Tag-arkiv: 4½

Vinanmeldelser

2000 Château du Cèdre, GC Cahors, Sud-Ouest, Frankrig

2000 Château du Cèdre, GC Cahors, Sud-Ouest, FrankrigGC Cahors er storesøsteren til Le Cédre Cahors fra Château du Cèdre og her smager jeg vinen i en moden årgang 2000.

Det er som lillesøsteren 100% Malbec, hvor druerne er høstet og sorteret med håndkraft. Derefter afstilkes de, men maceration og gæring i store 500 liter egefade varer 40 dage med regelmæssigt punch-down.

Derefter lagrer og gennemgår vinen den malolaktiske gæring med 24 måneder egefadene inden vinen tappes ufiltreret på flaske.

Det er duftmæssigt en fortættet vin, voldsom mørk med sød frugt, svedsker, blåbær, marzipan, virkelig overmoden frugt, fede blommer og ganske voldsom på egetræ.

I munden er det lidt kluntet, overmodent … en fyldig vin med alt for megen egetræ. Det er en voldsom vin, næsten alt for meget, lidt for overdone og den vil nærmest alt for meget. Den burde jo være bedre end Le Cédre Cahors, men det synes jeg imidlertid ikke, selvom det bestemt ikk’ er en ringe vin … tværtimod.

Ingen forhandler herhjemme, men i Frankrig koster en nyere årgang omkring 65€ … svarende til omkring 484 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2013 Domaine Elian Da Ros, Clos Baquey, Sud-Ouest, Frankrig

2013 Domaine Elian Da Ros, Clos Baquey, Sud-Ouest, FrankrigNæste vin – Clos Baquey fra Domaine Elian Da Ros – havde Bjarne sørget for, at vi skulle smage i 2 årgang med 12 års forskel. Vi startede med den unge 2013’er.

Domaine Elian Da Ros ligger i Cocumont på bredden af Marmandais på den venstre bred af Garonne. Vinhuset drives af Elian Da Ros, som overtog driften på ejendommen efter sin far i 1997. Faderen var imidlertid ikke rigtig vinbonde, men dyrkede både tomater, korn, tobak og druer … sidstnævnte blev blot solgt til det lokale kooperativ i byen.

Elian Da Ros har altid gerne ville være vinproducent og allerede som 14-årig begyndte han at studere vinavl/ønologi og efter studie samt 5 års arbejde i Alsace hos bl.a. Domaine Zind-Humbrecht, så vendte han hjem for at opbygge sin egen vingård på familiens ejendom.

I dag har Elian Da Ros samlet 22 hektar vinmarker på bjergskråninger med jord af grus og kalksten. Alt har siden 2000 været dyrket økologisk og siden 2002 også biodynamisk. Men udover druerne fra egne marker, så opkøber Elian også druer fra en ven, som er vinavler og dyrker markerne efter Elians anvisninger.

Denne Clos Baquey er lavet på 35% Cabernet Franc, 35% Merlot, 15% Abouriou og 15% Cabernet Sauvignon … hver druesort vinificeres separat.  Druerne Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon og Merlot afstilkes og gærer i åbne betonkar med maceration i 2 til 3 uger, mens Abouriou anvendes i hele klaser.

Vinen lagrer efter endt fermentering 22 måneder på egefade, hvorefter vinen stikkes sammen. Derefter lagrer den 12 måneder i betontanke og efter aftapning hviler vinen endda yderligere 14 måneder på flaske. Først derefter frigives vinen … og så anbefaler Elian også, at du mindst gemmer vinen et år – og gerne 3-4 år – inden den drikkes. Denne 2013′ er frigivet i 2016, så dermed overholder vi så det gode råd fra vinproducenten.

Slægtskabet med naboen Bordeaux til venstre kan næsten duftes i vinen … en mørk, lidt fed vin, aroma med jernbanesveller, en moden syrlighed i frugten, solbær, sæbe, blomster, kødfuld og tæt, lidt læder samt svag peber.

Der er smagsmæssigt også en tætpakket, mørk frugt … en syrlig, fin mørk frugt faktisk, masser af kraft og virker også mere livlig i frugtsmagen end Bordeaux. Der er sprælske tanniner, men de er faktisk ganske fornuftigt integreret i vinen.

Ingen forhandler herhjemme, men i Frankrig koster en flaske 29,95€ … svarende til 223 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2014 Didier Mouton, Terres de Causse Baies Dorées, Sud-Ouest, Frankrig

2014 Didier Mouton, Terres de Causse Baies Dorées, Sud-Ouest, FrankrigNæste vin fra Sydvestfrankrig blev denne Baies Dorées fra den ganske lille microproducent Didier Mouton, der ligger lidt syd for den lille by Saint-Cernin-de-Larche i Corrèze området.

Det er – så vidt jeg kan se – i udkanten af Dordogne / Bergerac regionen.

Didier Mouton er en passioneret gartner, der i 2001 – helt selvlært – startede med at lave vin med 1 hektar vinmarker og en trillebøre … og vinene produceres i meget små mængder. Denne Terres de Causse Baies Dorées er der fx alene lavet 134 flasker af !!! Samlet ligger produktionen på hos Didier Mouton på sølle 800 flasker årligt.

På Didiers parceller er der plantet sorterne Merlot, Petit Verdot, Pinot Noir, Malbec, Égiodola, Chardonnay, Sauvignon Gris, Arriloba samt – også i små mængder – en række andre lokale sorter.

Denne Terres de Causse Baies Dorées er lavet på 53% Sauvignon Gris, 38% Chardonnay, 4% Arriloba samt en lokal drue mere. Efter høst er druerne presset direkte, hvorefter gæring sker i demi-barriques af akacietræ og der lagrer vinen 2 år efterfulgt af yderligere et halvt år i kar inden aftapning på flaske. Alt uden tilsætning af noget som helst snavs … heller ingen svovl aka sulfitter.

I næsen er der urter, grønne grene, grønne blade, saft fra syltede pærer på dåse, salt, ukrudt og klart en fin biodynamisk slagside med masser af natur, brændenælder, grape, sæbe, blomster, blyanter og endelig lidt røgede noter.

Smagen er meget grøn og ren med en frisk syre, som både indeholder jern. citronsyre, gurkemeje, citrus, kalk og har et virkelig fast bid. Det er virkelig spændende vin … og med sølle 134 producerede flasker også lidt en unik vin.

Ingen forhandler herhjemme, men koster 42,90€ i Frankrig … svarende til 319 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2010 Mouthes Le Bihan, Pérette et les Noisetiers, Sud-Ouest, Frankrig

2010 Mouthes Le Bihan, Pérette et les Noisetiers, Sud-Ouest, FrankrigMouthes Le Bihan ligger lidt udenfor byen Saint-Jean-de-Duras i Dordogne og laver vine under appellationen Côtes de Duras. Vi skød Vestfrankrig smagningen i gang med en vin fra vingården, nemlig denne Pérette et les Noisetiers.

Vingården drives af Jean-Mary og Catherine Le Bihan. De startede for 25 år siden med at opdrætte arabiske fuldblodsheste og har derudover også udlejning af 2 ferieboliger … La ruine og Beauséjour. Imidlertid begyndte de også i 2000 at lave vin, primært drevet af Catherine Le Bihan.

Med parrets omsorg for samfund, naturen og sundhed, så startede de med at dyrke markerne økologisk, men har efterfølgende også udvidet til at dyrke biodynamisk.

Mouthes Le Bihan har samlet 22 hektar vinmarker, hvor 12 hektar er røde druer som Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec og Merlot, mens de resterende 10 hektar hvide druer er Chenin,  Sauvignon Blanc samt Sémillon. Produktionen ligger på omkring 80.000 flasker.

Her har vi fat i Mouthes Le Bihans Pérette et les Noisetiers, som er en 100% Sémillon baseret vin, som er lavet med druer fra over 40 år gamle vinstokke. Vinen er både fermenteret og lagret på egefade … og endda – så vidt jeg kan se – også lagret en længere periode.

Den biodynamiske tilgang rammer dig allerede i duften … lidt fernis sammen med noget ristet, appelsin, ananas, harsk smør, solcreme, søde bolsjer, blomster, flint … virker lidt olieret, lidt røget og der fornemmes en del fad, men samtidig også noget luftig.

I munden er vinen dog fed, blød med nøddet og ristet smag med en smule sødme … og er det som om, at alkoholen kan mærkes? Det er en fyldig vin, som alligevel har noget kalkagtigt over sig, lidt olieret, mælket og med en tæt syre.

Ingen forhandler herhjemme, men koster i Frankrig 27€ … svarende til 201 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2017 Marchesi di Montalto, Pinot Nero Cà Nuè, Lombardiet, Italien

2017 Marchesi di Montalto, Pinot Nero Cà Nuè, Lombardiet, ItalienMarchesi di Montalto holder til i appellationen Oltrepò Pavese, som findes i Lombardiet og derfra smager vi denne Pinot Nero Cà Nuè … lidt en vin, som kræver tid, fordybelse og luft, men så får du også mangefold igen.

Marchesi di Montalto ligger et par kilometer udenfor byen Montalto Pavese i den højtbeliggende del af Oltrepo omkring 25 kilometer syd for Pavia, der er longobardernes gamle hovedstad. Det er et vinområde præget af fugten fra de store vandmasser fra floden Po og vinden fra de nordlige Appenniner.

Historien om vingården startede i 1960’erne, hvor Tersilio Marchesi startede renoveringen af en ældre bygning og byggede en vinkælder til produktionen af vine med druer fra de tilhørende marker, som havde været dyrket siden 1890.

Reelt er Marchesi di Montalto dog først grundlagt i 1996, hvor Tersilios barnebarn Gabriele Marchesi omstrukturerede vingården og lagde grundstenen til det nuværende vinhus med tilplantning af husets marker med to druesorter … Riesling og Pinot Nero, som Gabriele mente passede bedst til området.

De to druesorter er også blevet familiens arbejdsmantra … Solo Pinot Nero e Riesling Renando no limits.

Han renoverede også det gamle vineri, således det levede op til nutidens standarder og installerede moderne udstyr til vinifikationen af vinene. En gammel underjordisk vandtank, som var bygget til at opsamle regnvand, blev også ombygget til en unik vinkælder til lagring af vinene.

Marchesi di Montalto har samlet 180 hektar jord, men det er dog alene 98 hektar, som er vinmarker … og altså med Pinot Nero og Riesling. Der skulle dog vist også være plantet en smule Pinot Grigio, Croatina og Moscato, selvom det ikke helt passer med familiens mantra.

Men her smager vi altså ren Pinot Nero aka Pinot Noir, hvor druerne kommer fra marken Cà Nuè … en 20 hektar stor mark, som ligger i Oltrepò bakkerne og udelukkende er beplantet med Pinot Noir klonen 115, som Gabriele – gennem grundig klonudvælgelse – har fundet bedst passende for området.

Efter høsten er druerne presset, hvorefter der sker maceration og  kort fermentering i rustfrie ståltanke. Vinen lagrer i ståltankene 5-6 måneder, hvorefter vinen tappes på flaske, hviler yderligere 45 dage og så ellers er klar til salg.

I glasset er det ikke en lys og transparent Pinot Noir men mere mellemrød slash mørk transparent. Næsen er heller ikke Pinot Noir let, men emmer nærmest af bondevin, lidt baconfedt, jod, mørke kirsebær, blommer, måske endda lidt solbær, lakridsrod, blomstersæbe og klart en fyldigere Pinot Noir.

Det er frisk og bondsk, men med tid, tålmodighed og godt med luft i glasset bliver vinen en kende lettere, lysere og mere delikat … nærmest som om, at den får en piemontisk Nebbiolo-agtig nerve, hvilket virkelig løfter vinen.

Smagen følger vel meget godt næsen … og det første indtryk er en lettere, lidt kantet og rustik vin, men igen på en bondsk facon, hvilket jeg egentlig godt kan lide. Der er jern, frugten en kende lysere end duften indikerede, men fortsat klart mørk og med en mere grov og rustik syre, så det bliver sammenlagt aldrig Pinot Noir med druens ellers klassisk finesse, men en ilter fætter af italiensk afstamning. Men giv vinen for pokker godt med luft … så stritter den med lillefingeren og viser lysere sider af sig selv.

Forhandles af Cappa Vin, hvor en flaske normalt koster 139 kr., men frem til den 10. december er på bud til 99 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2015 Cantine Buglioni, Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso, Veneto, Italien

2015 Cantine Buglioni, Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso, Veneto, ItalienEftermiddagens mini Amarone test sluttede med Cantine Buglionis Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso i årgang 2015.

I modsætning til 2013’eren, så er blendet på denne en smule anderledes, nemlig 60% Corvina, 15% Corvinone, 10% Rondinella, 10% Oseleta og 5% Croatina fra 10 år gamle vinstokke. Druerne er høstet med et udbytte på 30 hektolter pr. hektar i anden halvdel af september 2015 og er derefter tørret frem til januar måned.

Vinificeringen starter derefter med presning, maceration i 25 dage, gæring ved 24 grader efterfulgt af malolaktisk gæring. Vinen lagrer derefter 30 måneder på en kombination af barriques og store egefade efterfulgt af 12 måneder på flaske inden frigivelse.

Duftmæssigt virker 2015’eren lidt mere krydret end 2013. Det er fortsat mørk frugt, masser af grafit, sæbe, blomster og virker også klart mere ung og rustik. Frugten er fortsat tæt, fed og fyldt med power … sorte kirsebær, blommer, tjære, tobak og nærmest balsamiske elementer.

I munden er det tætpakket og intens vin … nelliker, engelsk lakrids, mælkechokolade, godt med tanniner faktisk, og det virker som en vin, som bestemt kan klare nogle år i vinkælderen for at modnes. Vinen har et lidt pebret bid i eftersmagen. Det er en vin med muskler og kræver sin mand … eller dame, men kan håndterer de fleste fede juleænder.

Smagspanelet ratede vinen til mellem 4,5 og 5 af Houlbergs fede fingre og den endte gennemsnitlig på 5 Thumbs Up, hvilket denne eftermiddag rakte til en 3. plads og faktisk overgået af 2013’eren.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 459,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 325 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2013 Cantine Buglioni, Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso, Veneto, Italien

2013 Cantine Buglioni, Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso, Veneto, ItalienCantine Buglioni var også repræsenteret i min lille mini Amarone test med denne Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso … endda i to årgang. Vi starter med at testen vinen i årgang 2013.

Cantine Buglioni ligger i Corrubbio di San Pietro in Cariano centralt i Valpolicella. Historien om Cantine Buglioni startede i 1993 da Alfredo Buglioni købte en lille vingård i bakkerne i Corrubbio di San Pietro in Cariano. Han var en succesfuld forretningsmand, som ejede flere tøjbutikker i Italien. Han købte den gamle, charmerende vingård med 3 hektar vinmarker og 2 hektar olivenlunde … simpelthen fordi han blev forelsket i ejendommen.

Uden viden om vinmarker, høst eller vinproduktion overhovedet gik familien i gang med at lave vine, primært til eget brug samt til familiens venner og bekendte. Men ambitionerne steg langsomt … man kunne måske blive en rigtig vinproducent?

Buglioni fik renoveret ejendommen, vinkælderen og henvendte sig til den prestigefyldte ønologiske skole San Michele all’Adige i Trento for at finde hjælp til projektet. Der tog den unge ønolog Diego Bertoni imod udfordringen og så gik produktionen i gang. Cantine Buglioni udsendte i år 2000 de første vine på markedet.

Og siden er det kun gået fremad … for kunderne er vilde med vinene fra Cantine Buglioni. Husets Amarone Riserva 2007 blev således kåret til Italiens bedste vin over 5 år i en blindsmagning af 2.269 vine, smagt af 105 eksperter. Samme vin blev også kåret til 3. bedste Amarone, da vinbladet Decanter prøvesmagte 200 Amaroner.

Derudover har tidligere præsident Obama smagt Buglionis Amarone på restaurant Michigan Ave i Chicago i Illinois og siden været loyal kunde. Den gode præsident serverede – efter sigende – ofte Buglionis vine til frokoster i Det Hvide Hus.

Cantine Buglioni drives i dag af Alfredos søn Mariano Buglioni og ejendommen har i dag 46 hektar vinmarker, fordelt omkring Sant’Ambrogio og San Pietro in Cariano. Der dyrker familien druesorter som Corvina, Corvinone, Rondinella og Molinara. De har også senest plantet druesorterne Oseleta, Croatina og Garganega Blanc.

På grund af Buglionis høj krav til kvalitet til vinene, så anvender man kun 40% af høsten, hvilket betyder en årlig produktion på 150.000 flasker fordelt på klassiske Valpolicella vine samt spumante og grappa.

Derudover omfatter forretningen i dag en pæn Agrirelais Agriturismo Verona … et mindre hotel/bed and breakfirst med 15 værelser i et gammelt stenhus, som familien restaurerede i 2005, restauranten Locanda del Bugiardo samt 3 små bistroer/vinbarer under navnet Osteria del Bugiardo i henholdsvis Verona, Santa Maria di Negrar samt Villafranca di Verona.

Denne Amarone della Valpolicella Classico Il Lussurioso er lavet med druer fra 15 år gamle vinstokke høstet i september måned med et beskedent udbytte på 20 hektoliter pr. hektar. Den er i denne årgang 2013 lavet på 65% Corvina, 20% Corvinone, 10% Rondinella og 5% Molinara.

Efter høst tørrer druerne frem til januar, hvorefter vinificeringen starter med maceration i 30 dage, gæring ved 25 grader efterfulgt af malolaktisk gæring. Vinen lagrer derefter 24 måneder på barriques efterfulgt af 18 måneder på flaske inden frigivelse.

Duftmæssigt er det lidt gæret mørk frugt, sorte kirsebær og blommer, men heldigvis ingen rosiner. Der er godt med fedme, tætpakket, intens mulm og mørke med kakao, mælkechokolade, tjære, tobak, lakrids samt vanilje. I starten fornemmede jeg lidt alkohol, men med luft i glasset forsvinder den hurtigt.

I munden er det heller ikke rosinvand, men en tæt og powerfuld vin … bevares en stor mundfuld, men sådan er Amarone. Det er mørke bær, men serveret blødt og cremet med engelsk lakrids, grafit og så synger alkoholen også med i koret. Det er klart Amarone med de kvaliteter, som sådan en vin skal have.

Smagspanelet ratede vinen til mellem 4,5 og 5,5 af Houlbergs fede fingre og den endte gennemsnitlig på 5 Thumbs Up, hvilket denne eftermiddag rakte til en dels 2. plads.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 459,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 325 kr. Denne årgang 2013 er imidlertid udsolgt, men 2015’eren tilgængelig.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2017 Sacred Hill Vineyards, Sauvignon Blanc Reserve, Marlborough, New Zealand

2017 Sacred Hill Vineyards, Sauvignon Blanc Reserve, Marlborough, New ZealandFra de dygtige nordjyske handelsmænd i Supervin tester jeg nu en Sauvignon Blanc Reserve fra vinhuset Sacred Hill Vineyards i New Zealand … et hus, som jeg tidligere er stødt på her på vinbloggen.

Sacred Hill Vineyards ligger i Dartmoor Valley udenfor den lille by Puketapu, men har deres vineri lidt længere mod syd … et par kilometer nordvest for Hastings, ganske tæt på floden Ngaruroro i Hawkes Bay vinregionen på Nordøen i New Zealand. Dermed er vi også ganske tæt på bugten, som har givet navn til regionen.

Vinhuset er grundlagt i 1986 af brødrene David og Mark Mason. De er begge opvokset på gården i Dartmoor Valley og havde hjulpet deres far med landbruget, som også omfattede en smule produktion af druer.

Efter et ophold i Bordeaux, så besluttede brødrene sammen med vennen Tony Bish, at det kunne være sjovt at ændre det lille familie drevne landbrug til en decideret vingård. Og det blev starten på Sacred Hill Vineyards.

I dag drives vingården fortsat af David Mason – som I kan se på billedet ovenover – og Tony Bish, og sammenlagt har de omkring 44 hektar vinmarker og laver årligt omkring 430.000 flasker vin.

Deres vinmarker ligger i to områder, selvfølgelig først og fremmest omkring vingården i Hawkes Bay, hvor de har markerne Dartmoor Vineyard, Rifleman’s Vineyard og Gimblett Gravels Deerstalker’s Vineyards.

Hawkes Bay er en af New Zealands ældste og bedste regioner. Jordbunden varierer meget, og derfor er vinene derfra også meget forskellige. Dog er det karakteristisk, at Hawkes Bay ofte opnår landets højeste antal solskinstimer og derudover hæver landskabet sig op til 1.600 meter. Det betyder, at druerne langsomt modnes og derved opnår modning samtidig med at syren bibeholdes.

Derudover har Sacred Hill Vineyards også marker i Marlborough, altså den nordligste del af Sydøen. Det er markerne Hell’s Gate Vineyard i Waihopai Valley tæt på Omaka floden samt Hammond Estate Vineyard i Wairau Valley.

Sacred Hill Vineyards’ vine er i dag opdelt i 3 serier, nemlig Origin Range, Reserve og Special Selection. Sidstnævnte er huset bedste vin, håndlavet og højdepunktet af gårdens formåen … og kun bliver lavet i de allerbedste årgange.

Denne Sauvignon Blanc Reserve er lavet med druer alene fra Marlborough på Sydøen. Vinen er fermenteret ved, at omkring 60% gærer i franske egefade – heraf endda 5% nye fade – mens resten gærer i rustfrie ståltanke.

Vinen har også lagret en periode på blandingen af egetræ og ståltanke inden aftapning på flaske. Der er 3,5 gram restsukker pr. liter i vinen.

Og duftmæssigt starter vinen som ærketypisk Sauvignon Blanc med masser af grønt græs, hø og asparges. Derudover er der lidt Faxe Kondi, stikkelsbær, rebis aka blodurt, svag vanilje og let grape. Supervin skriver selv, at vinen også dufter af tomatstilke og det er spot on … ærgrer mig lidt over, at jeg ikke selv fangede den.

I munden har vinen en sprød, frisk syre … men ved første sip tænker man, at vinen måske er lidt for sød, men så trykker syren lige tilpas på sammen med masser af grape. Det er en utrolig behagelig og blød vin, som også har lidt vaniljeaftryk fra egefadene. Man får både god syre, masser af grape, let sødme og cremet blødhed. Bom.

Forhandles af Supervin, hvor en flaske koster 179,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 139,95 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7  
Vinanmeldelser

2015 Weingut Schembs, Noir, Rheinhessen, Tyskland

2015 Weingut Schembs, Noir, Rheinhessen, TysklandFuck det er crazy … men fedt. Vi har fat i vinen Noir, som ser ud til at komme fra et US-army lagersalg. Det gør den nu ikke, men i stedet fra den sjove og selviscenesættende vingut Arno Schembs fra Weingut Schembs, der ligger midt i byen Worms ved Rhinen omkring 25-30 kilometer nord for Mannheim.

Arno kalder også – helt beskedent – sit vinhus for Château Schembs … eller helt korrekt Chât*eau Schembs med en stjerne i midten af slottet, da stjernen netop er et gennemgående symbol i Weingut Schembs’ vine. Og som I kan se på billedet ovenover er Arno en sjov fyr,

Weingut Schembs kommer fra en familie af vinbønder, hvis historie går helt tilbage til 1644, mens Arno selv er uddannet vinmager fra Geisenheim i 1987, hvorefter han overtog driften af familiens vingård i Worms.

Samlet har Weingut Schembs 10 hektar vinmarker, hvor der dyrkes Riesling und Spätburgunder, Dornfelder, St. Laurent, Weißburgunder, Schwarzriesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muskateller og et par sorter mere.

Siden 2006 har vinhuset haft til huse i dele af det gamle slot Herrnsheimer Schloss, som Arno har været med til at restaurere. Det er selvfølgelig også derfor, at Arno kalder vinhuset for Chât*eau Schembs.

Til at hjælpe med produktionen af vinene har Arno hyret kældermesteren Sebastian Rösch, mens Arnos hustru Mieke Farwig fungerer som husfotograf og står bag de mange idérige fotos af den lille, anderledes vingård og vinmager.

Vinene er opdelt i 3 kategorier, nemlig Châteauweine, som er lavet af de bedste druer fra de ældste vinstokke og så Guuuutsweine samt Sekte & Co. Og vinene laves innovativ med sjove navne som fx From Dusk Till Dawn, som selvfølgelig er på Dornfelder, Raw Like Sushi, Purple Jam, Born To Be Wild og flere i samme stil.

Denne Noir – som selvfølgelig er på ren Pinot Noir – er en af Arnos Guuuutsweine. Vinen er lavet på store egefade og alene gæret med druernes naturlige gærceller. Efter endt fermentering er vinen lagret en periode på store 600 liter stückfässer af egetræ.

Duftsmæssigt dejligt røde bær, hindbær, jordbær og moreller, lidt støvede elementer, mynte, modellervoks, bagepulver, grønne vinblade og en snert vanilje. Virker varm, nuttet og teenagekåd i udtrykket.

I munden er det også en legesyg teenager … luftig, sødmefuld og let drikkelig. Det er sgu lige til ens indvendige nedløbsrør med masser af saftighed, lidt citron, hindbær, jordbær og god integrerede tanniner og venlig mildhed.

Købt hos Weinhandlung Suff i Berlin til 10,95€ … svarende til omkring 82 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7
Vinanmeldelser

2016 Weingut Forstmeister Geltz Zilliken, Saarburg Riesling Feinherb, Mosel, Tyskland

2016 Weingut Forstmeister Geltz Zilliken, Saarburg Riesling Feinherb, Mosel, TysklandVed siden af friluftsbadet midt i Saarburg finder vi det lille familieforetagende Weingut Forstmeister Geltz Zilliken, som står bag næste vin i glasset … en Saarburg Riesling Feinherb.

Jeg ved egentlig ikke hvorfor, at jeg har købt vinen som en Feinherb. Selvom Feinherb ikke er en reguleret betegnelse, så ligger en Feinherb oftest sødere end Halbtrocken og dermed også væsentligt sødere end Trocken, hvor der maksimalt er 9 gram restsukker pr. liter. I denne Saarburg Riesling Feinherb er der da også 16,9 gram restsukker.

Weingut Forstmeister Geltz Zilliken er grundlagt helt tilbage i 1742, hvor Zilliken familien var vinbønder i Saarburg og Ockfen.  Det var dog den kongelige skovfoged – forstmeister – Ferdinand Geltz, som lagde grundstenen til det vinhus, som vi kender i dag.

Ferdinand Geltz var bl.a. også medstifter af Vereins der Naturweinversteigerer Großer Ring … det som i dag kendes som VDP aka Verband Deutscher Prädikatsweingüter.  Efter hans død blev vinmarkerne delt i to til hans døtre Antoinette og Ella.

Datteren Antoinette giftede sig med en preussisk major, mens Ella giftede sig med en skovfoged fra Dessau og de fortsatte driften af vingården under navnet Weingut Forstmeister Geltz Krick.

Under anden verdenskrig i julen 1944 blev hele vingården samt de gamle vinkældre ødelagt af et bombeangreb, men Ellas datter Marianne havde en stærk vilje og sørgede for, at vinproduktionen blev videreført.

Hun blev i 1947 gift med Fritz Zilliken og derfra kom vinhuset til at hedde Weingut Forstmeister Geltz Zilliken. Det var også det unge par, som i 1950 købte den ejendom i Heckingstraße, hvor familien Zilliken siden har haft deres hjem og vinproduktion.

I dag drives vingården af næste generation i form af Hanno og hustruen Ruth, men datteren Dorothee er også allerede med i produktionen af husets vine. Det er far og datter, som I kan se på billedet ovenover.

Samlet har familien 11 hektar vinmarker, fordelt med 10 hektar på Saarburger Rausch samt 1 hektar på Ockfener Bockstein … og de dyrker alene Riesling med et gennemsnitlig udbytte på 50 hektoliter pr. hektar.

Al vinifikation sker i store, gamle træfade, og det gælder også denne Saarburg Riesling Feinherb, hvor druerne kommer fra vinhuset egne marker … altså her alene fra Saarburger Rausch, hvor druerne høstet manuelt. Vinen har også lagret en periode på de store fuder … men hvor lang tid er ikke oplyst.

Duften er lidt støvet med modne æbler, abrikos og andre tropiske frugter. Der er ingen petroleum og ingen stringent mineralitet, men derimod virker vinen lidt mere varm og fyldig i udtrykket med astronaut-is, svag citrus og grønne urter.

Smagsmæssigt pænt sødme med abrikos, passionsfrugt … en moden frugtsyre og godt med grapebitterhed i eftersmagen. Ved ikke, om jeg er så vild med sødmen i kombination med bitterheden. Jeg synes ikke, at de spiller vildt godt sammen, men vinen har dog samtidig en virkelig god inderlighed og vil vædde med, at denne vin om 5-10 år vil vise ganske megen storhed.

Johs. M. Klein Distribution er dansk importør, men jeg har købt mit eksemplar hos den lokale Vinspecialist. Prisen kan jeg dog ikke huske.

Vinanmeldelse 4,5/7