Hvor er det fascinerende, spændende, mytisk, sexet … endsige smukt, at årgange og alder har så stor indflydelse på en vin. Det ses bedst i Europa og måske endda tydeligst i Italien og Frankrig … i hvert fald er denne årgang 2008 af Nicolas Réaus Pompois den klart bedste af de 3 årgange Pompois, som vi smagte til Cabernet Franc smagningen.

Måske er det årgangen, bedre vejr det år, måske er det fordi, at vinen har fået lidt alder … eller måske var den gode Nicolas Réau bare heldigere dét år? Eller måske er det bare min dagsform eller måske endda min smag, som bare lige synes 2008’eren er bedst?

Måske er der sket magiske ting i flasken? På den måde er vin jo en herlig ting.

Men forskellige er de … og det gælder ikke kun etiketten, som også har udviklet sig mellem årgang 2008, 2011 og 2014. Her i 2008’eren er den måske lidt mere old school, men hvad gør det, når indholdet er spændstigt, frugtrigt og rent?

Vinen er så vidt jeg ved lavet på samme måde, dvs. af druer fra 50 år gamle stokke med et udbytte på 30 hektoliter pr. hektar. Der sker afstilkning, kort udblødning og vinen lagrer 12 måneder på store 200 og 400 liter fade, som er 2-6 år gamle. Der er ikke brugt svovl overhovedet.

I næsen er der fortsat lidt kål, krudt og prut … men ikke så udtalt, for ellers er næsen sådan mere ligetil. Der er en god ren frugt og i det hele taget ikke så mange dikkedarer. Smagsmæssigt er den også langt mere ren end 2011’eren, dejlig ren frugt med blæk, spændstig syre, tydelige tanniner samt en lille varm og krydret note, som afslutter vinen fint.

Vinimperiet forhandler vine fra Domaine Nicolas Réau, men Bjarne har ikke denne Pompois 2008. Skulle den sælges i butikken, så vil prisen være 128 kr.

Rating 4,5/7   

Vi fortsætter med endnu en Anjou Pompois fra Nicolas Réau … vin rouge naturel d’Anjou de Nicolas Reau, men i stedet for den unge årgang 2014, så har vinen nu lidt flere år på bagen, da vi har fat i en årgang 2011.

Navnet Pompois jokede jeg tidligere med … at det var godt, at det ikke var Pommes Pois, som jo betyder kartofler og ærter. Pompois er imidlertid en lille landsby, som ikke ligger ret langt fra Domaine Nicolas Réau i Sainte-Radegonde, faktisk alene 1-2 kilometer mod nord.

Og der er netop fra nogle af de lejede marker i Pompois, at druerne til denne vin kommer, og derfor har vinen således også navnet efter området om den lille by Pompois, som i øvrigt – som også Sainte-Radegonde – ligger lige op til floden Le Thouet … en biflod til floden Loire.

Denne Pompois fra Domaine Nicolas Réau er lavet af druer fra 50 år gamle stokke med et udbytte på 30 hektoliter pr. hektar. Der sker afstilkning, kortere udblødning og vinen lagrer 12 måneder på store 200 og 400 liter fade, som er 2-6 år gamle. Der er ikke brugt svovl overhovedet.

Imidlertid er denne 2011’er en smule speciel eller skæv. I næsen ganske parfumeret og har en dyb mørk note med sæbe, jod, blod, rustne jernlåger og moskusokser … dufter sådan lidt funky.

Smagsmæssigt virker vinen nærmest “trådet”, som en vin med hår på … det giver sikkert ingen mening? Sådan nærmest ru, overekstraheret, lidt klistret og meget naturewine i udtrykket. Man ka’ vel sige, at den har et sært sind … og alligevel er det en noget koncentreret vin. Argghhhh, den skal vi vist tænke over.

Vinimperiet forhandler vine fra Domaine Nicolas Réau, men Bjarne har ikke denne Pompois 2011. Skulle den sælges i butikken, så vil prisen være 145 kr.

Rating 3/7   

Vi fortsatte med Nicilas Réaus uvorne knægt, det forfærdelige barn, den skrækkelige unge … vinen L’Enfant Terrible, som udover der herlige navn og er forsynet med en aldeles vidunderlig og strækindgydende etiket med det stakkels barn.

Vi har fat i L’Enfant Terrible i en nyere årgang 2014, men jeg har tidligere smagt vinen i årgang 2009 – hvor etiketten i øvrigt var helt anderledes, men dog fortsat med illustrativt ansigt af en ballademager af et barn – og der var jeg ganske imponeret over vinen.

2009’eren var i øvrigt også med til Cabernet Franc orgiet hos Bjarne i Viminperiet, men den har jeg jo tidligere skrevet et blogindlæg om. Lad os i stedet se, om denne årgang 2014 er lige så imponerende som 2009’eren.

Denne lille uvorne unge er lavet på 100% Cabernet Franc fra 80 år gamle vinstokke, hvor udbyttet udgør 25 hektoliter pr. hektar. Vinen har lagret 12 måneder på fad, 25% nye, resten 2 år gamle og ingen anvendelse af svovl overhovedet.

I næsen starter vi med kål, urter, prut, krudt … ganske usvolvet og bør gasse lidt af … men ellers ganske indsmigrende næse med garvet ko-huder, læder, blyantstifter og en lidt forfriskende lethed.

I munden er der også lidt lyse bær, selvom den i smagen virker mørkere, mere kraftfuld, intens og tæt end foregående Pompois. Der er hindbær, orange/appelsin noter, lidt Kongen af Danmark bolsjer … bare på stoffer og en gennemgående lethed. Elegant, indsmigrende og flot under den første bølge af bio-gas.

Den uvorne unge mangler måske lidt opdragelse endnu, lidt år på bagen … for de fleste unge bønnespirer og lømler bliver normalt til gode, ansvarlige mennesker, når de kommer lidt op i alderen. Det tror jeg også denne L’Enfant Terrible bliver … så gem den nogle år i kælderen.

Forhandles hos Vinimperiet, hvor prisen er 227 kr.

Rating 5/7 

I det Loire’ske røde Cabernet Franc orgie skulle vi selvfølgelig også smage vine fra den frankofile udgave af Kasket Karl a.k.a. den vilde vinmager Nicolas Réau, ja faktisk hele 5 vine fra hans lille vingård, nemlig denne Pompois i 3 årgange og L’Enfant Terrible i 2 årgange.

Vi startede helt ungt, umodent og vildt med Pompois årgang 2014 … og heldigvis ikke Pommes Pois, som jo betyder kartofler og ærter. Vinen har en sjov etiket med en illustration af den kasket … eller måske nærmere sixpence (som i øvrigt blot hedder Casquette på fransk), som altid pryder hovedet på den smilende vinbonde.

Nicolas Réau er født og opvokset i Anjou regionen, er en habil jazz- og bluespianist og var en anset lokal rugbyspiller inden han lagde støvlerne på hylden og gik ind i forretningsverdenen.

Stadig ung … midt i 30’erne fortrød han imidlertid dén beslutning. Hans venner Lise og Bertrand Jousse havde uden forudgående uddannelse eller kendskab til vinproduktion sprunget ud som vinbønder og havde startet Domaine LB i Montlouis. Den vej ville Nocolas også.

Lige efter årtusindeskiftet købte han så vingården Clos de la Treille på knap 5 hektar udenfor byen Sainte-Radegonde omkring 25-30 kilometer syd for Saumur i Loire. Navnet blev ændret til Domaine Nicolas Réau og målet var at opnå et omdømme på samme niveau, som da han var rugbyspiller.

De købte marker hører under appellationen i AOC Anjou, men Nicolas udvidede sit sortiment ved at indgå en lejeaftale på 12 hektar jord i AOC Chinon fra Domaine Champs de Vignons i Chinon. Dermed kunne han lave vine både fra Anjou og Chinon.

Med årgangen 2002 fangede Nicolas den franske vin presses opmærksomhed, og i 2009 blev han føjet til Revue du Vin de Frances prestigefyldte årlige klassificering af de bedste vine i Frankrig for sin konsekvente kvalitet af hans vine fra 2006.

Alle marker dyrkes økologisk, og er i øjeblikket under konvertering til biodynami. Derudover høstes alle marker ved håndkraft, for som Nicolas selv siger; høst i hånden er ikke en flot omtale på en etiket, men en en måde at forkæle vinen og gøre, hvad der er bedst for vinen. Høst med maskiner ryster druerne, er ikke skånsom, sluger skidt, sure bær, blade, snegle, mariehøns og de fine edderkopper, der broderer dugen på vinstokkene.

Nicolas laver omkring 65.000 flasker vin årligt fordelt på en række vine, som bærer navne som Petit Clos, L’Enfant Terrible, Clos des Treilles, Cuvée Garance, Cuvée Moi un Ange og så denne Pompois. Det er primært vine på druerne Chenin Blanc og Cabernet Franc.

Pompois er lavet af druer fra 50 år gamle stokke med et udbytte på 30 hektoliter pr. hektar. I 2014 er druerne høstet tidligere end foregående årgange … med det resultat, at taninerne modner hurtigere og der er mindre sukker og dermed mindre alkohol i vinen. Der sker afstilkning, kortere udblødning og vinen lagrer 12 måneder på store 200 og 400 liter fade, som er 2-6 år gamle. Der er ikke brugt svovl overhovedet.

Og det er en vild bandit med duft af nytårskrudt, fyrværkeri … og sjovt nok lidt svovl, selvom der netop ikke er svovl i vinen, æblesyre … virker lidt parfumeret, perlende og næsten stikkende med rå rodfrugter, ko-lort, prut, læder … virkelig særegen og meget, meget biodynamisk i næsen.

I munden er vinen virkelig syret, urtet og måske en anelse vandet. Det er – i hvert fald for mig – næsten for syret, vildt og stramt. I munden er der dog også godt med frugt, som egentlig er ganske behagelig, men syren virker ung og utæmmet. Måske den blot behøver lidt tid at falde til ro. Men sindssygt spændende vin, som virkelig har kant. Jeg er der dog ikke helt.

Forhandles hos Vinimperiet, hvor prisen er 148 kr.

Rating 3,5/7 

L’affranchi Zéro Pointé er som forrige vin ikke godkendt til AOC og derfor alene klassificeret som en Vin de Table … selvom den på samme måde som både Cuvée Surclassée 253 og 253 Saumur Puy-Notre-Dame kommer fra samme marker.

Vi er selvfølgelig stadigvæk hos Philippe Gourdon, som udgiver sine AOC vine under Château Tour Grise navnet og de øvrige Vin de Table/bordvine under eget navn Vignerons Gourdon.

I denne deklassificerede årgang 2005 har Philippe kaldt vinen L’affranchi Zéro Pointé … hvilket jeg – med mine beskedne Google Translate egenskaber – får til noget i retning af “den frigivne slave med 0 point”.

L’affranchi kommer vel fra ordet “affranchissement”, som netop betyder noget i retning af at frigive. Nå … I kan godt høre, at jeg bestemt ikke er på hjemmebane her, så vi haster skyndsomt videre til mine smagsnoter på denne vin.

Vinen er selvfølgelig biodynamisk, ren Cabernet Franc med udbytte på beskedne 30 hektoliter pr. hektar, og vinen er lavet med streng sortering af de druer, der normalt bliver til Cuvéen 253, nedsænket kvas uden remontage i 50 dage og lagring i et år på ståltank og et år på gamle fade. Sluttelig er vinen flasket uden filtrering.

Og det er bestemt ikke ringe … her begynder man at fornemme alderen … vinen er fortsat animalsk med lidt stald, men ellers har jeg lidt blommer, overmodne bær i kombination med chokolade, en smule syrlighed og grønne urter. I munden en meget præcis og ren syre … meget vedkommende og frugten virker meget mere ung end i duften … nærmest lidt lyse bær, hindbær og samlet fortsat meget stram og præcis vin. Bestemt også bedre end 2011’eren.

Forhandles hos Vinimperiet, hvor prisen er 135 kr.

Rating 4,5/7 

Vignerons Gourdon er Château Tour Grise og Château Tour Grise er Vignerons Gourdon, og denne vin har jeg tidligere smagt i årgang 2009 som Château Tour Grise, 253 Saumur Puy-Notre-Dame, men i denne årgang er den deklassificeret.

Med andre ord blev vinen i årgang 2011 ikke godkendt som en AOC vin, da man ikke mente, at smagen er typisk for appellationen. I protest kaldte Philippe Gourdon i stedet vinen for Cuvée Surclassée 253 … altså en ikke klasseret cuvée.

Og så står der ikke Château Tour Grise på etiketten, men i stedet Vignerons Gourdon … men det er nu meget normalt hos Philippe Gourdon, som udgiver sine AOC vine under Château Tour Grise navnet og de øvrige Vin de table/bordvine under eget navn.

De fleste laves dog helt frivilligt som Vin de table, idet Philippe Gourdon dermed har plads og frihed til at lave vinene, som han mener bedst udtrykker det lokale terrior. For omkring 8 vine har Gourdon besluttet ikke at præsentere dem under AOC, men altså som bordvine.

Nå, men vi skal også lidt omkring vinhuset, som drives af Philippe og Françoise Gourdon. Det ligger midt i den lille historiske landsby Puy Notre Dame på et herresæde tilbage fra det 15. århundrede. Vi er i appellationen AOC Saumur i Loire, et område som ellers primært laver mousserende vine. Det er et område, hvor jorden er meget kalkholdig og med god varme i jorden modner Cabernet Franc på optimal vis.

Philippe og Françoise Gourdon kommer fra en slægt af vinavlere, som har lavet vin siden 1800-tallet. De overtog stedet i 1990 og indledte en konvertering til økologisk jordbrug og siden til biodynamisk fra 1998 på de i alt 20 hektar vinmarker, hvoraf de 15 hektar består af Cabernet Franc, mens de sidste 5 hektar er tilplantet med Chenin … både Chenin Blanc og Chenin Noir.

Og alt behandles selvfølgelig både økologisk og biodynamisk. Og på Tour Grise sker det i markerne med brug af mineralske, animalske og vegetabilske præparater samt udtræk af nælder, padderokke og pil, som supplerer de traditionelle behandlinger. Sprøjtning med udtræk af agerpadderok har jeg hørt om tidligere, nemlig på den danske vingård Hedegårdens Vinavl, hvor ejeren Simon Hedegaard også anvender denne fremgangsmåde for at undgå sygdomme i planterne.

Der sker alene en begrænset radhakning omkring hver stok, hvorfor man således lader andre planter vokse vildt mellem vinstokkene. Den fuldstændige undladelse af afklipning af vinplanterne om sommeren styrker plantens immunforsvar. Den vilde grønbevoksning uden klipning giver mulighed for, at biodiversiteten – der er nødvendig for vinplanterne og jordbunden – kan udvikle sig.

Den økologiske dyrkning er certificeret af ECOCERT Organisme de contrôle & de certification au service de l’homme et de l’environnement en France, mens den biodynamiske dyrkning er certificeret af BIODYVIN Syndicat international des vignerons en culture bio-dynamique.

På vinhusets hjemmeside er der i øvrigt en sammenligning af vinmarker dyrket biodynamisk og dyrket konventionelt over 4 måneder. Lidt sjovt at se billederne og ikke mindst forskellen i markerne.

Denne Cuvée Surclassée 253 er – på samme måde som 253 Saumur Puy-Notre-Dame i tidligere årgange – selvfølgelig 100% Cabernet Franc, og druerne kommer fra 25-50 årige vinstokke fra samme mark. Udbyttet ligger på beskedne 30 hektoliter pr. hektar, og vinen er lavet uden brug af træfade, og har i stedet lagret på beton efter produktionen med fermentering 30 til 60 dage. Sluttelig er vinen flasket uden filtrering.

I næsen er det en lidt syrlig væske med noter af kamferolie, lakridsrod, urter, blomster, læder, bitre og umodne kirsebær, ymer … eller en form for mælkesyre … satan til syrlighed. Men smager vinen nu også syrligt? Ja, der er en ung, frisk syre … fortsat med lakridsrod, syrlige mælkesyrer, stramme og ganske markante tanniner … og i min mening heller ikke helt på niveau med 2009’eren.

Vinimperiet forhandler vin fra Château Tour Grise/Vignerons Gourdon, men Bjarne har ikke denne på lager. Såfremt den skal lagerføres, så vil prisen være 148 kr.

Rating 4/7   

Utroligt, hvad et enkelt år kan gøre. Rolig nu … jeg forsøger ikke at være filosofisk på nogen måder, at skrive noget om, hvor hurtig tiden går eller endsige komme med bud på, om hvor pokker tiden bliver af.

Nej … jeg konstaterer blot kold og kynisk, at denne 2008’er af Cuvée Prestige vinen fra Domaine Guion blot er markant bedre end 2009’eren. Markant … endda så meget, så det var én af de vine, som virkelig gjorde indtryk på mig ved orgiet af rød Cabernet Franc vine fra Loire.

Og hvor herligt, da det samtidig er en vin, som alene koster 85 kr. Virkelig en no-brainer. Men det vender jeg selvfølgelig fluks tilbage til. Elsker disse overraskelser … små producenter, som bare laver spændende vine.

Og de er lige præcis hvad Stéphane Guion gør. Udover at Stéphane af natur er en stille og eftertænksom mand, så bruger han nemlig al sin tid i enten markerne eller vinkælderen og ses sjældent til smagninger og messer, selvom han er et højt respekteret medlem af fællesskabets af vignerons … vinbønder i Bourgueil, som specielt er misundelig på Stephanes økologiske resultater.

Udover den hårde arbejdsindsats, så er der det specielle ved Domaine Guion, at Stéphane lagrer sin vintønder i en gammel hule/grotte, som under anden verdenskrig tjente til skjulested for modstandsbevægelsen. Denne grotte deler Stéphane sammen med seks andre vinfamilier.

Men denne Cuvée Prestige i årgang 2008 er selvfølgelig lavet på samme måde som 2009’eren og altså lagret mindst 12 måneder på egefade, men alene brugt fade.

I næsen er vinen langt mere animalsk end 2009’eren … dufter sindssygt godt med blødhed, lyse bær, tobak, lidt jord, urter .. måske endda lidt syrlig kirsebær og svedsker … bare sådan helt let og lyst med en snert af lidt blomster og aske fra en stor havanneser.

Smagsmæssigt er syren bare mere præcis end i 2009’eren med stor tørhed, stramhed, bidsk syre … tanniner, men let, blødt og intenst. Er måske også på toppen lige nu … lidt ligesom os. Virkelig en lækker, let og total drikkevenlig vin, som alligevel har kant, syre og lækker hår. Hmmmm.

Forhandles hos Vinimperiet, hvor prisen er 85 kr. og det er sgu billigt.

Rating 5,5/7 

Med næste to vine bliver vi i området omkring Bourgueil, nemlig med vinen Cuvée Prestige i både årgang 2009 og 2008 fra vinhuset Domaine Guion, som holder til i byen Benais en kilometers penge nord for Domaine de la Chevalerie i Restigné.

Og vi starter med vinen i årgang 2009 fra det lille vinhus, som drives af Stéphane Guion, som overtog driften efter hans far i 1994. Faderen havde selv grundlagt Domaine Guion i 1950’erne og var i det hele taget ganske forud for sin tid … blandt andet startede faderen allerede tilbage i 1965 den økologiske drift på gården.

Inden Stéphane overtog driften havde han selv studeret til vinmager, været på praktikophold i Bordeaux og i en periode også arbejdet som ansvarlig kældermester i Loire. Nu viderefører han arven med husets 8,5 hektar vinmarker, hvor Cabernet Franc vinstokkene er 10-80 år gamle og jorden præget af ler og kalksten.

Alle af Stephanes vinstokke ligge inden for Bourgueil appellation, centreret om landsbyen af samme navn, vest for Tours.

Der laves kun få vine på Domaine Guion, en Vin Rosé Sec samt de tre rødvine, Cuvée Domaine, Cuvée Prestige og Cuvée Des Deux Monts, som er opkaldt efter de to bjerg-/bakketoppe, som findes over hans vinmarker. Det er en vin, som kun laves de allerbedste år. Den samlede årlige produktion på Domaine Guion ligger på 35.000 flasker.

Stéphane Guion bruger kun druernes naturlige gær og bruger ikke nogen tilsætningsstoffer … bortset fra meget små mængder svovl tilføjet under aftapning for bedre at bevare vinen.

Denne Cuvée Prestige er lavet af druer fra de ældste vinstokke, typisk 35-80 år gamle vinstokke, og ellers er vinen lavet med 3 ugers udblødning, 8-10 måneder på ståltanke samt mindst 12 måneder på gamle fade.

Igen er der godt med intensitet i næsen, sådan frisk frugt … men meget ung frugt, boysenbær, umodne brombær, urter, lakrids og der er bestemt også lidt noter af eg og svag røg. I munden er vinen meget rank … med en slags blækket syre, direkte og pågående frugt, ja faktisk godt med frugt, en vis stramhed, som om vinen godt kunne klare et par år mere i kælderen. Meget charmerende vin.

Vinimperiet forhandler vin fra Domaine Guion, men har kun årgang 2008 på lager. Den koster 85 kr., hvilket er uhyrligt billigt.

Rating 4,5/7   

I det røde Loire spor var næste vin denne Bretêche fra et ganske historisk vinhus, nemlig Domaine de la Chevalerie, som ligger ved den lille by Restigné … få kilometer øst for Bourgueile og få kilometer fra Loire floden.

Domaine de la Chevalerie er grundlagt tilbage i 1640 af Caslot familien og drives i dag af 14. generation i form af søskendeparret Stephanie og Emmanuel Caslot med lidt hjælp fra deres far Pierre. Stephanie tager sig af salg og markedsføring, mens Emmanuel står for produktionen.

Vinhuset har samlet 38 hektar vinmarker overvejende på sydvendte terrasser og skråninger, nemlig vinmarkerne Bretêche, Grand-Mont, Peu Muleau, Busardiéres, Chevalerie og Galichets. I 2003 begyndte familien omlægning til økologisk produktion og blev certificeret fra 2009 høsten. Siden er de også begyndte at eksperimentere med biodynamisk produktion.

Familiens filosofi er at understøtte og beskytte vinstokkene og druerne for at give dem de bedste vækstmuligheder med det formål at sikre sig sunde druer og autentiske vine. Vinene skal blot udtrykke deres respektive terroirs og den respektive årgang.

I produktionen begrænses håndteringen derfor til et minimum, så det er begrænset beskæring, lave udbytter, manuel høst og sortering, brug af druernes vilde gær, kold udblødning og brug af 2-4 år gamle demi-muids.

Denne Bourgueil Bretêche er selvfølgelig lavet med druer fra marken Bretêche, og byder i næsen på mere dybde og sjæl end foregående vin. Den har en nærmest dyb animalsk aroma med jordbær, rørsukker, lette blommer, næsten lidt svedsker, sod, røg, peber og kastanjer.

I munden er vinen også mørkere, mere fyldig og kødfuld … selvom vi selvfølgelig fortsat er ovre i det Cabernet Franc baserede univers, hvor vi slet ikke finder deciderede voluminøse vine. Vinen er dejlig rund, blød og blid … stadig med syreangreb, mineralitet, flint og peber, blot blidere og mere imødekommende. Frisk vin … en anelse fladhed, men med mere fylde. Den kan jeg sgu godt li’.

Forhandles ikke af Vinimperiet, men ellers ville Bjarne prissætte den til 185 kr.

Rating 4,5/7   

I det frankofile Cabernet Franc orgie mæskede vi os løssluppent videre med næste vin, nemlig vinen La Queue de Poêlon fra vinhuset Domaine Fabrice Gasnier, som ligger nær landsbyen Chezelet i kommunen Cravant-les-Coteaux.

Vinhuset er grundlagt for lidt over 100 år siden, nemlig i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor Aimé Gasnier grundlagde vinhuset med beskedne 3 hektar vinmarker i form af markerne Les Poileries og Queue de Poêlon.

Aimé dyrkede dog ikke kun druer, men også hvede og byg … og havde såmænd også lidt køer, grise og får, men da sønnen Hubert Gasnier overtog gården i 1935 blev vinproduktionen sat mere i system og han øgede da også vinmarkerne til 17 hektar. Det var imidlertid sønnen Jacky Gasnier, som ændrede vingården til alene at være en vingård … uden køer, grise og får, og alene vinproduktion, da han i 1966 overtog driften efter faderen.

I dag er arven gået videre til 4. generation, nemlig sønnen Fabrice Gasnier, som siden 1990 har været involveret i driften, men nu ejer vingården og forestår driften sammen med hustruen Sandrine. Fabrice er uddannet indenfor landbrug fra Gennes, og har inden overtagelsen af ejendommen i Chezelet arbejdet på vingårde i henholdsvis Champagne og Bourgogne

Fabrice og Sandrine Gasnier ejer i alt 27 hektar, primært gamle Cabernet Franc-stokke, og tæller markerne Les Battereaux, Les Haies Martels, La Queue de Poêlon, Le Clos de Chezelet og Les Égratigneaux. Det er et område, hvor jorden er præget af forskellige kombinationer af Chinon-jord, bl.a. kridt, grus, sand og ler.

Alle markerne dyrkes biodynamisk … et arbejde som blev startet i 2000 … først med omdannelse til økologisk dyrkning, og derefter ved indførelse af principperne for biodynamisk vindyrkning. I 2009 blev Domaine Gasnier certificeret biodynamisk af Demeter. Patrice laver omkring 120.000 flasker vin på domænet.

Denne La Queue de Poêlon er selvfølgelig lavet på Cabernet Franc druer fra marken Queue de Poêlon, hvor stokkene er omkring 60 år gamle og alene giver et udbytte på beskedne 26 hektoliter pr. hektar. Vinen er lavet med udblødning i 32 dage og derefter modnet på små betontanke i 18 måneder.

Og vinen er også virkelig bio … på godt og ondt. I næsen er der ged, våde får, blæk, violer, tyggegummi, syrlighed, en smule eucalyptus, grønne urter samt røg og mad over bål. Og i munden virkelig frisk vin, meget let … nærmest tynd i det, men måske også en anelse flad i udtrykket … mangler lidt overskud. Tanninerne er bløde og vinen har også en let sødme, nærmest med en smule chokolade.

Jeg er ikke helt solgt og synes måske, at lillesøsteren Les Graves er en tak bedre.

Forhandles af Vinimperiet, hvor prisen er 138 kr.

Rating 3,5/7