Månedsarkiv: marts 2019

Vinanmeldelser

2012 Fort Ross Vineyard & Winery, Pinot Noir Symposium, Californien, USA

2012 Fort Ross Vineyard & Winery, Pinot Noir Symposium, Californien, USA Mer’ Pinot Noir … Gert E kræsede for os, men denne var langt mere varm, muskuløs og klart oversøisk, nemlig en 2012 Pinot Noir Symposium fra Fort Ross Vineyard & Winery.

Vinhuset er jeg stødt på tidligere, faktisk da jeg smagte en vin på Pinotage fra dem. Fort Ross Vineyard & Winery ligger lidt udenfor den lille by Jenner i Sonoma med kun et par kilometer til havet, omkring 10-15 kilometer nord for Russian River og tæt på det gamle Fort Ross … en russisk/amerikansk bosættelse fra gamle dage.

Det er et bjergrigt område med vinmarker op til 500 meters højde, hvor der er godt med tåge. Husets vinmarker – der er fordelt på 32 forskellige parceller – er nogle af de marker, som ligger tættest på Stillehavet og beliggenheden medvirker til, at klimaet betegnes som et såkaldt cool-climate.

Fort Ross Vineyard & Winery drives af Lester og Linda Schwartz. De mødtes i 1960’erne i Sydafrika, hvor de begge studerede på University of Cape Town. Lester var søn af en advokat og landmand, men studerede geologi, mens Linda var både komponist, pianist og studerede musik. De tilbragte dog deres fritid på lokale restauranter, hvor de smagte nogle af de lokale vine.

Lester endte sine studier med at læse til advokat og Linda fik sin doktorgrad som komponist … og de blev gift i 1967. Knap 9 år senere flyttede parret dog til USA, hvor Lester fik arbejde som advokat i San Francisco, mens Linda studerede kunst.

Imidlertid savnede Lester det landlige liv fra sin barndom, og da parret samtidig havde en drøm om at blive vinavlere, så købte de i 1988 et stort, uberørt areal i det kystnære område ved Jenner med udsigt til Stillehavet.

Der byggede de et stort hus… selv følgelig inspireret af arkitekturen fra Sydafrika, bl.a. med runde, ovale værelser og selvfølgelig opført i træ.  Samtidig begyndte de også at tilplantet noget af jorden og det blev starten på Fort Ross Vineyard & Winery.

Efter flere års eksperimenter konkluderede de, at jorden var meget velegnet til Chardonnay og Pinot Noir. I løbet af de næste 10 år plantede de flere vinstokke, byggede vandreservoir, installerede drypvanding og byggede espaliersystemer til opbinding, så druerne kunne få så meget sol som muligt.

Siden 2009 har Fort Ross Vineyard haft er tæt samarbejde med vinmageren Jeff Pisoni og han har også hjulpet med at lave denne 2012 Pinot Noir Symposium, der – splitte mine bramsejl – slet ikke er Rolf ren, men lavet på 96% Pinot Noir og 4% Pinotage. Hvorfor de stopper 4% anden druemost i, forstår jeg dog ikke.

Druerne håndplukkes i små spande i de kølige timer om natten. Efter yderligere håndsortering sker maceration og fermentering på temperaturstyrede ståltanke med 1-2 daglige omrøringer.

Vinen overføres herefter til franske egefade, hvoraf 25% er nye og lagrer 10-11 måneder. Igennem hele processen holdes de forskellige kloner og parceller adskilt og vinen flaskes ufiltreret.

Frugten i næsen er mørkere end hos den europæiske familie, brombær, blåbær, blommer og samlet set lidt overekstraheret suppleret med præg fra egefade, brændte fade, læder, grafit, lidt mentol, og tørrede blomster. Den er lidt fed og ganske frugtrig.

Smagen har også en smule marmelade gefüll i frugten, tæt og fed solbær, engelsk lakrids, men virkelig flot balanceret. Der er kompakt Pinot Noir og igen meget maskulin i udtrykket. Der er nogle mineraler og jern, som sikrer en vis strenghed.

Forhandles hos Jysk Vin, hvor en flaske koster 375 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2015 Weingut J. Neus, Ingelheimer Pares Spätburgunder GG, Rheinhessen, Tyskland

2015 Weingut J. Neus, Pares Spätburgunder GG, Rheinhessen, TysklandWeingut J. Neus’ Pares Spätburgunder Großes Gewächs er lige noget for Danmarks førsteelsker af Spätburgunder … og denne 2015 er på niveau med årgangen tidligere eller måske endda lidt højere. Nu er årgang 2015 jo også freaking god i Tyskland.

Weingut J. Neus holder til i byen Ingelheim i Rheinhessen og er grundlagt i 1881 af Josef Neus. Allerede i det 19. århundrede var vinhuset berømt for store vine på Spätburgunder. Josef Neus udviklede sin egen Pinot Noir klon – Neus-klonen – ved at observere og udvælge de bedste vinstokke i markerne, som han så avlede videre på. Disse gamle vinmarker med Neus klonen består i dag og er kronjuvelerne i vingårdens samling af fantastiske markbesiddelser.

Det er imidlertid ikke Neus familien, som ejer vingården i dag. I 2012 blev den købt af Christian Schmitz fra Mainz. Han har sat sig for at føre vingården tilbage til sin storhedstid og lave Tysklands bedste rødvine.

Og til at hjælpe sig har Christian hyret lederen Lewis Schmitt og vinmageren Julien Meissner. Sammen har de 12 hektar vinmarker, primært på de to Große Lage marker Pares og Horn.

Der dyrker de primært Spätburgunder, men også lidt St. Laurent og Frühburgunder samt en smule grønne druer som Riesling, Silvaner, Weißburgunder  og Chardonnay. Vingården er medlem af VDP, så vinene er opdelt helt klassisk i Gutswein, Ortswein samt Große Lage.

Her smager vinbloggeren igen Weingut J. Neus’ Pares Spätburgunder Großes Gewächs, hvor druerne selvfølgelig kommer fra marken Pares, der har sit navn efter den lokale betegnelse for paradis.

Marken ligger på Mainz bjerget ned for Nieder-Ingelheim og er samlet på 9 hektar, men Neus ejer dog ikke hele marken, men druer fra marker danner basis for 3 forskellige vine hos Neus.

Vinen er lavet af de særlige Spätburgunder Neus kloner og lavet med håndkraft med traditionel maceration. Efter endt fermentering er vinen lagret 22 måneder på franske barriques. Großes Gewächs vinene får simpelthen lidt mere kærlighed.

I glasset er vinen lettere grumset, transparent og teglfarvet, men udsender klare røgsignaler om en mørkere, fed og animalsk vin med sødbrændte fade, nødder, vanilje, kanel … uh det dufter godt. Der er en æterisk lethed, modenhed i frugten, lidt mælkede noter og jordbær drikkeyoghurt, violer, gazebind. lidt tjære samt sorte jernbanesveller. WAOW.

Der er godt med garvesyre i smagen … næsten italiensk tør og balsamisk i syren, men frugten også er lidt til den mørkere side, lidt blåbær, som endda virker ganske moden, blød og cremet. Det er en tør vin med masser af jern, krydderier og mineraler. Det smager simpelthen også vildt godt.

Forhandles af Mr. Ruby, men denne er ikke pt. i sortimentet.

Vinanmeldelse 6/7
Vinanmeldelser

2017 Domaine Billard Père et Fils, Beaune 1. Cru Les Chouacheux, Bourgogne, Frankrig

2017 Domaine Billard Père et Fils, Beaune 1. Cru Les Chouacheux, Bourgogne, FrankrigPå besøget hos Gert E blev vi også forkælet med masser af god Pinot Noir. Vi startede med en ægte bourgogne … Beaune 1. Cru Les Chouacheux fra Domaine Billard Père et Fils, der ligger ved den lille by La Rochepot i Côte de Beaune.

Vingården drives af Jérôme Billard, som I også kan se på billedet ovenover. Domænet er gået i arv fra far til søn gennem generationer, men det var Jérôme, som – efter overtagelsen af driften – startede med at producere og sælge vinene i eget navn. Før Jérômes overtagelse havde hans far blot solgt druerne til det lokale kooperativ.

Domaine Billard Père et Fils har samlet 12,5 hektar vinmarker, hvor de fleste ligger under Hautes Cotes de Beaune, men derudover har man også marker i Saint Romain, Saint Aubin 1er Cru, Auxey Duresses og Beaune.

Markerne drives efter økologiske principper, udbyttet holdes lavt med bl.a. kraftig beskæring, alle druer høstes med håndkraft og der anvendes alene druernes naturlige gærceller ved gæring. Der laves årligt 90.000 flaske vin på gården.

Denne Beaune 1. Cru Les Chouacheux er selvfølgelig en enkeltmarksvin, hvor druerne er vinificeret i rustfrie stålkar med 15 dages maceration og pigeage aka fodtrampning. Efterfermentering er vinen lagret 1 år på barriques, heraf 20% nye fade.

Næsen har masser af klassiske burgundiske træk med grønne, afbarkede grene, mælkede noter, blæk, jordbær, kirsebær, peber, kanel, røg, jord og er måske lidt til det kraftige i stilen.

I munden er det blødt og saftigt, smeltende blød, lys frugt, som aer dig på kinden, smyger sig rundt i mundhulen, breder sig og fader blidt ud. Nam. Vinen har en virkelig behagelig tørhed.

Kender ikke til importør eller pris.

Vinanmeldelse 5/7 
Vinanmeldelser

2015 Paul Ginglinger, Riesling Grand Cru Pfersigberg, Alsace, Frankrig

2015 Paul Ginglinger, Riesling Grand Cru Pfersigberg, Alsace, FrankrigMed næste Riesling røg vi et pænt kvalitetsstep op … Riesling Grand Cru Pfersigberg fra den alsaciske vinbonde med det herlige navn Ginglinger. Han bor i den smukke, gamle by Eguisheim i Alsace.

Familien Ginglinger har været vinbønder siden 1610 og vingården drives i dag af 13. generation i form af Michel Ginglinger samt hans kone Loreto. De overtog driften i år 2000 fra Michels forældre Paul og Marguerite, som dog fortsat hjælper til på gården, når der er brug for det.

Michel er uddannet ønolog fra vinfakultetet i Reims og har været i praktik som vinmager i både Bourgogne, Sydafrika og Chile.

Det lille familiebrug har samlet 12 hektar vinmarker, hvor de to bedste marker er Grand Cru markerne Eichberg og Pfersigberg. Og fra sidstnævnte mark har jeg faktisk tidligere smagt hans 2015 Gewürztraminer Grand Cru Pfersigberg, som vel nærmest er søstervinen til denne på Riesling fra samme mark … men her primært fra to små parceller Ortel og Hertacker.

Markerne drives efter økologiske principper, men Ginglinger er dog ikke certificeret økologisk. Vinene laves ved, at mosten udtrækkes med en særlig hydraulisk presse, der bevarer druernes store sødme.

Langsom gæring med temperaturkontrol og styring giver hver vin sit særpræg. Efter gæring ligger vinene en længere periode sammen med bundfaldet – sur lie – for at give ekstra smag. Og sådan er denne Riesling Grand Cru Pfersigberg også lavet.

I næsen er der en smule petroleum … ikke vildt, men tilstrækkelig til at frembringe et lille veltilfreds smil, mens frugten er godt eksotisk med fersken, melon, ananas, papaya, lidt lime, røgede noter og animalske elementer. Det dufter vildt godt.

Smagsmæssigt er der langt mere bundtræk, fylde og kompleksitet end hos foregående Riesling. Syren er måske en anelse brovten, men velafbalanceret. Det er cremet, røget, krydret … der er lidt honning, lemon og mineraler. Flot, flot Riesling.

Forhandles af Cappa Vin, hvor en flaske koster 299 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2017 Weingut Heribert Boch, Trittenheimer Apotheke Riesling Trocken GG Laurentiusberg, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Heribert Boch, Trittenheimer Apotheke Riesling Trocken GG Laurentiusberg, Mosel, TysklandSå dukker denne Trittenheimer Apotheke Riesling Trocken GG Laurentiusberg fra Weingut Heribert Boch igen op i mit vinglas, men denne gang i en årgang 2017.

Jeg har lige skrevet om vinhuset, da jeg smagte 2015 udgaven af Trittenheimer Apotheke Riesling Trocken GG Laurentiusberg. som er lavet ved, at druerne efter høst afstilkes, hvorefter druerne ligger 4-8 timer inden presning. Gæring sker langsomt i rustfrie ståltanke ved lave temperaturer og vinen modner også i ståltankene.

Trittenheimer Apotheke er placeret på en bakke, som har en hældning på op imod 70%, en sydvest eksponering samt en undergrund med masser af den karakteristiske grå skifer.

Vinstokkene på Trittenheimer Apotheke er over 100 år gamle og der dyrkes kun Riesling og Laurentiusberg er navnet på en del af marken, den del, som Michael Boch synes er bedste stykke og i øvrigt registreret som Grosse Lage.

Næsen er luftig let, der er godt med melon, lidt fersken, karamel, Københavnerstang, Kung-Fu is, kalk, mandler, svag muskat og dermed igen lidt sødme som i 2015’eren. De mellemøstlige krydderier dukker også i eftersmagen.

Smagsmæssigt har vinen krop og fylde, lidt fedme endda, hvid peber, abrikos, mango fersken med et varmt udtryk og lidt sødkrydret. Som med 2015’eren, så er vinen noget syrefattig,  mangler syre, rygrad og skarpere mineralitet til at sikre en bedre nerve.

Forhandles af D’Wine, hvor en flaske koster 159 kr., men har kunnet købes til 119 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2016 Weingut Schmitges, Crémant Riesling Brut, Mosel, Tyskland

2016 Weingut Schmitges, Crémant Riesling Brut, Mosel, TysklandFra den mørke kælder på adressen Hauptstraße 24 i Erden skal vi nu smage denne Riesling Qualitätsschaumwein Brut Crémant. Kendere vil allerede på den særprægede etiket ha’ spottet, at det er endnu en vin fra Andreas Schmitges på Weingut Schmitges.

Den gode vingut Andreas’ Crémant Riesling Brut har jeg tidligere smagt i både årgang 2014 og 2015 … begge har jeg også skrevet om tidligere på Houlbergs Vinblog og været ganske begejstrede for.

Crémant Riesling Brut er lavet af 100% Riesling, som kommer fra Erdener Herrenberg marken. Den er lavet med blid presning og alene brug af 1. pres, altså helt fritløbende druesaft.

Fermentering sker i rustfrie ståltanke i 3 måneder efterfulgt af flaskegæring i mindst 15 måneder efter den traditionelle champagnemetode. Vinen har 9 gram restsukker pr. liter.

I næsen er det gule æbler, som er most en smule, lidt abrikos, fersken og et lille flor af blomster, gæret dej, ristede hasselnødder, citros og svag mineralitet. Det dufter virkelig godt … en forførende aroma, hvor de gule æbler dominerer.

Boblerne er friske uden at blive voldsomme, der er let sødme, abrikos, svag grape med en smule bitterhed, men samlet er det en fyldig, blid og rund crémant med god balance. Det bliver ikke for sødt eller for syrligt, selvom den bestemt er til den tørre side. Igen endnu et møjlækkert alternativ til champagne.

Forhandles af Propperiet, hvor en flaske koster 249 kr.

Vinanmeldelse 5/7  
Vinanmeldelser

2014 Produttori dei Colli, Langhe Rosso, Piemonte, Italien

2014 Produttori dei Colli, Langhe Rosso, Piemonte, ItalienProduttori dei Colli et ikke en vingård i Piemonte, men et projekt aka samarbejde mellem Solera, Cantina Clavesana og vinkonsulenten Gianfranco Cordero, der er bl.a. også arbejder for G.D. Vajra og andre producenter. Denne Langhe Rosso er en af vinene fra samarbejdet og lavet på kooperativet Cantina Clavesana.

Cantina Clavesana ligger i byen Clavesana lidt sydvest for Monforte d’Alba og er grundlagt tilbage i 1959 af 32 initiativrige vinbønder anført af Enrico Gallo. Det har specialiseret sig i at producere vine på Dolcetto og tæller i dag omkring 340 medlemmer med samlet 515 hektar vinmarker.

De øvrige partnere i Produttori dei Colli projektet er – som nævnt – Gianfranco Cordero, som er en anerkendt italiensk ønolog, der tidligere fra 1979-1986 har arbejdet på en lang række vingårde i Italien.

Men siden har han igennem 25 år arbejdet som vinkonsulent, i dag primært gennem sit konsulentfirma Cordero Consulenze og har derudover en række poster med forskning indenfor den italienske vinindustri. Det er i øvrigt Gianfranco Cordero, som I kan se på billedet ovenover.

Solera er et norsk foretagende, som siden 1924 har stået for vinimporten til det vor nordiske broderfolk. De samarbejder med importører i 34 forskellige lande og er altså også en af initiativtagerne til projektet Produttori dei Colli.

Så vidt jeg kan se, så laves der to vine i dette samarbejde … en Barolo og så denne Langhe Rosso, som dels udgives på flaske samt i en 3 liters bag-in-a-box.

Vinen er et skønt mix på 50% Barbera, 25% Nebbiolo samt 25% Dolcetto. I nyere årgange er der også lidt Pinot Nero i. Vinifikation sker på rustfrie ståltanke, men Nebbiolo druerne har lagret 12 måneder på egefade, men de øvrige sorter blot er lagret på ståltankene.

Denne Produttori dei Colli Langhe Rosso har i glasset en pæn mørk farve, så det er klart både Barbera og Dolcetto druerne, som giver vinen de mørke nuancer.

Næsen er ganske animalsk, først lidt babybræk – på den fede måde – roser, læder, violer, italiensk syre samt kirsebær. Der er klart nogle Barbera karaktertræk i duften … fyldige, rustikke og landlige.

Smagen er meget syrlig på en lidt blomstret måde, virkelig tør med blåbær, brombær, pænt med tanniner, men det bliver samlet set en kende kantet og rustikt. Den bider lidt af mig, men det er vel en af kvaliteterne i nogle af de italienske vine.

Forhandles af Megavin.dk, hvor en flaske normalt koster 129 kr., men i uge 17 kommer op tilbud til 59,95 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 3,5/7 
Vinanmeldelser

2016 Weingut Andreas Bender, Pinot Noir, Pfalz, Tyskland

2016 Weingut Andreas Bender, Pinot Noir, Pfalz, TysklandOn a roll … så vi fortsætter med mer’ af den forførende tyske fredagsdruevæske med denne Pinot Noir fra Weingut Andreas Bender, som holder til i Leiwen i Mosel.

Vinen er dog ikke lavet af druer fra Mosel, men fra Pfalz … men det vender jeg tilbage til. Lad os først se lidt nærmere på Andreas Bender. Han er selv født i Leiwen, hvor hans far arbejdede med podning af vinstokke og solgte stiklinge til de lokale vinbønder. Andreas lavede sin egen vin allerede som 13-årig i sin fars vinkælder og han har således altid vidst, at han skulle være vinproducent.

Familien har da også stolte traditioner som vinbønder i Leiwen og kan spore deres navn helt tilbage til 1700-tallet, så derfor ligger det helt naturligt i blodet, at Andreas også skulle gå den vej.

Andreas Bender er også helt traditionelt uddannet fra Geisenheim og har arbejdet nogle år for producenter i både Tyskland, Frankrig, Italien og USA førend han i 2008 vendte tilbage til Leiwen og startede sit eget projekt med sin families vinmarker.

Banken sagde egentlig nej til ham, da han bad om et lån for at opfylde sin drøm om at blive vinbonde. Men qua hans fars enorme berøringsflade, så endte Andreas alligevel med at låne penge, blot af en flok private investorer. De troede på ham og hans projekt.

Den centrale del af vingården var familiens vingård i Leiwen, hvor Andreas Bender startede med 3,5 hektar vinmarker, bl.a. parceller på markerne Schweicher Annaberg, Kallstadter Saumagen og Klüsserather Bruderschaft.

Men udover de elegante Riesling vine fra Mosel, så producerer han også røde, hvide og rosévine fra druer fra Pfalz. Der har Andreas lavet dyrkningsaftaler med en række vinavlere for yderligere omkring 20 hektar vinmarker.

Vinavlerne dyrker druerne efter Benders specifikationer og anvisninger i løbet af året, så derfor pendler Andreas hele tiden fra Mosel til sin nye kærlighed i Pfalz. Vinene laves dog fortsat i vinkælderen i Leiwen.

Ved produktionen af vinene kombinerer Andras dyderne fra den traditionelle og klassiske vinfremstilling med moderne produktionsmetoder, mens han også selv står markedsføring, hvor han tilstræber et ungt, elegant, klart og moderne udtryk.

Det betyder, at Bender i marken har respekt for terroir, bruger masser af tid hos vinstokkene, passer vinstokkene godt, foretager grøn høst, mens høsten altid sker ved håndkraft og druerne behandles naturligvis blidt.

I vinkælderen anvendes moderne metoder med temperaturstyrede rustfrie ståltanke, koldgæring på druernes naturlig gærceller, mens nogle af vine også modnes i barriques.

En gæring på druernes egen gær kan tage alt fra 3 måneder til to år. Kun gæren ved hvornår den har tænkt sig at blive færdig. Efter endt gæring, tilsættes alle hans Riesling-vine svovl for at undgå malolaktisk gæring.

Omkring Benders vine fra markerne i Mosel er hans filosofi meget anderledes. I stedet for at følge den almindeligt accepterede tyske model, hvor de øverste og normalvis bedste vinmarker vinificeres og tappes til separate vine, så blander Bender druerne fra alle marker i henhold til tre forskellige stilarter, som han selv kalder Dajoar, Paulessen og Hofpäsch.

Andreas er helt sin egen og hader bureaukrati … vil bare have lov at lave vin. Derfor ingen medlemskaber af diverse foreninger, ingen certificeringer, intet der vil kunne henlede opmærksomheden på, at han eksisterer.

De første vine kom på markedet i 2010, og i dag er Bender gældfri, hvilket har givet ham mulighed for at øge sine markarealer i Mosel, således han i dag ejer 15 hektar vinmarker. Det skyldes bl.a. også sin fars mange kontakter. Flere har ringet til Andreas, hvis de fx grundet pension skulle sælge marker, så det har givet adgang til parceller, som man ellers kun kunne drømme om.

Nogle af de tilkøbte parceller er således på den djævelsk stejle terrasseanlagte Leiwener Laurentiuzlay, parceller på Mehringer Blattenberg samt flere parceller på Sweicher Annaberg, som er lidt en glemt mark. Marken er speciel, da den består af rød skifer som Ürziger Würzgarten. Den røde skifer løber faktisk i et bånd mellem de to marker, som passerer gennem byen Wittlich.

I modsætning til mange af bønderne på Würzgarten, som synes rød skifer er bedst til restsødme i Riesling vinene, så synes Andreas, at rød skifer giver en alt for opulent Riesling, til at den kan kapere sødmen, så hans yndlingsudgave er tør.

Men her er det altså ikke Riesling, men en 2016 Pinot Noir, som netop er lavet med opkøbte druer fra vinavlere i Pfalz, men dyrket efter Andreas’ specifikationer.

Jeg har ikke de store oplysninger om produktionen, men vinen er lavet med spontangæring og efter endt fermentering lagret delvis på rustfrie ståltanke og egefade.

Næsen er mere grøn og rustik end foregående, knap så fin … men byder på røg, nelliker, kirsebær, brombær, eg, blæk, mørk chokolade og godt med krydderier. Det er klart en robust og rustik Pinot Noir, hvor de klassiske dyder dog klart fornemmes.

I smagen er det også en krydret Pinot Noir, hvor frugten ikke er lys, men mere ovre i lidt brombær. Smagen er tannisk, grøn og krydret, meget stringent i frugten, lidt hård i filten, maskulin og har faktisk lidt Franken karakter. Den spiller med musklerne, men det er der også behov for engang imellem og samlet en god Pinot Noir.

Sælges på Vivino, hvor en flaske koster 99 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2016 Weingut Hanewald-Schwerdt, Spätburgunder, Pfalz, Tyskland

2016 Weingut Hanewald-Schwerdt, Spätburgunder, Pfalz, TysklandDem som kender det houlbergske univers – blogmæssigt eller in real life – ved, at fredag immer ist Spätburgunder tag i det houlbergske hjem.  Og her til aften har jeg i al hast åbnet en ærketysk Spätburgunder Trocken fra Weingut Hanewald-Schwerdt og dermed atter opfyldt min strenge vinøse uskrevne rettesnor, ledetråd og lov for en fredag.

Weingut Hanewald-Schwerdt holder til i byen Leistadt, som ligger lidt nord for Bad Dürkheim i Pfalz og ejes af Rudi Hanewald og Petra Schwerdt, som i 1997 slog deres to vinhuse sammen. De havde hver især drevet deres respektive huse siden 1995.

Vinhuset drives dog af næste generation, nemlig de to fætre Thomas Hanewald og Stephan Schwerdt, som overtog driften i 2011. Og de to unge fætre har siden overtagelsen haft fart på.

De har moderniseret husets stil, så vinene er blevet tørre og mineralske. De arbejder med lang og kølig gæring … alene med druernes naturlige gærceller på alle deres vine for at fremme aromaer i vinene og gengive det lokale særpræg.

De er også blevet medlemmer af erfa-grupperne Generation Riesling og Pfälzer Barrique-Forum for at få nye idéer til, hvordan de kan øge kvaliteten af deres vine.

Og fremgangen er blevet bemærket, idet Weingut Hanewald-Schwerdt får anerkendelser ved internationale smagninger og de har også 3 år i streg været med i Top 50 Wines of Germany i den årlige engelske konference i London med deres Leistadter Kalkofen Spätburgunder … en storesøsteren til denne fredagsvin.

Samlet har vinhuset 26 hektar vinmarker både omkring Leistadt samt længere mod syd ved Bad Dürkheim og Deidesheim. Det er primært markerne Leistadter Herrenmorgen og Kalkofen, Dürkheimer Steinberg og Hochbenn, Deidesheimer Leinhöhle og Paradisgarten og samt kronjuvelen Ruppertsberger Reiterpfad, der rangerer som Grosses Gewächs mark.

Store producenter som Von Winning, Bassermann-Jordan og Burklin-Wolf også har parceller på den fin Ruppertsberger Reiterpfad mark.

Udover vinproduktionen, så har knægtene også et lille Vinothek i byen samt udlejning af værelser … 7 dobbeltværelser og 1 enkeltværelse.

Nå, men her er det altså drengenes almindelige Spätburgunder … en almindelig Gutswein, som er vinificeret i åbne kar med maceration, gæring og er efter endt fermentering lagret en periode i Holzfass und kleinen Eichenholzfässern, altså både store og små egetræsfade.

I glasset dejlig lys, transparent og teglfarvet Spätburgunder væske med en lidt krydret næse. Der er lidt jordbær, hindbær, kirsebær og svagt mørkere bær, kanel, tobak, blomster, bolsjesødme, røg og måske endda også lidt skovbund. Faktisk en fin næse.

Smagen er let, saftig med både sødme og en smule mineralitet og jern, selvom det er ganske sagte. Der er modne kirsebær, krydrede elementer, men fandeme også stor drikkeglæde. Det er en billigere Spätburgunder, som passer perfekt på sådan en fredag … så kan det kun blive en god weekend. Giv den godt med luft … vi kravler op på 5 tomler i fredagsbaren.

Sælges på Vivino, hvor en flaske koster 89 kr.

Vinanmeldelse 5/7
Vinanmeldelser

2017 Sur Andino, Mirla Bay Pinot Noir, Leyda Valley, Chile

2017 Sur Andino, Mirla Bay Pinot Noir, Leyda Valley, ChileLad os snuppe endnu en vin fra den store, chilenske vinkoncern Sur Andino, nemlig deres Mirla Bay Pinot Noir … søstervin til den Mirla Bay Sauvignon Blanc, som jeg skrev om tidligere på ugen.

Vinen er produceret af 100% Pinot Noir-druer, der er dyrket i  Leyda Valley i Chile … en del af vinregionen Aconcagua, som er en af Chiles 5 store vinregioner. Druerne til Mirla Bay Pinot Noir er håndplukkede, og vinen har været lagret på ståltanke for at bibeholde så megen frugt som muligt – dog har 50% af vinen været i kontakt med fransk egetræ i 6 måneder.

I glasset er vinen transparent … ikke den normalt lyse teglfarve, men mere bordeauxfarvet. Den er duftmæssigt lidt svær at komme ind på livet af og har heller ikke de normale Pinot Noir noter, men er præget af lidt eukalyptus, kaktus, røde kirsebær, grønne blade,  grønne krydderurter og krydderier.

Det smager okay … har klart en mere solvarm frugtsmag og sødmeniveauet virker også lidt højere end normalt. Dertil kommer en krydret bitterhed, nærmest en meget krydret syre. Dermed bliver vinen aldrig en let Pinot Noir og smagen slutter også anderledes med kanelsukkersødme.

Importør er AMKA og vinen forhandles hos udvalgte Meny og Spar butikker med en vejledende udsalgspris på 49,95 kr.

Vinanmeldelse 3/7