Vinanmeldelser

2014 Adega de Borba, Adega de Borba Tinto, Alentejo, Portugal

Skriv en kommentar

2014 Adega de Borba, Adega de Borba Tinto, Alentejo, PortugalAdega Cooperativa de Borba CRL ligger i byen Borba i Alentejo regionen i Portugal og derfra kommer næste vin, som blot kaldes Adega de Borba Tinto … og det er en vin, som burde ha’ et mindreværdskompleks, for jeg har sjældent set mindre prop … både i omkreds og længde.

Rolig nu fyre, ingen grund til at moppe sådanne mindre udstyrede vine … så lad os i stedet kigge nærmere på dette vinkooperativ, som er grundlagt tilbage i 1955 af 13 driftige vinbønder.

Det var nu egentlig lidt af nød, på grund af økonomiske problemer, at vinbønderne slog pjalterne sammen, godt hjulpet af Junta Nacional do Vinho, en statslig organisation, som kontrollerede og rådgav omkring vinproduktion.

I dag er Adega Cooperativa de Borba et stort kooperativ, som omfatter ikke mindre end 300 medlemmer, som leverer druer fra deres samlede 2.000 hektar vinmarker i området. 70 % af høsten er røde druer som Amarela, Periquita, Tempranillo og Shiraz. Områdets geografi er nærmest perfekt til vinproduktion med dets varme somre og kolde, tørre vintre.

Uden denne statslige kontrol og hjælp havde der formentlig ikke have været nogen vinproduktion af betydning i området i dag. Hovederhvervet var dengang primært kornproduktion, og området var i folks bevidsthed kendt som hele Portugals kornkammer. Der skulle gå næsten 30 år, inden forbrugerne fik øjnene op for vin fra Alentejo. S

tore investeringer i produktionsfaciliteter og et massivt fokus på kvalitet har gjort Alentejo til det mest moderne vinområde i Portugal i dag og til en vigtig spiller på det globale vinmarked. Og det samme kan siges om Adega de Borba, som i dag råder over meget store produktionsfaciliteter fordelt på 2 vinerier, hvor det ene er på 12.000 kvadratmeter og det anden og nyere på hele 140.000 kvadratmeter.

Bare i 2011 har kooperativet investeret 12 millioner euro og det betyder også, at kapaciteten i dag er på 1.200 tons druer dagligt, vinifikation af 6.000 tons vin dagligt og med en mulighed for opbevaring af 350.000 hektoliter vin på tanke samt 7.000 paller med vin. Det er dermed blandt Portugals 10 største vinhuse og producerer årligt omkring 12 millioner flasker vin.

Vinene er fordelt på flere serier, nemlig serierne Galitos, Adega de Borba, Convento da Vila, Rótulo de Cortiça, Montes Claros og Senses. I hver serie laves der typisk 3-7 forskellige vine. Derudover laves der også lidt brandy og likør. Denne vin kommer selvfølgelig fra Adega de Borba og er lavet på druerne Trincadeira, Aragonez samt Alicante Bouschet.

Efter modtagelse i vinhuset bliver druerne straks mast og mosten kommer herefter i rustfri ståltanke for gæring ved kontrollerede temperaturer på omkring 25 grader i 6 til 10 dage. Derefter lagrer vinen videre på rustfrie ståltanke i 6-12 måneder inden vinen flaskes. Der laves årligt 2.000.000 flasker af denne vin.

Men smagsmæssigt kan vinen sgu godt finde mindreværdskomplekserne frem, for det er sgu langtfra stor vin. I næsen er der en sjov, træagtig note, mørke bær, let vanilje, spidskommen samt en skæv note, som efterlader dig med et støvet og skarpkrydret indtryk. Smagen er kantet og ubalanceret. Det er ganske vist lidt syre, men den holder ikke rigtig noget på plads, så i stedet bliver der lidt peber, grov frugt og lidt alkohol. Og så har den en lille prop.

Forhandles af Glud Vin, hvor prisen er 79 kr., hvilket virker alt for dyrt.

Rating 2/7  

Vinanmeldelser

2013 Gérard Bertrand, Château La Sauvageonne Grand Vin, Languedoc, Frankrig

Skriv en kommentar

2013 Gérard Bertrand, Château La Sauvageonne Grand Vin, Languedoc, FrankrigVi har tidligere kørt Gérard Bertrand tema i tirdagsvinklubben på jobbet, så i dag blev et gensyn med den store, tidligere rugbyspiller. Denne Château La Sauvageonne Grand Vin har vi ikke tidligere har smagt, men med 9 forskellige slotte og et utal af vine, er det sgu også svært at komme igennem hele arsenalet.

Jeg skal skåne jer for hele historien om den gode Bertrand og blot henvise til nogle af de andre blogindlæg. Søg bare under “Bertrand”, hvis de vil finde nogle af dem. I stedet vil jeg kigge nærmere på netop Château La Sauvageonne, som ligger nordvest for Montpellier nær landsbyen Saint-Jean-de-Blaquière og et stenkast fra Causse du Larzac.

Slottet er én af Gérard Bertrand seneste investeringer og er således købt i november 2011. Slottet … eller nærmere den palælignende ejendom med stor swimmingpool og tilhørende marker ligger i en højde af 300 meter over havet overflade i AOC appellationen Terrasses du Larzac under Languedoc.

Château la Sauvageonne nyder godt af et nærmest perfekt terroir, hvor vinmarkerne er højt beliggende på vestvendte skråninger. Jordbunden består af hård rød skifer, og dette – kombineret med vinmarkernes høje beliggenhed og en vulkansk fortid – giver en vin med masser af fylde og intensitet, tilsat elegante tanniner og en vis mineralitet.

Siden Gérard Bertrand overtog ejendommen er der investeret massivt, og produktionen er – i bedste Gérard Bertrand stil – omlagt til både økonomisk og biodynamisk drift, og i 2013 opnåede Château la Sauvageonne sin certificering af biodynamisk status.

Parker har beskrevet La Sauvageonnes personlighed som værende à la Côte Rôtie, mens andre skribenter beskriver dens tanniner som værende meget i stil med Bordeaux’s venstrebreds vine. Sandheden er nok tættere på Côte Rôtie end Bordeaux, men disse udsagn understreger La Sauvageonnes meget fine tanniner, som tilbringer den en hvis kølighed og elegance.

Der laves 5 vine på Château La Sauvageonne, én hvid, 2 rosévine samt 3 rødvine, nemlig Pica Broca (gamle stokke), Chateau La Sauvageonne Les Ruffes samt denne topvin Château La Sauvageonne Grand Vin.

Château la Sauvageonne Grand Vin er lavet på druerne Syrah og Grenache, men fordelingen kender jeg ikke. Det er et blend af de bedste terroir på Terrasse du Larzac. Hver enkelt parcel udskilles og vinificeres separat før den endelige assemblage. En del af Syrah-druerne forbliver efter høsten i hele klaser, hvor de gennemgår en kort maceration, mens de resterende Syrah-druer afstilkes sammen med Grenache druerne, før de gennemgår en traditionel alkoholisk gæring og overføres til egetræsfade, hvor de under deres 12 måneder ophold gennemgår en fuld malolaktisk gæring. Når fadlagringen er tilendebragt, så klares vinen, inden den tappes på flaske.

Og det biodynamisk fornægter sig ikke i næsen, som er landlig, rustik med mentol, hæfteplaster, hospitalsgang … mens frugten er lys eller i hvert fald mellemlys. Derudover lidt krydderier og en lidt kølig form for mineralitet, som egentlig bidrager klædeligt til festen.

I munden er det krydderier og masser af peber, frisk frugt og ganske let i udtrykket … men peberen dominerer vildt meget, og faktisk også alt for meget og går igen i hele smagsspekteret og vinen slutter således med et bittert peberbid, som bliver ved med at sidde i munden. Dermed bliver det en smule anstrengende og faktisk synes jeg, at lillesøsteren Château La Sauvageonne Pica Broca er en tak bedre afbalanceret. Men jeg er jo også lidt underlig … sådan er det bare.

Købt i Vinspecialisten, hvor vinen pt. er på bud til 200 kr., mens normalprisen er 295 kr.

Rating 4/7  

Vinanmeldelser

2010 Bodegas Puiggròs, Signes, Catalonien, Spanien

1 kommentar

2010 Bodegas Puiggròs, Signes, Cataluña, SpanienVin er livets vand … og fruen med følge (det er mig) var åbenbart tørstige på livet, så den spanske Bierzo vin fik lørdag følgeskab af endnu en spanioler, nemlig vinen Signes fra vinhuset Bodegas Puiggròs. Importøren kalder selv vinen for en spansk Barolo … og det skal vi selvfølgelig undersøge nærmere.

Bodegas Puiggròs ligger i den lille by Òdena, vel omkring 30 kilometer nordvest for Barcelona. Det er i Katalonien, men ikke i en af de mere kendte appellationer som fx Montsant, Penedès eller Priorat, men derimod under appellationen DO Cataluña eller DO Catalunya, som man kalder det lokalt på catalansk.

Appellationen er forholdsvis ny, etableret i 1999 og de første vine under DO Cataluña kom omkring år 2000. Man kan betragte DO Cataluña som den regionale DO, der dækker alle allerede eksisterende DO-områder (uden at dette medfører, at disse DO’er forsvinder) og tilhørende kommuner i Katalonien.

Appellationen er skabt for at støtte de over 200 vingårde, som producerer kvalitetsvine, men ikke er omfattet af de eksisterende DO’er.

Det er således et stort område, og der dyrkes også mange forskellige druer, typisk røde druer som Ull de Llebre, Aragonés, Monastrell, Mazuelo, Bobal, Garró, Sumoll, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Cabernet Sauvignon og Samsó samt de hvide sorter Parellada, Pansá Blanca, Viura, Subirat Parent, Chardonnay, Picapoll, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc, Moscatel, Garnacha og Müller Thurgau.

Bodegas Puiggròs er grundlagt tilbage i 1843, hvor familien Puiggròs producerede vin på deres vingård Cal Pau Palomas i Òdena, men vinene blev aldrig solgt videre. Det skete først i 2008, hvor vinmarkerne blev genoprettet og vingården restaureret. Det blev den reelle start på vingården, som man samtidig kaldte Bodegas Puiggròs.

Og de var de to fætre Josep og Vicens Puiggròs, som fik vingården op at køre og i dag driver bodegaen med dens omkring 18 hektar vinmarker, som ligger i 450-650 meters højde. Der dyrker de sorterne Carignan, Grenache Blanc, Grenache og Sumoll. Og mange af vinstokkene er over 60 år gamle og giver basis for virkelig spændende vine. Jordbunden i dette område er primært ler og kalksten. Fætrene producerer omkring 20.000 flasker vin hvert år.

Hos Bodegas Puiggròs er kvalitet i højsædet og hele fremstillingsprocessen overvåges nøje. Druer høstes i hånden og transporteres i kasser a 20 kg til sorteringsbordet hvor der sorteres manuelt for at sikre, at kun de allerbedste druer bliver anvendt til fremstillingen af vin. Druerne fra hver enkelt mark behandles seperat og vinene lagres 12 -18 måneder på franske 300 liters egefade. Vingårdens rustfrie ståltanke har en kapacitet mellem 1.400-3.000 liter og er udstyret med moderne temperaturkontrol, kølings- og varmeanlæg.

Og denne vin Signes fra Bodegas Puiggròs er en Grenache baseret fætter, lavet på Grenache og Sumoll, men fordelingen kender jeg ikke. Sumoll er jeg ikke tidligere stødt på, så den skal vi også lige kigge nærmere på. Sumoll er en sort druesort, selv om der også findes en hvid udgave. Den er en forholdsvis lang og stor drue, som stammer fra Penedès området i Katalonien.

Navnet Sumoll er relateret til det lokale slang af ordet sumollar, som betyder modning. Druen har tidligere været meget udbredt i området, men er efter 1986 massivt blevet erstattet af mere internationale druer, og der er i dag alene omkring 100 hektar tilbage med Sumoll, som giver vine med let ruhed, som dog forsvinder med alder.

I de senere år er flere mindre vinproducenter fået øjnene op for druen, bl.a. netop Josep Puiggròs, som endda har skrevet en lang afhandling til Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) om druen. Den har titlen Docomentació Històrica deæ Sumoll-Sumoi. Og Sumoll er derfor én af de druer, som Bodegas Puiggròs virkelig forsøger at bevare og anvende i deres vine.

Men en form for en spansk Barolo? Hmmm, det må vi vist kigge nærmere på. Første overraskelse er, at vinen i glasset slet ikke er mørk, kraftig og tæt … som man måske kunne forvente af en Grenache baseret vin. Farven er derimod sådan nærmest medium transparent, bestemt til den lysere side.

Næsen starter med lidt mentol, krydderier efterfulgt af lidt ribs, hindbær, egetræ, toastbrød, svag vanilje og en lidt svagt peberet syre, som pirrer dine alt for lange næsehår. Det er også lidt grønne blade, som giver lidt aroma med let bitterhed.

I munden rammes du af en voldsom tørhed, syrlige bær og grønne blade … og jeg forstår øjeblikkeligt, hvorfor importøren sammenligner med Barolo. Tanninerne er så stramme, at du laver trutmund aka kysmund, så advarsel … drik ikke denne vin foran en pige, som du ikke vil i lag med … kysmunden kan nemt misforstås. Der er lethed, syre … ribs, balsamico, let bitterhed og lang eftersmag med syrlige, frisk frugt. Og dine tænder nyder fortsat vinen lang tid efter.

Hold da op … endnu en overraskende vin. Thumbs Up. Spanioler med italienske gener. Seat med Ferrari motor. Julio Iglesias parret med Eros Ramazotti.

Købt hos Glud Vin, hvor prisen er 179 kr. Det er nok bedste vin, som har jeg smagt fra Glud Vins sortiment.

Rating 5,5/7 

Vinanmeldelser

2014 Bodegas Martín Códax, Pizarras de Otero, Bierzo, Spanien

Skriv en kommentar

2014 Bodegas Martín Códax, Pizarras de Otero, Bierzo, SpanienWeekend uden planer … herligt. What to do? Løbetur på 21K fra morgenstunden for at få sparket det nye løbeår ordentlig ind, besøg hos min gamle fader, købt ind til lidt god frokost og bagt grydebrød i ovnen. Det kræver jo lidt vino til, og valget faldt på denne Pizarras de Otero fra Bodegas Martín Códax.

Bodegas Martín Códax ligger ved den lille by Vilariño tæt på Cambados i dalen Valle de Salnés. Vi er dermed i Galicien under appellationen Rías Baixas, der hvor man laver vine på den spændende Albariño drue.

Bodegas Martín Códax er et kooperativ, som er grundlagt i 1986 og tæller 270 medlemmer, som samlet dækker omkring 210 hektar vinmarker i området. Derudover har man aftaler med yderligere 300 vinavlere om levering af druer til kooperativet.

Kooperativet har taget deres navn efter en troubadour … og nej, selvom vi er i Galicien, arnestedet for Asterix og Obelix, så er det ikke Trubadurix, som i hvert tegneseriealbum med de gæve gallere ender med at blive bundet og kneblet, så han ikke kan spolere festmiddagen med sang.

Martín Códax var en vaskeægte trubadur, som kom fra byen Vigo i Galicien og levede der i 1300-tallet. Bodegas Martín Códax sponsorerer således præmien til den årlige Martín Códax digteraften og støtter en ældre musikgruppe, som også er opkaldt efter den gamle digter.

På kooperativet laves der udelukkende vine på Albariño, hele 10 forskellige af slagsen og herudover en mousserende vin samt 4 forskellige likører. Vinene sælges under to brands, nemlig Bodegas Martín Códax samt Burgáns … hvilket i øvrigt er navnet på den bakke, som kooperativet ejendom i Vilariño ligger på.

Kooperativets vine laves af de to vinmagere Luciano Amoedo og Katia Álvarez. Luciano er 9. generation af vinbønder og han var én af initiativtager til oprettelsen af kooperativet. Derudover har han også spillet en væsentlig rolle i etableringen af appellationen DO Rías Baixas. Katia Álvarez blev ansvarlig vinmager på kooperativet i 2005, og er uddannet ønolog, men har også studeret jordbrugsteknik med speciale i landbrug og fødevareindustri.

Frokost
Frokost i dag med hjemmebagt brød … og lidt vino.

I 2003 udvidede kooperativet imidlertid deres aktiviteter ved køb af en vingård i Cacabelos i appellationen Bierzo i Castilla y León. Der vil de lave vinen på den lokale drue Mencía. De har restaureret ejendommen og laver derfor en række spændende vine, bl.a. denne Pizarras de Otero, som netop er lavet på 100% Mencía.

Mencía druens oprindelse ligger ikke helt klart, nogle mener den er blevet bragt ind i området af Romerne, i hvert fald omtales vin fra Bierzo allerede for 2000 år siden, mens nyere forskning tyder på at druen er i familie med Cabernet Franc. Før i tiden var vin lavet på Mencía lette vine med en forholdsvis lys farve og de skulle drikkes unge, mens nutidens Mencía tværtimod giver kraftige vine, med masser af mineralitet og kraft, hvilket gør dem i stand til at lagre længe. Mencía er så at sige blevet genfødt i Bierzo.

Jeg har imidlertid ikke mange oplysninger om, hvordan vinen er lavet … så vi springer hovedkulds ind i mine smagsnoter. Og der er faktisk tale om en lille perle til billig pris. I næsen en meget tør frugt, brombær, ribs, violer, mineralsk, stram syre og en krydret note.

I munden fylder vinen godt … godt med garvesyre, tanniner … ja godt med syre og mineralitet i det hele taget. Tanninerne og syren bider godt, men der er også godt med frisk frugt og krydderier. Lidt en stram charmetrold … jeg er pænt overrasket. Mine tænder forsøger stille at overleve syreangrebet, men jeg hygger mig i krydderland.

Købt hos SuperVin i Hjørring, hvor vinen koster 59,95 kr. ved køb af 6 flasker. Det er sgu billigt.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2012 Weingut Dr. Pauly-Bergweiler, Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese, Mosel, Tyskland

Skriv en kommentar

2012 Weingut Dr. Pauly-Bergweiler, Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese, Mosel, TysklandFredagens Spätburgunder – druernes konge – var i går udskiftet med en Riesling – druernes dronning, da hustruen havde bestået en uddannelse. Hun elsker Riesling, og for at please hende, så havde Houlberg således brudt både normer, regler og god etikette og åbnet en flaske sødere Riesling.

Det var denne Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese fra Weingut Dr. Pauly-Bergweiler, som fruen min har specielle gode minder om. Det var nemlig hos Bergweiler, at den charmerende ældre Monika Schmitt sidste sommer roste fruen for at ha’ taget turen over bjerget til Traben-Trarbach.

Det gav plusser i karakterbogen hos min hustru og disse plusser forsøgte jeg så på bedste vis også at udnytte, men ikke helt med det ønskede resultat. Tror fruen fandt vinen en anelse for sød … hmmm respekt, nu vil hun sgu ha’ sine Riesling’er Trocken. Sådan hustru.

Vinhuset Dr. Pauly-Bergweilers historie går helt tilbage til 1500-tallet, men driften blev i 2006 overtaget af seneste generation i form af Stefan Pauly. Han overtog driften efter faderen Dr. Peter Pauly og moderen Helga og de havde mange år forinden overtaget driften efter farfaren Zacharias Bergweiler. Stefans forældre hjælper dog fortsat på vingården.

Weingut Dr. Pauly-Bergweiler holder til i en gammel bygning i Bernkastel lige opad Mosel floden og ikke langt fra centrum i byen. Ja, det er næsten et lille slot, hvor smagelokalet ligger i bunden af bygningen … med hvælvede lofter og så selvfølgelig Monika bag disken.

Vinhuset har i alt 17 hektar vinmarker, og endda parceller på nogle af de allerbedste marker i området, både i Bernkastel, Graach, Wehlen, Zeltingen, Brauneberg, Ürzig og Erden.

Det er nemlig markerne Bernkasteler Badstube, alte Badstube am Doctorberg, Schlossberg, Lay og Johannisbrünnchen, Graacher Himmelreich og Domprobst, Wehlener Sonnenuhr og Klosterberg, Zeltinger Himmelreich, Brauneberger Juffer-Sonnenuhr og Juffer, Ürziger Goldwingert og Würzgarten, Erdener Treppchen og Prälat.

Vinhuset laver omkring 130.000 flasker vin årligt, og selve vinproduktionen er lagt i hænderne på vinmageren Edmund Licht.

Denne Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese er selvfølgelig lavet af druer fra marken Wehlener Sonnenuhr, som ligger overfor vinlandsbyen Wehlen på den anden side af Mosel floden. Marken ligger på en stejl bakke med optimale solskinsforhold, hvilket giver nogle af de bedste vine i Wehlen. Jordbunden er rig på den gråskifer, kvarsit og det tyskerne kalder löß … en jordtype bestående af fint ler, som er aflejret af vinden.

Wehlener Sonnenuhr
Her lige et foto fra sidste sommer af marken Wehlener Sonnenuhr, hvor man i midten netop kan se soluret. Man finder sådanne solure på flere marker. Dette her er bygget af én af Prüm forfædrene, nemlig den gamle Mathias Prüms bror Jodocus Prüm, som i 1842 byggede et solur i hver af de bedste vinmarker i Wehlen og Zeltingen, således vinavlerne kunne se, hvad klokken var.

Druerne er høstet sent … derfor selvfølgelig også en Spätlese, og denne en sødere en af slagsen, trækker således også beskedne 9% alkohol, og giver dig i næsen herlig petroleum, pærer, fersken, krydret sødme, abrikossten og fra min test af duftsættet i december finder jeg sgu også denne her litchi samt en let parfumeret note med hvide blomster. Meget lækker og ja – bevares – sød duft.

Smagen er også ren slik – sugarcandy – for voksne, nektar med blomster, mango, fersken … meget tæt i strukturen, har blid syre, en svag mineralitet og hænger egentlig meget fint sammen. Det er cremet, lækkert og sødt. Jeg kan sgu godt li’ den og elsker sgu dieselmotoren i næsen.

Købt på vingården, hvor prisen er 12,50€ … eller omkring 93 kr.

Rating 5,5/7 

Vinanmeldelser

2011 Bodegas Valentin Bianchi, LEO Malbec, Mendoza, Argentina

Skriv en kommentar

2011 Bodegas Valentin Bianchi, LEO Malbec, Mendoza, ArgentinaMin yngste påstår hårdnakket, at der findes en troldmand over alle andre troldmænd. Vennerne kalder ham Leo, men hans fulde navn er Lionel Andrés Messi. Et lille fodboldmirakel fra Argentina … og hvorfor ikke læne sig op ad en sådan international succes?

Den har det argentinske vinhus Bodegas Valentin Bianchi luret, så de har selvfølgelig opkaldt én af deres vine efter deres fantastiske fodboldspiller. Med en etiket udformet som en trøje, selvfølgelig på den argentinske nationaldrue Malbec og med en autograf af Leo himself på bagetiketten.

Men også med en prisværdig mission, idet samarbejdet med Messi har betydet, at en del af overskuddet fra salget af vinen går til Leo Messi Fonden, der sørger for, at børn fra socialt belastede familier i Argentina kan få en uddannelse.

Bodegas Valentin Bianchi hører til blandt de ansete producenter i Argentina. Valentin Bianchis vine er utroligt populære – især i USA – og roses i høj grad af Robert Parker. Bodegaen er også et yndet turistmål, som hvert år besøges af ikke mindre end 100.000 turister.

Bodegas Valentin Bianchi er grundlagt i 1928 af Don Valentin Bianchi, som havde en drøm om at eje en lille vingård og selv lave vin. Den lille vingård han købte kaldte han “El Chiche”.

I dag er det imidlertid blevet en større historie, for nu omfatter vingården mere end 700 hektar vinmarker og salg af vinene i hele verden. Det er 3. generation af Bianchi familien som driver vingården i dag, nemlig Raúl, Sylvia og Valentín Bianchi samt Ricardo Stradella, og de har indrettet et supermoderne vineri  i Mendoza.

Vinmager på gården er Francisco Martinez, der har været på Bodegas Bianchi i mere end 30 år, samt Facundo Pereira.

Druerne til denne LEO Malbec høstes udelukkende fra vinmarken Doña Elsa, som også leverer druer til den vin, som hører til blandt én af Vinspecialisten/HJ Hansens storsællerter, nemlig den prisbillige Elsa, som sælges i tonsvis i forskellige afskygninger. Vinmarker ligger i Mendoza, 750 meter over havet. Her består undergrunden hovedsageligt af kalksten og sand, og vinmarken regnes – grundet sin høje beliggenhed – for en af de køligste i regionen San Rafael.

Mosten gæres ud på rustfrie ståltanke med en forholdsvis kort maceration på 7 dage, hvorefter vinen lagrer med egestave en måned inden den tappes på flaske og frigives til salg. Der laves årligt 35.000 kasser af denne vin.

Og en rigtig fyldig Malbec vin, som i næsen byder på lidt blommer, mørke bær, overmodne kirsebær, rosmarin, spidskommen, bark, sved, engelsk lakrids, men ikke af den søde slags … mere lakridsrod i stilen. Smagen er også mørk frugt, bløde tanniner, meget rund og ganske ligetil. Om det er et decideret klassemål kan vel ikke siges, men en lille scoring kan man vel godt tale om til tilbudsprisen.

Købt hos Vinspecialisten, pris 60 kr. på bud, normalpris er 90 kr.

Rating 4/7  

Har den 27. april 2017 igen smagt denne lille bandit og må sgu korrigere min opfattelse. Har sgu overratet vinen, som jeg ved 2. smagning fandt alt for sød, voluminøs og fed. 4 fede tommelfingre er sgu – ærlig talt – lidt i overkanten.  3 passer bedre.

Rating 3/7  

Vinanmeldelser

2013 Domaines Astruc, dA Classique Merlot, Languedoc, Frankrig

Skriv en kommentar

2013 Domaines Astruc, dA Classique Merlot, Languedoc, FrankrigHovedretten stod på lidt svinemørbrad … en kende tør, mens vinen stak helt ud, men desværre i den forkerte retning. Vinen er en dA Classique Merlot fra vinhuset Domaines Astruc … eller Château Teramas Astruc, som det også kaldes.

Vi er i Languedoc, og vinhuset ejes af det store vinhus Les Domaines Paul Mas, som er et af de store foretagender i den sydfranske region. Det ligger i Pézenas i Hérault-dalen i Languedoc og er et rigtigt familieforetagende … omend i stort omfang.

Vinhuset er grundlagt i 1892 af Auguste Mas og består i dag af 7 forskellige ejendomme, nemlig Château Paul Mas, Château de Crès Ricards, Château de Martinolles, Domaine de la Ferrandière, Mas de Tannes, Domaine Silène des Peyrals samt Château Teramas Astruc.

Koncernen drives i dag af Paul Mas og sønnerne Michel og Jean Claude. Og samlet driver de over 600 hektar vinmarker rundt om i hele Languedoc. Derudover har de dyrkningsaftaler med vinbønder for yderligere 1.312 hektar vinmarker, og laver dermed millioner af flasker vin hvert år, både AOC Lanquedoc og Vin du Pays d’Oc.

Foretagendets varemærke/logo er den myteomspundne hejre “Vinus”, som siges at foretrække egnens udmærkede druer frem for flodens fisk.

Ejendommen Château Teramas Astruc ligger 23 kilometer vest for den befæstede middelalderby Carcassonne, men har fortrinsvis deres vinmarker omkring Limoux ved foden af Pyrenæerne, et område som ligger en smule højere og køligere.

Der ejes i alt 50 hektar, men alene 25 hektar er tilplantet med vinstokke som Chardonnay, Marsanne, Mauzac, Chenin Blanc, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah og Pinot Noir.

Inden vi springer til smagsnoterne igen et foto af maden:

Svinemørbrad Svinemørbrad med en kartoffelrøsti, rødbede og lakridsovertrukket “et eller andet”, så NEJ … det er ikke brændt på. Indrømmet … det ser sådan ud og synes også tidens tendens med lakrisering af megen mad nogle gange tager total overhånd. Lakrids hører ikke nødvendigvis hjemme i alle retter.

Nå, men lad os komme til selve vinen, som er en Vin de Pays d’Oc, altså en landvin fra Languedoc. Den er lavet på ren Merlot og 25 % af vinen skulle efter sigende være lagret på nyere fade i 7 måneder.

Men det er sgu – ærlig talt – ingen nydelse, og til ellers god mad bør den vinøse standard sættes en tand højere. Næsen er uhhhhhh helt skæv med noter af lidt eg, krydderier, eucalyptus og har ikke megen frugt, men udsender nærmest en lidt kemisk aroma. Smagen bliver lidt i samme boldgade. Det er ganske vist blødt, sødt med okay tørhed, men det smager bare slet ikke godt … virker lidt skævt krydret og uden balance. Så tager man hellere en øl.

Forhandles af Sigurd Müller Vinhandel, men prisen kender som – som forrige vin – heller ikke. I udlandet handles vinen til en pris mellem 36-42 kr.

Rating 2/7   thumbthumb

Vinanmeldelser

2014 Bunker Bay, Chardonnay, South Australia, Australien

Skriv en kommentar

2014 Bunker Bay, Chardonnay, South Australia, AustralienSå er Houlberg sgu sat på skolebænken på jobbet … der skal bankes lidt rust af omkring ledelse. Men så bliver man jo forkælet med god mad og formentlig god vin. Kvaliteten på vinene er imidlertid på det jævne denne aften og første vin på vores kursusejendom er denne Chardonnay fra et vinhus, som ifølge etiketten kaldes Bunker Bay.

Der findes dog formentlig ikke et vinhus med navnet Bunker Bay, da vinen er flasket hos Zimmermann-Graeff & Müller GmbH, som ligger i byen Zell i det dejlige Mosel. Men druerne skulle efter sigende komme fra området South Australia i Australien. Om det er fra Barossa, Adelaide, McLaren eller andre af appellationer i området, ja det vides imidlertid ikke.

Men faktum er, at det er australsk Chardonnay, flasket i Mosel i Tyskland og solgt kunder under det fiktive navn Bunker Bay … uden sammenligning med et oliefirma fra Aalborg, som endte deres dage noget så forskammeligt.

Zimmermann-Graeff & Müller GmbH er grundlagt tilbage i 1886 af Jacob Zimmermann, men drives i da af 4. generation i form af den nuværende ejer Johannes Hübinger. Og det er ét af Tysklands store vinfirmaer, som laver vin fra både Tyskland, resten af Europa og derudover fra en række oversøiske lande.

Og ja … det er et stort firma. I 2011 omsatte det fx ikke mindre en 149 millioner euro, og laver dagligt … jeg siger dagligt 500.000 flasker vin samt 120.000 liter BIB, altså Bag-In-Box vine. Med andre ord et ganske stort foretagende.

Og her har vi så en af husets designvine, som måske er lavet til det danske marked. Ifølge etiketten er den importeret af Sigurd Müller Vinhandel i Ålborg … måske lidt udenfor deres normale sortiment, men sådan er det vel nogle gange?

Vi fik vinen sammen med en lille fiskesuppe … hvori der skam også lå en enkelt kammusling. Måske lidt – hvis man skal ha’ den kritiske hat på – til sparsommelige side, men ellers smagte ganske godt. Vi bringer da også fluks et foto af forretten:

Fiskesuppe med en kammuslingSmuk og dejlig fiskesuppe … Thumbs Up, men come on … én sølle kammusling virker sgu lidt fesen.

Lad os kigge på smagsnoterne til vinen, som i næsen byder på lidt honningmelon, fersken samt en virkelig tropisk fedme og ellers er let aromatisk. I munden er vinen sød, meget easygoing og efterlader ikke voldsomt indtryk. Smagen slutter lidt krydret og svagt ubalanceret og efterlader et lidt kedeligt og ufokuseret indtryk.

Forhandles formentlig af Sigurd Müller Vinhandel, men pris kendes ikke.

Rating 2,5/7  thumbthumbhalf_thumb

Vinanmeldelser

2013 Domaine le Clos du Caillou, Côtes du Rhône Les Quartz, Rhône, Frankrig

Skriv en kommentar

2013 Domaine le Clos du Caillou, Côtes du Rhône Les Quartz, Rhône, FrankrigTirsdag er en god ugedag … der slutter arbejdet (næsten) altid med et lille glas vin, og denne tirsdag blev det denne Côtes du Rhône Les Quartz fra Domaine le Clos du Caillou. Herlig saftig sag fra et vinhus, hvorfra vi jo tidligere har smagt en række fremragende vine.

Domaine le Clos du Caillou, som ligger ved byen Courthézon, nordøst for Châteauneuf-du-Pape. Det er et område, hvor jorden er fyldt med sand og store rullesten, hvilket man allerede fornemmer, når man kigger på den enkle, men ganske fine etiket på vinen.

Vi er nærmest i hjertet af Châteauneuf-du-Pape, så man har det perfekte udgangspunkt for at fremstille stor Châteauneuf-du-Pape. Det har da også været målet, siden familien Pouizin og Vacheron stiftede domainet i 1956.

Domainet består i alt af 54 hektar vinmarker, hvoraf de 9 hektar er beliggende i Châteauneuf-du-Pape. I princippet kunne de resterende 45 hektar også godt have været indlemmet i Châteauneuf-du-Pape, da de kun er adskilt fra distriktet af et gammel stengærde. Historien fortæller dog, at den daværende ejer Elie Dussaud ikke ville betale de afgifter, som en ophøjelse af jordene til Châteauneuf-du-Pape krævede i 1923, og at det er derfor, jordene kun bærer status af Côtes du Rhône.

Indtil 1996 blev ejendommen drevet af Claude Pouizin, der frem til 1993 solgte en del af avlen til negocianter i området. Da Claude – efter 40 års hårdt arbejde med at opbygge domænet – ønskede at gå på pension, så var det kun Sylvie, den yngste af hans tre døtre, der var interesseret i at overtage domænet. Så i 1996 overlod han stedet til datteren Sylvie og svigersønnen Jean-Denis Vacheron.

I 1996 flyttede parret sammen med deres to børn, den 2-årige datter Marilou og den nyfødte søn Axel til Clos du Caillou og overtog domænet. Jean-Dennis stammede fra en vinbondefamilie, som driver Domaine Vacheron i Sancerre, så han havde allerede vin i årene og masser af nye idëer, som kunne anvendes på vingården i Rhône.

Generationsskiftet betød derfor, at ejendommens vine fik et vældigt kvalitetsløft. Vinskribenter – især i Amerika – berømmede hans indsats, og eksporten til Amerika steg voldsomt. I marts 2002 omkom Jean-Denis Vacheron imidlertid i en tragisk trafikulykke, så i dag drives ejendommen af hans kone Sylvie. Hun har allieret sig med dygtige folk, bl.a. Bruno Gaspard – tidligere Chateau Trignon – og ønologen Philippe Cambie, som jeg jo også har skrevet om en del her på bloggen. Bruno er i praksis den daglige leder på domænet og opfattes nærmest som et familiemedlem.

Begge Sylvies børn har gennemgået en uddannelse, der godt ville kunne bruges på domænet i fremtiden. Axel har en BTS Viticulture Oenologie fra Lycée Frédéric Bazille Agropolis i Montpellier, og Marilou en uddannelse fra IESEG School of Management i Lille

Markerne på Domaine le Clos du Caillou er certificeret Agriculture Biologique (AB) siden 2010. AB mærket er Frankrigs svar på Ø-mærket, dvs. en økologisk vin, men det er faktisk meningen, at Domaine le Clos du Caillou vil fortsætte kursen mod biodynamisk certificering.

Her har vi husets Côtes du Rhône Les Quartz, som i denne årgang 2013 er lavet på 85% Grenache og 15% Syrah. Grenache druerne kommer fra en mark lige op til marken Les Cassanets, som jo leverer druer til en af husets Châteauneuf-du-Pape Les Quartz. Vinstokkene er plantet tilbage i 1956-58 og jorden har selvfølgelig – som Les Cassanets – godt med rullesten. Syrah druerne kommer fra marken Les Bédines, hvor stokkene er fra 1979. Høstudbytte ligger også meget beskedent med 19 hektoliter pr. hektar.

I kælderen sker gæringen i store betontanke med en macerationstid på samlet 30 dage. Modningen af Grenache druerne sker først 11 måneder i barriques og derefter 5 måneder i store foudres. Syrah druerne er modnet i demi-muids på 600 liter i 16 måneder.

I det er sgu et sandt lille kraftværk med en dyb, rustik og landlig næse … vi snakker mødding, mejeri, flæsk, røget kød, blommer, figner, mørk frugt, After-Eight mint-chokolader … en smule flint eller en form for mineralitet samt lidt søde krydderier. Virkelig en tæt, dyb, lækker og imødekommende aroma med klare Rhône karakteristika.

I munden er der godt med mørk, frisk frugt, en fin mineralitet sammen med blødhed og fylde. Der er frugt, peber, klare … men afrundede tanniner og en fin afbalanceret syre. Smagen er lidt introvert … ka’ man sige det om en vin? Men den vender sådan lidt indad … lukket uden at være helt lukket, men lidt sin egen. Giver det mening? Men lækker Côtes du Rhône.

Købt i Vinspecialisten, pris 210 kr. Det er selvfølgelig en slat for en Côtes du Rhône, men den slår dog mange Châteauneuf-du-Paper, og derfor er prisen vel egentlig ganske fair.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2007 Union de Producteurs de Saint-Émilion, Grande Arche Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux, Frankrig

Skriv en kommentar

2007 Union de Producteurs de Saint-Émilion, Grande Arche Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux, FrankrigNogle gange skal man lytte til sit hjerte … men denne Grande Arche Saint-Émilion Grand Cru lå øverst på én af hylderne i vinkøleskabet, så hvorfor ikke bare nuppe den? Og så er der ikke langt fra tanke til handling, og inden konen kan nå at stave til Bordeaux, så var proppen oppe.

Og det ser jo også fint ud … flot, klassisk etikette med guld, en store bue eller hvælving, som symbolsk også illustrerer vinens navn Grande Arche Saint-Émilion Grand Cru. Men der er nu ikke tale om et af de store og flotte vinslotte, som Bordeaux er så rig på.

Vinen kommer nemlig fra et kooperativ ved navn Union de Producteurs de Saint-Émilion, som holder til på adressen Lieu-dit Haut Gravet i den UNESCO bevaringsværdige middelalderby Saint-Émilion og netop blandt mange rigtige vinslotte.

Og det kan man just ikke sige om kooperativets ejendom, som er en lang, grå kontor- og fabriksbygning, hvor der laves masser af vin og under en masse forskellige brands.

Selve kooperativet er grundlagt helt tilbage i 1931, hvor initiativtageren og agronomen Robert Villepigue kom med den dengang meget innovative idé, at man skulle slå pjalterne sammen i oprettelse af et kooperativ for at stå stærkere i den daværende økonomiske krise i 1930’erne. Robert Villepigue har selv Château Figeac fra 1905 til 1928 og købte også senere Château Cadet Piolat.

I starten var det alene 6 vinavlere, som indgik i kooperativet i 1931, og de lavede i fællesskab deres første vin i 1932, og har nu i over 80 år produceret vin fra dets omkring 170 medlemmer. Medlemmer kommer fra alle AOC Saint-Émilion områderne; Saint-Émilion, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, Laurent-des-Combes, Saint-Pey-d’Armens, Vignonet og Saint-Sulpice-de-Faleyrens.

Union de Producteurs de Saint-Émilion producerer i dag vin fra mere end 800 hektar vinmarker i Saint-Émilion, hvilket er lidt mere end 12% af hele produktionen i AOC Saint-Émilion. Vinene markedsføres under en lang række navne, både som slotsvine og vine, som blot sælges under et navn/brand, som fx denne Grande Arche Saint-Émilion Grand Cru. Omkring 56% af produktionen betegnes som slotsvine.

Der laves omkring 5 millioner flasker vin på kooperativet … og ikke mindre end 8.000 flasker i timen. Bare i perioden 2000-2003 investerede kooperativet 15 millioner €, så der er tale om en virkelig stor forretning.

Nå, men denne Grande Arche Saint-Émilion Grand Cru er lavet på Merlot, Cabernet Sauvignon samt Cabernet Franc. Hoveddruen er Merlot og årgang 2007 er nok en af de ringere årgange de seneste år.

I næsen er der solbær, fin tørhed, let muldjord, lidt eucalyptus og mynte, champignon, men syren virker lidt skarp, ung og indelukket. I munden er vinen stram, syrlig … nærmest med ribs voldsomme og sure tanniner … virkelig en stram tante. Det er sgu ikke lige mig.

Forhandles forskellige steder, og også set i supermarkeder, pris omkring 99 kr.

Rating 3/7 

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger