En joker er vel reelt et kort, som i et kortspil ikke tilhører en kulør, men kan bruges i stedet for et andet kort. Men hvorfor Weingut Caspari-Kappel, som står bag denne Urschiefer Riesling Trocken, har en joker som logo, har jeg ingen anelse om.

Men jeg ved, at Weingut Caspari-Kappel ligger i byen Enkirch i Mosel, og at familiens vinøse historie går helt tilbage til 1490, hvor en forfader Caspar vom Mönchhof allerede dyrkede vin i området omkring Enkirch.

Det var dog Peter Kappel, der i midten af det 19. århundrede reelt grundlagde vinhuset, da han giftede sig med Enkelin, datter af Dr. Caspari og slog de to vinhuse sammen til Weingut Caspari-Kappel.

Peter Kappels familie havde nemlig også drevet vinproduktion siden 1701 og havde – som Caspari – familien dermed stolte traditioner for produktion af Mosel vine.

Siden 2010 har det imidlertid været den unge Nico Caspari, som har stået for driften, hvilket dog fortsat sker med hjælp fra faderen Thom samt partneren og vinmageren Uwe Jostock, der tidligere har været ansvarlig vinmager på Immich-Batterieberg.

Det dynamiske team har samlet 11 hektar vinmarker omkring Enkirch og Traben. De bedste marker er Enkircher Monteneubel, Enkircher Steffensberg, Enkircher Zeppwingert, Enkircher Ellergrub, Trabener Gaispfad og Burger Schlossberg.

Der arbejdes mod at skabe autentiske og mineralsk Riesling vine og siden 2009 har vinhuset været certificeret økologisk via Ecovin med respekt for naturen.

Denne Urschiefer Riesling Trocken er en vin, som er lavet med druer fra flere forskellige marker i Enkirch og Traben … og som navnet siger fra vinstokke med skifterholdig jord, Urschiefer, altså gammel skifer … men er alt skifer ikke gammelt?

Vinen er fermenteret i rustfri ståltanke, men har faktisk derefter lagret omkring 2 måneders i store træfade. I glasset er vinen utrolig lys … næsten helt hvid i farven. Det afholder os ingenlunde, så vi stikker sgu snotten ned i glasset.

Næsen er ganske blid … ingen petroleum, men det er også en helt ung vin. I stedet er der melon, fersken, gule æbler, blomster, smørblomster, skolekridt, en tavlesvamp og svag aroma af mineraler samt en snert vanilje.

Smagen er frugtrig … egentlig fint balanceret med både rigelig sødme og tilpas syre, således sødmen ikke stikker helt af. Det er en lettere Riesling og ikke så intens og tæt, men ganske letdrikkelig med en tand citron og bitterhed i slutfasen. Konen er sgu oss’ vild med den.

Forhandles af Winefamly, hvor en flaske koster 85,58 kr. Til sammenligning er normalprisen 150 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7  

2011’er Graacher Domprobst Riesling Großes Gewächs fra Weingut S.A. Prüm … så er vi sgu på vej i der schöne himmel. Vinhuset regnes da også af mange anmeldere blandt de 10 bedste vinproducenter i Tyskland.

Weingut S.A. Prüm ligger i Bernkastel-Kues på vejen til Wehlen og Prüm-familien kan dokumenteres helt tilbage til 1156, hvor familien havde – og stadig har – sine vinmarker liggende ved de forskellige landsbyer Bernkastel, Graach, Wehlen og Zeltingen.

Selve vinhuset blev grundlagt i 1911, da Sebastian Alois Prüm arvede 7 hektar vinmarker, som hans del af en arv fordelt på 7 søskende efter faderen Mathias Prüm. Vinhuset kaldte han S.A. Prüm efter hans eget navn, men også i respekt for sin farfar, som han – som 3. barn i rækken – havde fået sit navn efter.

Sebastians broder Johann Josef Prüm arvede ligeledes 1/7-del af markerne og grundlagde efterfølgende et andet Prüm vinhus, nemlig Joh. Jos. Prüm, som i dag ligger i byen Bernkastel-Wehlen.

De andre søskende grundlagde også vinhuse med deres andele af vinmarkerne, og de vinhuse er i dag kendt under navne som Studert-Prüm, Dr. Pauly-Bergweiler, Dr. F. Weins-Prüm, Dr. Loosen samt Jos. Christoffel junior.

I dag har Weingut S. A. Prüm 13 hektar vinmarker fordelt på markerne Wehlener Sonnenuhr, Graacher Himmelreich og Dompropst, Bernkasteler Lay, Graben, Matheisbildchen, Johannisbrünnchen og Schlossberg samt endelig Ürziger Würzgarten.

Markerne ligger perfekt omringet af klippestrækninger. Jorden og klimaet kunne ikke være bedre for udviklingen af nogle af de skønneste Riesling-vine. Stokkene er 80 år gamle, rodægte og finder ressourcer langt nede i jorden, hvilket gør vinene rige på karakter.

Huset sætter kvalitet over kvantitet, og har således reduceret udbyttet til gennemsnitligt 50 hektoliter pr. hektar, hvilket i princippet kun udgør op til halvdelen af andre vinhuses udbytte.

Vinbruget dyrkes med organisk gødning, og druerne udvælges nøje under høsten, for ikke at gå på kompromis med devisen: “Kvalitet er ikke kun et ord – det er et budskab”.

Siden 1971 har det været Raimund Prüm, som har stået for driften. Han har endda formået at give huset endnu mere succes, og i dag bliver Weingut S. A. Prüm således – som også nævnt indledningsvis –  anset som en af de bedste vinproducenter i Tyskland.

Riesling vine af stor kvalitet og format bliver fremstillet i de gamle kældre hos S. A. Prüm, som respekterer de gamle traditioner inden for vinbrug og kombinerer dem med de nyeste teknikker. Raimund er selv både chef og ønolog, men har også en ansat vinmager Michael Blümling.

Selve vinfremstillingen sker på den over 100 år gamle ejendom i Bernkastel-Kues, og i fremstillingen bruger man bl.a. gamle traditionelle egetræsfade, som kaldes Fuder. De er lavet på lokal eg og har hver en kapacitet på 1.000 liter. De fleste har været anvendt til fremstilling af vin i mere end 60 år.

Egetræsfadene bliver opbevaret i kølige kældre, hvilket gør at gæringen af de unge vine sker langsomt, og at de derved beholder deres friske aroma.

Vinene modnes i flere måneder, og får derved den finesse og karakter, som passer perfekt til de udsøgte og aromatiske Riesling vine. De historiske kælderfaciliteter hos Prüm tilbyder de ideelle forhold for modningen af vinene i den kolde luft, som fugtes af vandet i klippevæggene.

Denne lækre Riesling er selvfølgelig lavet med druer fra den klassiske Graacher Domprobst mark, en af de helt store Große Lage marker i Mosel. Vinen er vinificeret i ståltanke, men lagret en periode sur lie på de store, gamle egefade.

Og næsen har tonsvis af petroleum … total lækker og smækker. Der snuses både fedme, sødme, virkelig klar Mosel, næsten Spätlese i udtrykket. Det er modent, tropisk eksplosivt og aromaerne nærmest strømmer op af glasset med ananas, blomster, mineraler og en anelse citronmåne. Imponerende.

I munden sødme og fedme, men fortsat med balanceret syre, mineraler, citron og enorm koncentration. Smagen er virkelig vedvarende og – som duften – eksplosiv, cremet. Eftersmagen efterlader lidt citrus, salt og bitterhed. Stor vin.

Forhandles af Sigurd Müller Vin, men prisen kender jeg ikke. På vingården koster en nyere udgave 34,50€ … svarende til 257 kr.

Vinanmeldelse 6/7  

Noch ein Alter bekannter … nemlig den altid dygtige Weingut Markus Molitor og her med en af hans entry-level Riesling’er, nemlig vinen Haus Klosterberg Riesling Feinherb.

Den er selvfølgelig navngivet efter den imponerende flot ejendom Haus Klosterberg, som huser der grosse Moselwinzer Molitor. Vingården ligger lige udenfor Wehlen ved Zeltingen – ikke langt fra Bernkastel-Kues og altså på Kues siden. Det er et vinhus, som jeg har skrevet om en del gange, så i stedet kigger vi da bare nærmere på denne Haus Klosterberg Riesling Feinherb.

At det er en Feinherb fortæller lidt om tørhedsgraden af vinen. De tyske vine inddeles i tørhedsgrader, som går fra Trocken til Halbtrocken, Feinherb og endelig til Mild. En Feinherb er dermed generelt sødere end fx halbtrocken. Hos Molitor kan Feinherb vinene kendes på den lysegrønne top på flasken – ein grüne kapsel, selvom vinen er med traditionel korkprop.

Derudover måler man jo også i Tyskland Oechle-graden … en kvalitetsmåling af druesukkerindholdet i den ugærede most, som bl.a. fortæller om druernes modningsgrad og mostens vægtfylde.

Imidlerid er der ingen oplysninger om kvalitetsmåling for denne Haus Klosterberg Riesling Feinherb, men det er formentligt hverken Kabinett eller Spätlese. Det må så stå hen i det uvisse.

Druerne til vinen kommer fra flere af Markus Molitors marker langs med floden. Alle marker er meget stejle med op til 50 år gamle vinstokke. Druerne høstes i oktober med håndkraft og gæringen foregår naturligt, kun med druernes egen gær.

Vinificeringen starter med en kortvarig udblødning af druerne, som herefter fermenteres spontant og ved forholdsvis kølige temperaturer. Vinen bliver lavet på rustfrie ståltanke, hvor den også lagrer en periode på bærmen inden flaskningen. Indholdet af restsukker i vinen har jeg ikke kunnet finde.

Næsen er til trods for, at det er en Feinherb præget af en dejlig lethed, citrus, grønne æbler, fersken og abrikos. Der virker til at være et solidt bundtræk og vi snakker anden liga end forrige vin. Samtidig er der noget fint og smukt over næsen … næsten som en knipling med flæser og blonder.

Smagen er dejligt umodne æbler og det er næsten som at bide af et umodent, frisk, grøn æble. Det er utroligt, at Molitor får så megen syre i hans Feinherb vin, som dermed på ingen måder bliver for sød, selvom der selvfølgelig også er en vis fylde og sødme. Den er dog fortsat sprød, frisk og grøn med sten, jern, rust og mineraler. Det er sgu god Riesling.

Forhandles herhjemme af Otto Suenson, men denne er ikke pt. fundet i deres sortiment. I Tyskland koster en flaske 9,80€ … svarende til 73 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 

Så er vi igen hos Weingut Dr. Loosen, som holder til på St. Johannishof i Bernkastel lige ned til Mosel floden … og her med en Loosen Bros. Dr. L Riesling Dry fra en serie af vine med druer opkøbt fra andre vinavlere i Mosel.

Dr. Loosen har jeg skrevet om på bloggen tidligere. Vinhuset har været drevet af Loosen familien i mere end 200 år. Siden 1988 har det været Ernst Loosen, som har stået for driften. Da Ernst overtog tøjlerne, så indså han hurtigt, at der var basis for at lave vine i verdensklasse.

Gamle lavtydende vinstokke, hvoraf nogle er upodede pre-phylloxera Riesling med mere end 120 år på bagen, samt ikke mindst store besiddelser på seks af Mosels bedste marker: Bernkasteler Lay, Erdener Treppchen, Ürziger Würzgarten, Wehlener Sonnenuhr, Erdener Prälat og Graacher Himmelreich … navne, som får mundvandet til at løbe over på enhver feinschmecker.

Ernst havde inden overtagelse af den fædrene vingård i Mosel arbejdet jorden rundt på nogle af verdens bedste vingårde, så han havde fået en række idéer til, hvordan kvaliteten af vinene kunne forbedres.

Han begyndte straks med foretage grøn høst, altså drastisk reducere og forbedre udbyttet i markerne. Han standsede brug af kemiske sprøjtemidler og indførte organisk gødning, og denne bæredygtige tankegang fik han også overført til andre områder, brug af materialer, mere genbrug, energi effektivitet og vandbesparelser.

Ved høst startede han en meget mere selektiv sortering og i kælderen blev der også indført nye metoder, hvor vinen fik en blidere behandling.

Og resultaterne udeblev heller ikke. De internationale vinskribenter har nu i mange år anerkendt Dr. Loosens talenter og kvaliteter.

Blandt andet kårede Gault Millaus tyske vinguide ham som Winemaker of the Year i 2001. Decanter kårede ham som Man of the Year i 2005, samme år som Wine & Spirits placerede ham blandt The World’s 50 Most Influential Winemakers og Wine International kårede ham som Whitewine Maker of the Year.

Ernst Loosen er måske den person som de seneste tyve år har gjort den største indsats for at bringe den tyske Riesling tilbage til fordums ære og værdighed.

Hans kamp imod dem som laver dårlig vin og dermed spolerer Rieslings renomme har været utrættelig, og selvom der er andre fremragende producenter i og omkring Mosel er der næppe nogen af de andre der kan bryste sig med et så utrætteligt ambassadørarbejde, som det Ernst Loosen har udført i den gode vins tjeneste.

I dag driver Ernst Loosen også vingården J.L. Wolf i Pfalz, ejer firmaet Loosen Bros. USA, som står for import og salget af alle hans vine til det amerikanske marked. Han er også med i et andet joint venture i USA, nemlig J. Christopher Wines i Oregon, hvor han laver vine sammen med vinmagere Jay Somers. Med andre ord, så er Ernst Loosen en ihærdig mand.

Nå, men tilbage til denne Loosen Bros. Dr. L Riesling Dry, som ikke er lavet med druer fra vingårdens egne marker. Druerne er derimod købt hos udvalgte vinbønder i Mosel. Vinen er lavet på ståltanke og selvom det er en tør Riesling, så har den alligevel 7,3 gram restsukker pr. liter.

Huset bruger Loosen Bros. på etiketten, hvilket formentlig refererer til, at Ernst broder Thomas Loosen også er en del af foretagenet … om end det er Ernst, som er ejer af Weingut Dr. Loosen.

Fra glasset fanger jeg lidt hyld, grønne æbler, abrikos, lidt tyggegummi, astronaut is og har samtidig et lidt støvet og tørt udtryk. Smagsmæssigt syrlig, grøn, stram og rustik syre, men mangler måske lidt spændstighed. Lidt flad i udtrykket og mangler oss’ lidt mineralitet, men er egentlig meget lettilgængelig og nem at drikke.

Forhandles af Meny supermarkederne, hvor vinen er set til 250 kr. for 3 flasker, altså omkring 83 kr. pr. flaske.

Vinanmeldelse 4/7 

What to do on en almindelig dødelig onsdag aften? Hvis man ikke er til Onsdagslotto, så kan man jo tilbringe aftenen sammen hos Gert E med 11-12 lækre vine og et par halvtosser aka Max H og Paul DM.

Gert E lagde allerede fra første fløjt stærkt ud med denne 2011 Riesling Alte Reben fra altid fremragende Weingut Markus Molitor. Han havde dog også inden aftenen lovet, at det ville blive episk. Rieslingsaft fra Molitor er også nærmest episk digtning … et epik, et epos, en saga og smukt fodaftryk fra Mosels stejle vinmarker.

Jeres flittige vinblogger havde denne aften hvæsset pennen, skyllet munden, poleret toppen og stod fuldstændig skarp til at gætte både druer og lande på de vine, som Gert E havde valgt.

Der grosse Moselwinzer Molitor har jeg vel skrevet om cirkus 6-7 gange, så i stedet kigger vi da bare nærmere på denne 2011’er Riesling Alte Reben, som Gert E endda havde købt på selve vingården et par somre siden.

Til at starte med, så er toppen aka hatten på vinen hvid, hvilket betyder, at det er en tør vin. Druerne til vinen kommer fra marker i både Zeltingen, Wehlen og Erden.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke, hvor den gærer ved lave temperaturer over forholdsvis lang tid. Flere af Molitors vine lagrer derefter på store 1-3.000 liters egefade, men om denne også har gjort, kan jeg ikke umiddelbart se.

Næsen er freaking fantastisk … god intens Riesling, våd og saftig i petroleumsnoterne, dyb og intens med hyld, kvæde, mango, honningmelon … godt modne frugter, moskus, sødme, lidt nødder, våd vaskeklud, let citrus og en anelse mineraler. Virker moden, fyldig og aromatisk. En næse, som man kan blive helt høj af.

I munden er vinen cremet, meget saftig og blød. Sødmen er udtalt, men syren holder det pænt i balance. Samtidig er der helt klart mineralsk islæt, syre, bitterhed fra grape. Syren er blød, men klar og fast. Det er virkelig god Riesling, og det hele virker komplet og modent.

Forhandles herhjemme af Otto Suenson, hvor en flaske – af nyere årgang – koster 195 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

En satyr er en mytologisk, dyrisk og lidt dæmoniske skovguddom, en seksuelt vellystig og livsnydende faun. Betegnelsen overføres ofte til personlige egenskaber hos mennesker. At være en satyr, er derfor at være egennyttigt livsnydende. Og livsnydende er man bestemt, når man kan nyde denne Saartyr Loch Riesling fra Weinhof Herrenberg.

Vinhuset finder vi lidt syd for både foregående Weingut Rinke og syd for Wiltingen, nemlig ved byen Schoden, som ikke ligger ved Mosel floden, men ved bifloden Saar og dermed i den sydlige del af Mosel.

Weinhof Herrenberg er grundlagt i 1992 af Claudia og Manfred Loch, der startede tilværelsen som vinbønder helt uerfarne med en 1.200 kvadratmeter vinmark, en rusten traktor, et par gamle trækurve fra før krigen samt en stor dosis idealisme.

Økonomisk set var det måske ikke ligefrem den smarteste idé, at starte en vingård fra ingenting og uden erfaring overhovedet, og samtidig besluttet på, at vinene også skulle laves økologisk. Men Weinhof Herrenberg er også historien om, hvordan ting kan lykkes, hvis der er tilstrækkelig med vilje og med stor arbejdsindsats,

Ret utraditionelt besluttede Claudia og Manfred også at droppe brugen af den normale tyske klassificering med Kabinett, Spätlese m.v. på de fleste af deres vine.

I stedet for har de på Herrenberg-marken valgt at navngive vinene efter de forskellige parceller eller terroirs, der er på marken og visse parceller er endda yderligere opdelt. Derfor må de kun skrive Qualitätswein på etiketten.

I dag har Loch parret 4 hektar vinmarker, men produktionen er ganske lille, da de alene producerer 8.500 flasker vin årligt. En af forklaringerne skal findes i høstudbyttet, der gennemsnitligt ligger helt nede på utrolige 33 hektoliter pr. hektar.

Det er faktisk mindre end de 50 hektoliter pr. hektar, som er det maksimal tilladte for Grosses Gewächs vine. De bedste marker er Schodener Herrenberg, Ockfener Bockstein og Wiltinger Schlangengraben.

Denne Saartyr Loch Riesling er lavet på rustfrie ståltanke, druerne er sent høstet og vinen er gæret helt ud. Det skulle efter sigende være den tørreste af vinene hos Loch ægteparret, så vi springer hovedkulds ud i vinen.

Næsen er næsten lidt fed og flæsket og leder mine tanker hen på en smuk efterårsdag med dug og regndråber på vinduet. Det er modne ferskner, passion, honning og masser af jern, sten og andre mineraler. Samtidig virker aromaen ganske blid. Det er bliver aldrig helt vildt, og der er heller ikke petroleum – som ellers er så fantastisk i Riesling vine – men gud, hvor den ellers dufter godt.

På tungen er vinen mineralsk og frugten er sådan mere direkte. Der er smuk kinddans mellem syre og sødme, så det er bestemt en Riesling i skøn balance. Den er samtidig ganske saftig og frugten ganske moden, hvilket også gør, at der er masser af krop, fylde og pondus i vinen. Nice.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 280 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7