Tag-arkiv: 5

Virkelig god. Så er vi godt over gennemsnittet. Det er supervine, som har skønhed, gode kvaliteter, få mangler og en dejlig oplevelse at drikke. Lidt udover det sædvanlige. Hos Parker er det vel omkring 90-93 point.

Vinanmeldelser

2011 Weingut Nelles, 1 Ahr Spätburgunder, Ahr, Tyskland

Skriv en kommentar

I den lille by Heimersheim ved Bad Neuenahr-Ahrweiler ligger Weingut Nelles, og de står bag fredagens  Spätburgunder nummer 2, nemlig denne 1 Ahr Spätburgunder. Etiketten røber dog – modsat forrige vin – ikke meget. Stilren, moderne, enkel og guldfarvet med teksten 1 Ahr … nicht Mehr.

Og dog … i hjørnet kan man nemlig skimte lidt yderligere info P. Nelles og 1479 N. Og det hjælper selvfølgelig også at læse bagetiketten, hvor der mere informativt står 2011 “1 Ahr” Spätburgunder aus der Schiefer Steillage og samtidig fanger mine øjne bemærkelsesværdige 14% alkohol. Hmmmm.

Nå, men lad os kigge nærmere på denne Weingut Nelles fra Ahr. Vinhuset har sine rødder helt tilbage til 1479, hvor Peter Nelis enten lejede eller købte en parcel af vinmarken Landskrone fra den lokale herremand Herrn der Burg Landskrone for en ganske pæn sum.

Og det blev således grundlaget for Weingut Nelles, som i alle årene siden 1479 har været i familiens eje. I dag er det Peter Nelis efterkommende, nemlig far og søn – Thomas og Philip Nelles – som driver vingården. Samlet driver de 8,5 hektar vinmarker, overvejende på stejle, sydvendte skråninger. Faktisk har mere end 2/3 af deres marker en hældning på mere end 30%.

Deres bedste marker, Große Lagen er markerne Heimersheimer Landskrone, Heimersheimer Burggarten og Bad Neuenahrer Sonnenberg. De dyrker primært druesorterne Spätburgunder, Frühburgunder, Domina, Riesling og Grauburgunder. De producerer omkring 70.000 flasker årligt.

Vinhuset er i dag medlem af VDP, og ligger generelt højt i anmeldelserne fra vinpressen. Vinum har dem således med blandt de 100 bedste vinproducenter i Tyskland, og blader Der Feinschmecker har også givet dem betegnelsen Die Besten Weingüter in Deutschland. De har 3 druer i Gault Millau, 3 Stjerner i Eichelmann og 2½ F i Feinschmecker.

Nå, men her har vi én af huset bedste rødvine, nemlig deres 1 Ahr Spätburgunder, hvor fremstillingen er helt klassisk, lagret på nye franske barriques i et år og ifølge Philip Nelles vin, som han ser som en prototype på en top Ahr Spätburgunder … og derfor har vinen også fået navnet 1 Ahr. Men lad os nu få smagt, om vinen så også lever op til navnet.

I glasset er vinen en kende mørkere end traditionel Spätburgunder, og det går også igen i duft og smag. I næsen er der bestemt ko- og hestestald, animalsk … men uden så megen sødme. Der er mere våde fade, nelliker, hospitalsgang, førstehjælpskasse … eller sådan noget i den retning, egetræ, kirsebær, en smule vanilje, søde krydderier … og så noget kraft, syre og mineralitet oveni.

I munden er der stram syre, godt med frugt … peber, godt med intensitet, tæthed, kraft … mærkes der lidt alkohol? Der er sindssyg lang eftersmag med et peberbid i enden. Efter lidt tid i glasset bliver vinen også mere rund og blød, og alkoholen mærkes heller ikke længere, så dekanter eventuelt vinen en time før.

Købt i Tyskland på weine.de, pris 21,00€ … eller omkring 157 kr., hvilket er billigt for denne vin. God Value for Money.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2012 Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef, Thanisch Pinot Noir, Mosel, Tyskland

Skriv en kommentar

Inden den lidt ufremkommelige frankiske Frühburgunder havde jeg været et smut forbi Gert, som havde budt på en fyraftensøl aka. et glas vin, og minsandten om ikke det var Spätburgunder … ikke blot én, men to af slagsen, og dermed blev denne fredag sådan en slags Kinderæg-3-i-en-Spätburgunder dag.

Og det var et par flotte vine, hvoraf den første var denne Thanisch Pinot Noir fra vinhuset Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef, som holder til i Bernkastel-Kues og i øvrigt har en lang og spændende historie bag sig.

Huset er opstået i 1988 ved en deling af vinhuset Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch efter nogle arvestridigheder. Det kom der to vinhuse ud af, nemlig Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch samt dette Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef.

Begge vinhuse stammer dog helt tilbage fra 1636, hvor Franz Taners – som kom fra byen Taners også kaldet Thanisch, over Bernkastel på vej til Traben-Tarbach – plantede vinstokke og begyndte af dyrke vin. I 1654 var Franz Thanisch registreret som vinbonde med en formue på 776 Rigsdaler og en årlig produktion på 3 fudern, altså 3 store egetræsfade.

I de følgende generationer voksede vingården, først med Franz og Apollonia søn Helias ved roret. Senere udvidede barnebarnet Jakob Thanisch huset til hele 14.500 vinstokke, hvilket var ganske meget i 1791.

Jakobs to sønner Jakob og Johann Anton Thanisch udvidede huset yderligere ved at købe vinmarker af Prüm dynastiet samt en del marker fra klosteret St. Matthias i Zeltingen og sådan fortsatte generation efter generation med at udvide vinhuset. Den egentlig grundlæggelse af vinhuset skete dog reelt først i 1884, da Dr. Hugo Thanisch byggede Villa Thanisch … en stor, prægtig renæssance ejendom i Kues, beliggende helt ned til Mosel floden.

Både Hugo og hans broder Peter Anton var medlemmer af det preussiske parlament, og fik gjort vinhuset berømt. Mellem 1893 og 1908 opnåede vinene fra Dr. Hugo Thanisch de højeste priser på auktionerne i området, og i dag er vinhuset da også opkaldt efter den gode Dr. Hugo Thanisch. Der er nemlig dér, at H’et kommer fra.

Det var også Hugo, som udvidede med yderligere vinmarker på den berømte Bernkasteler Doctor. Han købte næsten 6.000 kvadratmeter vinmark for 17 guldmark pr. vinstok, hvilket var et svimlende beløb dengang. For jordstykke vil det i dagens priser svare til mere end 1 mio. euro. Og i dag er de to delte vinhuse fortsat blandt de få ejere af parceller på Bernkasteler Doctor.

Dr. Hugo Thanisch døde i 1895 af et hjerteanfald, og herefter måtte den 42-årige enke Katharina overtage driften, hvorfor vinhuset også ændrede navn til Wwe. Dr. H. Thanisch, hvor Wwe. betyder enke. Og siden har kvinderne i Thanisch familien spillet en stor rolle i det store vinhus i Mosel.

I dag drives Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch således af Hugos barnebarn og 11. generation i form af Sofia Thanisch, mens Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef ejes af et andet barnebarn, nemlig Barbara Rundquist-Müller. Hun driver vinhuset sammen med manden Erik Rundquist samt vinmageren Edgar Schneider.

Den imponerende Villa Thanisch på Saarallee 31 i Kues tilhører Weingut Wwe. Dr. Thanisch Erben Thanisch, så Barbara og hendes mand driver deres vinhus fra en villa på den anden side af vejen. De har 9,8 hektar vinmarker, herunder selvfølgelig en del af Bernkasteler Doctor samt parceller på de andre kendte marker Bernkasteler Badstube, Bernkasteler Graben, Bernkasteler Lay, Brauneberger Juffer Sonnenuhr, Graacher Himmelreich samt Wehlener Sonnenuhr.

Som jeg lige kan se det, så ejer de også den ikoniske kælder Doctorkeller uden Bernkasteler Doctor marken. Det er en 350 år gammel vinkælder, som er hugget ind i klippen under den berømte vinmark. Den holder en fast temperatur på 8-9 grader og har ideelle betingelser for modning og opbevaring af vinene.

Doctorkeller
Her billedet af porten ved den gamle Doctorkeller – lige nedenfor marken Bernkasteler Doctor.

Porten er lavet af ren kobber og fortæller historien om ærkebiskoppen Bömund II af Triers helbredelse efter at have smagt et par flasker vin med druer fra marken, som herefter blev kaldt Doctor.

Weingut Witwe Dr. H. Thanisch Erben Müller-Burggraef laver primært hvidvin på Riesling, men de laver også en enkelt Spätburgunder/Pinot Noir, nemlig denne Thanisch Pinot Noir. Druerne til vinen kommer fra den stejle vinmark Lieserer-Niederberg-Helden, som ligger ved Lieser … en spytklat væk fra Bernkastel-Kues.

Vinen er lavet ved kold maceration med op til to uger gæring og remontage tre gange om dagen. Gæringen foregår oftest spontant, for at få så meget frugt og terrior med i vinen. Den er lagret på franske egetræsfade i op til 22 måneder, og flaskes derefter helt ufiltreret.

Og det er sgu ganske herlig vin, som i glasset er yderst lys, transparent og feminin i udtrykket. Det smager gælder for næsen, som er den klassiske søde, animalske hestestald kombineret med florale noter, rosenblade, hindbær, røg og en smule krydderier. Virker let, fin og alligevel med lidt varme og rundhed i udtrykket.

I munden er vinen frisk, elegant og rund med hindbær, jordbær … rigtig god bærfriskhed og meget frugtrig. Der er også en lidt let, bitter syre, som virkelig klæder vinen, nærmest som noget ristet. Virkelig lækker vin.

Gert har købt vinen i Mosel Vinothek, pris 23,50€ … hvilket svarer til 175 kr.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2012 Weingut Siegrist, Concretus Pinot Madeleine, Pfalz, Tyskland

Skriv en kommentar

Aftenens Spätburgunder blev en Pinot Madeleine … hvilket er det franske ord for Frühburgunder. Ja, kært barn har mange navne og i Frankrig kaldes den faktisk også nogle gange for Pinot Precoce Noir. Denne Pinot Madeleine kommer fra Weingut Siegrist.

Siegrist ligger udenfor den lille by Leinsweiler i den sydlige del af Pfalz, syd for Frankfurt am Main og ikke langt fra Karlsruhe. Pfalz ligger placeret ved den nordlige udløber af Vogeserne og har dermed Alsace som sydlig nabo.

Südpfalz er – næst efter Baden – det varmeste og mest solrige vinområde i Tyskland, hvilket bl.a. giver bedre vilkår for fremstilling af god rødvin.

Vinhuset er grundlagt i 1974, da Thomas Siegrist sammen med hustruen Giesela overtog Thomas’ forældres landbrugsejendom. Indtil da havde det været en traditionel landbrugsbedrift med både vin og alle mulige andre afgrøder, og druerne blev blot solgt til den lokale kooperativ. Men Thomas ville det anderledes, så han satte til for – til alles store bestyrtelse – kun at producere vin på ejendommen, og selv stå for hele produktionen.

Og siden etableringen har Siegrist har været indbegrebet af eksperimenter, udvikling og fornyelse af Pfalz-vinen. Riesling er og bliver kernen i Siegrist’s sortiment sammen med Spätburgunder, men der produceres også vine på andre druer som fx Silvaner, Pinot Gris, Pinot Blanc, Chardonnay, Muskateller, Dornfelder, Merlot og Cabernet Sauvignon

Thomas er dog meget inspireret af Bourgogne. Derfor fylder burgundervinene også mest i sortimentet, og det er nok også forklaringen på, at han bruger de franske navne Pinot Noir og Pinot Madeleine i stedet for Spätburgunder og Frühburgunder. Og det gælder både for de røde vine og for de hvide vine.

Siegrist har 15 hektar vinmarker og de bedste marker er Leinsweiler Sonnenberg, Heidenbäumel, Hagedorn og Rothenberg samt Wollmesheimer Mütterle. Faktisk er vinmarkerne fordelt på ikke mindre end 65 parceller. På disse marker er jordbunden er meget forskellige og består af både den hvide kalkmergel, muslingekalk/-kridt, løs lerjord, rød sandsten samt Keuper, som er en slags mergel/dolomit/gips stenart.

Kronjuvelen er marken Sonnenberg, som er klassificeret VDP Grosse Lage, som frembringer Siegrists fornemste Risling-vine og ligeledes nogle af ejendommens flotteste Pinot Noirs.

Alle Siegrists vine dyrkes efter naturmetoden, hvilket indebærer, at der ikke bruges kemikalier til bekæmpelse af skadedyr og plantesygdomme. Der er ikke tale om hverken økologisk eller biodynamisk certificering, men alene et ønske om at drive ejendommen så naturligt som muligt, uden kemikalier og kun med brug af biologiske bekæmpelsesmidler.

I dag driver Thomas Siegrist vinhuset sammen med svigersønnen Bruno Schimpf, som også er kældermester. Allerede fra starten har Siegrist anvendt lagring på barriques. Thomas og Bruno kaldes da også die Barrique-Könige der Pfalz … altså barriques-kongerne fra Pfalz, og vinhuset har da også i mange år været medlem af Deutsches Barrique-Forum. De mange barriques lagrer i dag en gammel restaureret kælder fra 1555 … kaldet Zehntkeller.

Derudover har de to herrer selvfølgelig hjælp fra resten af familien, både hustruen Giesela og datteren Kerstin, som også er agronom-uddannet.

Weingut Siegrist producerer omkring 100.000 flasker vin årligt, fordelt på en lang række vine, helt traditionelt opdelt i Gutsweine, som kaldes Solidus, Ortsweine kaldet Concretus, Lagenweine kaldet Primus og så selvfølgelig Große Lage, som blot kaldes ved dets navn Großes Gewächs.

Siegrist er et af fem medlemmer af de berømte “Fünf Winzer – Fünf Freunde”, hvor de i fælleskab samler inspiration til fornyelse af Pfalz-vinene med indtryk fra både Frankrig, Italien og Spanien. De øvrige medlemmer er i øvrigt Weingut Friedrich Becker, Weingut Münzberg, Weingut Ökonomierat Rebholz samt Weingut Dr. Wehrheim.

Og både pressen, vinanmelderne og forbrugerne har fået øjnene op for Weingut Siegrist, bl.a. har huset af Gault Millau fået tildelt tre druer, 4 stjerner i Eichelmann Weinguide 2015 og priser som Rotweinpreis 2014 og Riesling Champion 2014 af tidsskriftet Vinum, som også har ranket Siegrist blandt de 100 bedste tyske vinproducenter.

Nå, men her har vi så husets Frühburgunder, en Ortsweine, deraf navnet Concretus, som meget diskret er præget i etiketten. Den er selvfølgelig lagret på barriques, men hvor lang tid … ja, det fremgår faktisk ikke.

Og i glasset og næsen en vin, som er meget let i udtrykket. Den er frisk, feminin, landlig med stald, men uden den sædvanlige sødme. Derudover lidt krydret note og frisk frugt, hindbær og ribs. I munden er vinen også let, mild med hindbær, let krydret sødme, blide tanniner og let peber. Vinen er godt tør og der er lang eftersmag med frugt og syre. Fin vin.

Købt i Tyskland på weine.de, pris 12,00€ … eller omkring 89 kr. Siegrist forhandles også herhjemme af Elling Vin, hvor vine i Concretus serien sælges til omkring 164-185 kr.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2012 Suavia, Monte Carbonare Soave Classico, Veneto, Italien

Skriv en kommentar

Mens vi er ved de flotte og spændende hvidvine fra Veneto, så lad os snuppe endnu én af slagsen, nemlig denne Suavia, Monte Carbonare Soave Classico fra vinhuset Suavia Azienda Agricola, som ligger den lille by Fittà en anelse nord for den antikke by Soava.

Fittà er en lille, idyllisk by med gamle basaltisk huse, springvand, en lille kirke og flotte solnedgange … og vi er selvfølgelig også i appellationen DOC Soava i Veneto området.

Soava betyder mild og blid, og det passer fint med vinene, som typisk er lavet på minimum 70% af den lokale drue Garganega, som også er den bedste af de tilladte lokale sorter. Det siges, at det var den italienske digter og poet Dante, som kaldet vinen Soave på grund af blødheden.

Suavia Azienda Agricola er grundlagt af Tessari familien, som har dyrket vin siden 1887. Indtil 1982 blev druerne solgt til det lokale kooperativ, men dette ændrede Giovanni Tessari og hans kone Rosetta.

De var overbeviste om, at deres jord kunne levere druer til vine af høj kvalitet, og med det stærke bånd med områdets tradition og kultur, og så de besluttede at navngive deres vingård Suavia … det gamle navn for Soave.

Huset ejer i alt 12 hektar vinmarker i midten af Soave Classica området, faktisk fordelt på 2 lokationer, nemlig omkring byen Fittà og byen Castellaro. Vinstokkene er primært de 2 lokale hvide druesorter Garganega og Trebbiano di Soave med en høj alder på gennemsnitlig 35 år, og gården laver omkring 100.000 flasker vin om året.

I dag er det Giovanni og Rosettas 4 døtre, Arianna, Mari, Valentina og Alessandra Tessari, som driver gården. Tessari søstrenes dedikation til at lave vine, der udtrykker terroiret i Soava og deres filosofi om blanding af innovation og tradition, har også medført, at Suavia Azienda Agricola er blevet én af de førende producenter i Soave.

Her har vi husets Monte Carbonare Soave Classico, en enkeltmarksvin lavet på 100% Garganega, lagret 15 måneder på ståltanke og derefter 5 måneder på flaske inden frigivelse. Jeg har tidligere smagt og skrevet om vinen her på bloggen, blot i en årgang 2011 … men der så flasken noget anderledes ud. Der er da vist kommet lidt moderne design over vinen nu … men det øger da bare charmen yderligere.

Det er en vin, som får flotte anmeldelser, og således har den fået 3 glas i Gambero Rosso i både årgang 2010, 2011 og denne årgang 2012. Denne årgang 2012 har også fået 92 point af Wine Enthusiast. Marken hedder Monte Carbonare og navnet betyder noget i retning af, “så sort som kul” og henviser til den mørke, næsten sorte jord på vinmarken.

Duftmæssigt er her blomster, estragon, pærer, mirabeller, citrus, bananer, lette og søde krydderier, mandler og en let syre. I munden er vinen blid og blød, let aromatisk med pærer, igen bananer, lidt tropisk i frugten, let mineralsk og ganske let drikkelig. Igen en overraskende god Veneto hvidvin … ja, måske ikke med denne, da jeg smagte 2011’eren for et år siden.

På Uvinum koster vinen 116,50 kr.

Rating 5/7  

Vinanmeldelser

2014 Weingut Dr. Pauly-Bergweiler, Riesling Trocken, Mosel, Tyskland

Skriv en kommentar

I Vinotheket hos Weingut Dr. Pauly-Bergweiler i Bernkastel-Kues regerer den vidunderlige, charmerende ældre dame Monika Schmitt. Hun kan sit shit, og lod os smage alle de tørre vine fra vinhuset, herunder denne Riesling Trocken, som er huset entry-level Riesling på højt niveau.

Hun fik ekstra plusser i karakterbogen hos min hustru, da hun roste hende for at ha’ taget turen over bjerget til Traben-Trarbach tidligere på dagen. Monika mindede mig faktisk om min onkels moder, som også var en skarp og intelligent, lille dame med gråt hår og godt humør.

Vinhuset Dr. Pauly-Bergweilers historie går helt tilbage til 1500-tallet, men driften blev i 2006 overtaget af seneste generation i form af Stefan Pauly. Han overtog driften efter faderen Dr. Peter Pauly og moderen Helga og de havde mange år forinden overtaget driften efter farfaren Zacharias Bergweiler. Stefans forældre hjælper dog fortsat på vingården.

Weingut Dr. Pauly-Bergweiler holder til i en gammel bygning i Bernkastel lige opad Mosel floden og ikke langt fra centrum i byen. Ja, det er næsten et lille slot, hvor smagelokalet ligger i bunden af bygningen … med hvælvede lofter og så selvfølgelig Monika bag disken.

Vinhuset har i alt 17 hektar vinmarker, og endda parceller på nogle af de allerbedste marker i området, både i Bernkastel, Graach, Wehlen, Zeltingen, Brauneberg, Ürzig og Erden.

Det er nemlig markerne Bernkasteler Badstube, alte Badstube am Doctorberg, Schlossberg, Lay og Johannisbrünnchen, Graacher Himmelreich og Domprobst, Wehlener Sonnenuhr og Klosterberg, Zeltinger Himmelreich, Brauneberger Juffer-Sonnenuhr og Juffer, Ürziger Goldwingert og Würzgarten, Erdener Treppchen og Prälat.

Vinhuset laver omkring 130.000 flasker vin årligt, og selve vinproduktionen er lagt i hænderne på vinmageren Edmund Licht.

Dr Pauly Bergweiler - Monika
Der smages og købes vine hos Monika.

Det er et hus, som laver deres vine helt traditionelt, som i gamle dage. Denne Riesling Trocken er – som nævnt – deres entry-level Riesling, hvor druerne kommer fra området, dvs. fra flere af husets marker. Selve produktionen af vinene sker dog på et vineri udenfor Bernkastel-Kues, men denne Riesling er lavet på rustfri ståltanke og uden brug af egetræ.

Duften er sådan lidt fugtig, lidt som en ældre våd stenkælder suppleret med lidt tropiske frugter som fersken, abrikos og derudover blomster, røg, et strejf af citron og nærmest fed, intens i næsen. Virkelig fin, fin duft.

I munden er vinen frisk, sprød … let grøn i udtrykket med friske, grønne æbler, tør mineralitet og en nærmest karakteristisk Riesling syre med en virkelig frisk eftersmag. Det er virkelig et lækkert lille glas Riesling, og næsten skræmmende høj kvalitet for en entry-level Riesling. Men hurra for det.

Købt på vingården, hvor prisen er 7,50€ … eller omkring 56 kr., hvilket er en super pris for denne vin.

Rating 5/7 

Dr Pauly Bergweiler - indgang
Weingut Dr. Pauly-Bergweiler – kom dog indenfor.

Dr Pauly Bergweiler - ejendommen
Det lille vinslot midt i Bernkastel.

Dr Pauly Bergweiler - smagelokalet
Smagelokalet hos Dr. Pauly-Bergweiler.

 

Vinanmeldelser

2013 Weingut Weiser-Künstler, Enkircher Steffensberg Riesling Feinherb, Mosel, Tyskland

Skriv en kommentar

Mere Mosel Riesling, og endnu engang ovre i den sødere afdeling, nemlig denne Enkircher Steffensberg Riesling Feinherb fra det lille vinhus Weingut Weiser-Künstler, som holder til i byen Traben-Trarbach … lige 7 kilometer på gåben over bjerget fra Bernkastel-Kues. Been there … done that.

Weingut Weiser-Künstler er et forholdsvis nyt vinhus, grundlagt i 2005 af Konstantin Weiser and Alexandra Künstler, deraf også navnet på vinhuset.

Parret mødte i sin tid hinanden i Mosel, men kommer fra henholdsvis Franken og Schwaben i Bayern. Både Konstatin og Alexandra er uddannede ønologer, men det er nu Konstatin, som står for produktionen af vinene, mens Alexandra står for alt det administrative.

Konstatin har tidligere arbejdet som vinmager på det på nærliggende Weingut Immich Batterieberg samt hos Weingut Joseph Leitz i Rheingau. Herudover har han også arbejdet på vingårde i New Zealand.

De har lejet 3,3 hektar vinmarker på langtidskontrakter, bl.a. parceller på markerne Enkircher Ellergrub, Enkircher Zeppwingert og Trabener Gaispfad, som alle i 1897 var klassificeret som værende i den bedste klasse.

Og det var nok også et held, at parret lejede disse marker, som var i forfald og formentlig var blevet opgivet, såfremt Weiser-Künstler ikke havde lejet dem.  Så i starten måtte begge tilbringe en del tid i marken for at få ryddet op, bl.a. med klipning af stokkene og lugning mellem vinstokkene.

Weingut Weiser-Künstler havde samtidig fra starten besluttet, at alle markerne skulle drives i pagt med naturen og uden brug af sprøjtemidler, og de gør de fortsat i dag … selvom de ikke er certificerede økologiske. I vinkælderen bruger Konstantin kun den naturlige gær fra druerne og ellers laves vinene både på rustfrie ståltanke, store gamle egetræstønder og lejlighedsvis også barriques, hvis der er behov for det.

De producerer årligt omkring 16.000 flasker vin, og herunder denne Feinherb Riesling, hvor druerne dog en anden mark, nemlig Enkircher Steffensberg.

Og hold da op … her er der godt med frugt, det er næsten helt tyggegummi aroma, overmodne æbler, appelsiner, citroner, fersken og abrikoser. Og i munden er vinen godt fyldig, cremet og sødmen endnu mere fremtrædende. Der er en underliggende syre, som medvirker til, at vinen ikke bliver alt for sød og balancerer vinen rigtigt flot.

Pris i Tyskland er 14,50€ … eller omkring 108 kr., og det er bestemt ikke dyrt for denne vin.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2014 Weingut Günther Steinmetz, Wintricher Geierslay Riesling Sur Lie, Mosel, Tyskland

Skriv en kommentar

I Rieslinghaus også kaldet WeinhausPorn i Bernkastel fik vi minsandten også et glas Steinmetz, nemlig seneste udgave af Wintricher Geierslay Riesling “Sur lie”, en herlig sag fra den unge Stefan Steinmetz … som også kaldes “ein neuer Stern an der Mittelmosel”.

Den unge stjerne holder til ved byen Brauneberg i Mosel tæt på Bernkastel-Kues, og vinhuset har i generationer været drevet af familien Steinmetz. Siden 1999 har det imidlertid været den unge Stefan Steinmetz, som sammen med hustruen Edith har stået i spidsen for den lille vingård, som driver omkring 9 hektar vinmarker omkring Brauneberg.

Her ejer de bl.a. topmarkerne Brauneberger Juffer, Kestener Paulinshofberg, Kestener Paulinsberg, Kestener Herrenberg, Piesporter Goldtröpfchen, Wintricher Geierslay og Ohligsberg, Mülheimer Sonnenlay, Veldenzer Grafschafter Sonnenberg samt Dhroner Hofberg.

Det er primært Riesling og Pinot Noir, som dyrkes på markerne, hvor 95% af vinstokkene er mere end 30 år gamle, nogle endda mellem 50 og 70 år gamle. Læg hertil, at de fleste er markerne er ekstremt stejle, hos Steinmetz er omkring 85% af markerne med meget stejle skråninger.

Én af markerne er Wintricher Geierslay, som omkring år 1900 var én af de mest berømte marker i Mosel. Et preussisk kort fra 1800-tallet har endda vist, at Geiersley var klassificeret som klasse 1 – bedste marker, og var dengang ejet af Böcking fra Trarbach, en meget velrenommeret familie, som handlede med vin. I dag er marken imidlertid ikke så kendt, men kvaliteten har gennem århundrede været ganske imponerende.

Her har vi Stefans Riesling fra denne mark, lavet udelukkende i ståltanke for at fremme den rene frugt, og lavet “sur lie” med spontangæring på bærmen for at give mere intensitet.

Duftmæssigt ganske fin med lidt krydderier, nærmest estragon, champignon, voldsom mineralsk, æbler, citrus, grape og måske en let note af grannåle. Elegant. I munden fortsætter den store mineralitet sammen med syrlige æbler, rigtig fin og balanceret syre faktisk, salt … men trods den mineralske renhed, så virker vinen varm og fyldig, hvilket gør vinen kompleks og godt skruet sammen. Hmmmm.

Forhandles herhjemme af Extra Brut Vinimport, pris 110 kr. – et godt køb.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2014 Accordini Igino, Golfina Lugana, Veneto, Italien

Skriv en kommentar

Jeg er ikke til golf … hverken bilen eller spillet. Mangler simpelthen tålmodighed til begge … men denne Golfina Lugana, opkaldt efter det småkedelige spil for gamle mennesker og med en storsvingende køllebetvinger på etiketten, er sgu en vaskeægte hole-in-one.

Sorry golfere og Volkswagen-Fahrer … kunne ikke lade være ;o)

Vinen kommer fra vinhuset Accordini Igino, aka Azienda Vitivinicola Accordini Igino og mere aka Accordini Igino Società Agricola, som Jesper og yours truly aka DK’s fligtigste vinblogger besøgte på en lille, hyggelig en-dags raid rundt i Valpolicella.

Accordini Igino er beliggende midt i Valpolicella området i byen San Pietro in Cariano i Pedemonte, og vi var havnet netop dér på grund af et tid fra en lokal restaurant samt en venlig dansker, som havde besøgt stedet og været meget begejstret. Sådan et tip sidder vi selvfølgelig ikke overhørig, specielt når det drejer sig om vin.

Samtidig er Accordini Igino også et hus, som jeg tidligere har stiftet bekendtskab med her på bloggen, nemlig da jeg smagte deres 2012 Augustus Valpolicella, en ganske fornuftig Valpolicella Classico Superiore.

Og det blev et herligt lille besøg. Vi blev mødt – ikke blot af en fantastisk gæstfrihed og imødekommenhed – men også en værtinde, som levede op til det italienske udtryk La Bella Figura. Da der samtidig blev sat 3 store glas foran os hver, og hældt godt op … så kunne det umuligt gå galt.

Accordini - Tasting
Vinhus – smagning og vinkøb – ikke til at tage fejl af.

Accordini - vingården
Azienda Vitivinicola Accordini Igino.

Og specielt med denne første vin Golfina Lugana, fik vi en fremragende start, men den skal jeg nok lige vende tilbage til. Først lidt om vinhuset.

Azienda Vitivinicola Accordini Igino drives af Accordini familien med Guido og datteren Ilaria Accordini i spidsen. Huset er grundlagt helt tilbage i 1821, da Guidos bedstefar arvede et 3 hektar stort jordstykke i Valpolicella. På dette tidspunkt var området allerede kendt som godt vinområde, men Accordinis marker blev dog udelukkende anvendt til produktion af vine til eget brug … og sådan fortsatte det egentligt i mange, mange år.

I 1960 begynder familien imidlertid at blive mere målrettet, og de begynder bl.a. at dyrke nye “Corvina” planter for at opbygge en vingård med en større produktion. De 3 hektar udvides også til 35 hektar, og i 1970’erne sælges den første vin med familienavnet Accordini … nemlig en Amarone, som er radikalt anderledes fra dem, der allerede på markedet, bl.a. med en utrolig frugtrigdom.

Siden da har målet altid været produktion af kvalitetsvine, og familiens vine sælges i dag i hele verden. Der er høstet flotte omtaler af Wine Enthusiast, Luca Maroni og Decanter. Senest har familien også i 2013 tilkøbt yderligere 25 hektar vinmarker i Lugana, den sydlige del af Gardasøen, og der er netop herfra, at denne hvidvin kommer.

Accordini - Golfina
Golfina Lugana er husets nyeste vin, som der reklameres godt for.

Golfina Lugana er lavet 100% på den lokale drue Turbiana, som kun findes i Lugana området i den sydlige del af Gardasøen. Druen kaldes også Trebbiano di Lugana og man har tidligere ment, at druen var en klon af den mere kendte Trebbiano di Soave, mens mange har anset den som værende en klon af Verdicchio.

Imidlertid viser nylige DNA test fra Milan universitetet, at den faktisk ikke genetisk er relateret til hverken Trebbiano di Soave eller Verdicchio. Det er en druesort, som menes forædlet netop i den sydlige del af Gardasøen siden romertiden, og så er det en drue, som i Lugana har fået sin egen DOC helt tilbage i 1967.

Efter produktionsreglerne skal en Lugana DOC vin mindst indeholde 90% Turbiana druer, og alkoholprocenten skal minimum være 10,5%, selv om kvalitetvine fra Lugana sjældent er under 12%. Denne Golfina er da også på hæderlige 13%.

Hvorfor hedder vinen så Golfina … er det en vin specielt målrettet vore ældre køllesvingende medborgere? Næ, vor søde værtinde fortalte, at årsagen er ganske simpel. Vinmarken i Lugana ligger simpelthen ved siden af en større golfbane Golf Club San Vigilio, og derfor var navnet ganske oplagt. Måske de plukker druer og samler vildfarne goldbolde op samtidig?

Og hvilken herlig lille hvidvin … igen overraskende kvalitet af Veneto hvidvin. I næsen godt med blomster, lemon, umodne pærer, lidt tropiske frugter … meget aromatisk og virker ganske frisk. I munden en ganske harmonisk vin, hvor der er frisk syre, mineralitet, et grønt bid og virker i det hele taget meget blød, velstruktureret og elegant.

På vingården koster en flaske 8€ … eller omkring 60 kr., hvilket er billigt for denne vin.

Rating 5/7 

Vinanmeldelser

2010 Zeni, Amarone della Valpolicella Classico Vigne Alte, Veneto, Italien

Skriv en kommentar

Smageglas nr. 2 – Zenis Amarone della Valpolicella Classico Vigne Alte, hvor druerne kommer fra en enkelt mark med gamle vinstokke. Marken ligger ved Gargagnago, lidt vest for Negrar og tæt på den store producent Masi Agricola.

Alderen på stokkene fremgår ikke, men udbyttet er en kende mindre end ved forrige vin. Men ellers er produktionen næsten identisk. Druerne håndplukkes og tørres … her en smule længere, nemlig i 4-5 måneder, hvorefter macationen fortsat varer et sted mellem 3 og 4 uger.

Drueblendet er en lille bitte smule anderledes, 70% Corvina, 20% Rondinella og 10% Molinara, og vinen lagrer også en smule længere, typisk mellem 2 og 4 år i store 25 hektoliter egetræsfade.

Og allerede i næsen mærkes mere intensitet i vinen. Der er våde fade, mere kælderlugt … på den fede måde … fortsat ingen rosiner – hurra for det – men i stedet en mørk, fugtig frugt, blommer, eg, lakrids, kakao, vanilje og andet godt. Men sjovt nok fornemmes vinen slet ikke så voldsom og tung i duften, mere hurra.

I munden er sødmen større end hos lillesøsteren, frugten mere rund … men smagen er såmænd ikke mere blød, måske endda en smule “fladere” i udtrykket. Frugten er dog helt fremme i smagsbilledet, og med godt med luft bliver det ganske elegant. Dette er en ganske habil Amarone … så et sidste hurra for det.

På vingården koster vinen 24€ … eller ca. 179 kr. Forhandles herhjemme af SuperVin, hvor prisen er 419,95 kr. ved køb af én flaske og 350 kr. ved køb af 6 flasker. Lidt af en prisforskel … over dobbelt pris af prisen på vingården, godt og vel.

Rating 5/7   

Vinanmeldelser

2007 Pillitteri Estates Winery, Riesling Icewine, Ontario, Canada

Skriv en kommentar

Sexet som en showdanser, mysterisk som en ægyptisk sfinks, koncentreret som et højeksplosivt atom-partikel eller en Knorr maggi-terning på speed, lille … men rank og ganske nuser, og kommer samtidig i en eksklusiv gaveindpakning, næsten som en rød fløjlskjole med tilhørende hofteholdere … blot firkantet.

Nej, der er ikke tale om hverken min kone, Angelina Jolie eller andet feminint væsen, men derimod om en flaske Riesling Icewine – årgang 2007 – fra det canadiske vinhus Pillitteri Estates Winery … verdens største familieejede producent af Icewine.

Jeg har tidligere drukket Icewine, og været ganske begejstret, men har vist aldrig skrevet om den søde dessertvin her på bloggen. Nu er der imidlertid kommet et nyt dansk vinfirma, som har specialiseret sig i import og salg af denne herlig eliksir, som slet ikke er så udbredt herhjemme, som den ellers fortjener.

Vinfirmaet, som har bevæget sig ind i denne smalle niche, hedder IceWine.dk … og herfra kommer den lille flaske Icewine, lavet på det fabelagtige Riesling drue. Vinen sælges i en lækker gaveæske, og som de bedste gamle balsamico’er kommer vinen i en lille 200 ml. flaske. Gode ting kommer i små doser. Og så er der jo en god grund til at smage og skrive om Icewine.

Ikke fordi jeg skal være belærende, for de fleste af jer kender sikkert til Icewine, som jo er en dessertvin, der bliver produceret på druer, der er frosset, mens de stadig sidder på vinstokken. Dette gør at alt vandet i druen er frosset væk, og tilbage er kun det naturlige sukker- og syreindhold.

Det resulterer i en meget kompleks og sød vin. Druerne til Icewine må også kun høstes, når de er frosset naturligt og temperaturen skal være på -8 grader eller derunder, når de plukkes.

Icewine stammer oprindelig fra Tyskland, og der hedder den selvfølgelig Eiswein. Det var nemlig en vinbonde i Tyskland, som tilbage i det 18. århundrede ikke fik høstet sine druer før vinteren satte ind og druerne frøs, mens de stadig sad på vinstokkene. Han besluttede sig dog alligevel for at høste druerne og derved blev Eiswein skabt.

Icewine er normalt en dyr vin, og det hænger sammen med, at druerne nemt når at rådne, mens man venter på den helt rigtige temperatur, eller de kan simpelthen blive spist af dyr eller falde af. Derudover er det en meget lille mængde af høsten, der i sidste ende bliver til vin, da der skal bruges mange flere druer til at lave Icewine end til eksempelvis rødvin. Generelt får man kun 1-2 dråber saft per drue til Icewine.

I dag er Canada et af de store lande til at producere Icewine, da vejrforholdene i Canada er de mest optimale for produktion af netop denne slags vin. Det er specielt områderne omkring Niagara Falls i Ontario og Okanagon Valley i British Colombia, hvor meget af verdens Icewine bliver produceret. Det siges faktisk i dag, at de bedste Icewine i verden netop kommer fra Niagara regionen i Ontario.

Pillitteri Estates Winery ligger netop i det første område, altså Niagara Wine Country … helt præcis på Niagara Stone Road ved Niagara-on-the-Lake i Ontario.

Vinhuset er grundlagt tilbage i 1993 af Gary Pillitteri. Han stammer oprindelig fra Sicilien, hvor hans familie var vinbønder, men familien udvandrede i 1948 til Canada. I 1965 købte Gary sammen med sin kone Lena Agro – som i øvrigt også stammer fra Sicilien – en traditionel farm med fokus på frugtproduktion.

Og i mange år dyrkede parret både grøntsager og frugt. Det var ferskner, kirsebær, pærer, blommer, æbler, grapefrugt og svedsker. Og snart blev familien kendt i hele regionen for sit frugtsalg fra farmen, som Gary kaldte Gary’s fruit market.

Men da de første canadiske vingårde begyndte at dukke op, så Gary mulighederne i en vinproduktion, måske også inspireret af familiens fortid fra Sicilien. Han tilplantede derfor hurtigt nogle af markerne med vinstokke. I 1988 lavede han sin første Icewine på hybriddruen Vidal. Den vandt omgående en guldmedalje ved en lokal smagning.

Herefter omlagde Gary de efterfølgende 5 år det meste af farmens produktion til vinproduktion, både tørre og især søde vine, og det blev således grundlaget for Pillitteri Estates Winery. Og siden er det gået ganske pænt frem. I 1999 var Pillitteri den første vingård i verden til at lave Icewine på Merlot. Og her gik jeg og troede, at Icewine altid var lavet på Riesling.

På Pillitteri Estates Winery laver man i dag Icewine på en lang række druer, fx Syrah, Sangiovese, Cabernet Franc, Vidal, Chardonnay, Kerner … ja man laver endda Sparkling Icewine. I alt produceres 13 forskellige hvide og røde Icewines, hvilket er flere forskellige end nogen anden vingård i verden.

Så i dag er Pillitteri blevet den største producent af Icewine på egne druer. I de bedste årgange, er næsten halvdelen af alle vine Icewine. Og samtidig er priserne regnet nedover vingården. I de sidste 20 år har Pillitteri vundet over 700 medaljer, både candiske og internationale.

Her har vi husets Riesling Icewine, der – som de fleste af Pillitteris Icewines – ikke lagres ikke på fad for at bevare den utrolige balance mellem det store sukkerindhold og syren.

I glasset er vinen klar, fed … mellemgul med et rød-/brunligt skær. I næsen er der lynghonning, grønne bananer, honningmelon, mango, overmodne æbler, gæret frugt, nødder, røg samt kokos.

I munden er vinen slet ikke så oversød, som jeg havde forventet. Der er en syre, som går igen i hele smagen, og det klæder vinen. Det betyder også, at sødmen slet ikke overtager dominansen, selvom det selvfølgelig er en sød dessertvin. Vinen er cremet, fed og der er igen lidt kokos, lidt ananas, banan, likørsødme samt honningnoter. Godt holdt sammen af syren og sluttende med en sødbrændt eftersmag med lidt bitterhed.

Jeg er langtfra specialist i Icewine, men jeg kan godt li’, at der er syre/rygrad sammen med en behagelige sødme, og derfor havner jeg på 5 flotte Thumbs Up.

Forhandles af IceWine,dk, pris 219 kr., men det er for 200 ml. Omregnet til almindelig flaskestørrelse vil det svare til en pris på 821 kr., så der er tale om dyre dråber.

Rating 5/7