noir og 15% Pinot Meunier økologisk dyrkede druer … udelukkende fra egne parceller på Cru’erne Charly-Sur-Marne og Saulchery i Marne Valley.

Druerne høstes i hånden, når de er perfekt modne og der anvendes en kombination af analyse i laboratorie og fysisk smagning for at bestemme det bedste tidspunkt at plukke druerne.

Vinen får lang alkoholisk gæring ved meget lav temperatur i store temperaturkontrollerede ståltanke. Vinen undergår så malolaktisk gæring for at stabilisere den og for at reducere mængden af sulfitter, der skal tilføjes.

Den endelige vin er en blanding af årets høst blended med reservevin fra ældre årgange, der ligger på gamle fade. Vinen ligger 60 måneder  sur lie inden degorgering med en dossage på 6,5 gram pr. liter og ligger så yderligere 6-10 måneder inden frigivelse.

Det er sgu ikke helt skævt og sagt på jysk; ganske anstændigt. Den har en let nøddet aroma, franskbrød, maltbrød, rugbrød, dej, gær og en frugt af fersken, pærer og en anelse citrus. Det er frisk, fint, sart og balanceret.

Sikke et dejligt brus … så fine små perler, tæt, syrlig og friske og alligevel uden at blive aggressive. Det er tørt … pænt tørt og der er også noget rugbrød og svagt nogle ristede hasselnødder. Der er et pivfrisk bid med grønne pærer, sødligbitter grape, citroner og så er alt alligevel så fint doseret … flot champagne. 95 point.

Forhandles af Erik Sørensen Vin, hvor en flaske koster 450 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

1991 Vinhos C. Da Silva, Dalva Colheita Port, Douro, Portugal

1991 Vinhos C. Da Silva, Dalva Colheita Port, Douro, PortugalMed 1991 udgaven af Vinhos C. Da Silvas Dalva Colheita Port er alt fint og du får en Coiheita i smuk balance, da over 30 års udvikling på træfade har modnet vinen,

Det er fortsat et blend af Touriga Franca & Touriga Nacional fra egne marker omkring Vila Nova de Gaia.

Efter høsten er druerne afstilket, knust og vinificeret med en meget omhyggelig maceration med kontakt med skallerne for at udvinde den maksimale farve, tanniner og aromaer.

Derefter er gæringen sket i franske egetræskar ved en kontrolleret temperatur 27-29 grader indtil det ønskede sødmepunkt blev nået og så er der tilført brandy inden lagring på franske egetræsfade siden 1991 og portvinen er flasket i 2021 … altså efter 30 år.

I glasset er vinen lys, småtransparent med rødbrune nuancer og ellers smågrumset, mens duften også er moden. Alkoholen er mere luftig. let og afdæmpet end i 2000’eren, men andet ville også være underligt efter over 30 års lagring. Det er sød tobak, teaktræsolie, moden frugt af tørrede blommer og kirsebær, kvædemarmelade, nøddeolie, karamel, kaffelikør, kanel … søde og omfavnende lækkerier.

Smagsmæssigt er har portvinen måske nok ligget 30 år på egefade, men der er sgu fortsat spark i frugten og alkoholen. Frugten er ikke helt så oxideret som forventet, mens alkoholen her er langt bedre integreret. Det giver god balance mellem kraftfuldhed og elegance. Smagen er cremet og blød, næsten olieret med det lille kick med en smule varme, masser af ristede nødder, tørret frugt, karamel og tørret appelsinskal. 95 point.

Forhandles af Vinmonopolet, hvor en flaske koster 500 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2000 Vinhos C. Da Silva, Dalva Colheita Port, Douro, Portugal

2000 Vinhos C. Da Silva, Dalva Colheita Port, Douro, PortugalSom næste portvin fra portvinshuset Vinhos C. Da Silva smagte jeg så deres 22 år gamle 2000 Dalva Colheita Port, der er produceret på et blend af Touriga Franca & Touriga Nacional fra egne marker omkring Vila Nova de Gaia.

Efter høsten er druerne afstilket, knust og vinificeret med en meget omhyggelig maceration med kontakt med skallerne for at udvinde den maksimale farve, tanniner og aromaer.

Derefter er gæringen sket i franske egetræskar ved en kontrolleret temperatur 27-29 grader indtil det ønskede sødmepunkt blev nået og så er der tilført brandy inden lagring på franske egetræsfade i en lang periode siden 2000 … og er flasket i 2020.

I glasset er portvinen lys rødbrun og grumset, men duften er langt mere støvet og moden end foregående. Der er tørrede kirsebær og tørrede blommer, en pågående alkoholsprit og så ellers kandiseret appelsinskal, nødder og så godt med tørt træ, cedertræ, mahogni, teaktræsolie og en snas rosiner.

Smagen er bedre … men alkoholen kommer en anelse for hurtigt frem, selvom den efterfølges af både tørret tropisk frugt, hvor der er kraft, peber og bid. Dertil kommer karamel, nøddenektar, rosiner og tobak, men samtidig også klart nogle tanniner, der giver bid med stor og ringende syre. 91 point.

Forhandles af Vinmonopolet, hvor en flaske koster 350 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2007 Vinhos C. Da Silva, Dalva Colheita White Port, Douro, Portugal

2007 Vinhos C. Da Silva, Dalva Colheita White, Douro, PortugalJeg bliver bare mere og mere tosset med god portvin og specielt Colheita vinene har vundet mit hjerte, så derfor havde jeg dagen før juleaften smagt mig igennem 3 drønlækre Dalva Colheita portvine, der alle skulle serveres til risalamanden.

Den første var denne 2007 Dalva Colheita White fra Vinhos C. da Silva i Vila Nova de Gaia helt nede ved Douro floden.

Vinhos C. Da Silva er et helt traditionelt portvinhus, som oprindelig blev grundlagt i 1862 under navnet Corrêa Ribeiro e Filhos. Det fik sit nuværende navn efter 1933, hvor den unge Clemente da Silva kom fra Brasilien på udkig efter en forretning og endte med at opkøbe portvinshuset, der dengang var ejet af hans hustrus familie.

Portvinshuset havde ved Clementes overtagelse primært solgt deres portvine i landet, blandt til kongehuset i Portugal, men det sluttede i 1910, hvor monarkiet jo blev afskaffet i landet.

Da Silva genopbyggede firmaet fra bunden, bl.a. med opbygning af nye lagre samt en opstart af en eksport af portvinene, hvilket først var til Brasilien og det nordlige Amerika og senere til andre nye markeder som Europa samt Asien, hvilket skete med et helt nyt brand, som han kaldte Dalva.

I starten havde portvinshuset købt deres ulagrede vine hos andre producenter, men det ændrede Clemente da Silva i 1970’erne, hvor han på opkøbte vinmarker begyndte selv at dyrke egne druer og samtidig byggede et stort vineri. Allerede i 1978 kan vinhuset så præsentere sin første egen Vintage Port og i dag er Vinhos C. Da Silva og brandet Dalva højt respekteret.

I dag er portvinshuset dog ejet af Porto Cruz, der også er et portvinshus i Vila Nova de Gaia, men det er ejet af de større vin, øl og spirituskæde La Martiniquaise, der også ejer en lang, lang række brands.

Porto Cruz ejer udover Vinhos C. Da Silva også portvinshuset Ventozelo og samlet laver de over 11 millioner flasker portvin om året, så det er en motherfucker stor historie. La Martiniquaise har således også en omsætning på over 1 milliard euro årligt.

Men tilbage til denne 2007 Dalva Colheita White, der er lavet på et mix af de hvide druesorter Malvasia Fina, Viosinho og Rabigato. Normalt er en Colheita er betegnelsen for en udsøgt Tawny fra gode årgange og skal have ligget på fad i minimum 7 år inden tapning, men denne her har ligget på fad i minimum 10 år. Den har 117 gram restsukker pr. liter.

Sikke smuk farve … nærmest helt rav-farvet med lidt mahogni blandet i, mens duften starter med lidt alkohol, men på den fede måde suppleret med kandiseret mandarinskrald, nødder, en del marcipan og mandelessens, indkogt og tørret abrikos, karamel og kan allerede mærke, at jeg bliver helt svag i knæene.

Smagen er lige så god som udseendet … blød, sød med tørrede frugter, velintegreret alkohol, der giver sødmen fint modspil med en lækker oxidativ og nøddet nekltarfeeling. Det er en portvin, som varmer mig sjæl, legeme og humør … 95 point.

Forhandles af Vinmonopolet, hvor en flaske koster 350 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2019 Bodega Palacio Quemado, La Raya de Palacio Quemado, Extremadura, Spanien

2019 Bodega Palacio Quemado, La Raya de Palacio Quemado, Extremadura, SpanienI oktober smagte jeg denne La Raya de Palacio Quemado fra Alvear familiens Bodega Palacio Quemado. Da var det i en årgang 2018, men nu smager jeg så vinen i årgang 2019.

Det er Envinate Group, som står for selve vinfremstillingen og den består af de 4 vinmagere Alfonso Torrente, José Ángel Martínez, Laura Ramos og Roberto Santana, som hjælper en række spanske vinhuse.

La Raya de Palacio Quemado er lavet på en blanding er sorter fra en enkelt vinmark, nemlig La Raya på en nordvendt skråning … men det skulle efter sigende vist være et mix på 90% Trincadeira samt 10% Alicante Bouchet.

Der er ikke sket afstilkning, så maceration og gæring er sket alene på druernes egne gærceller på hele klaser ved kontrolleret temperatur i betontanke.

Efter endt fermentering er vinen lagret 18 måneder på franske og amerikanske 500-5.000 liter egefade inden ufiltreret aftapning på flaske og yderligere 12 måneders lagring.

Lad mig sige det med det samme … hvor er det bare en lækkermås … let, lys og småparfumeret med en blomstret kjole, der har små fine, sarte, feminine og elegante blomstermønstre med røde roser samt lilla violer. Frugten er mest jordbær, moreller og lyse kirsebær, et klart og alligevel let fadpræg med garvet læder, rå champignon, lakrids, mælkechokolade og ristede noter.

Men i munden fortsætter herlighederne, for den smager måske endda bedre end 2018’eren, for vinen er så blød, lys, let, cremet og igen ganske feminin. Den har en let sødme, blød og småkrydret frugt af mirabeller, en smule lyse kirsebær og saftige jordbær. Jeg er vild begejstret for denne vin, som til 6 styk prisen helt sikkert er et voldsomt godt køb. Mums. 94 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 269,95 kr., mens prisen er 149,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2015 Bodegas Catena Zapata, Altaland Tinto Histórico, Mendoza, Argentina

2015 Bodegas Catena Zapata, Altaland Tinto Histórico, Mendoza, ArgentinaVi fortsætter en stund i Argentina, nemlig hos vinhuset Bodegas Catena Zapata, der under navnet Altaland har lavet en række vine … og én af disse er Altaland Tinto Histórico, der er lavet på et skønt blend af Malbec og Petit Verdot.

Bodegas Catena Zapata er vi tidligere stødt på her på vinbloggen … men aldrig Altaland vine, som der i øjeblikket laves 6 vine af … og fra 4 områder i Argentina og det er Salta, La Rioja, Patagonien og så Mendoza, som denne. Men derudover laver Altaland også en række vine under navnet Pasarisa.

Denne Altaland Tinto Histórico er kaldt Histórico, da blendet mellem netop Malbec og Petit Verdot er historisk og i tidligere tid ofte via er field blend, hvor de to druesorter var plantet sammen på marker. Dengang blev sammenblandingen af Malbec og Petit Verdot anset for at være den fineste og blev kaldt for La Francesa.

Her er der ikke mange oplysninger om produktionen udover, at vinen efter endt fermentering er lagret 12 måneder på amerikanske egetræsfade.

Sjovt nok virker duften lidt bordeauxfil, måske er det kombinationen af solbær, blommer  og så godt med egetræ, cedertræ og cigarkasser. Den har i hvert fald et tydeligt fadpræg, hvor der også er vanilje, lidt mælkechokolade, lys kaffe, sød tobak, røg og let mynte.

I munden er det godt skruet sammen … har en fyldig, intens og moden frugt, solbær, kirsebær og blommemarmelade, en lysere syre, der virkelig holder vinen frisk, spændstig og samtidig er der grønne elementer, sortbitter te, røg og god lang eftersmag. 91 point.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 134,95 kr., mens prisen er 99,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2020 Bodega Malma, Malma Chacra La Papay Pinot Noir, Patagonien, Argentina

2020 Bodega Malma, Malma Chacra La Papay Pinot Noir, Patagonien, ArgentinaI Patagonien i Argentina finder vi jo Hans Vinding-Diers, der driver Bodega Noemia de Patagonia. Men Hans har også som konsulterende ønolog hjulpet vinhuset Bodega Malma med deres vine og opførelsen af deres moderne vineri.

Her smager vi netop vinen 2020 Malma Chacra La Papay Pinot Noir fra Malma. Malma betyder stolthed på Mapuche, som er de indfødte indianeres sprog. Bodega Malma er nemlig beliggende i San Patricio del Chañar i Neuquén-provinsen i Patagonien.

Historien om Bodega Malma startede allerede i 1999, hvor Julio Viola startede med at plante hele 800 hektar med vinstokke i San Patricio del Chañar området, som har vist sig at være særdeles gunstigt for den krævende druesort Pinot Noir

Julio Viola etablerede så derefter Bodega del Fin del Mundo, som provinsens største og mest kendte producent. I 2019 solgte han dog sin andel af Bodega del Fin del Mundo til sin partner – en af Argentinas rigeste familier – for i stedet at overtage den mindre Bodega NQN, som han har omdøbt til Bodega Malma.

Med hjælp fra Hans Vinding-Diers lavede han en portefølje af vine og byggede et topmoderne vineri, der mest minder om en betonbunker ved Vesterhavet.

Vingårdens arkitektur kombinerer avanceret vinfremstillingsteknologi og æstetikken i det patagoniske landskab. Vingården har en kapacitet på ikke mindre end 1.800.00 liter og smelter sammen med landskabet, selvom det er en stor ejendom på 5.800 kvadratmeter inklusiv kælder, et lille hotel og restauranten Malma.

Bodega Malma har samlet 127 hektar vinmarker, der har et sofistikeret drypvandingssystem, som kan give vand til druerne, der hovedsageligt er Pinot Noir, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc og Chardonnay, men de har også i mindre målestok andre sorter, som anvendes til at lave special edition vine.

Denne Malma Chacra La Papay Pinot Noir er lavet i ståltanke, men der er dog ikke vildt mange oplysninger om vinen, men den har dog fået lidt eg ved lagringen, idet 20% af vinen har lagret kortvarigt på egefade.

I glasset er vinen lysere end forventet … måske endda en smule grumset og næsen byder dig også indenfor i Pinot Noir universet med en frisk frugt af kirsebær, jordbær og tranebær, men således ikke helt lys. Der er dog et lille touch fra lagring af 20% af vinen og det giver lidt svag vanilje. Der er måske ikke komplekst, men der er grønne urter samt lidt solvarme.

Smagen er sgu ikke helt skævt eller sagt på en anden måde, så er jeg positivt overrasket. Det er saftige jordbær, kirsebær, moreller samt tranebær, lidt grape bitterhed og langt mere kølig i stilen end jeg havde forventet. Det er sgu godkendt, så 90 point.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en flaske koster 94,95 kr., mens prisen er 69,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2019 Thomas Farge & Stéphane Usseglio, Oxymore, Rhône, Frankrig

2019 Thomas Farge & Stéphane Usseglio, Oxymore, Rhône, FrankrigHvad sker der, hvis man blander 65% Syrah fra 60 år gamle vinstokke på Domaine Guy Farges bedste skråninger med ren granitjord i det nordlige Rhône med lidt Grenache og Counoise fra Domaine Raymond Usseglio i Châteauneuf-du-Pape?

Resultatet kan i hvert fald ikke godkendes indenfor den franske vinlov, fordi man jo ikke må kombinere druer fra de to områder i samme vin. Men nu er det gjort med denne Oxymore, der så er en Vin de France … men resultatet er imponerende.

Selv den berømte vinanmelder James Suckling er begejstret og har smidt 96 point i nakken på vinen.

Domaine Guy Farges eller mere korrekt Domaine Thomas Farges har jeg lige skrevet om … men sjovt nok har jeg aldrig skrevet om Domaine Raymond Usseglio her på bloggen, men det råder jeg så bod på nu.

Det hedder helt korrekt Domaine Usseglio Raymond & Fils, da det siden 1999 har været Raymonds søn Stéphane Usseglio, der har haft ansvaret for vinfremstillingen.

Vinhuset ligger i Châteauneuf-du-Pape og er grundlagt af den italienske indvandrer Francis Usseglio, der i 1931 rejste fra Italien grundet stor arbejdsløshed. Han kom til at arbejde for vinbønder i Châteauneuf-du-Pape og fik efter krigen i 1948 sin egen ejendom.

Sønnen Pierre Usseglio overtog faderens ejendom, mens den anden søn Raymond etablerede sit eget Domæne i 1963, men i dag er det altså Stéphane Usseglio, der laver vinene fra familiens 16 hektar vinmarker i Châteauneuf-du-Pape, men laver også Côtes du Rhône vine fra  5 hektar i Saint Genies de Comolas og Vin du France fra yderligere 3 hektar.

Markerne har siden 2015 været certificeret agriculture biologique og senere certificeret agriculture biodynaiques.

Men nu er Stéphane Usseglio gået sammen med Thomas Farges i et unikt samarbejde og lavet denne hybrid-vin Oxymore og 2019 er første årgang af de fælles anstrengelser. Den er  sammenstukket af tre komponenter, nemlig af

  • 65% Syrah fra 60 år gamle vinstokke på Domaine Guy Farges bedste skråninger med ren granitjord i det nordlige Rhône. De hele drueklaser gærer på ståltank med 30 dages udblødning af drueskallerne, inden vinen modner på 3-5 år gamle barriquefade fra Allier i det centrale Frankrig.
  • 30% Grenache fra Domaine Raymond Usseglio i Châteauneuf-du-Pape. Grenache-frugten fra over 60 år gamle buskvine gærer på betontank med delvis afstilkning samt 21 dages macertionstid, inden vinen moder på betontank.
  • 5% Counoise fra Domaine Raymond Usseglio i Châteauneuf-du-Pape. Druerne, der selekteres fra en parcel med de berømte rullesten, galets roulés, afstilkes 100% inden gæring med frugtbevarende temperaturstyring på ståltank. Efter 21 dages maceration af drueskindet omstikkes vinen til 8 måneders modning på mellestore franske egetræsfade.

Der er lavet 6.428 flasker af vinen.

Det dufter mest af Nordrhône … men med et lille sødere eller rundere knæk. Det er fortsat godt med blombær, lidt kirsebær, røget bacon, tørret kød, violer, blæk, oksefond, ristede kaffebønner, granit, peber og så klart nogle mere runde fadnoter med lakrids, både finsk og engelsk, chokolade plus lidt lakridskonfekt med et touch vanilje.

Smagsmæssigt spiller vi på samme boldbane … den mørke, klare, intense og sorte frugt, som får lidt opblødning og samlet giver en blødere og mere cremet vin end normalt for Nordrhône. Det er dog fortsat en streng, stenet og kraftig vin med stramme tanniner samt stenet granitholdig hårdhed … men samtidig med blødere finesse, rundere frugt med brombær, blommer, kirsebærsovs … og smager bare rigtigt godt … 2 Rhône verdenen i én vin. 94 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 349,95 kr., mens prisen er 169,95 kr, ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2019 Domaine Thomas Farge, Saint-Joseph Côte du Pouly, Rhône, Frankrig

2019 Domaine Thomas Farge, Saint-Joseph Côte du Pouly, Rhône, FrankrigEfter Thomas har overtaget driften af familieforetagende Domaine Guy Farge fra sin far, så er han begyndt at sælge vinene under eget navn og det gælder fx denne 2019 Saint-Joseph Côte du Pouly.

Vinhuset ligger i byen Saint Jean de Muzols 10-15 kilometer nord for Valence og Farge familien har været vinbønder i nu 4 generationer.

Huset blev , oprindelig grundlagt i 1920, hvor Henri Farge købte 12 hektar primært beliggende vinmarker af en tidligere general.

Indtil 2006 var det alene som leverandør til det lokale kooperativ La Cave Coopérative de Tain l’Hermitage, men i 2006 besluttede Guy Farge sig, efter at have afsluttet sine studier i ønologi, for at vinificere egne vin og sælge dem i eget navn.

Domænet ejer i dag omkring 22 hektar vinmarker, hvoraf en stor del ligger på stejle terrasser, som må passes manuelt og med brug af heste, som hjælper Thomas med at vende jorden i rækkerne, luge og lufte jorden. Markerne ligger spredt fra den sydligste del af Saint-Joseph og endnu længere sydpå til Cornas og Saint-Peray … de ældste vinstokke stammer endda helt tilbage fra 1904.

Denne Saint-Joseph Côte du Pouly er lavet med Syrah fra den sydvendt mikroparcel – parcel #73 på 1 hektar – på topmarken Côte du Pouly klods op af Jean-Louis Chaves berømte Bachasson parcel og er dermed også Farge familiens bedste parcel i Saint-Joseph.

Druerne er dyrket økologisk og håndhøstet med en et lavt udbytte. Efter høsten er har mosten så spontangæret på hele drueklaser med gæring og maceration op til 30 dage. Efter endt fermentering er vinen så lagret 12 måneder på 2-5 år gamle 400 liter tonneaux fade fra Allier.

Slam … det er et vinøst slag i solar plexus, blæksort, lamende og totalt under bæltestedet. Det er dermed både skridtbind, tørret bacon, violer, sorte oliven, garvet læder og multifarvet peber, en mørk og dunkel frugt af brombær, let solbær, balsamico, ristede kaffebønner og en kende parfumeret… og så alligevel med kølig og powerfuld kant, hvor støvet fra granitskærver næsten stopper dine næsebor.

I munden er det tæt, vild og nærmest som mørk og alligevel frisk frugteksplosion i din mund. Det er grøntsagsfond, en let sødme og med en lille lakridssødme, noget peber og grønne krydderuter, der samtidig bider og masserer din mundhule. De får følgeskab af nogle nærmest runde, markant og tætte tanniner, der også vil bidrage og ender med at give vinen stor cremethed med en kølig, mineralsk, vild og blodig koncentration. Vild vin. 95 point.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 449,95 kr., mens prisen er 279,95 kr, ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger