Vinanmeldelser

2012 Domaine La Garrigo, Fitou 20 de Terre, Languedoc, Frankrig

2012 Domaine La Garrigo, Fitou 20 de Terre, Languedoc, FrankrigSå graver vi igen barriques med vin ned i den tørre jord i Languedoc, idet vi atter smager vinen Fitou 20 de Terre fra Domaine La Garrigo.

Det er en vin, som jeg smagte for 2-3 år siden, blot i en årgang 2011 og nu smager i den efterfølgende årgang.

Jeg skrev dengang en længere blogindlæg om vinhuset og deres skøre påfund med at grave vinen ned i jorden, da jorden byder på en konstant temperatur på 12 grader, ingen elektromagnetiske bølger og så opnås der ifølge vinmageren Christian Coteil en mere nænsom ældning/modning med mere opblødte taniner. Der er nemlig ingen luft, dermed ingen udveksling med atmosfæren og intet tab af vin.

Læs det gamle blogindlæg, hvis du vil vide mere om Christian Coteil, Domaine La Garrigo og hele historien om vinhuset,

Det er netop denne Fitou 20 de Terre, som Domaine La Garrigo graver ned i den tørre jord. Vinen er lavet på 70% Grenache, 20% Mourvèdre samt 10% Carignan.

Grenache og Carignan druerne kommer fra 60 år gamle stokke, mens Mourvèdre stokkene er forholdsvis unge. Udbyttet er ganske spinkelt, alene 10 hektoliter pr. hektar. Vinen er lagret 12 måneder på fade, der er gravet ned i jorden. Ingen tilsætning af svovl.

I modsætning til 2011’eren, så har 2012’eren en mere moden og gæret frugt, næsten som gamle blommer og rosiner. Derudover er der samme mulle kælder, grafit, tjære, jod og tomatblade samt en smule mørk chokolade.

Det smager imidlertid anderledes end duften indikerer, for her er frugten ganske frisk, klar og præcis, ren og godt med tanniner … ja faktisk masser af tanniner. Der er som med 2011’eren et tørt og let peberbid i eftersmagen.

Forhandles af Vinimperiet, hvor prisen er 135 kr., hvilket må betegnes som meget fornuftigt … både med kvaliteten og i lyset af det megen arbejde med tønderne i jorden.

Vinanmeldelse 4,5/7 
Vinanmeldelser

2016 Marie-Bernard Gillioz, Cornalin, Valais, Schweiz

2016 Marie-Bernard Gillioz, Cornalin, Valais, SchweizVores vinøse rundtur i Schweiz har sikkert været hullet som en schweizerost og måske primært koncentreret i Valais. Men det er nu også der, at vi slutter rundturen, nemlig med vinen Cornalin fra Marie-Bernard Gillioz, som holder til lidt nord for byen Grimisuat.

Marie-Bernard Gillioz – som I kan se på billedet ovenover – startede sit lille vinhus i 1992 og har samlet  4 hektar vinmarker fordelt på de to appellationer Sion og St-Léonard, som begge ligger på højre bred af Rhône floden. De 4 hektar er fordelt på flere parceller, hvilket i Sion er markerne Les Bayard, Le Mont, Molignon, Corbassières, Mont d’Orge, Les Balettes og Bramois.

I St. Léonard er det parceller på Au-Dessus du Lac Souterrai, Pintzette og Plan l’Oggier. Markerne er anlagt på terrasser og har godt med grå skifer i undergrunden.

På markerne dyrker Marie-Bernard druesorterne Chasselas, Pinot Noir, Gamay, Petite Arvine, Humagne Rouge, Cornalin, Marsanne, Syrah, Muscat, Diolinoir samt Galotta.

Marie-Bernard Gillioz er kendt for sin passion for botanik og økosystemet. Det præger også arbejdet i marken hos hendes elskede vinstokke, hvor hun sørger for stor biodiversitet. Alt dyrkes økologisk og hun bruger ikke gødning og efterlader græsset mellem vinstokkene, selvom det giver ekstra arbejde.

Denne Cornalin er lavet på druen Cornalin … som findes i to forskellige udgaver; Cornalin du Valais også kendt som Rouge du Pays samt Cornalin d’Aoste også kendt som Humagne Rouge. Men da der alene står Cornalin på etiketten, så er det svært at vide, hvilken af druerne, som vinen er lavet på. Studier har dog vist, at de to druer reelt er i familie med hinanden.

Da Marie-Bernard Gillioz skriver, at hun dyrker både Humagne Rouge og Cornalin, så man vi antage, at denne vin er lavet på sorten Cornalin du Valais, som dog oprindelig stammer fra sorten Cornalin d’Aoste.

Det er under alle omstændigheder en rød druesort, som oprindelig fik sit navn Cornalin d’Aoste efter Aosta dalen i Italien, hvorfra druen stammer. Der eksisterer den imidlertid ikke længere og findes faktisk i dag alene i Valais regionen i Schweiz, hvor der sammenlagt findes omkring 128 hektar marker med druen. Det er en rustik og ganske tanninrig drue.

Denne Cornalin er lavet med druer fra marken Les Balettes i Sion området. På marken er vinstokkene omkring 15 år gamle, men ellers har jeg ingen oplysninger om produktionen af vinen. I stedet springer vi da bare direkte til mine smagsnoter.

Næsen er blåbær, godt med kirsebær, æter og maling, mejeri med en mørk og kølig stil. Det er lidt rustikt og landligt … man tænker straks lidt grillvin, men alligevel er der langt mere i vinen.

Den smager godt ,,, god mørk og alligevel frisk frugt, meget ren og samtidig syrlig i frugten. Derudover er der en intens sødme, som spiller fint sammen med syren, friskheden og de mørke sider. Det er god vin og klart en vin, som kræver en smule fordybelse.

Ingen forhandler herhjemme og en flaske koster omkring 300 kr. i Schweiz.

Vinanmeldelse 5/7 thumbthumbthumbthumbthumb
Vinanmeldelser

2016 Domaine de Chèrouche, Persane, Valais, Schweiz

2016 Domaine de Chèrouche, Persane, Valais, SchweizDen sidste vin fra Domaine de Chèrouche blev denne Persane, som er en ren 100% Syrah baseret vin … eller med andre ord en sjælden Syrah schweizer.

Druerne til vinen er ligesom med det Merlot baserede Grand Raye Ultime hentet fra husets vinmarker i Buitonnaz ved Fully. Der er de fleste vinstokke plantet af Andrea Grossmann og Marc Balzan selv i 2010 efter købet af Domaine de Chèrouche. Det er i øvrigt Marc Balzan, som I kan se på billedet ovenover … måske endda med lidt Persane Syrah i glasset.

Igen har jeg ikke megen information om selve vinen, men så skrevet før, så laves de røde vin fra Domaine de Chèrouche med manuel afstilkning, gæring i rustfrie ståltanke, maceration og gæring 5-6 uger.

Lagringen sker enten stål eller gamle fade og derefter flaskes vinene ufiltreret og uden – eller i hvert fald meget begrænset – svovl. Det gælder nok også denne Syrah baserede Persane.

Duften er malerspand, acetone, kirsebær, grønne urter, lakrids, sorte oliven, lidt bio-krudt, men det bliver på ingen måder skævt eller for meget naturvinsagtigt. Der er i stedet godt med mørk frugt, lidt peber og en stor blomstereng. De forskellige aromaer fungerer faktisk rigtigt godt sammen.

I munden er vinen også frugtrig med frisk tanninbid, masser af syre … ja nærmest tonsvis af syre, peber, mørke frugter og underneden en lille delikat sødme, hvilket faktisk balancerer vinen fint i hus. Den er klart bedre end foregående Merlot.

Ingen importør herhjemme, men Bjarne fra Vinimperiet vurderede, at en udsalgspris ville ligge omkring 265 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7  thumb
Vinanmeldelser

2016 Domaine de Chèrouche, Grand Raye Ultime, Valais, Schweiz

2016 Domaine de Chèrouche, Grand Raye Ultime, Valais, SchweizGrand Raye Ultime er noget så særpræget som en øko og biodynamisk Merlot vin fra Schweiz. Det har jeg – uden omsvøb – helt sikkert aldrig smagt før. Vi er selvfølgelig igen tilbage hos de innovative Andrea Grossmann og Marc Balzan på Domaine de Chèrouche i Argnou, Valais, Schweiz.

Druerne til vinen kommer fra parrets marker ved Buitonnaz ved Fully. Jeg har ikke fundet info omkring produktionen, men de røde vin fra Domaine de Chèrouche laves generelt med manuel afstilkning, gæring i rustfrie ståltanke, maceration og gæring 5-6 uger og lagring på en enten stål eller gamle fade og en ufiltreret flaskning uden eller i hvert fald meget begrænset svovl. Mon ikke, at det også gælder denne Merlot baseret Grand Raye Ultime.

Det ser ud til, at denne årgang 2016 er sidste gang, som vinen laves i … i hvert fald skriver Andrea Grossmann og Marc Balzan selv på deres hjemmeside, at vinen; es der letzte Jahrgang von dieser Parzelle ist für uns. Det er måske meget godt, for det er ikke en vin, som falder i jeres flittige vinbloggers smag.

Duften af denne Grand Raye Ultime har klart igen bio bio landlighed med masser af kål og skæv syre samtidig med en overmoden frugt, overmodne kirsebær og en sødme, som næsten bliver en smule kvalm.

Smagsmæssigt er der bløde bær, overmodne og søde bær, sorte kirsebær, overmodne blommer, lakrids og tobak. Det er rundt, blødt og hænger – sammen med duften – ikke rigtigt sammen. Det er som om, at den biodynamiske og naturvinsagtige tilgang kræver masser af syre, og det er der for lidt af i denne vin, hvor det hele bliver en kende for overmodent.

Ingen importør herhjemme, men Bjarne fra Vinimperiet vurderede, at en udsalgspris ville ligge omkring 265 kr.

Vinanmeldelse 3/7 
Vinanmeldelser

2015 Weingut zur Römerkelter, Spätburgunder, Mosel, Tyskland

2015 Weingut zur Römerkelter, Spätburgunder, Mosel, TysklandMed næste vin bliver vi hos kongendruen … og når den kommer fra Timo Dienhart på Weingut zur Römerkelter i Mosel, så hedder den jo selvfølgelig Spätburgunder.

Som ægte Moselwinzer laver Timo jo mest hvidvine og mest på Riesling, men han laver dog 3 forskellige rødvine på Regent, eller et blend på Regent samt Cabernet Cortis og så denne Spätburgunder Trocken, som er lavet på rustfrie ståltanke med 10-14 dages gæring og lagret 12 måneder på små egefade … barriquefass, hvoraf en del er nye fade.

Timo er jo certificeret økologisk producent, medlem af Ecovin og driver derudover Weingut zur Römerkelter efter biodynamiske principper, men lad os smage, om det også slår igennem i smagen af vinen.

Og til det er svaret ja, for der er allerede i næsen klare bio bio aromaer, selvom det ikke er så udtalt, som i de foregående vine. Det bliver også lidt mere kluntet eller tæt her … en lidt mørkere næse med sorte kirsebær, blomstersæbe, sorte oliven, krydderier, men samlet set ganske frugtrig næse.

I munden er der imidlertid fint med syre, god surhed, tørhed … nærmest, som vinen er fyldt med tørstoffer, hvilket formentlig blot er tanniner, som giver et tørt udtryk. Derudover er der lidt peber og samlet set lidt rustikt, simpelt, nemt og godt.

Forhandles af Vinimperiet, hvor en flaske koster 135 kr.

Vinanmeldelse 4/7 
Vinanmeldelser

2014 Domaine de Chèrouche, Le Clos, Valais, Schweiz

2014 Domaine de Chèrouche, Le Clos, Valais, SchweizVi fortsætter lidt hos Domaine de Chèrouche, idet vi nu smager deres rene Pinot Noir vin, som Andrea Grossmann og Marc Balzan blot kalder Le Clos.

Den er da også lavet med Pinot Noir druer fra deres ældste mark ved vingården i Argnou, hvor vinstokkene er plantet tilbage i 1973.

Vinen er som foregående vin lavet ved, at druerne afstilkes manuelt og kommer i rustfrie gæringstanke, hvor de ligger med maceration og gæring i 5-6 uger. Mange af druerne er hele, hvilket er med til at give en blødere garvesyre.

Derefter presses mosten og fermenteringen og derefter lagres vinen på gamle fade, hvor den ligger en periode. Den flaskes ufiltreret og uden brug af svovl overhovedet.

Duftmæssigt er det parfumerede blomster, en insisterende umoden frugt, virkelig ren, frisk frugt, grøn og urtet med en klar biodynamisk aroma og fantastisk kølighed. Det er syrlige bolsjer og en sart knytnæve af lys frugtintensitet. Mama mia.

Smagen ligger klart i samme boldgade … stringent, grøn og godt med ribs. Man bliver lidt glad i låget, når man drikker vinen, for den folder sig langsomt ud, smækker dig på tungen, driller og prikker til dig med sin grønne syre og friske lyserøde frugt. Vinen er præcis og herlig streng … og klart ikke for syreforskrækkede folk,

Ingen importør herhjemme, men Bjarne fra Vinimperiet vurderede, at en udsalgspris ville ligge omkring 265 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2016 Domaine de Chèrouche, Les Noces de la Madeleine, Valais, Schweiz

2016 Domaine de Chèrouche, Les Noces de la Madeleine, Valais, SchweizSå er vi igen hos Andrea Grossmann og Marc Balzan på Domaine de Chèrouche med vinen Les Noces de la Madeleine, som betyder Madeleines  bryllup.

Det skyldes jo nok, at denne vin er lavet på 2 druer i skøn forening, nemlig Pinot Noir og Gamay. Jeg har dog en idé om, at det måske kan være Pinot Madeleine – altså den druesort vi i Tyskland kender som Frühburgunder – som er anvendt sammen med Gamay, så passer navnet på vinen Les Noces de la Madeleine jo også langt bedre.

Modsat den foregående vin fra Domaine de Chèrouche, så er vinen lavet med druer fra husets to små parceller ved Argnou, hvor vinstokkene er henholdsvis 30 og 50 år gamle.

Omkring 50% af druerne er nemlig fra Pinot Noir/Pinot Madeleine stokke fra 1973 og den anden halvdel er både Gamay og Pino fra stokke fra henholdsvis 1967 og 1984.

Druerne afstilkes manuelt og kommer i rustfrie gæringstanke, hvor de ligger med maceration og gæring i 5-6 uger. Mange af druerne er hele, hvilket er med til at give en blødere garvesyre.

Derefter presses mosten og fermenteringen. Jeg kan ikke se noget om lagringen af vinen, men det sker vist alene på ståltanke inden vinen tappes på flaske med så lidt svovl som overhovedet muligt.

Duftmæssigt er det også lidt et ægteskab … blot mellem klare Beaujolais referencer og klare bio landlighed aromaer. Der er god lethed i frugten, hindbær, lyse kirsebær, krudt, peber, en smule eukalyptus, stringent og elegant … samtidig ganske grøn og meget vedkommende.

I munden er der en stram syre, men frisk og lys frugt til at afbalancere syren. Det smager virkelig, virkelig grønt, men også virkelig lækkert. Den meget grønne side letter en smule med luft i glasset og leverer en fin, stram og frisk Pino vin med en landlig, karakterfyldt slagside. Nyder det sgu. Herligt.

Ingen importør herhjemme, men Bjarne fra Vinimperiet vurderede, at en udsalgspris ville ligge omkring 190 kr.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2015 Valentin Morel, Les Pieds sur Terre Savagnin Naturé, Jura, Frankrig

2015 Valentin Morel, Les Pieds sur Terre Savagnin Naturé, Jura, FrankrigBjarne synes, at vi også lige – som et indskudt bogmærke, en tankestreg eller anekdote – skulle smage Savagnin fra Jura, nemlig fra en lille biodynamisk producent Valentin Morel aka Domaine Morel. Jeg protesterede ikke.

Valentin Morel holder til i Poligny i Jura lidt sydvest for Arbois, Vinhuset er grundlagt sidst i 1970’erne af Jean-Luc Morel og hans far, hvor druerne fra deres 10 hektar vinmarker blot blev solgt til kooperativer samt andre vinbønder. Det var først i 1985, da Jean-Luc fik hele ansvaret for vingården, at man selv begyndte at lave vin.

Jean-Luc Morels to sønner Valentin og Louis hjalp til, når det var nødvendigt, men ingen af dem havde umiddelbart lyst til at blive vinbonde. Derfor solgte familien også lidt af markerne fra, således der i dag alene ejes 6 hektar vinmarker fordelt på parcellerne Les Trouillots, Saint-Savin, Les Frins og Les Bois d’Arnaux.

Den ene søn Valentin Morel blev uddannet som jurist, men da faderen begyndte at komme op i årene, så endte det alligevel med, at Valentin overtog familiens ejendom … bl.a. inspireret af bogen Shop Class As Soulcraft, som omhandler den glemte værdi af manuelt arbejde.

Derudover blev Valentin Morel også inspireret af andre bøger, bl.a. Rudolph Steiners skriblerier om biodynamisk jordbrug og ikke mindst Masanobu Fukuokas – grundlægger af permakulturen – One Straw Revolution, hvilket fik han til at opgive tilværelsen som succesrig advokat til fordel for et mere utrygt liv som lille vinbonde i Jura,

Valentin Morels far havde tidligere allerede fravalgt brug af pesticider, men det var ikke nok for Valentin. Han opsøgte derfor både  Pierre Frick og Bruno Schueller i Alsace, hvor han lærte de praktiske ting omkring biodynamisk produktion.

Vinene med den totalt biodynamiske tilgang laves i Valentins eget projekt, som han kalder Les Pieds sur Terre, men af hensyn til både trofaste kunder og faderen, så har Valentin også bevaret en traditionel linje af vine. Og så længe far Jean-Luc hjælper Valentin på gården, så fortsætter det nok også.

Vinene under Les Pieds sur Terre navnet laves, som Valentin synes Jura vin skal laves, nemlig som en ren, gæret druemost med et absolut minimum af intervention. Mikroskopiske mængder svovl tolereres i særlige tilfælde.

I kælderen i Poligny arbejder Valentin både med ståltanke og træfade. De røde ønsker han, at lave i en let og frugtig stil, og de ser derfor kun ståltanke. De hvide modnes alle på træfade. Domainet arbejder med alle fem Jura druer, men Valentin har en lille forkærlighed for Trousseau.

Denne Les Pieds sur Terre Savagnin Naturé er selvfølgelig som nævnt på 100% Savagnin, som kommer fra vinstokke på over 35 år fra marken Saint-Savin med masser af kalksten i jorden. Druerne er høstet med et beskedent udbytte på 25 hektoliter pr. hektar.

Fermenteringen – både den alkoholiske og malolaktiske – er sket i store åbne stålkar, hvorefter vinen lagrer på burgundiske barriques, som toppes op efter Ouillé metoden. Vinen er tappet på flaske uden sulfitter.

Det er duftmæssigt en mere eksplosiv vin, som har mere fylde, men mindre mineralsk og slet ikke så fin og sart som foregående Savagnin. Det er fortsat stikkelsbær og grønne pærer.

Smagsmæssigt er der mere kraft end hos den schweiziske søster, og vinen er mere frisk, mere rå og har samtidig også mere sødme. Det er mere robust og rustik, men smager også forfærdelig godt.

Forhandles af Krone Vin, hvor en flaske koster 250 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7  
Vinanmeldelser

2016 Domaine de Chèrouche, Païen Ultime, Valais, Schweiz

2016 Domaine de Cherouche, Païen Ultime, Valais, SchweizMed næste vin bliver vi i området Valais i Schweiz, idet vi i den lille by Argnou – længere mod øst i forhold til Pittet – og lige udenfor byen, finder Domaine de Chèrouche, som står bag denne Païen Ultime.

Domaine de Chèrouche drives af parret Andrea Grossmann og Marc Balzan, som købte vingården i Argnou tilbage i 2010. De havde siden 2007 haft en fælles drøm om egen vingård og da Marc havde arbejdet nogle år for Domaine Mythopia i netop Valais området, så endte de altså med at købe vingård i samme område.

Det er en lille vingård med knap 2 hektar vinmarker, to marker ved Argnou på henholdsvis 0,22 hektar og 0,12 hektar, men derudover omkring 1,65 hektar i Buitonnaz ved Fully. Derudover har de nu også lejet lidt yderligere vinmarker omkring Fully, men samlet er der tale om en ganske lille produktion.

Mange af markerne er genplantet og det er primært sket med Chardonnay, Sauvignon Blanc, Petite Arvine, Pinot Gris, Païen, Pinot Noir, Merlot, Cornalin og Syrah. Derudover har parret også Chasselas, Amigne, Heida og Gamay.

Markerne passes både økologisk og biodynamisk, hvor der alene harves mellem rækkerne i slutningen af året, således græsset mellem vinstokkene blot holdes ned med græsslåmaskine. Der tages selvfølgelig i bedste biodynamiske tilgang hensyn til månens faser i markarbejdes og der benyttes mindst mulig indgriben.

Der sprøjtes også alene med en hjemmelavet blanding af svovl og kobberdioxid blandet med te-bouillon samt ekstrakt fra malurt, brændenælder, halm og baldrian … selvfølgelig kun, når månen og stjernerne står helt rigtigt.

Fra det lille vinhus skal vi først smage denne Païen Ultime, som er lavet på 100% Païen … den drue vi bedst kender som Savagnin eller Savagnin Blanc og jo mest er kendt fra Jura i Frankrig.

Druerne presses i hele klaser i en manuel vinpresse med en maceration i en halv snes timer, hvorefter mosten overføres til rustfrie ståltanke, hvor den alkoholiske gæring sker med druernes naturlige gær.

Gæringen sker ved 25 grader og nogle gange skal mosten lige varmes op. Den tager samlet 10-15 dage …  lige indtil der ikke kommer fra bobler på overfladen og vinen er gæret helt ud. Derefter lagrer vinen en periode med malolaktisk gæring og klaring et par gange undervejs inden den i foråret tappes på flaske uden tilsætning af svovl.

Næsen er klart bio bio og samtidig meget delikat, forsigtig og feminin. Det er en fjerlet duft, silke og fluffyness … stikkelsbær, umodne grønne pærer og faktisk ganske umoden i frugten med lidt skolekridt og læsket kalk.

Smagen er blød … men alligevel med en pæn friskhed, en god, venlig om end grøn syre samt lidt mejeri, ungdommelig spændstighed og virkelig most’et i udtrykket. Det er en lille stjernegod hvidvin.

Ingen importør herhjemme, men Bjarne fra Vinimperiet vurderede, at en udsalgspris ville ligge omkring 290 kr.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2016 Olivier Pittet, Les Temps Passés, Valais, Schweiz

2016 Olivier Pittet, Les Temps Passés, Valais, SchweizDen biodynamiske vin Les Temps Passés fra Olivier Pittet er lavet på den gamle, glemte og næsten uddøde druesort Grosse Arvine … og måske er det også derfor, at vinen hedder Les Temps Passés … tidligere tider aka gamle dage.

Olivier Pittet holder til ved byen Fully i Valais i den vestlige del af Schweiz, vel omkring 15 kilometer fra den franske grænse. Fully ligger dermed i et af landets bedste vinområder med det smukke bjerg Grand Chavalard i Berneralperne på den ene side og den strømmende Rhône flod på den anden side.

Olivier Pittet er nok en af de mest innovative vinproducenter i Valais og har været foregangsmand for at redde Grosse Arvine druen, som udelukkende findes i området ved Martigny samt Fully og næsten var helt uddød.

Der findes omkring 177 hektar vinmarker i Schweiz med sorten Petite Arvine, som også blot kendes som Arvine. Imidlertid så det i 2008 langt mere dystert ud med søsterdruen Grosse Arvine. Der var dengang alene 4 vinstokke tilbage af Grosse Arvine, som langsomt var blevet udkonkurreret af den mere populære og højtydende Chasselas drue.

Grosse Arvine er ellers en historisk drue i området og en vigtig drue for mange år siden. Olivier har altid haft en fascination af de gamle druer og han tilskrives i dag æren for, at druen ikke uddøde via hans dedikation og hårde arbejde.

Olivier Pittet dyrker sine marker økologisk og biodynamisk med høj plantetæthed … men ganske lave udbytter. I vinkælderen griber han så lidt ind som muligt, bruger alene druernes naturlige gær og anvender altid brugte barriques med lang lagring til sine vine.

Denne Les Temps Passés er selvfølgelig lavet 100% på den gamle, næsten uddøde Grosse Arvine, som er vinificeret på barriques og også lagret 12 måneder på barriques sur lie, altså med bærmen.

Næsen er herlig parfumeret, dufter af våde, brugte egefade, lynghonning, lim og limtræ, sherry med en svag oxydering og har en nærmest olieret fedme. Der er godt med lakridsrod og bestemt lidt orangevin karakterer, mineralsk skifer, citrus, cider samt modne pærer. Det er en ganske intens næse, som pirrer og driller, så hele snydeskaftet vibrerer.

Smagsmæssigt er vinen fyldig, olieret med både bid, friskhed og varme. Der er salt, fedme, bitterhed og med en tyngde som en dessertvin. Det er ganske komplekst med intensitet og en alkohol, som ligger lige underneden og brænder en smule … men på en meget behagelig måde. Det smager da herregodt.

Ingen forhandler herhjemme, men i Schweiz koster en flaske 47,00 CHF. I danske menneskepenge svarer det til omkring 302 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger