Kategoriarkiv: Vinanmeldelser

Vinanmeldelser

2017 Les Vignerons du Narbonnais, Les Favèdes Chardonnay Réserve Pays d’Oc, Languedoc, Frankrig

2017 Les Vignerons du Narbonnais, Les Favèdes Chardonnay Réserve Pays d'Oc, Languedoc, FrankrigEn fransk smørfed glædespige … i glasset har jeg hældt lidt af vinen Les Favèdes Chardonnay Réserve Pays d’Oc fra kooperativet Les Vignerons du Narbonnais, som ligger i byen Ouveillan omkring 10 kilometer nord for Narbonne i Languedoc.

Kooperativet, der også er kendt som Néotera, Cave du Grand Narbonne er et resultat af sammenlægning af flere lokale kooperativer, primært La Cave Coopérative d’Ouveillan og La cave Coopérative de Narbonne … begge næsten grundlagt på samme tid og fusioneret i 2008.

La Cave Coopérative d’Ouveillan er grundlagt tilbage i 1936 af de 4 ihærdige vinavlere Ladousse, Gilbert, Hérans og Lacombe, mens La cave Coopérative de Narbonne er grundlagt et år tidligere, nemlig i Aude i 1935.

I dag omfatter Les Vignerons du Narbonnais omkring 330 medlemmer med samlet 1.500 hektar vinmarker i det som det store kooperativ selv kalder Grand Narbonne, hvilket omfatter marker omkring de 4 landsbyer Narbonne, Ouveillan, Sallèles Aude og Vinassan.

Societe Cooperative Agrocole de Vinification Les Vignerons du Narbonnais – som det rettelig og præcist hedder – har faciliteterne til at kunne producere op imod 120.000 hektoliter vin årligt, hvilket er fordelt på en lang række vine … og herimellem også denne Les Favèdes Chardonnay Réserve Pays d’Oc.

Vinen er en Vin de Pays d’Oc … og Vin de Pays betyder jo en landvin, altså et niveau over bordvin Vin de Table. Betegnelse Vin de Pays d’Oc betyder, at landvinen kommer fra Languedoc-Roussillon området, hvilket jo er spot on. Men smager sådan en landvin fra et kooperativ så særlig godt, kunne I med rette spørge?

Der er jo stor forskel i vinene fra kooperativerne, men man må sige, at de gode gutter hos Propperiet Vin Import har gjort deres hjemmearbejde og fundet en lille cremet perle.

Druerne til vinen hentes på kalkholdige skråninger lige nord for Narbonne, men ellers har jeg ikke de store oplysninger omkring produktionen, men vinen har fået masser af egetræ … men det skal jeg nok vende tilbage til.

Duften er fyldig smørfedme, blomster og vanilje … klart en oaked vin med masser af kraft, selvom det er en helt ung 2017’er. Det er virkelig old-school Chardonnay, fed, cremet og byder derudover på godt med sødme, modne frugter som abrikoser og fersken, lidt nødder, toast, godt med krydderier samt svag estragon.

Det smager også som det dufter … fed, cremet og fuldlækker. Det er både blødt, sødt og omgængeligt med tropisk frugt, ananas og abrikos. Vinen er lidt en glædespige, villig pleaser, men det er sgu helt okay, for det smager godt. Fik du vinen til en fest i familien, så vil du blive glad … og fuld, for vinen har mega bællepotentiale.

Med en glædespiges bliver det dog aldrig helt alvorligt … og det gælder også denne, hvor den aggressive eg efter et par glas bliver lidt for meget. Men er du til fyldige glædespiger, så er dette din vin … og hvem er vinmæssigt ikke til det engang imellem? Balancerer lige mellem 4 og 4½ af de fede fingre, men lad os sige 4½ … der skal jo lidt sjov i gaden.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 119 kr., mens prisen ved køb af 3 flasker ligger på 89,25 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2017 Peter Mertes KG Weinkellerei, Street Food Wine Pinot Grigio, Sicilien, Italien

2017 Peter Mertes KG Weinkellerei, Street Food Wine Pinot Grigio, Sicilien, ItalienPeter Mertes KG Weinkellerei ligger i Bernkastel-Kues, er et stort industrielt, familiedrevet foretagende … og de står såmænd bag ved næste vin i glasset … en hip Street Food Wine Pinot Grigio fra Sicilien i Italien.

Det tyske foretagende er lidt af en historie … og en stor en af slagsen, for de omsætter årligt for langt over 2 milliarder kroner, har 350 ansatte og en årlig produktion på over 2,5 millioner hektoliter vin, som de primært sælger til supermarkedskæder som Aldi, Lidl eller Rewe.

Peter Mertes KG Weinkellerei er grundlagt tilbage i 1924 af vinmageren Peter Mertes i Minheim, hvor han primært var involveret i produktion og specielt salg samt distribution af vine fra Mosel.

Det var dog hans svigersøn Dr. Gustav Willkomm, som langsomt udvidede foretagende til også at omfatte produktion og salg af vine fra Rheinhessen og Pfalz … og senere også Rheingau og Nahe.

Alt vin produceres fra druer opkøbt hos vinavlere rundt om i Tyskland, men i dag er dette udvidet til også at omfatte druer fra mange udenlandske markeder … som fx denne Street Food Wine Pinot Grigio fra druer fra Sicilien, men produceret i Mosel.

Vinfabrikken ejer dog også selv en smule marker, nemlig på hjemegnen ved Bernkastel-Kues. Der har man 60 hektar marker, bl.a. parceller på så fornemme marker som Wehlener Sonnenuhr, Graacher Himmelreich, Bernkasteler Schloßberg og Bernkasteler Badstube.

Peter Mertes KG Weinkellerei ejer også Tysklands største barriquekælder … en 240 meter lang, dyb kælder fra 1800-tallet, hugget ind i skiferklipperne og med plads til 1.500 barriques.

Det er fortsat Mertes familien, som ejer det imponerende store foretagende. I dag er det 4. generation, som står for driften af det, som betegnes som en af de største tyske vinproducenter overhovedet.

Og vinene kommer i alle afskygninger og under alle mulige forskellige brands som fx It’s Wine Time, Bree, Käfer, Maybach, Andes, Hugo, Eagle Creek, Castiza, La Corrida og mange, mange flere. Det er fra utallige lande og nogle sågar på dåser.

Og det store foretagende har fortsat mod på mere … senest har de i juni 2018 købt det historiske Mosel vinhus Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraeff.

Denne Street Food Wine Pinot Grigio er tilsyneladende lavet på ren Pinot Grigio aka Grauburgunder fra Sicilien i Italien, men er produceret og flasket på fabrikken i Mosel.

Der er ingen oplysninger om produktionen, men vinen kommer med en lille feature … en madopskrift på etiketten. Opskriften kan man lige rive af og det er på en Italien Gourmet Sandwich … uha.

Duftmæssigt er vinen mild og faktisk næsten helt neutral udover en lidt sjov og nærmest kemisk aroma af håndsæbe, måske lidt fersken, men så er der heller ikke mere. Virkelig uden megen duft … har endda ellers prøvet til over flere dage, men intet.

Smager egentlig bedre end duften … ganske sød med nogle eksotiske frugter, lidt grape bitterhed, men det er som om, at sødmen og grapefrugten kæmper om opmærksomheden imod hinanden fremfor at danne makkerpar. Sukkerindholdet vinder dog knebent … men det er sgu samtidig også lidt pjasket.

Købt i Netto for 30 kr.

Vinanmeldelse 2/7 
Vinanmeldelser

2003 Domaine de la Pinte, Arbois Poulsard, Jura, Frankrig

2003 Domaine de la Pinte, Arbois Poulsard, Jura, FrankrigEthvert stort show skal ha’ et ekstranummer … her blev det en 2003’er Arbois Poulsard fra vinhuset Domaine de la Pinte til lige at slutte, slukke og lukke.

Domaine de la Pinte ligger i Arbois og er grundlagt i 1959 af Roger Martin, som købte en lille parcel – lieu-dit – kaldet La Pinte à la Capitaine, som også kom til at lægge navn til domænet. Husets marker havde egentlig i gammel tid været historiske, indtil phyllorexa hærgede i Jura, så markerne havde ligger brak en lang periode og Roger Martin startede med at genplante vinstokkene.

I dag er det sønnen Pierre Martin, som har overtaget tøjlerne efter sin fader og han passer driften sammen med Bruno Ciofi og Emmanuel Perraud ved roret i kælderen.  På billedet ovenover kan I se gamle Roger Martin sammen med sønnen Pierre.

Domaine de la Pinte har samlet 34 hektar vinmarker, som ligger omkring i 400 meters højde tæt på Château-Chalon og med en undergrund af de berygtede blå mergel.

Ud af de 24 hektar er hele 17 hektar tilplantet med Savagnin, 6 hektar Chardonnay, 7 hektar Poulsard, 4 hektar med Trousseau og Pinot Noir. Siden 1999 har markerne været dyrket økologisk og de blev yderligere certificeret biodynamisk af Demeter i 2009, så alt arbejde sker efter månekalenderen.

Her er det husets Arbois Poulsard, som vi har fået i glasset i en årgang 2003 … en i øvrigt varm årgang i Jura. Druerne er høstet manuelt med et meget lavt udbytte på 20 hektoliter pr. hektar og vinificeret alene med druernes naturlige gærceller.

Druerne afstilkes fuldt ud og vinen gærer samlet 10 uger og efter endt fermentering lagrer den sur lie 18 måneder på egefade. Flaskes ufiltreret og alene med meget lidt svovl.

I glasset er vinen bjergtagende lys og beskidt … og det stemmer meget godt overens med duften, som også er beskidt med krudtrøg … som om kanonerne på Fregatten Jylland lige var affyret. Der er lidt animalsk kohud, rådne æg, svovl fra jordens indre, kirsebær, mejeri, yoghurt, læder, lakrids og vinen er meget levende i frugten med en smule bolsjesødme samt lette krydderier. Dufter vildt godt.

Det smager også vildt godt … kraft og alligevel blød og rund med lidt lyse frugter, fin koncentration i frugten og samtidig virkelig saftig, let drikkelig og meget direkte. Rund, fin, let og blød er vist nøgleordene for denne vin. Nice.

Købt i Frankrig, hvor prisen var 13,80€ … svarende til 103 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7
Vinanmeldelser

2004 A. Clape, Cornas, Rhône, Frankrig

2004 A. Clape, Cornas, Rhône, FrankrigAuguste Clape døde en varm julidag for en måneds tid siden 93 år gammel. RIP. Clape kunne noget, som ingen andre kan, hvilket denne 2004 Cornas er et eksemplarisk eksempel på … det er tæskegod gudedrik af en anden verden.

Jeg har tidligere smagt denne 2004’er, men det er efterhånden 7 år siden og dette eksemplar har ligget i Palles kælder, samlet støv og udviklet sig yderligere … indtil han valgte at tage den med til vores blindsmagning på terrassen hos Martin … heldigt for os.

Måske i en sidste respekt for den gamle vinmager, som I kan se på billedet ovenover sammen med sønnen Pierre-Marie, der har været med siden 1989, og barnebarnet Olivier, der har været med siden 2003.

Auguste Clape var tidligere borgmester i Cornas, og han begyndte at lave vin i 1949. Clape var en af de første, der begyndte at lave vin i eget navn i Cornas.

Dengang ejede familien nogle af de bedste skråninger i Cornas. Det gør de stadig, men i tilgift er gennemsnitsalderen på vinstokkene nu den højeste i appellationen.

Domainet har 5,5 hektar i Cornas samt 1 hektar under appellationen AOC Côtes du Rhône og Vin de Table. I Cornas er markerne stejle med hældning på op over 60 grader og Clapes parceller fordeler sig på markerne Coteau de Tezier, Les Renards, La Cotes, Les Mazards, Chaillot og Sabarotte.

Arbejdet i mark og kælder foregår efter familiens ældgamle traditioner, hvor de modne druer høstet i hånden. Vinificering sker uden afstilkning og uden tilsætning af gær. Der sker lang tids lagring på en kombination af cementtank og 50 år gamle foudres …  1.200 liters fade, som man kender fra Alsace.

Undervejs bliver vinen smagt igen og igen, og først når Pierre-Marie og Olivier vurderer, at nu er det på tide, bliver vinen aftappet på flaske og sat til salg. tidligere havde gamle Auguste det sidste ord … men sådan kan det ikke længere være.

Som alle vinene fra Clape er de lavet på ren Syrah fra parceller, hvor vinstokkene har en alder på henholdsvis 30, 50 og 60 år med enkelte stokke, der er over 100 år gamle. Lagret 22 måneder på de store, gamle foudres.

Og jeg overgiver mig næsten øjeblikkeligt … mejeri, kærnemælk, fersk kød, røget bacon, andefond, moden og blød frugt, friskklippet græs, jordbær, brombær, utrolig rig i frugten, læder, en gammel stald, estragon, gammel tjærede jernbanesveller, svag lakrids … hvor dufter det bare freaking fucking godt.

Smagen er blød og cremet … også langt mere blød, blidt og delikat end jeg husker den. Det er totalt i balance og nærmest smelter i munden, mens du bare smiler dumt. Boing … lige i solar plexus, bullseye i sylten. Der er noget overjordisk over vinen, hvor tanninerne er bløde, syren intakt … og alt i zen.

Forhandles af Den Blå Port, hvor prisen for en nyere årgang tidligere lå omkring 450 kr. I dag er vinen nok en slat dyrere.

Vinanmeldelse 7/7    
Vinanmeldelser

2006 Jean-Luc Baldès, Probus, Cahors, Frankrig

2006 Jean-Luc Baldès, Probus, Cahors, FrankrigBjarne havde mer’ spændende vin med i godteposen … og det var denne vin Probus fra Jean-Luc Baldès, der holder til på vingården Clos Triguedina … en smuk ejendom lidt øst for Vire-sur-Lot i Cahors.

Familien Baldès har boet på Clos Triguedina siden 1830, hvor det blev grundlagt at Etienne Baldès, som plantede de første vinstokke. I dag drives vinhuset af 7. generation i form af Jean-Luc Baldès, som sammen med hustruen Sabine har 65 hektar vinmarker i Lot-dalen. Han er da også kendt som en mester i Malbec druen og I kan se ham på billedet ovenover,

Topvinen på vingården hedder Clos Triguedina, men denne Probus er en lillesøster på ren 100% Malbec, hvor druerne kommer fra nogle af husets bedste marker.

Druerne er plukket ved håndkraft og vinen har gennemgået en maceration på 20-25 dage og er efter endt fermentering lagret 12 måneder på franske egefade.

Ved første snif starter vinen med et ordentlig bulder … der er lidt smørsøde popkorn, et gammelt skoskab, egetræ, chokolade, lakrids, solbær, blåbær, kirsebær, blommer og brombær, hvid peber, svag mentol og en svag parfumeret blomstersæbe.

Smagen er meget koncentreret med store og mørke bær, tobak, masser af tannin, peber og sindssyg tørhed. Frugten nærmest maser sig frem og indeholder en anelse sødme mellem den store tørhed og en krydret eftersmag. Det er glat, blødt og fløjlsagtigt … og en kraftfuld fætter.

Madmæssigt tænker jeg med det samme … lam, men jeg tænker jo tit så meget.

Ikke fundet en forhandler herhjemme, men i Frankrig koster en flaske omkring 50€ … svarende til omkring 372 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2015 OPG Mihelić, Ghira Crna, Istrien, Kroatien

2015 OPG Mihelić, Ghira Crna, Istrien, KroatienNæste vin er fra Kroatien og skulle – efter hvad jeg kan finde ud af – komme fra et vinhus, som kaldes både Ghira samt OPG Mihelić og derfra har vi fået vinen Ghira Crna i glasset.

Det er sgu ret svært at finde informationer om vinhuset og vinen, men tilsyneladende ligger OPG Mihelić i Bužinija området nær Novigrad på Istrien. Det drives af Damir Mihelić og hans familie sammen med et større ferieresort. Vinhuset har eksisteret i mange år, men er genopbygget i 2010 og fået navnet Ghira efter den gamle grundlægger Ferdinand, som blev kaldt Ghira.

Jeg har ikke de store oplysninger om vinhuset, som tilsyneladende laver 3 forskellige vine, denne Ghira Crna på Teran, Merlot og Cabernet Sauvignon samt to hvidvine.

Crna betyder rødvin og det er jo meget passende, når vinen er lavet på Teran, Merlot og Cabernet Sauvignon, Bjarne – der havde medbragt vinen – fortalte, at der var 50% Teran i blendet.

Teran er en lokal drue, som primært findes i Slovenien, Kroatien og en smule i Italien. Den findes også under navnet Terrano. Men da jeg ikke har yderligere oplysninger, som springer vi direkte i mine smagsnoter. Det skulle være en Vrhunsko Vina, hvilket dog bare betyder premium vin.

Duftmæssigt lidt sød mejeri, yoghurt, A38 og skyr … masser af bærsødme, solbær, eukalyptus, blæk, røg, nelliker, allehånde, kanel, blomsterpotpourri og lidt gammelt badeværelse.

Det smager også lidt sødt og har bløde blyanter, fløde, flødekarameller, varme, godt med sol, tørre tanniner og en lidt sjovt krydret smag, så er lidt anderledes og svær lige at passe ind. Er nok en kende for specielt til mig, men spændende at smage.

Købt i Kroatien og prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 3,5/7
Vinanmeldelser

2005 Cascina Ebreo, Torbido, Piemonte, Italien

2005 Cascina Ebreo, Torbido, Piemonte, ItalienNæste vin – Torbido – blev et happy gensyn med vinhuset Cascina Ebreo eller Azienda Agricola Weimer Gygax, som det også hedder. Bag huset står nemlig de to ejere, Peter Weimer og Romy Gygax.

Peter stammer fra en landbrugsfamilie i Tyskland, og Romy har samme baggrund, men hun er blot fra Schweiz. De besluttede i starten af 90’erne, at de ville producere vin, så i 1991 købte de en 200 år gammel gård Cascina Ebreo med sydøstlige orienterede vinmarker.

Efter lidt renovering af ejendommen, så droppede de i 1993 de begge deres almindelige job indenfor henholdsvis industri samt bank, brændte alle broer og flyttede til den italienske vingård, som ligger i den lille by Novello, blot lidt over en kilometers penge vest for Monforte d’Alba.

Samtidig måtte de genplante vinmarkerne, som ikke var passet i over 7 år, men så fik Peter også lige præcis de vinsorter, som han ville. Han havde nemlig et mål, han ville producere tre vine, nemlig en stor Barolo, en meget typisk Barbera for området og så en kraftig hvidvin, hvor han ville eksperimentere med Sauvignon Blanc og Semillon.

I alt har gården en parcel på 2,1 hektar på Barolo marken Ravera i det kølige Novello, et område som spiller en vigtig rolle i topvine som Rinaldis Cannubi/Ravera og Sandrones Le Vigne, hvor druerne fra Ravera bidrager med elegance og kølig struktur.

På marken Ravera har Cascina Ebreo 1,1 hektar Nebbiolo, 0,6 hektar Barbera og mest mystisk af alt 0,4 hektar Sauvignon Blanc og Semillon.

Men det betyder, at Peter netop kan lave sine tre vine, og det er denne topvin Torbido på Nebbiolo, den røde Barbera vin Segreto og så den hvide Sinché … men alle i ganske små mængder, idet huset samlet alene producerer 8.500 flasker vin hvert år.

Markerne dyrkes efter økologiske/ biodynamiske principper, alt arbejde foregår i hånden, der benyttes ingen pesticider eller plantegifte og man forsøge at skabe et modstandsdygtigt mikromiljø i vinmarken.

Topvinen Torbido er reelt en Barolo, da druerne kommer fra Ravera marken, men da Peter Weymer skulle have testet sin første årgang af Barolo konsortiet, så blev den ufiltrerede vin ikke godkendt, da juryen mente at vinen var grumset.

Peter blev stiktosset og har siden nægtet at sende sin vin ind til godkendelse. I stedet sælger han i protest vinen under navnet Torbido, som netop betyder grumset, og som en Vino da Tavola vin … altså den laveste af alle klassifikationer i Italien.

Vinen er fermenteret helt klassisk med maceration i 20-25 dage og gæring alene på druernes naturlige gærceller og uden automatisk temperaturkontrol og med overpumpning hver 3. time …også om natten.

Efter endt gæring og et kort ophold i de rustfrie ståltanke, som lagrer vinen derefter 30-36 måneder på store franske egefade på 600 liter. Kun en lille del af tønderne fornyes hvert år og kommer primært fra Allier og Tronçais, medium ristet. Vinen flaskes derefter ufiltreret og lagrer minimum 2 år på flaske inden frigivelse.

Martin havde – totalt forudseende – åbnet vinen 9 timer inden vi skulle smage den, så alle betingelser for fuld udfoldelse var dermed til stede … og det er sgu også stor Barolo.

Duftmæssigt har vi nu sat skolelæreren op til tavlen … blæk og skolekridt er lagt frem. Derudover er næsen mørk, tæt og tjæreholdig, lidt svedsket sammen med mørke bær, kamfer, roser, violer, grannåle, kraft, våde fade, læder, eg, vanilje, portvin, balsamiske elementer og alligevel ganske skarp, kølig, tæt, kompleks og i den grad levende.

I munden er mørket forduftet, for her er der italienske hingste i syren og vinen er næsten overvældende i tanninerne, som dog er bøjet en smule af. Syren viser bella figure og er præcis, streng og irettesættende. Der er lys frugt, som bider med … hindbær, rabarber og derudover bark, skov, mint og vilde svampe. Frugten lys, følelsen dyb og mørk.

Forhandles af Anduma Vini, hvor en flaske koster 449 kr.

Vinanmeldelse 6/7 
Vinanmeldelser

2014 Domaine de l’Octavin, Commendatore, Jura, Frankrig

2014 Domaine de l’Octavin, Commendatore, Jura, FrankrigFørste rødvin til den lille blindsmagning på terrassen i sommervarmen blev denne Commendatore … en Trousseau baseret juravin fra Domaine de l’Octavin.

Domaine de l’Octavin kaldes også Les Vins d’ABCD, da vinhuset nemlig er grundlagt af Alice Bouvot og Charles Dagand … deraf ABCD, Begge er uddannede vinmagere, og den ambitiøse Alice – som I kan se på billedet ovenover – arbejdede efter endt uddannelse på flere vingårde i både Californien, New Zealand og Chile.

Da hun i 2004 vendte hjem til Frankrig, så mødte hun Charles i Arbois i Jura, hvor han arbejdede som kældermester på et af både Juras og hele Frankrigs ældste kooperativer Fruitières Vinicole d’Arbois.

Charles lod sig hurtigt påvirke af Alice og hendes visioner, energi og charme, så de slog i 2005 således pjalterne sammen, både professionelt og privat, og dannede Opus Vinum med base i Arbois.

Men navnet faldt Rothschild og Mondavi for brystet, da de jo i staterne producerer vinen Opus One. De truede – på bedste amerikanske manér – med sagsanlæg, så Alice Bouvot og Charles Dagand måtte finde et andet navn til domainet. Det blev til Les Vins d’ABCD og i dag primært kendt som Domaine de l’Octavin.

Navnet Les Vins d’ABCD duer heller ikke mere, da Alice og Charles er gået hver til sit– både privat og professionelt, så der er Alice, som i dag kører Octavin videre på egen hånd.

Allerede fra etableringen har fokus været på at lave naturlig vin, og allerede i 2007 blev Domaine de l’Octavin godkendt af Ecocert og fra 2010 certificeret biodynamisk af Demeter. Og det er naturlig vin i bogstavelig forstand, for siden 2009 har de ikke hældt andet end ren, gæret druemost i flaskerne.

Domaine de l’Octavin har samlet 4,5 hektar vinmarker, fordelt på fem forskellige parceller i oplandet omkring Arbois. Tre af markerne købte de allerede i 2006, nemlig En Poussot, Les Nouvelles og Les Corvées. Det er siden suppleret med lejede parceller på markerne En Curon og La Mailloche.

På markerne dyrker Alice de 5 klassiske juradruer Chardonnay, Savagnin, Poulsard, Trousseau og Pinot Noir. De giver basis for en lang række vine … fra Pétillant Naturel, klassiske hvidvine med og uden oxidation, hvidvine eller orangevine med skindkontakt, blends på både grønne og blå druer samt og rødvine med traditionel eller semi carbonique gæring.

I kælderen arbejder Alice både med ståltanke, glasfiber, træ. Som en del af BRUTAL-broderskabet, er der også sneget sig en amfora i kælderen. Alice er vild med musik, så det har inspireret hende til navnet på vingården … og selvfølgelig har vinene også navn efter karakterer fra Mozarts operaer, altså navne som Don Giovanni, Pamina, Commendatore og mange flere.

Da efterspørgslen efter vinene fra Domaine de l’Octavin har været overvældende stor, så er Alice i 2013 startet med at lave vine i en lille negociant serie, hvor hun køber druerne af gode venner rundt omkring i Frankrig. I negociantforretningen arbejder hun i dag med 5-6 vinbønder, der alle leverer certificeret økologiske eller biodynamiske druer.

Denne Commendatore er lavet på 100% Trousseau fra vinmarken Les Corvées , som ligger tæt på den lille landsby Montigny-lès-Arsures. Druerne er delvist afstilket, lavet i  glasfibertanke – lang maceration – og lagret vistnok på barriques med alt skidtet mindst 7 måneder uden hverken remontage eller pigeage.

I glasset en smuk, meget lys transparent og teglfarvet vin, som virkelig har en lille opstoppernæse med en aroma af andefond, gammel neuf og samtidig grøn, urtet med bio-bio noter, græs, meget grønt græs, blomster, rosenblade, jordbær, appelsin, kål, kanel, Matas creme … herlig fin og funky.

Smagsmæssigt er det blødt, luftigt og letløbende vinjuice. Det er let elegant, godt med kalkagtige mineraler, mild frugt, hindbær, jordbær og stor bællepotentiale. Frisk, fin, ren, blød og let … det er sgu meget godt det her.

Forhandles af Krone Vin, men prisen kender jeg ikke.

Vinanmeldelse 5,5/7
Vinanmeldelser

2014 Frank Cornelissen, Munjebel Bianco, Sicilien, Italien

2014 Frank Cornelissen, Munjebel Bianco, Sicilien, ItalienOrange er et mix af rød og gul, en lys og varm farve. Den betragtes som en sjov farve med appetitlige og lækre kvaliteter. Den øger desuden ilttilførslen til hjernen og stimulerer mental aktivitet. Det er også farven på næste vin … den skindfermenterede orangevin Munjebel Bianco fra belgiske Frank Cornelissen på Sicilien.

Den skøre belgier Frank Cornelissen er én af pionererne inde for de naturlige vines verden … en total non-interventionalist. Cornelissen er trods sin belgiske afstamning blevet synonym med Etnas renæssance som et af Italiens mest betydningsfulde vindistrikter.

Frank Cornelissen grundlagde sin vingård i 2001 på nordsiden af vulkanen Etna ved Passopisciaro omkring 10 kilometer vest for Castiglione di Sicilia og tæt på andre fabelagtige vingårde som fx Tenuta Terre dele Nerre og vor egen Anne-Louise Mikkelsen på Tenuta di Aglaea.

Cornelissen havde tidligere importeret og distribueret vine i Belgien, men havde en drøm om at blive vinproducent og fandt, at området ved Etna på Sicilien gav de bedste betingelser for at nå målet om at fremstille intet mindre end verdens bedste vin.

Og missionen er lykkedes i en sådan grad, at han med Azienda Agricola Frank Cornelissen har skabt en fornyet tro på Etnas potentiale, som en stribe af unge producenter på vulkanen nu forsøger at realisere af forskellige veje.

Filosofien bag vingården er baseret på en accept af, at mennesket aldrig vil være i stand til at forstå naturens fulde kompleksitet og samspil. Der griber Frank så lidt ind i naturens gang, men forsøger blot at følge dens anvisninger, forstå, observere og lære hendes bevægelser.

Der anvendes ingen kemikalier, men vingården er hverken økologisk eller biodynamisk, da Frank mener, at sådanne prædikater blot er en afspejling af menneskets manglende evne til at acceptere naturen, som hun er og vil være.

Frank Cornelissen har samlet 24 hektar, som er højtbeliggende marker i omkring 650-900 meters højde. 13 hektar er gamle vinstokke som klassiske fritstående buske, 9 hektar er med mere almindelige vinstokke plantet i rækker og omkring 2 hektar er med oliventræer, mens resten er frugttræer.

Siden etableringen er Frank Cornelissen blevet lidt af et ikon indenfor naturvin, og denne hvid/orange Munjebel lidt en legendarisk vin.

Vinen er lavet på lokale druer, 60% Grecanico Dorato og 40% Carricante, som kommer fra markerne Calderara, Borriglione, Crasà og Picciolo, hvor vinstokkene er omkring 40 år gamle.

Når druerne er høstet, så afstilkes de og knuses let, hvorefter Frank giver dem 4 dages maceration og gærer i små neutrale bøtter for at undgå for høje temperaturer under gæringen, hvor druerne gæres helt ud til de alkoholiske gæring selv slutter.

Derefter lagrer vinen en periode i neutrale epoxy tanke fra 2.500 liter til 5.000 liter og tappes på flaske ufiltreret og med mikrolidt svovl. Der laves årligt 5.000 flasker af denne vin.

I glasset er vinen ganske klart og orangefarvet. Næsen emmer af bio-bio, krudt, eksploderet TNT, kridt, blomster, godt med lakridsrod, bitterhed, tranebær, stikkelsbær, brændenælder, koriander, æbler, pærer … virkelig let og luftig … og har måske endda også en let duft af øl? Multo intessanto. Man kan simpelthen ikke lade være med bare at blive ved med at dufte til vinen igen og igen.

Smagsmæssigt er vinen småkrydret og samtidig saftig med både stringent syre samt garvesyre som en rødvin, kontrolleret bitterhed og vildskab. Der er godt med mineraler, sure citroner, grape og appelsiner, tørhed, lidt honning og stor vedholdenhed. Med luft i glasset bliver vinen blødere og blødere … smager sgu ret fantastisk.

Madmæssigt vil jeg parre en sådan vin med lidt fisk eller måske hvidt kød … det kunne være Kyllingefrikassé … som madbloggeren Madfilosofie har en god opskrift på.

Forhandles af Volatil, hvor en flaske koster 420 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7
Vinanmeldelser

2015 Christelle et Gilles Wicky, Chardonnay Clos Jerminy, Jura, Frankrig

2015 Christelle et Gilles Wicky, Chardonnay Clos Jerminy, Jura, FrankrigI trioen af 2015 Chardonnay’er fra Jura sluttede vi med denne Chardonnay Clos Jerminy fra Christelle et Gilles Wicky, der holder til i byen Sainte-Agnés kun et par kilometer nord for Jean-François Ganevat.

Parret grundlagde vinhuset i 2003 med ønske om at lave vine med respekt for naturen, så alt er selvfølgelig økologisk, certificeret via ECOCERT siden 2010. Gilles bruger i stedet en masse urte-te og ekstrakter og sørger i det hele taget for ikke lave tingene ske naturligt på de 4,5 hektar vinmarker, som Christelle et Gilles Wicky har i kommunerne Beaufort og Gevingey.

Det samme gør sig gældende i vinkælderen, hvor Gilles griber så lidt ind i produktionen som muligt og han anvender også mindst muligt svovl. Han siger selv, at han ikke er en Ayatollah af svovl-fri, men foretrækker vinene uden tilsætning af svovl.

Denne Chardonnay Clos Jerminy er høstet med et meget beskedent udbytte på 20 hektoliter pr. hektar. Vinen er vinificeret i egefade og er efter endt fermentering lagret 18 måneder på fade, som toppes op efter Ouillé metoden … omkring 2 gange ugen. Der tilsættes hverken skidt eller kanel til vinen … det er bare at smage.

Duften er klart mere specielt end de to foregående … ganske aromatisk samt nogle let oxiderede og overmodne noter, æblegrød og pærevælling, bolsjer, blomster, solcreme, stearinlys og røget spegepølse og lidt hasselnød. Det er fyldigt, bjergtagende, frugten næsten kandiseret og er samtidig lidt over det hele, men på en charmerende måde.

I munden er vinen kraftig, saftig og svulstig, men holdes på sporet af både fin syre og en slags ekspansiv smag, hvor vinen nærmest sætter sig behagelig … endda  provokerende rundt om i mundhulen. Dermed bliver vinen også mere syrelig og slank end næsen egentlig startede med at reklamere … og med både citrus, lemon og et lidt kalket udtryk.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, hvor en flaske af årgang 2016 kan købes til 185 kr.

Vinanmeldelse 5/7