Vinanmeldelser

2011 Vincent Charlot, L´Or des Basses Ronces Blanc de Blancs Extra Brut, Champagne, Frankrig

Champagne er ekstravagant … og når indpakningen – som på denne L´Or des Basses Ronces Blanc de Blancs Extra Brut fra Vincent Charlot – tillige er ekstra sexet med etiket i ægte ædelmetal – sikkert 24 karat guld – og flasken endvidere er nummereret, så bliver det sgu bare endnu vildere og ekstra ekstravagant.

Man kunne så måske forledes til at tro, at den smæklækre indpakning så blot var et markedsføringsstunt for at lede opmærksomheden væk fra et middelmådigt indhold, men det er slet ikke tilfældet … tværtom. Indholdet er – som Kim Larsen ville ha’ sagt i sine Gasolin velmagtsdage – mine ladies and gentlemen, damer og herrer, piger og drenge, helt fantastisk.

Champagnen er en Blanc de Blancs … altså hvid lavet af hvide druer. Det er jo champagne, som udelukkende er lavet på den tilladte grønne drue Chardonnay.

Hos Vincent Charlot kommer druerne til denne champagne fra én enkelt mark, nemlig marken Les Basses Ronces, som er på 0,4 hektar med en undergrund, som er voldsom rig på kridt. Der dyrkes alene Chardonnay på Les Basses Ronces.

Champagnen vinificeret 11 måneder på egetræsfade og alene med druernes naturlige, vilde gær. Ingen malolaktisk gæring, ingen filtrering, ingenting. Dosage ligger på under 6 gram pr. liter.

Og på etiketten bag på vinen er denne flaske nummereret med nummero 499 – et godt tal, lige før 500. Der er lavet 2.300 flasken af vinen i denne årgang 2011.

Og det er sgu magisk … lidt som aftenens første fra Vincent Charlot, denne blot yngre, mere stringent og mineralsk i udtrykket, men fortsat med masser af dybde, præcision og tonsvis af ekstravagant charme.

Næsen er – som Cuvée Micheline Tanneux – herlig animalsk med hvide blomster, gule og modne pærer, oxyderede og overmodne æbler, citrus, mynte, gæret dej eller morgenfrisk brød iblandet nogle mineralske sten. Dufter fantastisk … lidt mere streng eller en tak strammere end den foregående, men med samme intensitet.

I smagen er der bitter lemon, virkelig blide bobler, blødt, rundt og igen masser af æbler, mere syre end Cuvée Micheline Tanneux og klart også mere mineralitet. Man fornemmer også, at denne champagne er yngre end den foregående … og det lover sgu godt for udviklingen af denne champagne. Køb den nu og drik den om 3-5 år … jeg lover (næsten) en oplevelse udover det sædvanlige.

Købt hos Extra Brut Vinimport, hvor prisen er 395 kr.

Rating 6,5/7 

Vinanmeldelser

2009 Charlot-Tanneux, Cuvée Micheline Tanneux, Champagne, Frankrig

Sjælden stilhed fra jeres ellers myreflittige vinblogger … men en uges slem mandeinfluenza fik dæmpet både mig og vintørsten. Men nu vender kræfterne så småt tilbage, og vi starter da også fluks med nogle af vinene fra nytårsaften.

Vi startede helt traditionelt med champagne … endda voldsomt lækker champagne i form af denne Cuvée Micheline Tanneux fra Vincent Charlot. Det er en champagne, som jeg tidligere har smagt i årgang 2006, men denne er nogle år nyere, nemlig en årgang 2009.

Vincent Charlot holder til i udkanten af den lille by Mardeuil ikke ret langt fra Épernay i Champagne. Han stammer fra en familie, som har været vinavlere i Champagne gennem generationer, men købte i 2001 en vinpresse og overtog driften, som omfatter 4 hektar vinmarker fordelt på 6 kommuner og 33 forskellige parceller.

Huset hed oprindelig Champagne Charlot-Tanneux, men er i dag blot opkaldt efter Vincent Charlot. Og den gode Vincent er virkelig en vaskeægte vinnørd med en brændende passion for at lave biodynamiske og exceptionelle champagner. En biodynamisk bondemand med jord og lort under neglene.

Alle markerne drives økologisk og biodynamisk og Vincents viden om biodynamisk produktion er ligeledes exceptionel. Du kan spørge ham om brug af røllike te eller afkog af ager padderok … han ved alt, som der er værd at vide om biodynamik.

Hans vinmarker er også et sandt vrimmel af mikroskopisk dyreliv, der vedligeholder og beriger jorden. Små grønne parceller fulde af liv, blomster, insekter, høns og diverse løg og urter … i skærende kontrast til de fleste af nabomarkerne.

Charlot er nemlig heller ikke tilhænger af pløjning mellem vinstokkene, men anvender i stedet alternative planter, som giver diversitet og gør at vinstokkene i stedet sender deres rødder dybt ned i undergrunden, hvor den virkelig terroir bor … som Vincent selv udtrykker det.

Alle 33 parceller vinificeres separat og blandes herefter ud i de mange forskellige cuveer eller også ender de som enkeltmarksvine … en retning Vincent går mere og mere efter.

Vincent laver omkring 30.000 flasker om året, alt er enten økologisk eller biodynamisk.  Al vinifikation af de blå druer, altså Pinot Noir og Pinot Meunier, sker i gamle Bordeaux fade, mens der til de hvide druer anvendes gamle Sauternes fade.  Gæringen sker spontant ved hjælp af den naturlige gær og der foretages aldrig malolaktisk gæring.

Denne Cuvée Micheline Tanneux – opkaldt efter den gamle bedstemor, som også troner glad på etiketten – er lavet af druer fra en 1. Cru mark i Pierry, og den er lavet på 70% Chardonnay samt 30% Pinot Noir. Ingen malolaktisk gæring, ingen filtrering, ingenting! Dosage er mindre end 5 gram pr. liter og der er alene produceret 850 flasker af denne betagende champagne i denne årgang.

Og ligesom med 2006’eren er det altså bare voldsomt godt. Virker animalsk i næsen, en dyb aroma med krydrede pærer, gærede æbler, syrlig/sødme, brunet smør, toastbrød samt nogle mineralske elementer.

Smagen er blød, boblerne meget blide og der er både en bundløs dybde samt en fabelagtig balance mellem syre og sødme. Det er modne frugter, æbler … modne, gamle æbler, kridt og mineraler. Fabelagtigt.

Købt hos Extra Brut Vinimport, hvor prisen er 300 kr.

Rating 6,5/7 

Vinanmeldelser

2009 Gulfi, Nerojbleo Nero d’Avola, Sicilien, Italien

Azienda Gulfi Società Agricola ligger i den sydøstlige del af Sicilien, lige ved byen Chiaramonte Gulfi og er samtidig et vinhus, som jeg har skrevet om flere gange. Derfra kommer denne Nerojbleo Nero d’Avola, som jeg nuppede til maden juleaften.

Jeg skal ikke skrive hele historien om vingården, det kan du læse i mine øvrige blogindlæg – søg blot på Gulfi i søgefeltet. Jeg har tidligere anmeldt deres Nerosanlorè Nero d’Avola i flere årgange, samt deres Neromaccarj Nero D’Avola, men nu er det altså deres Nerojbleo Nero d’Avola, som vel er deres entry-level rødvin.

Vinen er lavet på 100% Nero D’Avola, som kommer fra den første høst fra Vigna Coste vinmarken ved Monti Iblei i Ragusa, en 4 hektar vinmark tilplantet med yngre vinstokke fra starten af 1990’erne. Det er samtidig Gulfis største vinmark.

Selve vinifikationen sker i temperaturkontrollerede ståltanke med lang skindkontakt for maksimal udtræk af farvestof og tanniner. Efterfølgende lagres vinen i mindst 12 måneder på små og mellemstore brugte fade. Efter aftapning flaskelagrer vinen yderligere nogle måneder, før den frigives til salg.

Det er først og fremmest en kraftig og mørk vin, dog med en virkelig alvorlig syre. Næsen er således ganske syrlig, nærmest med gærende kirsebær, brombær, overmodne blommer, granit, mentol og en snert af lidt indelukket kælder, men på en god måde. Derudover er der noget moskus og vanilje. Lidt sin egen.

Smagen er også en kende syrlig … og umiddelbart slet ikke, hvad man ville forvente af sådan en mørk vin. Den har en virkelig frisk frugt, nærmest proppet med kirsebær og egetræ. Er måske også en smule flad i udtrykket, men en virkelig spændende vin til fornuftige penge.

Købt hos Vinspecialisten, pris 149 kr. ved køb af 1 flaske og 109 kr. ved køb af 6 flasker.

Rating 4,5/7 

Vinanmeldelser

2013 Weingut Georg Gustav Huff, Spätburgunder Alte Reben, Rheinhessen, Tyskland

Sidste jul fik jeg minsandten julekort fra Huff’erne i Schwabsburg ved Nierstein i Rheinhessen. I år kom julehilsenen via Facebook og den viderebringer jeg da fluks – se ovenfor. Meget passende havde jeg også fundet denne Spätburgunder Alte Reben fra Weingut Georg Gustav Huff frem til juleaften.

Weingut Georg Gustav Huff har jeg besøgt tidligere … faktisk både i år og sidste sommer. Jeg har derfor også skrevet om huset en del gange, så det skal jeg ikke trætte jer med igen … søg blot på Huff i søgefeltet til højre, så dukker der en del blogindlæg op, bl.a. med billeder nede fra vingården i den lille by Schwabsburg tæt på Nierstein i Rheinhessen.

Det er et hus, som laver fremragende vin, men til virkelig overkommelig penge, så selvfølgelig er det blandt vore favoritter. Selv hustruen min er vild med vinene fra Huff og min svoger har nu også smagt Huff i rige mængder.

Denne Spätburgunder Alte Reben smagte jeg sidst i en årgang 2011 og gav den topkarakter. Her har vi vinen i årgang 2013 og den er som tidligere årgange alene lavet med druernes naturlige gær og lagret 18 måneder på franske egefade.

Og igen er jeg glad … for uha for en duft, sød, let og animalsk hestestald, men heste af bedste tyske skuffe … måske fra en BMW eller Mercer. Det er jordbær, svag kirsebær, moden, lækker med kanel, vanilje, søde bolsjer samt lidt forår i luften. I hvert fald indtil man kigger udenfor.

Smagen er blød, blid, cremet og rund … stadig med en lidt fin, let og pebret syre. Elegant og sådan er det bare. Og den passer til juleanden? Ja, det spørgsmål må fortsat hænge i luften, for flasken var tømt inden vi gik til bords.

Købt på vingården, hvor prisen er 15€ … eller omkring 112 kr., og det er altså afsindigt billigt for denne vin.

Rating 6,5/7 

Vinanmeldelser

2009 Marchesi de Frescobaldi, Nipozzano Riserva Chianti Rufina, Toscana, Italien

Ja, denne Nipozzano Riserva Chianti Rufina har jeg tidligere skrevet om her på bloggen … og sidst var det i en årgang 2008. Her har vi blot vinen en årgang nyere 2009.

Vi er selvfølgelig hos det store italienske vinhus Marchesi de Frescobaldi, som ejer en række vinslotte i Toscana, bl.a. Tenuta di Castelgiocondo, Castello di Pomino, Tenuta di Castiglioni, Tenuta dell’Ammiraglia og Castello di Nipozzano. Det er selvfølgelig fra sidstnævnte, at denne Nipozzano Riserva Chianti Rufina kommer.

Frescobaldi-familien har produceret vine gennem mere end 700 år, og huset betragtes den dag i dag som et af de mest moderne og stilsikre i Italien overhovedet. Marchesi de Frescobaldi ejer over 1.000 hektar vinmarker, herunder ni estate-marker i Toscana, beliggende på de mest oprindelige jordlodder i distriktet.

Denne Nipozzano Riserva Chianti Rufina er lavet på ren 90% Sangiovese, men resten består af Malvasia Nera, Colorino, Merlot og Cabernet Sauvignon. Lavet på rustfrie ståltanke med 25 dages maceration og derefter lagret 24 måneder på fad efterfulgt af 3 måneder på flaske inden frigivelse.

Duftmæssigt er der grønne noter, grønne blade, blæk, tørhed, balsamiske noter, engelsk lakrids, lyse bær, blomster og en snert af fersk kød. Smagen er kølig, syrlig med bitre kirsebær, hindbær samt tætte og stramme tanniner, som dog ikke bliver for hårde. Derudover lidt flint, mineraler … lidt som at slikke på en sten.

Købt hos Vinspecialisten, pris 160 kr.

Rating 4/7  

Vinanmeldelser

2013 MAN Family Wines, Skaapveld Shiraz, Stellenbosch, Sydafrika

Juledag … stille eftermiddag inden juleræset for alvor sætter ind. Har sat mig og sat lidt godt og stille musik på … Sophie Zelmani. Denne vin, en Skaapveld Shiraz fra det sydafrikanske vinhus MAN Family Wines har fået en offerrolle, for det meste af vinen er røget i den hjemmelavede rødkål.

Ja, selvfølgelig har jeg nået at smage på vinen … således der er mulighed for at bedømme, om det er retfærdig, at vinen denne højhellige dag har fået sådan en birolle. Og selvfølgelig for at kunne afstresse ved tastaturet og sende jer en hilsen om glædelig jul. Det er så hermed gjort.

Normalt er en offerrolle ved egentligt noget, som man selv påtager sig … så dermed er denne Skaapveld Shiraz ikke et offer, selvom jeg selvfølgelig tangerer at være en slags bøddel ved at ofte vinen i julemiddagens hellige navn. Shirazzzzz-rødkål … så prøver vi også det!

MAN Family Wines hedder også MAN Vintners og holder til i Stellenbosch i Sydafrika, men ser ikke ud til at være en traditionel vingård, men nærmere et negociantfirma, som opkøber druer fra vinavlere og laver en række forskellige vine. Vinene sælges under forskellige navne, bl.a. MAN Family Wines, Muller’s Valley, Sénga og The Grail.

Vinhuset er grundlagt i 2001 af José Conde og de to brødre Tyrrel og Philip Myburgh. De kaldte vinhuset MAN efter bogstaverne fra deres respektive hustruer Marie, Anette og Nicky. Det er dem, som I kan se på det øverste billede.

De startede oprindeligt med at producere 300 kasser årligt, men i dag laver de årligt over 175.000 kasser vin, som eksporteres til ikke mindre end 25 forskellige lande.

Vinen skulle være vinificeres på rustfrie ståltanke … alene 2 dages kold maceration efterfulgt at 5 dages fermentering med daglige overpumpninger. Derefter er vinen lagret på amerikanske barriques, heraf 8% nye … kan dog ikke se, hvor lang tid vinen har lagret. Inden flaskning er vinen klareret og filtreret.

Første indtryk … ikke megen næse her, slet ingen skrald på drengen, men virker nærmest anonym. Frugten er godt gemt, men lidt brombær, lette blommer fornemmes sammen med granatæbler samt en vis støvet tørhed og lidt urter. Men det er alt sammen meget svagt og man skal virke sniffe godt for at få aromaerne frem.

Smagen har lidt en nærmest kunstig sødme, som slet ikke klæder Shirazzzz druerne. Sødmen går faktisk igen gemme hele smagsspektret. Frugten virke ikke mørk og intens, som man ellers vil kunne forvente af en oversøisk Shiraz, men der er dog lidt pebrede elementer og en beskeden syre, som ikke helt holder tingene i ave.

Forhandles af bl.a. Bagsværd Vinhandel, hvor prisen er 75 kr.

Rating 2,5/7  

Vinanmeldelser

2013 Weingut Fischer, Nimburg-Bottinger Steingrube Spätburgunder Holzfass, Baden, Tyskland

Når lillejuleaften falder på en fredag er der jo ikke noget at stille op … Spätburgunder på bordet. Det blev løst med denne Nimburg-Bottinger Steingrube Spätburgunder Holzfass Trocken fra Weingut Fischer, der jo ejes af Dr. Heger.

Vinen er en af de mange souvenirs, som jeg havde med hjem fra Jan og undertegnedes vinøse roadtrip til Kaiserstuhl i sensommeren. Det omfattede bl.a. et besøg hos Dr. Heger i Ihringen. Det besøg kan du i øvrigt læse om i mit blogindlæg Besøg hos Weingut Dr. Heger i Ihringen.

Weingut Fischer ligger i Nimburg-Bottingen og blev købt af Dr. Heger tilbage i 1997 fra Otto Fischer, som havde drevet stedet siden 1980’erne.

Samlet hører der omkring 17 hektar vinmarker med til Weingut Fischer og den bedste – og største – mark er klart Nimburg-Bottinger Steingrube. Det er den mark, som kan ses på det øverste billede. Det er også derfra, at druerne til denne Nimburg-Bottinger Steingrube Spätburgunder Holzfass Trocken kommer.

Årsproduktionen hos Weingut Fischer er på 140.000 flasker og produktionen ledes af kældermesteren Stefan Rinklin samt folkene på Dr. Heger, så mon ikke Joachim Heger selv deltager i produktionen?

Denne Nimburg-Bottinger Steingrube Spätburgunder Holzfass Trocken er lavet på rustfrie ståltanke, men har – som navnet fortæller – lagret på egefade, hvilket hos vinhuset typisk er et sted mellem 6 og 12 måneder.

Fin transparent i glasset, dog med en vægt mod det lidt mørkere, mens duften umiddelbart virker lidt skarp i næsen. Det er krydrede kirsebær, grannåle, hæfteplaster og peber. Der er ikke megen tysk, sød hestestald eller nogle af de delikate Pinot Noter, som jeg jo ellers elsker.

Smagen byder også på masser af kirsebær, syrlige kirsebær, lidt ribs, men – som duften – også både skarp og kantet. Der er også elementer af jern og bitterhed.

Købt på vingården til 13,90€ … eller omkring 104 kr.

Rating 3,5/7 

Vinanmeldelser

2013 Clos des Calades, Paciènça, Languedoc, Frankrig

Fra det altid stigende arsenal af spændende producenter hos Extra Brut Vinimport har vi her fat i vinhuset Clos des Calades og vinen Paciènça … den anden vin, som Gert servede inden juleferien satte ind.

Clos des Calades ligger i den sydlige udkant af den lille vindyrkende landsby Caveirac omkring 10 kilometer vest for Nîmes i en lille dal i kommunen Langlade og med en smuk udsigt over Vaunage. Det er selvfølgelig i vinområdet Languedoc.

Vingården er grundlagt i 2005 af Laurence Escavi, som også er drivkraften bag foretagenet. Det er hende, som vi ser køre på traktoren på billedet ovenfor. Hun driver Clos des Calades sammen med Jean-Paul Cases.

Laurence Escavi har 5 hektar vinmarker med vinstokke, som er 25 år i gennemsnit og har aldrig været sprøjtet … og fortsat drives økologisk, selvom vinhuset ikke er certificeret. Det forventer de dog at blive indenfor de næste 4 år. Der dyrkes primært Syrah, Mourvèdre samt Grenache og Laurence høster alene beskedne 25 hektoliter pr. hektar.

Det giver basis for 3 forskellige vine, vinene Pic-Têtu, Les Strates og så denne Paciènça, som er topvinen. Der tilsættes intet andet end en smule svovl, ca. 10-15 milligram i snit, dog mindre og mindre jo dygtigere hun bliver.

Paciènça er i denne årgang 2013 lavet på 80% Mourvèdre og 20% Syrah, mens blendet i foregående årgang var 50% Syrah, 40% Mourvèdre og 10% Grenache.

Spontangæret med 50% stilke, Syrah druerne gærer på ståltanke, mens Mourvèdre druerne har gæret på egefade. Maceration på 18 dage og der efter lagres Mourvèdre druerne på muids … fade på minimum 550 liter i forholdsvis lang tid. Jeg kan ikke se, hvor lang tid, men i hvert fald omkring 20-22 måneder. Det passer måske også godt med navnet Paciènça, som betyder tålmodighed. Syrah druerne lagrer alene på ståltanke.

Og hvilken næse … vi snakker klart sur mødding, mejeri, yoghurt, fims og prut, animalsk som ind i helvede, våde vaskeklude efter en dårlig dag, men også godt med frugt, mørke bær … nærmest gærende mørke bær, bitter chokolade og let blyant.  Dufter da for vildt = det er sgu godt.

Smagen er virkelig frugtdrevet med blåbær, brombær … godt med mørk frugt, men egentlig meget frisk i udtrykket. Der er også fin tørhed, granit og peber. Paciènça er ganske drikkevenlig, blød, omgængelig og lækker.

Købt hos Extra Brut Vinimport, hvor prisen er 140 kr.

Rating 5/7  

Vinanmeldelser

2013 Weingut Rudolf Fürst, Centgrafenberg Frühburgunder, Franken, Tyskland

En lille ønsk-hinanden-go’-jul hyggestund hos Gert bød på et par vine … først denne herlige tyske Centgrafenberg Frühburgunder fra Weingut Rudolf Fürst. Og som man jo siger på tysk; es ist nie zu spät Frühburgunder zu trinken und nie zu früh Spätbunder zu trinken … eller noget i den retning.

Weingut Rudolf Fürst holder til lige udenfor byen Bürgstadt am Main i dalen mellem Spessart og Odenwald i Churfranken omkring 40 kilometer vest for Würzburg, den vestligste del af Franken … næsten på vej mod Pfalz.

Weingut Rudolf Fürst er ét af Frankens bedste vinhuse, som jeg også tidligere har skrevet om, senest da jeg – for ikke så lang tid siden – smagte husets 2013 Bürgstadter Spätburgunder og tidligere også husets 2014 Spätburgunder Tradition. Jeg vil derfor heller ikke skrive en masse om vinhuset igen, men blot henvise til de tidligere indlæg, hvis du vil læse mere om vingutten.

Denne Centgrafenberg Frühburgunder er lavet på en blanding af druer fra markerne Bürgstadter Centgrafenberg, en stor sydvendt mark øst for floden Main samt Bürgstadt med udsigt til byerne Miltenberg og Bürgstadt. Den er samtidig basis for størstedelen af Fürsts vine.

Bürgstadter Centgrafenberg er en forholdsvis stor mark, samlet på 83 hektar og de bedste dele af marken er Gewanne Walzrain, Hunsrück, Hohenlinde og Vogelsberg. Fürst har hans parceller både på den centrale del af Centgrafenberg.

Vinen er lavet helt traditionelt … og hos Furst betyder det minimal intervention i vinmarkernes cyklus, stærkt reducerede udbytter, nænsom vinifikation og lang lagring på træfade. Her er det gæring og maceration i åbne egetræskar og efterfølgende lagring 18 måneder i barriques fra Bourgogne, altså fade på 228 liter. Dem kalder tyskerne Stückfass.

Og op af glasset stiger sød, tysk kostald … herlig animalsk og helt efter bogen, måske en kant mere grønt og frisk, som vinene fra Franken ofte har, men bestemt godkendt. Det er let, lys med kirsebær, jordbær, let stikkelsbær, salt og en smule blyant.

I munden er vinen let, balanceret med sødme og blid syre, lidt jernagtige noter, en smule peber i bagmunden samt søde kirsebær. Derudover har vinen samtidig en tiltalende mineralitet, hvilket sammen med den gode lethed giver et elegant og vedkommende indtryk.

Gert har købt vinen hos Sigurd Müller Vinhandel, men prisen kender jeg ikke. I Tyskland koster vinen omkring 27,50€ … eller omkring 205 kr.

Rating 5,5/7  

Vinanmeldelser

2007 Gianfranco Bovio, Barolo Gattera, Piemonte, Italien

Sjovt nok havde Jan også fundet lidt Barolo med alder frem, nemlig denne 2007 Barolo Gattera fra Gianfranco Bovio  … og dermed kunne vi jo smage de to Barolo’er op mod hinanden.

Azianda Agricola Bovio Gianfranco – ja de italienere bytter altid om på rækkefølgen af fornavn og efternavn i de officielle navne – ligger et par kilometer længere mod nord end Scarzello, nemlig lige nordøst for La Morra og i øvrigt ikke mere end knap en kilometer fra superproducenten Elio Altare.

Som Scarzello ejes vinhuset også af 3. generation i form af Gianfranco Bovio, der overtog driften i 1970’erne efter hans far Alessandro.

I dag er Gianfrancos datter Alessandra – jeps, hende på billedet ovenfor – dog på vej ind i familieforetagendet sammen med hendes mand Marco Boschiazzo, hvilket dog sker med hjælp fra vinmagerne Matteo Franchi og Robert Tofan.

Azianda Agricola Bovio Gianfranco har samlet 6,5 hektar vinmarker, der ligger i La Morra, Barolo og Castiglione Falletto. Vinhuset laver tre Barolo vine, en almindelig Barolo samt de to enkeltmarksvine Arborina og denne Gattera.

Derudover laver de en Nebbiolo Firagnetti, en Barbera d’Alba Ciotto og en Barbera d’Alba Regiaveja, en Dolcetto d’Alba Dabbene samt en hvid Langhe Bianco Alessandro.

Som hos Scarzello laves vinene meget traditionelt med lang maceration og lagring på store egefade, så på den måde er der også mange lighedspunkter mellem de to vinhuse.

Udover vinproduktionen driver familien også restauranten Ristorante Bovio i La Morra – ja faktisk er det Alessandras mand Marco Boschiazzo, der er le chef … køkkenchef på restauranten, som udover formidabel udsigt og italiensk gourmetmad kan prale af en mægtig vinkælder med vine fra over 1.000 forskellige vinhuse fra hele verdenen.

Mon ikke, at man også kan få denne Barolo Gattera på restauranten? Vinen er lavet med druer fra marker Gattera, som er på omkring 1 hektar. Lavet med maceration på mellem 30-40 dage efterfulgt af lagring 24 måneder på store slovenske egefade, 6 måneder i betontanke og 6 måneder på flaske. Der er ikke sket filtrering ved flaskningen. Der produceres årligt 4.500 flasker af denne vin.

I næsen er der også lidt af samme nuancer som hos Scarzello vinen, altså lidt balsamisk syre, kirsebær, ribs, trøfler, tjære, kirsebær og tørrede urter, men virker en anelse mere varm … mere omfavnede i næsen. Der er også mere snert af jord, let mentol, tobak og måske lidt bitter chokolade? Dufter også rasende godt.

Smagsmæssigt er Bovio også mere varm, blød og rund i udtrykket … selvom der bestemt fortsat er godt med syre. Syren er dog i virkelig flot balance. Der er også syrlige kirsebær, fennikel og noter af eg. Virkelig lækker vin.

Bovio er mere imødekommende, blød og varmere end Scarzello’en, men Scarzello’en måske er mere præcis, punktlig og håndfast i dybden. Fedt at smage disse vine efter hinanden.

Mener Jan nævnte, at den var købt på S’vinbar, men prisen kender jeg ikke. Mon ikke den ligger omkring 250-300 kr.

Rating 6/7

Vinblog fra Danmarks flittigste vinblogger