2017 Castel Mimi, Feteasca Albã, Codru, Moldova

2017 Castel Mimi, Feteasca Albã, Codru, MoldovaLad os da bare med det samme nuppe endnu en vin fra Castel Mimi i Moldova … denne gang en hvidvin på den lokale drue Feteasca Albã.

Og nej … Feteasca Albã er ikke en lækker søster til skønne Jessica Alba, men har dog selv en mørk halvsøster, som hedder Feteasca Neagra. Det er henholdsvis hvidvins- og rødvinsdruer, som primært findes lokalt i Rumænien og Moldova. Feteasca Albã druen er en let og tør hvidvinsdrue, som typisk giver lyse og elegante vine med aroma af citrus samt frisk frugt.

Som den foregående vin fra Castel Mimi, så er vinen vinificeret på store, franske egefade, hvor den også har lagret omkring 6 måneder inden flaskning. Men hvordan smager en vin på Feteasca Albã?

Den har ikke en vild eksplosiv duft, men mere sagte med lidt hyld, litchi, astronaut-is, svag citrus og virker en smule aromatisk.

I munden er der godt med fersken og melon … måske endda særligt honningmelon, lidt abrikos, men virker ellers en smule til den vandede side. Syren er svag, så vinen bliver aldrig ultraskarp i udtrykket, men er til gengæld nem drikkelig.

Importeres af MoldoVin, og prisen ligger på 115 kr.

 Vinanmeldelse 3,5/7 

2017 Castel Mimi, Cabernet Sauvignon Rosé, Codru, Moldova

2017 Castel Mimi, Cabernet Sauvignon Rosé, Codru, MoldovaHvordan smager vin fra Moldova? Christ … jeg vidste ikke engang, at de lavede vine i Moldova, så jeg var selvsagt en smule skeptisk, da jeg for et stykke tid siden modtog en testkasse fra MoldoVin, og startede testen med at smage denne Cabernet Sauvignon Rosé fra vinhuset Castel Mimi.

Det kunne virkelig lyde som op ad bakke for jeres flittige vinblogger … rosévin og så fra et østeuropæisk land, som tidligere har været en del en delrepublik i Sovjetunionen og er beliggende mellem Rumænien og Ukraine. Det kunne blive rigtigt grimt. Som I kan høre, så havde jeg på forhånd alle parader oppe, men det smager sgu imidlertid ganske godt, må jeg totalt overrasket indrømme. Respekt.

Med Castel Mimi har vi imidlertid også fat i et af de store og historiske vinhuse i Moldova. Det er grundlagt tilbage i 1893, hvor Constantin Mimi, den sidste guvernør i Bessarabien – nu Moldova – under det russiske imperium, giftede sig med Gulzade Titreant og samtidig officielt grundlagde vinhuset.

Constantin Mimi var selv født i Grækenland i 1868, men forældrene Alexandru Mimi og Aglaida Vacamei stammede fra Albanien. I 1991 arvede Constantin Mimi en større ejendom ved byen Bulboaca fra sin fader og startede med at plante de første vinstokke på markerne.

I 1901 byggede han – efter at have studeret vinavl i Frankrig – det et kæmpe vinslot i Bulboaca, da han ville ændre måden, som man producerede vine på i landet. I kan se det imponerende vinslot på billedet ovenover.

Med fra Frankrig havde Constantin bl.a. druen Aligoté, som endte med at blive en af de mest populære sorter i Moldova. Men han dyrkede også andre sorter som Pinot Gris, Traminer, Senso, Cabernet Sauvignon og Pinot Meunier,

Castel Mimi solgte vinene i både Moskva, Odessa og Vladivostok, og de fik løbende flere priser, hvilket kulminerede med en sølvmedalje på den internationale verdensudstilling i Turin i 1911.

Den store succes medførte også, at selv Nicholas II – den sidste zar i Rusland – besøgte Constantin Mimi, og det endte med, at Constantin blev guvernør i Bessarabien og senere under 1. verdenskrig leverede vine fra Castel Mimi til den russiske hær.

Constanin blev en anerkendt skikkelse i landet og endte endda som direktør for den rumænske nationalbank i Budapest. Imidlertid gik det knap så godt med selve vinhuset, som senere i 1940 blev nationaliseret under det sovjetiske styre og igennem mange år blot blev en stor vinfabrik med vine af middelmådig kvalitet.

Det er imidlertid ændret i dag, hvor slottet først blev privatiseret i 1998 og siden 2011 er restaureret tilbage til tidligere gloværdig stand, således det i dag er en af de største turistattraktioner i Moldova. Slottet nævnes også som værende et af de 15 smukkeste vinslotte i hele verdenen.

Samtidig er vinproduktionen også forbedret og først for nogle år siden blev vinene introduceret til den brede offentlighed. Vineriet er – som slottet – også moderniseret med nyt udstyr til produktion, lagring og flaskning af vinene. Og man er nu igen begyndt af vinde priser ved internationale vinkonkurrencer.

Castel Mimi har selv kun 110 hektar vinmarker, hvilket ikke er meget, når den årlige produktion ligger omkring 10 millioner flasker vin. Det skyldes dog, at vinslottet er en del af et netværk af vinavlere i hele Moldova og dermed får leveret druer fra over 100 vinmarker, selvom jeg dog ikke kan se, hvor mange hektar Castel Mimi får deres druer fra.

Men da der alene er tilplantet 112.000 hektar vinmarker i Moldova, så er Castel Mimi en betydelig faktor i vinindustrien i landet og har dog også øget Moldovas eksport af vin anseeligt.  Det ligger i Codru vinregionen, som er en ud af 4 vinregioner i landet … og de andre er i øvrigt  Valul lui Traian, Stefan Voda og Balti.

Det er Cristina Forlov, som står i spidsen for driften på Castel Mimi, hvilket udover vinproduktionen og slottet som turistattraktion også omfatter et hotel med 22 værelser og 7 huse, et stort kunstgalleri, konferencecenter, en restaurant og en 10 hektar stor have.

Besøgende turister kan få guidede ture og selvfølgelig smage husets vine i de mange smagelokaler i den gamle, historiske vinkælder, som virkelig emmer af stedets lange og omskiftelige historie.

Nå, men nok snak … lad os kigge nærmere på første vin fra Castel Mimi, en Cabernet Sauvignon Rosé, som er fra slottets Classic Collection. Vinen er ifølge MoldoVin lavet på store franske egefade, hvor den også er lagret 6 måneder inden flaskning.

I glasset er vinen en smule bleg, dog slet ikke som en Bandol, men klart til den lysere side. Næsen er jordbær, hyld, grønne blade, frisk frugt og søde blomster … og bestemt godkendt.

Smagsmæssigt er det en sød og ukompliceret vin, og smagt blindt vil du aldrig gætte på, at den kommer fra et østeuropæisk land som Moldova. Egentlig fin sødme/syre balance, en smule peber, en smule tanniner og lidt citrus i syren. Smager ganske godt.

Importeres af MoldoVin, og prisen ligger på 115 kr.

 Vinanmeldelse 4/7 

2013 Viñedos de Páganos, El Puntido, Rioja, Spanien

2013 Viñedos de Páganos, El Puntido, Rioja, SpanienFra det klassiske Rioja område smager vi nu enkeltmarksvinen El Puntido fra Viñedos de Páganos, som er et af flere vinhuse, som ejes af Viñedos de la familia Eguren.

Eguren familien har lavet vin siden 1870. Erfaringerne er således gået fra generation til generation, og huset laver nogle af de bedste vine i Rioja. Familien har adskillige gange været kåret til årets vinproducent i Spanien.  Vinmager Marcos Eguren har ligeledes vundet adskillige priser for sit fantastiske arbejde med familiens vine.

Viñedos de la familia Eguren laver en række af Spaniens bedste vine, hvilket sker under vinhusene Dominio de Eguren, Sierra Cantabria, Viñedos Sierra Cantabria, Señorio De San Vicente, Tesa La Monja og Viñedos de Páganos. Det hele startede med den klassiske Rioja serie fra Sierra Cantabria. Siden kom enkeltmarksvinene San Vicente og Finca el Bosque.

Familien producerer også de bedste Toro-vine, der kan opdrives, navnene er Numanthia og Termanthia. Seneste skud på den imponerende stamme er den ekstremt magtfulde og koncentrerede Amancio.

El Puntido er endnu et projekt, som Marcos opstartede i 1998 og idéen er at bringe vinfremstillingen så tæt på dyrkningsstedet som muligt.

Og da El Puntido marken ligger i Pàganos-Laguardia i Rioja Alavesa, opførte man derfor et splinternyt vineri udelukkende til denne enkeltmarksvin. Produktionen er som med så mange af Sierra Cantabrias vine særdeles begrænset. Behandlingen i vineriet er også konsekvent og meget omhyggelig.

El Puntido marken er på 25 hektar, er tilplantet i 1975 og har i alt 84.175 vinstokke. Det er selvfølgelig ren Tempranillo, og vinen er lavet med 100% afstilkning af klaserne, maceration i 5 dage og alkoholisk gæring i 8  dage med 28-30 grader. Derefter sker en eftermaceration i 8 dage inden vinen lagres på nye franske egefade i 16 måneder.

Duftmæssigt en meget animalsk vin, hvor den økologiske og biodynamiske tilgang nærmest kan lugtes. Der er krudt og landlighed sammen med lakrids, røget bacon, mejeri, chokolade, vanilje, blæk, kaffe og frugten er gærede solbær, blommer, hindbær og lidt enebær. Det dufter virkeligt godt og meget intenst.

I munden er frugten langt mere ren og frisk end duftnoterne måske indikerer, men det bidrager kun til, at det bliver ganske elegant. Der er også sødme, peber, solbær, godt med tanniner … intens og meget pågående, virkelig en flot vin med en fantastisk lang eftersmag. Klassevin.

Forhandles hos Sigurd Müller, hvor prisen ligger på omkring 300 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

2010 Ortas Cave de Rasteau, Ico(o)n, Rhône, Frankrig

2010 Ortas Cave de Rasteau, Ico(o)n, Rhône, FrankrigVi fortsætter sgu da lige med lidt mer’ Rasteau fra Rasteauvin.dk, nemlig fra det store kooperativ, som Robert på Combe Julière bl.a. leverer druer til. Det hedder Ortas Cave de Rasteau og vi har såmænd her fat i deres ikoniske topvin, der meget passende hedder Ico(o)n.

Jeg har tidligere smagt vine fra kooperativet Ortas Cave de Rasteau, der også kaldes også Cave des Vignerons de Rasteau. De holder selvfølgelig til i Rasteau, er den absolut største producent i Rasteau og er grundlagt tilbage i 1925.

Kooperativet har i dag en medlemskreds på omkring 180 vinavlere i området. Sammenlagt får kooperativet druer fra omkring 700 hektar af appellationen Rasteau, hvilket således er en pæn slat af appellationens samlede 1.200 hektar.

Men vinene fra Rasteau omfatter kun 55% af kooperativets produktion, idet der også laves 35% almindelig Côtes du Rhône samt 10% Côtes du Rhône Village. Vinmarkernes gennemsnitlige alder er omkring 40 år, men 15% af markerne er beplantet før 1914, hvilket jo er ganske imponerende.

Cave de Rasteau har været forgangsmænd for en relancering af den ellers tidligere så traditionelle lokale vin Rasteau VDN (Vin doux naturel).

Før 1950 var de søde Rasteau vine populære og særdeles anerkendte, men siden hen er vinene desværre stort set gået i glemmebogen. Dette har nu ændret sig, og Rasteau VDN er igen ved at komme på mode.

Den ansvarlig vinmager på kooperativet er Alexis Cornu, som er opvokset i Bordeaux og selv kommer fra en familie af vinproducenter. Han har dog altid haft en meget videnskabelig tilgang til vinproduktion og er da også taget en bachelorgrad i biologi, geologi og miljø i Tyskland i 1996.

Derefter har han studeret på universitetet i Bordeaux, hvor han dimitterede i 1997 med master indenfor miljø efterfulgt af uddannelse som ønolog fra universitetet i Montpellier. Han har inden jobbet som ansvarlig vinmager på Cave de Rasteau arbejdet som vinmager i både Bordeaux og Australien.

I dag opererer han i et topmoderne vineri, som kooperativet byggede i 2008. Forinden havde man også strømlinet produktionen med vinserien Ortas, som i dag også indgår i navnet på kooperativet.

Ortas brandet er markedsført, således kunderne nemmere kan genkende vinene fra kooperativet. Navnet er en slags anagram, hvor bogstaverne OR betyder guld, og de sidste AS betyder es, mens T bare står i midten og holder det hele.

Men udover vinene med Ortas navnet, så produceres også en række vine som Domaine de Pisan … en lille vingård på 15 hektar, som kooperativet købte i 2006.

Her er det husets topvin Ico(o)n, der selvfølgelig også er en Rasteau vin, som er lavet på et blend af 60% Grenache, 25-35% Syrah og 15-20% Mourvédre, hvor Grenache druerne kommer fra 40-90 år gamle vinstokke i Saint-Didier, des Girards, Chaberte og des Crapons.

Syrah stokkene er omkring 15-40 år gamle og kommer netop fra vor ven Robert på Combe Julière, som jo ikke selv anvender Syrah, men tilsyneladende dyrker en smule og sidst Mourvédre druer fra 20-årige vinstokke ved Blovac.

Druerne er høstet manuel, hvor de afstilkes og sorteres inden vinifikationen. Er helt i traditionel Rhône stil lavet i cementkar med gæring over 5 år inkl, den malolaktiske gæring. Derefter har vinen lagret 12 måneder på en kombination af barriques og demi-muids. 40% af de anvendte barriques er nye fade.

Næsen er moden, fed og ganske solrig. Det er både blommer, flæsk, fersk kød, mejeri, kærnemælk, chokolade, søde krydderier, vanilje, kanel, kokus og virker – som nævnt – ganske moden. Men under det modne, så gemmer der sig også små noter af frisk og lækker frugt samt fed, gammel balsamico-eddike.

Smagsmæssigt er der sødme, peber, syre og vinen er kraftfuld og tæt. Den er pakket med sort frugt … frisk sort frugt. Det er sorte kirsebær, power og søde krydderier. Tanninerne markerer sig, men forstyrrer på ingen måde glansbilledet og har en høj puls.

Forhandles af Rasteauvin.dk, hvor en flaske koster 275 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  

2015 Domaine Combe Julière, Rasteau Cuvée Aimé, Rhône, Frankrig

2015 Domaine Combe Julière, Rasteau Cuvée Aimé, Rhône, Frankrig2015 Domaine Combe Julière, Rasteau Cuvée Aimé, Rhône, FrankrigEfter et par italienske vine, så rykker vi til Rhône, hvor vi i byen Rasteau finder Domaine Combe Julière, som står bag denne Rasteau Cuvée Aimé.

Vinhuset drives af den unge Robert Laurent, som grundlagde Domaine Combe Julière i 1999 sammen med sin far. Faderen havde i forvejen lidt vinmarker, men leverede blot druerne til det lokale kooperativ Caves de Rasteau. I 1999 besluttede de sig dog for selv at lave vin og lånte nogle kælderlokaler i Vaison la Romaine, hvor de i det små startede Domaine Combe Julière  … selvom de fortsat solgte de fleste af druerne,

Senere  i 2003 købte de dog deres egen ejendom … en gammel vingård, som havde stået ubrugt i mange år. Allerede i 2004 kunne Robert Laurent præsentere sin første produktion fra den nye ejendom og siden har han sammen med faderen opkøbt yderligere vinmarker.

Det lå egentlig ikke i kortene, at Robert skulle være vinbonde, for han var tæt på at blive professionel fodboldspiller, mens faderen var borgmester i Rasteau. Robert havde dog altid haft en kæmpe passion for vin og for Rasteau.

Han er derfor også oprindeligt uddannet som vinmager og har også arbejdet på det lokale kooperativ Caves de Rasteau, også kaldet Ortas, som han også i dag fortsat leverer en smule druer til.

Den store passion for området og byen betyder også, at Robert i dag – udover at være vinbonde – også er formand for det lokale turistbureau i Rasteau.

Samlet har Robert sammen med faderen i dag 50 hektar vinmarker og  Robert laver samlet 5 vine og anvender slet ikke Syrah i vinene, men dyrker alene Grenache, Mourvèdre og Carignan.

Denne Rasteau Cuvée Aimé er da også lavet på 70% Grenache, 20% Mourvédre og 10% Carignan fra 60-100 år gamle vinstokke, høstet med et udbytte på 30 hektoliter pr. hektar.

Markerne dyrkes efter agriculture raisonnée principperne, dvs. der alene sprøjtes, hvis det er absolut nødvendigt … ellers passes markerne efter økologiske principper.

Vinen er lavet med 5 dages udblødning og en samlet gæring i 30 dage, hvorefter vinen er lagret 18 måneder på demi-muid egefade og er opkaldt efter Roberts far.

Næsen er rå frugt, solbær, peber, krydderier … mørk i frugten med våde fade og et tørt, rustikt udtryk. I munden masser af kraft, virkelig en powerfuld og blød smag med lakrids, lakrids og mer’ lakrids, lidt chokolade og krydret eftersmag. Virkelig en lille, lækker Rhône vin.

Forhandles af Rasteauvin.dk, hvor en flaske koster 125 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 thumbthumbthumbthumb

2012 Ruffino, Tenuta Greppone Mazzi Brunello di Montalcino, Toscana, Italien

2012 Ruffino, Tenuta Greppone Mazzi Brunello di Montalcino, Toscana, ItalienDen næste vin fra Ruffino blev denne Tenuta Greppone Mazzi Brunello di Montalcino, hvor druerne selvfølgelig kommer fra husets Greppone Mazzi ejendom.

Tenuta Greppone Mazzi er en ejendom fra 1700-tallet, som med sine tilhørende marker ligger en smule øst for den gamle middelalder by Montalcino. Ejendommen har sit navn Greppone efter det italienske ord greppi, som betyder barske skråninger, hvilket også er ganske passende. Samlet har ejendommen 121 hektar jord, hvoraf 25 hektar er vinmarker på stejle skråninger.

Ejendommen ligger ovenpå en antik cisterne … altså en slags vandforsyning fra romertiden og er prydet med en jernstjerne, som et symbol på de himmelske ambitioner, som altid har præget vinproduktionen på ejendommen. Det er det symbol, som I også kan se på etiketten på denne vin.

Denne Tenuta Greppone Mazzi Brunello di Montalcino er den eneste vin, som vinhuset laver på Tenuta Greppone Mazzi. Det er selvfølgelig 100% Sangiovese, som er vinificeret helt traditionelt og efter malolaktisk gæring, så er vinen lagret 36 måneder på store egefade, hvilket er 12 måneder længere end reglerne kræver. Efter flaskning er vinen lagret yderligere 8 måneder inden frigivelse.

I glasset virker det klart som en moden vin med brun/orange nuancer og duften er ligeledes moden med tobak, champignon, lyse blommer, modne kirsebær, brunet smør, kakao og nogen lethed. Det dufter klart af Brunello med lidt sød tobak og chokolade.

I munden er det en blød og cremet vin … virkelig i balance nu med en blid syre, søde, bløde tanniner og moden frugt. Det er blommer, mirabeller og smager sgu godt.

Forhandles af Føtex/Bilka, hvor sådan en fætter kan fås til 239,25 kr.  mod en normalpris på 319 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

2014 Ruffino, Lodola Nuova Vino Nobile di Montepulciano, Toscana, Italien

2014 Ruffino, Lodola Nuova Vino Nobile di Montepulciano, Toscana, ItalienFra det store, toscanske  vinhus Ruffino nupper vi lige to vine og vi starter med denne Lodola Nuova Vino Nobile di Montepulciano.

Vinhuset Ruffino er grundlagt tilbage i 1877 af de to fætre Ilario og Leopoldo Ruffino, som delte en stor passion for vin. De købte en lille vingård i byen Pontassieve nær Firenze og startede med en vinproduktion efter områdets gamle traditioner. Og allerede i 1881 vandt fætrenes Chianti en guldmedalje ved Milan Wine Exhibition, hvilket blev efterfulgt af flere priser i årene efter.

Det betød bl.a. at hertugen af Aosta, prins Emanuele Filiberto besøgte vingården og blev så imponeret, at han udnævnte Ruffino som officiel leverandør til den italienske, royale familie. Og det blev også startskuddet til, at vingården begyndte at eksportere deres vine til bl.a. USA.

I 1913 blev Ruffino dog købt af Folonari familien fra Brescia, og med dem ved roret er vinhuset vokset betydeligt. Efter 2. verdenskrig købte Ruffino deres første nye vingård, nemlig Villa di Montemasso i Chianti Classico regionen og de har siden investeret i flere vinmarker og andre vingårde.

De er således med tiden blev et af de førende vinhuse med vinmarker i de 3 primære områder i Toscana, nemlig Chianti Classico, Brunello di Montalcino og Vino Nobile di Montepulciano.

Samlet har Ruffino i dag ikke mindre end 1.500 hektar jord, hvoraf 600 hektar er vinmarker og 90 hektar med oliventræer. Og de mange vinmarker er fordelt på 6 ejendomme, nemlig Poggio Casciano, Montemasso, Santedame, Gretole, Greppone Mazzi og La Solatia.

Siden 1999 har Ruffino været drevet af brødrene Paolo og Marco Folonari, men ansvaret for vinproduktionen ligger nu imidlertid i hænderne på vinmageren Gabriele Tacconi.

Her har vi fat i husets Lodola Nuova Vino Nobile di Montepulciano, hvor druerne kommer fra forskellige marker i omkring 300 meters højde lidt udenfor den lille landsby Valiano 10 km nordøst for Montepulciano. Det er 80% Sangiovese, 10% Merlot og 10% Cabernet Sauvignon, som er vinificeret i rustfrie ståltanke.

Vinen er lavet med maceration i 10 dage og har efter både den alkoholiske og malolaktiske gæring hvilet en periode i tankene inden den er lagret 18 måneder i store egefade – bottis – af slavonsk eg.

Duftmæssigt en meget blomsterrig vin med et lidt støvet udtryk … aromatisk, parfumeret, blomster, godt med sæbe, en klar italiensk syre med balsamiske noter, blommer, karamel, nelliker, tobak og vanilje.

Smagsmæssigt er vinen let og har en gennemgående og meget vedholdende syre med strenge, lyserøde og syrlige bær, ribs, granatæbler samt tranebær. Det er sådan lidt pikant i smagen … lyst og meget syrerigt. Jeg ved ikke, om smagen passer helt sammen med duften, men egentlig ganske charmerende og utilpasset.

Forhandles i Føtex, hvor en flaske pt. kan fås til 90 kr. mod en normalpris på 179 kr., hvis man kan tale om normalpriser i supermarkeder.

Vinanmeldelse 4,5/7 thumbthumbthumbthumb

2016 Weingut Fritz Haag, Riesling Feinherb, Mosel, Tyskland

2016 Weingut Fritz Haag, Riesling Feinherb, Mosel, TysklandFra de stejle skiferskråninger ved byen Brauneberg i det centrale Mosel skal vi her ha’ en Riesling Feinherb fra Weingut Fritz Haag.

Familien Haag kan dateres tilbage til 1605, hvor familieejendommen Dusermonder Hof i Brauneberg blev anskaffet. Dengang hed byen ikke Brauneberg, men Dusermond … hvilket kan oversætte til den søde bakke, men ændrede navnet i 1925. Det var imidlertid først omkring 1937, at Fritz Haag grundlagde det succesfulde vinhus.

I 1957 afbrød den 20 årige Wilhelm Haag sine udlandsstudier for at hjælpe sin syge far Fritz med høsten. Wilhelm blev hjemme og overtog gradvis ansvaret. Det stod dog hurtigt klart, at Wilhelm ej blot videreførte familieforetagendet i samme stil som faderen.

Fokus blev nemlig nu i endnu højere grad lagt på kvalitet – hvilket i høj grad skete gennem en strengere udvælgelse af parceller samt lavere hektarudbytter. Wilhelms kvalitetsfokus bar frugt og med den ene gode årgang efter den anden, så blev Wilhelm da også endelig i 1994 udråbt til årets vinmager i Tyskland.

I 2005 overtog Wilhelms søn Oliver og fruen Jessica driften. Forinden havde Oliver studeret ønologi i Geisenheim sideløbende med, at der blev arbejdet hos kapaciteter som Dönnhof i Nahe og Karthäuserhof i Ruwer.

Efter ønologieksamen fik Oliver Haag ansættelse hos Mont de Toit i Sydafrika, efterfulgt af 5 år hos Wegeler i Rheingau. Herefter returnerede Oliver til familieejendommen, hvor han siden har stået for produktionen.

Og kronjuvelerne hos Haag er de to Grosse Lage marker Brauneberger Juffer og Brauneberger Juffer Sonnenuhr, som begge ligger på den venstre bred af Mosel overfor landsbyen Brauneberg.

Brauneberger Juffer er en stejl, sydvendt skråning på omkring 32 hektar, som omslutter Brauneberger Juffer Sonnenuhr, som er på 10,5 hektar og ligger på toppen med den bedste placering og stejleste skråninger.

Her opnår Riesling druerne optimale vækstforhold. Skråningerne er domineret af mørk skifer, og undergrunden er meget jernholdig. Forhold der bidrager til høj mineralitet og et fantastisk lagringspotentiale.

Mosel er Riesling-land, hvilket Weingut Fritz Haag da også anerkender til fulde, her arbejdes kun med Riesling.

Denne Riesling Feinherb er én ud af 2 Gutsweine fra Haag, altså en entry-level vin. Jeg har tidligere smagt og skrevet om den tørre, men her altså hans Feinherb med lidt mere sødme, helt præcis 17,5% restsukker pr. liter for denne 2016. Druerne kommer fra forskellige marker og er vinificeret på rustfrie ståltanke.

Duftmæssigt er der allerede en snert af petroleum – herligt – hvilket blandes med lidt æbler, fersken, citrus, blomster, grønne grene og et lidt støvet og tørt udtryk, et plaster eller førstehjælpskasse samt våde sten. Meget givende næse.

I munden er vinen ikke knastør, men er blød og har en vis sødme, men det bliver dog aldrig for meget, for vinen har også både en grøn kant, stor frugtrigdom og er samtidig frisk på ganen.

Forhandles af Sigurd Müller Vin, men prisen kender jeg ikke. I Tyskland koster sådan en flaske vistnok omkring 10€.

Vinanmeldelse 4,5/7 thumbthumbthumbthumb

2017 Bodegas Pirineos, Pico de Añeto Rosado, Aragon, Spanien

2017 Bodegas Pirineos, Pico de Añeto Rosado, Aragon, SpanienEn lummer hverdagsaften dannede rammen om en lille vinsmagning, og vi startede i roséafdelingen med denne Pico de Añeto Rosado fra Bodegas Pirineos.

Ja, den ser nu imidlertid ikke roséfarvet ud, men det skyldes såmænd blot, at den kolde vin hurtigt blev drukket i sommervarmen.

Bodegas Pirineos er et kooperativ, som ligger lidt nord for byen Barbastro i appellationen Somontano i vinregionen Aragon aka Aragonien. Det er grundlagt i 1993 og har omkring 200 vinavlere som medlemmer.

De har sammenlagt 737 hektar vinmarker, hvor de dyrker de hvide sorter Macabeo, Chardonnay, Gewürztraminer og Sauvignon Blanc samt de røde sorter Tempranillo, Garnacha, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Parraleta og Moristel.

Bodegas Pirineos er samtidig en del af kooperativerne Barbadillo og Cooperativa Comarcal de Somon.

Selve appellationen Somontano hører til den absolutte nordligste del af Aragonien og noget væk fra regionens andre appellationer. Somontano betyder; ved foden af bjergene,  hvilket selvfølgelig hentyder til Pyrenæerne.

Vinmarkerne ligger som små lodder i et klippefyldt landskab, hvor vidderne aldrig er ret store. Mange små vandløb og den driftig flod Vera skærer ind i bjergene og skaber nogle dramatiske slugter og klipperevner. Det er smukt, barsk, grønt og saftigt.

For hundrede år siden var Somontano et meget stort vindistrikt, men da det blev ramt af vinlusen, så gik alt i stå. Det var først i 1970’erne, at vinproduktionen igen for alvor blev taget op.

Denne Pico de Añeto Rosado er lavet på druerne Tempranillo og Cabernet Sauvignon. Vinen er lavet på rustfrie ståltanke med kort udblødning med skindet. Vinen er flasket uden længere lagring.

Næsen er lutter jordbær, masser af jordbær … vi snakker næsten jordbærgrød med fløde, meget rund, men egentlig frisk nok. Smagsmæssigt er vinen til den sødere side, også med jordbær i smagen, godt med frugtsødme, let krydret, lidt jern og meget let drikkelig.

Forhandles af Sigurd Müller Vin, hvor en flaske koster 56,50 kr.

Vinanmeldelse 3,5/7 

2015 Castiglion del Bosco, Dainero Rosso IGT, Toscana, Italien

2015 Castiglion del Bosco, Dainero Rosso IGT, Toscana, ItalienJeg skrev forleden om vinhuset Il Borro, som var købt af Ferruccio Ferragamo fra modefirmaet Salvatore Ferragamo. Og nu smager jeg vinen Dainero Rosso IGT fra vinhuset Castiglion del Bosco, som ejes af Ferruccios broder Massimo Ferragamo.

Massimo står for det familieejede modeimperiums afdeling i USA. Der er han bosiddende og har i over 20 år fungeret som formand for bestyrelsen af den amerikanske del. Da modefirmaet tilbage i 1993 købte Il Borro, så besluttede Massimo Ferragamo sig for også at investere i et italiensk vinhus.

Det blev til Castiglion del Bosco i byen af samme navn, tæt på Montalcino i hjertet af Val d’Orcia omkring 40 kilometer fra Siena og omkring 100 kilometer fra Firenze, hvor modefirmaet hos sit hovedkontor.

Han ledte egentlig efter en lille vingård med en smule jord, men endte nærmest med at købe en hel middelalderby med omkring 2.000 hektar jord, en kirke fra 1400-tallet, ruinerne fra en gammel fæstning og omkring 20 små gårde.

Der var tiden bogstaveligt gået i stå og Massimo Ferragamo blev bjertaget af stedet og købte stedet i 2003. Jeg ved ikke, hvad prisen var, men det lyder som lidt af en investering … og det var endda den mindste del.

For Ferragamo startede med at restaurere den gamle hovedbygning og de mange små gårdhuse, hvoraf nogle tidligere blot havde været brugt til opbevaring af landbrugsredskaber. På den vinøse front tilplantede han omkring 60 hektar af jorden med vinstokke, således han kunne begynde et projekt med produktion af Brunello vine.

Derudover anlagde han såmænd også lige en 18-hullers eksklusiv golfbane med tilhørende klub samt åbnede et 5-stjernet hotel Rosewood Castiglion del Bosco med 23 værelser og 11 villaer … nogle af de små gårdhuse, som fulgte med i købet.

Alt blev selvfølgelig – med respekt af generne fra modehuset – designet af hustruen Chiara Ferragamo og designeren Teresa Bürgisser Sancristoforo. Og kun de bedste materialer blev brugt ved istandsættelsen og indretningen.

Massimo Ferragamo brugte 5 år på at restaurere stedet, som åbnede i 2008. Men vogt dig … det er totalt luksus og vildt dyrt, således starter lejen for et gårdhus på 2.500€ for et døgn.

Men i dag kan Ferragamo prale af, at stedet er besøgt af den tidligere amerikanske præsident Obama samt stjerner som Justin Timberlake og Jessica Biel … og hvem ved, måske engang den velkendte vinblogger Houlberg?

I dag hører vingården Castiglion del Bosco selvfølgelig også til blandt de respekterede Brunello producenter, hvilket i høj grad kan tilskrives den ansatte, talentfulde vinmager Cecilia Leoneschi.

Hun har sørget for, at vingården laver både Rosso di Montalcino, Brunello, enkeltmarks Brunello’er under navnet Campo del Drago samt vine som Millecento, Zodiaco og så denne supertoscaner Dainero.

Dainero er fremstillet 90% Merlot og 10% Sangiovese. Merlot druerne kommer fra marken Prima Pietra, der er en højt beliggende mark omkring Riparbella ved Toscanas kyst nær det eksklusive Bolgheri. Marken er begunstiget af varm sol og kølende briser fra Middelhavet. Vinen er modnet på fade af fransk eg i 6 måneder.

Og sikke en vin … næsen er kompleks, hvor der først viser sig nogle animalske eller landlige aromaer, svampe, champignon, violer, blomstereng, roser, hasselnødder, eukalyptus, gærede kirsebær, blåbær, frisk eg  samt en aroma, som jeg ikke helt kan definere, men giver vinen et sjovt og karakteristisk udtryk. Det er let og samtidig ganske syrligt i næsen … hmmmm.

I munden er der syrlige, små bær med lidt peber, masser af tanniner, som indikerer en stadig meget ung vin med potentiale. Der er jern og vinen er ung og nærmest utilnærmelig med masser garvesyre, italienske stejlende hestekræfter og samtidig meget fængslende. Der er næsten lidt Nebbiolo over udtrykket … viser muskler og kræver masser af luft. Fascinerende vin.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 199,95 kr., mens prisen er 149,95 kr. ved køb af 6 flasker. Køb 6, gem dem og så drik efter nogle år en hvert år. De vil blive endnu bedre end i dag.

Vinanmeldelse 5/7 

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger