Vinanmeldelser

2012 Pico Maccario, Lavignone Barbera d’Asti, Piemonte, Italien

Skriv en kommentar

I en lille by kaldet Mombaruzzo omkring 10 kilometer sydøst for Asti i det dejlige Piemonte finder vi det lille vinhus Pico Maccario, som står bag weekendens vin, nemlig denne Lavignone Barbera d’Asti. Vinhuset kalder sig også for La Rosa Dei Vini … som vel betyder noget i retning af “rosens vine”, og rosen går da også igen som logo for vinhuset, både på etikette og støbt i flaskerne fra Pico Maccario.

Vinhuset drives af de to brødre Pico og Vitaliano Maccario, men huset er – på bedste italienske vis – opkaldt efter den ældste af brødrene. Vingården dog grundlagt af de to brødres bedstefar Carlo Maccario, men Pico og Vitaliano overtog driften efter deres far i 1997, således Pico tager sig af produktionen og Vitaliano af salg og markedsføring.

De dyrker især Barbera, men har også Cabernet, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Favorita og Freisa, som alle dyrkes på den største enkeltmark i hele Piemonte. Pico Maccarios har nemlig kun én mark, men den er i ét stort sammenhængende stykke og er på hele 70 hektar. Ganske imponerende … bare vejen på marken er sammenlagt 10 kilometer lang.

Og for hver række står der en rosenbusk i hver ende. Det er selvfølgelig et gammelt trick, som ses i mange lande, idet eventuel sygdom først rammer rosenbuskene før vinstokkene, og dermed kan man nå at sprøjte, hvis uheldet skulle være ude. Hos Pico Maccario er omfanget af rosenbuske dog ganske overvældende … for de har ikke mindre end 4.500 rosenbuske på deres 70 hektar store vinmark.

Der er samlet plantet 58 hektar Barbera, 4 hektar Merlot, 2 hektar med Cabernet Sauvignon, Chardonnay og Sauvignon Blanc, men de resterende hektarer er plantet til Favorita og Freisa.

Der laves 3 forskellige Barbera d’Asti vine på Pico Maccario, hvoraf denne Lavignone Barbera d’Asti er én af dem. Den er lavet på ren stål, og også lagret på ren stål i 9 måneder for at bevare så meget frugt som muligt. Den skulle efter sigende have fået 90 point af Wine Spectator og 89 point af Parker. De to øvrige Barbera d’Asti vine fra Pico Maccario har begge lagret på egefade, så denne Lavignone er dermed lidt anderledes.

I næsen er vinen varm, der er godt med krydderier, modne kirsebær, brombær … næsten over i blommer. Der er også lidt kalk og bitre toner. Smagsmæssigt også en varm, fyldig vin med masser af frugt, let sødme … måske en anelse flad i udtrykket, men bestemt rund og tilgængelig. Nem at drikke, og ganske ligetil.

Forhandles af Andrup, hvor prisen er 99,95 kr., men kun 69 kr. pr. flaske, hvis du køber 6 stk.

Rating 4,5/7  

Vinanmeldelser

2010 Weingut H.T. Eser, Riesling Oestricher Lenchen Kabinett Feinherb, Rheingau, Tyskland

Skriv en kommentar

Efter et kort øjebliks utroskab … altså med indtagelse af flere spændende øl, og endda anmeldelse af én af disse her på bloggen, så er vi retur til vinene, nemlig med denne Riesling Oestricher Lenchen Kabinett Feinherb fra Weingut H.T. Eser, som holder til i byen Oestrich-Winkel, få kilometer nord-øst for Geisenheim, og heller ikke langt fra Weingut Kloster Eberbach få kilometer længere mod nord.

Og lige der i Oestrich-Winkel huserer Eser familien … eller rettere Eser familierne, for i Oestrich-Winkel findes der faktisk flere vinhuse drevet af Eser … herunder Weingut August Eser, Weingut Bernhard Eser og så dette Weingut H.T. Eser, som drives af brødrene Christoph og Thomas Eser.

Ja, Skjold-Burne, som er den danske forhandler skriver ganske vist, og jeg citerer “Christoph Eser arbejder stadig sammen med sin far på ejendommen”, men Thomas er imidlertid broder til Christoph, og en enkelt søgning på internettet bekræfter da også dette, da de ligner hinanden som to dråber vand.

Ja, ellers ser faderen i hvert fald meget, meget ung ud.

Skjold Burne skriver også, og jeg citerer igen “druerne til denne vin kommer fra marken Doosberg i Oestrich kommunen”, men så havde vinen nok heddet Oestricher Doosberg … og ikke Oestricher Lenchen. Jeg vil vove påstanden, at druerne til denne vin kommer fra marken Oestricher Lenchen.

Det er simpelthen en ommer Skjold-Burne! Slet ikke godt nok, hvis man vil kalde sig en vinbutik.

Christoph og Thomas Eser er tredje generation på vingården, som er grundlagt tilbage i 1936. Brødrene driver i alt 12 hektar vinmarker, primært markerne Oestricher Doosberg og Oestricher Lenchen. Og der dyrkes 85% Riesling, mens resten er Pinot Noir. Nogle af vinene laves i rustfrie ståltanke, og nogle laves mere traditionelt i store egetræfade.

Nå, men denne vin i glasset er en Riesling Oestricher Lenchen Kabinett Feinherb, hvor druerne – som navnet indikerer – kommer fra marken Oestricher Lenchen, som skulle være den største vinmark i Oestrich. Alle druer stammer fra egne marker og håndhøstes på de meget stejle, mineralrige og lerholdige skråninger.

Vinen er Kabinett, dvs. typisk senere høstet, og dermed ofte lidt sødere end de tørre vine, og Feinherb betyder normalt, at vinen er en tand sødere end halvtørre vine, men betegnelsen Feinherb er – så vidt jeg kan finde ud af -ureguleret, dvs. uden specifikke krav til, hvor meget sukker vinen skal indeholde pr. liter. Nogle definerer Feinherb med, at vinen har et anstrøg af sødme i frugten.

Lad os fluks undersøge det. I næsen er der petroleum … helt klart, ikke voldsomt, men bestemt til stede. Der er også lidt sødme-fedme, stikkelsbær, abrikos og våde sten … tegner til, at der er noget mineralitet i vinen, skønt. I munden er vinen ikke så sød som frygtet, men det er helt sikkert ikke en tør vin. Dog heller ikke så sød, som nogle Kabinett vine kan være. Der er … når første lidt halvsøde indtryk har passeret … en fin syrlighed og fin friskhed, som gør vinen ganske spændende. Lidt mere stramhed havde været fint … men ellers ganske okay.

Købt hos Skjold-Burne, pris 109,75 kr.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2013 Weisses Bräuhaus G. Schneider & Sohn, Tap X Mein Aventinus Barrique, Tyskland

Skriv en kommentar

Lad mig advare med det samme … jeg er udenfor min comfort-zone, for dette er altså en øl … men lagret på rødvinsfade, og derfor har jeg tilladt mig, at skrive lidt om øllen. Jeg ved ikke det mindste om øl, så derfor skal dette indlæg også tages med al mulig forbehold … så er det sagt.

Øllen er en Tap-X Mein Aventinus Barrique fra bryggeriet Weisses Bräuhaus G. Schneider & Sohn … også blot kendt som Schneider Weisse.

Bryggeriet Schneider Weisse ligger i byen Kelheim, som bl.a. er kendt for netop dette store hvedeøls bryggeri. Faktisk var byen allerede for 400 år siden centrum for stor produktion af hvedeøl, bl.a. i kraft en greven Maximilian I, senere kurfyrste af Sachsen, som grundlagde flere bryggerier i Kelheim for at imødekomme den stigende efterspørgslen af hvedeøl.

Ét af disse bryggerier blev 1855 lejet af Georg Schneider I og sønnen George Schneider II. De kom frem München, og lejede i en lang periode dette kongelige Hofbräuhaus. I 1872 overtager Schneider bryggeriet og danner firmaet G. Schneider & Sohn.

I 1927 købte familien Schneider endvidere de to tidligere adelige hvedeølsbryggerier i Straubing og Kelheim. Pga. ødelæggelsen af bryggeriet i München i anden verdenskrig blev hele Schneiders hvedeølsproduktion samlet i det gamle bryggeri i Kelheim, hvor der den dag i dag brygges hvedeøl.

I dag kan Schneider familien og andre bryggerier, der troede på hvedeøl, velfortjent høste frugterne. I 1960’erne havde hvedeøl en markedsandel i Bayern på ganske få procent, men i dag er markedsandelen på 33 % (2000), og den er i dag den mest solgte øltype i Bayern.

Øllets brygges naturligvis efter Reinheitsgebot. Bryggeriet er Bayerns ældste weissbier bryggeri og brygger som de eneste i åbne kar. Hvedeøl i absolut verdensklasse og nydes bedst på bryggeriets atmosfæremættede herlige værtshus Weisses Bräuhaus i München eller Bierstuben på selve bryggeriet i Kelheim, hvor både publikum og stemning er langt mere lokal end på det nærliggende Hofbräuhaus.

Denne er opkaldt efter bryggeriets første hvede stout i Bayern, som bryggeriet lancerede i 1907. Den blev opkaldt Aventinus efter Johannes Aventinus, som var en fremtrædende historiker og filosof i området. Og i dag er navnet blevet synonym med denne stærke, mørke doppelbock hvedeøl fra G. Schneider & Sohn.

Der findes flere Aventinus øl hos Schneider Weisse, men denne Tap X Mein Aventinus Barrique er en nyere luksusøl i Schneiders special serie, en særlig Aventinusudgave. Og det vinøse er fra lagringen af vinen, som er sket på både fransk egetræstønder, som tidligere er brugt til Chardonnay, amerikanske fade, som har været brugt til lagring af vine på både Pinot Noir og Cabernet Franc samt endelig nye, tyske egetræsfade … og samlet har øllen lagret 8 måneder.

Øllen laves hvert år … med årgang og nyt etikette for hvert år. Den laves på 40% bygmalt af sorten “Grace” fra Riedenburg samt 60% hvedemalt af sorten “Hermann”, også fra Riedenburg.

Hvordan smager øllen så? Ja, forestil dig en øl samt en eddikesur vin i kombo … så har du lidt retningen. Men faktisk er det meget spændende, for det smager lidt af øl og lidt af vin. Helt klart mest af øl, men med en syrlig indflydelse, som er lidt svær at placere. Man starter med at rynke på næsen, men øllen er meget frugtrig, og kombineret med øl-fornemmelsen og det syrlige islæt … så er det sgu meget godt. Jeg er overrasket og betaget. Thumbs Up fra en ikke-øl-mand. Hvor har Tyskland dog meget at byde på!

Jeg har fået min … men forhandles fx hos godevine.dk, hvor prisen er 129 kr.

Rating 5,5/7 

Vinanmeldelser

2011 Joseph Drouhin, Savigny-Les-Beaune Clos des Godeaux, Bourgogne, Frankrig

Skriv en kommentar

En vin fra ugen … nemlig en Bourgogne … Savigny-Les-Beaune Clos des Godeaux fra Maison Joseph Drouhin, som ligger i Beaune … og faktisk med sine 73 hektar er et af de største vinhuse i området. De ejer vinmarker overalt i Bourgogne, nemlig 38 hektar i Chablis, 32 hektar i Côte de Nuits og Côte de Beaune samt 3 hektar i Côte Chalonnaise.

Og de fleste af markerne er endda enten Premier eller Grand Crus, og der dyrkes naturligvis kun de to burgundiske druer Pinot Noir og Chardonnay. Nogle vinmarkerne hører endda til blandt de mest berømte i Bourgogne, fx Clos des Mouches, Montrachet Marquis de Laguiche, Musigny, Clos de Vougeot og Corton Charlemagne.

Herudover supplerer Drouhin også produktionen med druer fra andre vinbønder i området … typisk familier, som man har haft samarbejdsaftaler med gennem en lang årrække.

Maison Joseph Drouhin er grundlagt i 1880 af Joseph Drouhin i en alder af blot 22 år. Han kom fra Chablis området, men slog sig ned i Beaune med det formål at blive vinbonde og lave vine af høj kvalitet. Hans arbejde blev videreført af sønnen Maurice, som fik gjort vingården kendt og udvidede ved køb af marker som Clos des Mouches og Clos de Vougeot.

Robert Drouhin, der i 1957 efterfulgte Maurice, fik vingården op på det nuværende niveau og størrelse, bl.a. via køb af yderligere marker, og kvalitetsmæssigt ved – som én af de første  i Bourgogne – at indføre “culture raisonnée”, hvor man ikke anvender hverken pesticider eller andre kemikalier i vinmarkerne. Han stod også for opbygningen af et laboratorium, som blev drevet af  Laurence Jobard, den første kvinde ønolog i Bourgogne.

I dag er det Robert og hustuen Françoise Drouhins fire børn Philippe, Véronique, Laurent og Frédéric, som driver vinhuset. Og de viderefører de gamle traditioner og den filosofi, som har været gældende siden 1880, nemlig at der være en naturlig sammenhæng mellem jordens terroir og det, som vinen udtrykker.

Den filosofi er medvirkende til, at man hos Maison Joseph Drouhin er meget bevidst om at tage vare på det miljø, der omgiver vinstokkene. Man undgår derfor helst at sprøjte mere end højst nødvendigt, men foretrækker at luge mellem stokkene. Der anvendes i høj grad organisk gødning til at nære og biologiske midler til at forsvare vinstokkene med.

Der bliver tænkt på fremtiden, for, som familiens overhoved siger, der skal jo også være noget til næste generation. Faktisk er man allerede på nuværende tidspunkt så langt i processen, at husets Chablis-vine udelukkende dyrkes på økologisk vis, så det nu kun er i Bourgogne, man stadig må hjælpes lidt på vej af nutidens hjælpemidler.

Denne Savigny-Les-Beaune Clos des Godeaux er lavet med druer fra marken Clos des Godeaux, som Drouhin ejer 1,6 hektar af og dyrker helt økologisk. Marken ligger i Savigny-les-Beaune en lille dal nord for Beaune med en nærmest perfekt sydlig eksponering på skråninger i ca. 360 meter højde ved siden af Premier Cru marken Clos des Lavières. Her er jorden yderst fattig, da dens næringsstoffer gennem tiden er skyllet ud af jorden og ned til de midterste og nederste dele af skråningen.

Det bevirker, at vinstokken skal kæmpe mere for sin overlevelse, hvilket igen får den til at sætte færre drueklaser, hvorfor vinstokken har færre druer, som den skal fordele sin photosyntese til, hvorved vinen opnår en større koncentration, end det vil være tilfældet nederst på skråningen.

Vinen er lavet med en maceration på 2-3 uger, hvorefter vinen lagrer 14 til 18 måneder på franske Tronçay barriques, heraf 20% nye.

Og det er faktisk en ganske delikat vin, som er meget easygoing. Næsen byder på lyse kirsebær, hindbær, blomster, let toast … og meget klar Pinot duft. Er ikke særlig animalsk, og der er ingen kostald … men vinen er selvfølgelig også ganske ung. Smagen er let, rund, elegant med røde bær, lidt jord og svage krydderier. Tanninerne er blide og bider på ingen måde … som ung Bourgogne ellers kan gøre, så det vil være en vin, som de fleste vil kunne lide.

Forhandles af Vinspecialisten, hvor prisen er 300 kr.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2013 Weingut Georg Zang, Riesling Spätlese Trocken, Franken, Tyskland

Skriv en kommentar

Med denne Riesling Spätlese Trocken er vi hos Weingut Georg Zang, et lille familie vinbrug, som ligger i byen Sommerach, omkring 15-20 km. øst for Würzburg … og lidt skråt op. Faktisk byder byen på to vingårde med navnet Zang, denne Weingut Georg Zang og så Weingut Otmar Zang … de er sikkert i familie.

Og faktisk er Sommerach et skønt og idyllisk sted, og endda kåret til den smukkeste landsby i Tyskland. Jo, byen blev såmænd tildelt guldmedalje ved konkurrencen “Unser Dorf soll schöner werden” … og så kan der altså også dyrkes vin i byen, hvilket vel heller ikke gør det ringere.

Vinhuset Georg Zang drives og ejes af ægteparret Georg og Heike Zang, og de er 5. generation på vingården. De overtog driften i 2005, og kører hele foretagenet sammen med pasningen af deres 3 små børn. Der drives samlet 7 hektar vinmarker.

Parret laver en lang række vine, opdelt i kategorierne Junges Franken, Klassisches Franken og Großes Franken. Vinene laves derudover på et utal af forskellige druer, fx Riesling, Silvaner, Bacchus, Kerner, Rieslaner og mange flere. Der laves et par få røde vine hos Zang og ligeledes på de mere lokale druesorter Domina og Schwarzriesling.

Denne Riesling Spätlese Trocken hører til blandt Zangs Klassisches Franken vine. Druerne kommer fra marken Volkacher Kirchberg, og ellers ikke den store info om produktionen af vinen, så vi springer direkte til mine smagsnoter. Kan dog tilføje, at vinen har fået sølvmedalje ved Fränkischen Weinprämierung samt 3 stjerner af Genussmagazin Selection.

I næsen lidt våd hund, kvæde, nødder, sødme … ganske delikat. I munden er vinen frisk med noter af hyld, nødder … fin syre/sødme balance og generelt ganske charmerende. Dejlig vin til fornuftige penge.

På vingården koster vinen nemlig sølle 6,00€ eller ca. 45 kr. Det er billigt.

Rating 4/7 

Vinanmeldelser

2011 Trivento Bodegas y Viñedos, Syrah Golden Reserve, Mendoza, Argentina

Skriv en kommentar

Næste vin blev denne Syrah Golden Reserve fra vinhuset Trivento Bodegas y Viñedos, som ligger i Mendoza, Argentina. Vinhuset er grundlagt i 1996 af vinmastodonten Concha y Toro, som ellers holder til på den anden side af Andesbjergene, nemlig i Chile, og dét vinhus kender de fleste … formentlig fra supermarkederne, hvor nogle af deres topsællerter fylder vinhylderne.

Vi kender bl.a. vinhuset fra vinen Casillero Del Diablo … det er den med djævlen på etiketten, fra vinen Sunrise … ja, den med den orange etikette samt en lang række vine under navnet Concha y Toro. De ejer også en række andre vingårde, bl.a. Viña Cono Sur, Viña Maipo, Viña Palo Alto, Viña Maycas del Limarí, Viña Canepa, Fetzer Vineyards og så dette Trivento Bodegas y Viñedos.

Og Concha y Toro gør intet småt, så etableringen af Trivento i Argentina skete i 1996 ved at købe ikke mindre end knap 1.300 hektar jord i Mendoza, bl.a. i Uco Valley, Maipu, Lujan de Cuyo, San Martin og Rivadavia distrikterne, hvilket hurtigt blev efterfulgt af opførelsen af en state-of-the-art vingård udstyret med den nyeste og mest avancerede teknologi til fremstilling af vin. I kælderen er der fx også 4.000 barriques … det må også fylde lidt.

Vinproduktionen blev lagt i hænderne på den talentfulde argentinske vinmager Federico Galdeano, og derudover lokkede Concha y Toro også den internationalt berømte italienske ønolog Alberto Antonini til Trivento for at komme med råd til fremstillingen af vinene.

Man valgte at kalde vinhuset for Trivento Bodegas y Viñedos, og Trivento betyder “de tre vinde”, hvilket henviser til de tre vinde, som fejer igennem Mendoza, nemlig Polar vinden om vinteren, Zonda vinden fra Andesbjergene og Sudestada vinden, som om sommeren er med til at køle druerne.

Og så var man egentligt klar til at sprøjte vine ud … og det har man gjort lige siden. Vinene fra Trivento laves i flere serier, nemlig Eolo, Golden Reserve, Amado Sur, Reserve, Tribu, Espumantes og Brisa de Abril. Flere af serierne er prisbillige, beregnet til supermarkeder og produceret i meget store mængder.

I dag er vinfremstillingen overladt til et hold af ønologer, nemlig Germán Di Césare, Victoria Prandina, Rafael Miranda og Maximiliano Ortiz.

Her har vi husets Syrah Golden Reserve, 100% Syrah og druerne kommer fra Tupungato i Uco Valley i Mendoza. Vinmager er Germán Di Césare, og han har sørget for, at vinen har lagret 12 måneder på fransk eg, hvilket er efterfulgt af 12 måneder på flaske inden frigivelsen.

I næsen har vinen god tørhed, blæk, mørke bær og krydderier … lidt ala Rhône. Smagen er fyldig, men tør. Der er godt med tanniner, svag sødme, røde og mørke frugter samt grønne noter.

Forhandles i Føtex og Netto, pris ca. 79 kr.

Rating 3,5/7 

Vinanmeldelser

2010 Quinta do Pégo, Cerro do Santo Reserva, Douro, Portugal

Skriv en kommentar

Endnu en vin fra mandagens bestyrelsesmøde … nemlig 2. vinen på Quinta do Pégo, den danskejede vingård, som ligger mellem Regua og Pinhao i Douro i Porgutal. Vinen hedder Cerro do Santo Reserva.

Quinta do Pégo har produceret vin siden før 1548 – ifølge diverse historiske dokumenter. Deraf kan man udlede, at der efter al sandsynlighed har været dyrket vin på gårdens jorde siden den romerske besættelse.

Siden september 2003 har Quinta do Pégo været 100% ejet af AMKA. Quinta do Pégo projektet indebærer – udover naturligvis produktion af nogle af de fineste og bedste portvine – en total renovering af de gamle bygninger samt opførelse af en række gæsteboliger på gården. Efter denne totale renovering åbnede vingården Quinta do Pégo i foråret 2009 i en helt ny form med hotel.

Quinta do Pégo råder i dag over ca. 33 hektar jord, hvoraf ca. 30 hektar er beplantet i 2002. Jorden er klassificeret i gruppe A, som er den absolut bedste gruppe. Quinta do Pégos formål er at producere vine af ypperste kvalitet. Selve vingården ligger 138 meter over Dourofloden, mens vinmarkerne er beliggende op til 350 meters højde.

Denne Cerro do Santo Reserva er ligesom 1. vinen produceret af den sydafrikanske winemaker Wouter Pienaar. Inden han kom til Quinta do Pégo i 2002, så havde han arbejdet 38 år hos Stellenbosch Farmers Winery … SFW og fra 1983 som ansvarlig Cellarmaster.

Cerro do Santo Reserva er produceret af 45% Touriga Nacional, 30% Tinto Cão, 15% Tinta Roriz og 10% Touriga Franca druer. Omkring 75% har været lagret ca. 10 måneder på 1 og 2 år gamle franske egetræsfade – resten har været lagret på ståltanke. Derefter har vinen været lagret på flasken inden frigivelsen.

Duftmæssigt er vinen godt krydret. Herudover er der blæk, solbær, spidskommen og kanel. Smagen er en smule skarp, men der er god tørhed med spidskommen, kanel og godt med sol. Tanninerne er tydelig – men ganske behagelige.

En del af AMKA’s detailprogram, dvs. vinen kan findes i supermarkeder som EuroSpar, hvor pris normalt ligger mellem 90-100 kr.

Rating 4/7  

Vinanmeldelser

2011 Weingut Trockene Schmitts, Konsequent Randersacker Sonnenstuhl Frühburgunder Spätlese Trocken, Franken, Tyskland

Skriv en kommentar

Fra 2 x Rosacker til 1 x Randersacker … et navn, som kan glæde enhver Randrusianer, men Randersacker ligger imidlertid ikke midt i det kronjyske Danmark, men derimod et par kilometer syd for Würzburg og lidt nord for Ochsenfurt i Franken.

Og lige dér – i de gamle gyder, i byens centrum mellem romantiske, gamle, tyske huse – finder vi Weingut Trockene Schmitts, som står bag denne spændende vin med det lange navn Konsequent Randersacker Sonnenstuhl Frühburgunder Spätlese Trocken … en fantastisk spændende vin.

Schmitt er et kendt vinnavn i Randersacker, for faktisk findes der flere vingårde i Randersacker med navnet Schmitt, bl.a. Weingut Schmitt’s Kinder, Weingut Richard Schmitt, Das Weingit im Pfülben … også kaldt Weingut Hubert Schmitt og så denne Weingut Trockene Schmitts.

Flere har også spøgefuldt sagt, at Randersacker vel også lige så godt kunne hedde Schmittsacker!

Weingut Trockene Schmitts er dannet i 2002 ved sammenlægning af brødrene Paul og Bruno Schmitts respektive vingårde Haus der trockenen Weine og Weingut Robert Schmitt.

Navnet går imidlertid tilbage til 1970’erne, hvor gæsterne hos Schmitt gav huset tilnavnet pga. de tørre vine … som dengang skilte sig ud, da de fleste vinproducenter alene fokuserede på søde vine.

Oprindeligt blev ejendommen købt af bedstefaderen – som også hed Paul Schmitt – tilbage i 1920’erne, men det var først i 1955, at vinhuset blev grundlagt. Oprindeligt dannede 4 kendte vinmarker basis for den samlede produktion, men i dag er arealet noget større. Vinhuset har samlet 16 hektar vinmarker, fordelt på markerne Teufelskeller, Pfülben, Lämmerberg, Ewig Leben, Marsberg, Sonnenstuhl og Dabug.

Her dyrker Schmitt sorterne Silvaner, Müller-Thurgau, Riesling, Rieslaner, Traminer, Scheurebe, Weißburgunder og Bacchu. Og det danner baggrund for en lang række vine, lige fra billige “litervine” til husets bedste vine, som kaldes Konsequent og kommer fra gamle vinstokke, som står på de stejleste steder og hvor man – som navnet antyder – foretager en konsekvent beskæring af udbyttet.

Udover vinproduktionen, så omfatter driften på familieejendommen også et stort Vinothek, vinrestauranten Ewig Leben og 4 ferielejligheder.

Denne Konsequent Randersacker Sonnenstuhl Frühburgunder Spätlese Trocken … puha … fortsat et langt navn, er lavet af druer fra marken Sonnenstuhl. Det er én af de bedste vinmarker i Randersacker, og voldsom stejl … nogle steder med en stigning på 50% … og med en undergrund med kalksten, som gør at vinstokkene stikker rødderne ned i 10 meters dybde og er med til at give vinene godt med mineraler.

Vinen er lavet på Frühburgunder, som er en mutation af Spätburgunder. I Frankrig findes druen faktisk også, nemlig under navnet Pinot Precoce Noir. Den minder på alle måder om Spätburgunder, specielt i glasset. Den skiller sig primært ud ved, at dens mostvægt er højere end hos Spätburgunder, mens syretallet ligger lavere … og så er den ikke så modtagelig over for sygdomme. Frühburgunder modnes herudover – som navnet også indikerer – tidligt.

Og hold da op … fin næse, klar tysk Spätburgunder … ja, altså næsten, for her er sød kostald, hindbær, jordbær sammen med lidt kalk, mineraler … meget indbydende. Smagen er præget af fin syre, sødme, elegance … performer ganske præcist … fandme godt … og der er også godt med tanniner,  en god lang eftersmag, meget vedvarende. Overraskende god … elsker sgu den vin.

Købt på vingården, hvor denne flaske koster 13,90€ eller lige over 100 kr. Fin pris for denne vin.

Rating 5,5/7 

Vinanmeldelser

2009 Cave Vinicole de Hunawihr, Riesling Grand Cru Rosacker, Alsace, Frankrig

Skriv en kommentar

Med næste vin blev vi på Grand Cru marken Rosacker … men vinen er nu fra kooperativet Cave Vinicole de Hunawihr, der – som navnet indikerer – er beliggende i Hunawihr. Ja, det er lige præcis dét vinhus, som jeg også skrev om i sidste uge, da jeg til Randers Vinlaughs Riesling-smagning smagte deres almindelige Riesling, og ellers før har skrevet om her på bloggen.

Cave Vinicole de Hunawihr blev grundlagt i 1954, og de første vine blev fremstillet i 1955. På dette tidspunkt eksisterede der ikke så mange caves coopératives – kun 3-4 stk. Vinavlere fra Alsace solgte således deres produkter selv eller via vingrossister. I 1954 var vinbønderne i krise, og vingrossisterne provokerede et prisfald ved ikke at aftage de mængder druer, som de plejede.

For at kæmpe mod den situation og lignende fremtidige situationer var der nogle vinavlere fra Hunawihr, der besluttede at skabe en cave coopérative … et kooperativ, så de selv kunne sikre deres afsætning i fremtiden. Cave Vinicole de Hunawihr er vokset fra 90 hektar vinmarker i begyndelsen til over 200 hektar i dag.

Hos Cave Vinicole de Hunawihr dyrkes der bl.a. følgende druesorter: Chasselas, Sylvaner, Riesling, Muscat, Tokay Pinot Gris, Gewurztraminer, Pinot Blanc og Pinot Noir.

Hos Cave Vinicole de Hunawihr arbejder de meget med kvalitet, og man forsøger således at integrere dette begreb i alle områder af vinavlen og -fremstillingen. I vinmarkerne følges kvalitative normer med hensyn til druesorter, beplantningstæthed, og beskæring.

Vinmarkerne kontrolleres løbende, og man sprøjter kun med kunstige midler i nødvendigt omfang. Cave Vinicole de Hunawihr laver bl.a. også en fremragende, mousserende Crémant d’Alsace: Calixte, som er fremstillet efter champagnemetoden.

Cave Vinicole de Hunawihr laver vine fra 4 Grand Cru marker, nemlig markerne Froehn, Osterberg, Schoenenbourg og Rosacker. Her har vi husets Riesling Grand Cru Rosacker, hvor druerne netop kommer fra den anerkendte mark Rosacker, som faktisk i vinmæssig sammenhæng omtales første gang helt tilbage i 1483.

I næsen er denne vin selvfølgelig yngre, men også markant anderledes end vinen fra Sipp Mack. Vinen er mere parfumeret med blomster, grønne pærer og sådan lidt sjove søde noter. Jan kaldte det for champagnefarvet vingummibamser, men mine tanker mere gik i retning af Faxe Kondi. Smagen er dog ganske præcis, frisk og der er godt med syre, grønne æbler, meget fin intensitet og en voldsom tørhed.

På vingården koster vinen 11,40€ eller ca. 85 kr. Det er ganske billigt for en Grand Cru.

Rating 4,5/7  

Vinanmeldelser

1997 Domaine Sipp Mack, Riesling Grand Cru Rosacker, Alsace, Frankrig

Skriv en kommentar

Update fra mandag … bestyrelsesmøde i Randers Vinlaugh … det er sjovt nok også lig med lidt vine, som jo selvfølgelig smages blindt. Denne her gættede vi hurtigt … både drue og land, og omkring årstal mente vi alle, at den havde lidt alder. Spot on, nemlig en flot, frisk og rank Riesling Grand Cru Rosacker fra Domaine Sipp Mack i Alsace og fra det herrens år 1997.

Året 1997 var nu faktisk ikke et herrens år i Alsace, men et rigtigt godt år, som gav nogle virkelig fremragende vine. Der blev høstet lidt tidligt, og druerne var meget modne., hvilket også gjorde de sødere vine ganske exceptionelle. Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace siger selv, at 1997 var en “Exceptionel Vintage” … efterfølgende kun tangeret i 2007.

Nå, men Sipp Mack har jeg jo skrevet om en del gange … bl.a. ved smagning af husets 2009 Riesling Vieilles Vignes, deres 2011 Pinot Gris Réserve, deres 2010 Gewurztraminer Tradition og 2012 Cuvée des Collines – blot for at nævne nogle få – så jeg skal nok spare jer for at skrive en masse om selve vinhuset og historien bag det.

Lad os i stedet kigge lidt nærmere på Grand Cru marken Rosacker, som har leveret druerne til denne vin.

Rosacker ligger nord for Hunawihr og er samlet på 26,2 hektar, hvor Sipp Mack ejer 2,1 hektar. Marken vender øst-syd-øst og ligger i en højde mellem 260 og 330 meter. Jorden består af tung, grå kalksten med lag af mergel (kalkholdig ler) og er meget rig på calcium og magnesium. Rosacker er opkaldt efter de vilde roser, der vokser rundt om marken.

På Rosacker dyrkes der primært Riesling … omkring 50% af det samlede areal, men der dyrkes også druerne Pinot Gris, Gewurztraminer og Muscat. Sipp Mack laver dog kun vine på Riesling og Pinot Gris fra Rosacker. Sipp Mack siger selv, at Riesling vinene fra Rosacker nemt kan gemmes 15 år … og med denne 17 år gamle vin, så så får vi også at se, om den påstand også holder vand?

Jeg har ikke et fuldstændigt overblik over, hvilke andre huse, som ejer andele af Rosacker … men der er fx Cave Vinicole de Hunawihr, Domaine Jean Luc Mader, Agapé selvfølgelig, Domaine Mittnacht Frères, Domaine Mittnacht-Klack, Biecher & Schaal og naturligvis Trimbach. Ja, det var blot nogle af vinhusene.

Lad os gå om bord i vinen, som har en dugfrisk og rank næse … her mærkes næsten ikke, at vinen er 17 år gammel. Jeg har noteret mig lidt pærer, banan, abrikos, let blomster, en smule kælder. Der kommer en svag petroleum, når der kommer mere varme i glasset, men det er faktisk ganske lidt. Der er et krydret touch samt våde sten eller et mineralsk strejf. Smagen er præget af god, rank syre, men lidt kælder afslørede for mig, at vinen har lidt alder. Derudover lidt krydret i smagen, svagt røget, men vinen er fortsat spændstig og ganske meget i live … med syre og bid. Flot.

Leif havde købt vinen hos Sipp Mack til 50€ … eller ca. 370 kr.

Rating 6/7  

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger