Weingut Peter Burens er ikke bare en vingut … men en rigtig SaarWeinGut og står bag denne 2019 Auf Schonfels Riesling Filtriert Trocken.

Weingut Peter Burens er et noget nyere vinhus, der ligger på adressen Graf-Siegfried-Straße midt i byen Saarburg ved et af Saar flodens sving omkring 10 kilometer syd for det sted, hvor Saar netop løber sammen med Mosel floden.

Vinhuset er grundlagt i 2015 af Peter Burens, som forinden havde stået i lære hos en række prominente vinhuse, bl.a. de nærliggende Saar vinhuse Schloss Saarstein i Serrig og Peter Lauer i Ayl,  Hans Wirsching i Iphofen samt et traineeår i Oregon hos J. Christopher Wines arrangeret af Ernst Loosen.

Peter har således lært håndværket fra bunden og efterfølgende suppleret de vinøse færdigheder med en økonom uddannelse, mens hans bedre halvdel Eva Burens, der har været med siden 2016, også selv er uddannet vinmager og bachelor i getränketechnologie fra skolen i Geisenheim. Hun har bl.a. også arbejdet for Robert Weil i  Kiedrich, Rheingau.

Peter Burens kalder sig selv en garageproducent … men vinene produceres da også i Peters oldefars gamle hus i Saarburg, mens winzerparret også alene har 0,7 hektar vinmarker, som ligger på Große Lage marken Schonfels … fordelt på 2 småparceller, nemlig Saarburger Auf Schonfels og Ayler Schonfels, begge med 40 år gamle Riesling vinstokke på stejle skråninger.

Peter får fortsatte støtte af Florian Lauer fra Weingut Peter Lauer … ja han er faktisk blevet en slags mentor for Peter. Hans stil er ikke typisk Mosel, for det er slanke og aromatiske vine med høj syre, nerve og mineralitet.

Denne Auf Schonfels Riesling Filtriert Trocken er jo netop lavet med druer fra Saarburger Auf Schonfels parcellen med jordbund af skifer og kalk. Druerne er således Alte Reben, høstet manuelt ved omkring 82 Oechsle og derefter spontangæret alene med druernes naturlige gærceller. Der er dog 8 gram restsukker pr. liter i vinen, men det kan ingenlunde smages, for det er en rigtig syrebasse.

WAUW … det er ikke bare typisk Mosel Riesling, for i næsen er Auf Schonfels Riesling Filtriert Trocken en langt mere biosvedig, urtet og grøn næse med nogle småsyrlige æbler, stikkelsbær, bitter citronskal og umiddelbart uden den sædvanlige Mosel sødme. I stedet kommer der også lidt grønsagsfond, lidt stenede minaler og lidt mere skjult en smule sødme. Det stikker, prikker og pirrer vinen virkelig i næsen på en provokerende måde og jeg ved ikke helt, hvilket ben jeg skal stå på. Men for fanden … det er interessant.

Smagsmæssigt fortsætter vinen i samme bold … masser af syre, citronsur og morgengnaven, men på herligste vis. Det er umodne grønne æbler, en hel skål med citroner og når der på etiketten står trocken, så mener man det for alvor her. Mit syrebarometer er dog indstillet og jeg læsker det i mig. Det er ikke elegant … slet ikke, men det behøver den heller ikke at være på nogen måder, for her får du noget helt andet end Mosel på flaske. Der er skarpt, syrerigt og lidt til den vilde side. Der er gæret syrlig frugt, klart mineralsk aftryk, grape, grønne stikkelsbær, så dette er vinen, som burde indlede enhver fest, for du kommer op på dupperne … en lille vinøs vitaminindsprøjtning.

Forhandles af de to friske gutter Mads og Martin hos Vinifikant, hvor en flaske af denne vin koster 135 kr., hvilket er et vildt godt fund til alle syrebasseelskere.

Vinanmeldelse 5,5/7 

Det er kun 5 måneder siden, at jeg drak Ürziger Würzgarten Riesling fra Weingut Karl Erbes. Det gør jeg nu igen … blot med en lille forskel, for sidst var det i en Feinherb udgave, men nu er det i en tør Trocken udgave og endda i en stor 1 liter flaske. What’s not to like?

Det er en tør vin, men som altid i Mosel med en lille smule sødme, her vistnok 7,4 gram restsukker pr. liter, men det er selvfølgelig også langt under den halvsøde halvsøster Ürziger Würzgarten Riesling Feinherb, som har 20 gram restsukker pr. liter.

Duftmæssigt minder vinen nok en smule om den sødere variant, for det er igen tropisk frugt, fersken, melon, ananas, lemon og sjovt nok også samme noter af lidt råolie, babyfedt på dellerne og nogle salte mineraler. Der fornemmes også sødme, men selvfølgelig slet ikke i samme niveau som Erbes’ Feinherb.

Smagen er klart mere ren, men fortsat med en krydret fylde og selvfølgelig uden samme sødme. Der er pærer, modne gule æbler, lemon, grillede citroner og salte mineraler. Det er bare en rigtig god, venlig og habil Riesling … og så en hel liter af herlighederne.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 139 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7

Sidst jeg drak Riesling fra Weingut Markus Molitor var hos Gert E. Nu har jeg atter fået Riesling hos min vinbuddy og det var så denne 2018 Haus Klosterberg Riesling.

Marlkus Molitor har jeg vist skrevet om mange gange her på bloggen, men Haus Klosterberg Riesling har jeg – tro det eller ej – ikke smagt før. Retfærdigvis har jeg dog smagt den i en halvtør udgave, men her er den altså i tørreste udgave med lige under 10 gram restsukker per liter … og altså ikke helt så tør endda.

Druerne kommer fra Markus Molitors marker langs med floden … alle meget stejle med op til 50 år gamle vinstokke. Druerne høstes i hånden og gæringen foregår naturligt, kun med druernes egen gær. Efter gæringen på store egetræsfade, ligger vinen i en periode på ståltanke med bundfaldet, for at få yderligere kompleksitet.

Hvor dufter det dog godt, lidt nødder sammen med lys tropisk frugt, fersken, æbler, citronsyre, sten, mineraler og en skøn inderlighed og masser af dybde. I munden er der klart Mosel sødme, men smagen er fin, elegant med blid syre, mineraler, saftighed og imponerende balance. Det er vildt højt niveau for sådan en basisvin.

Forhandles af Otto Suenson, hvor en flaske koster 129 kr.

Vinanmeldelse 5/7

Kan den gode Weingut Schmitges også lave søde vine på Riesling? Ja det tror jeg nok. Denne 2019 Erdener Prälat Riesling Privat Reserve er fin bevisførelse … det smager bare brillant.

Vi er ikke på Spätlese eller Auslese niveau, for vinen har kun cirka 30 gram restsukkker pr. liter mod over 100 gram i husets søde Spätlese og Auslese vine. Alkoholprocenten ligger også fortsat på 11%, så vi er vel nærmest i tyskernes definerede tørhedsgrad mild, som er vine over 18 gram restsukker. Oechle-graden på vinen kender jeg ikke.

Men marken Erdener Prälat kender vi jo … for det er jo en Große Lage mark på kun 1,5 hektar, som endda er delt mellem ikke mindre end 14 vinbønder. Marken ligger med en sydvest skråning med en hældning på op til 70% og har gamle 50-100 år gamle upodede vinstokke. En lille perle.

Schmitges har selv to parceller på Pralat. Denne er fra den allerøverste af parcellerne. De skriver ikke GG aka Großes Gewächs på vinen, da vinen jo ikke er tør, men den er altså fortsat lavet med nogle af de bedste druer hos vinhuset.

Høsten sker selvfølgelig med håndkraft … alt andet vil være komplet umuligt på Erdener Prälat. Derefter hviler druerne køligt inden gæring og efterfølgende spontangæring i egefade, hvor vinen samtidig også har lagret sur lie en periode.

Hold nu op … op af glasset, ud i rummet og ind i snuden drøner de herligste aromaer med inderlighed, gule æbler, lettere tropisk frugt, meget delikat, let og sart. Jeg fornemmer lidt fadpræg … i hvert fald lidt vaniljekiks, svag sødme, lidt kalkede noter og du fornemmer allerede, at dette er stor og sød Mosel Riesling.

I munden er vinen endda en del sødere end jeg havde forventet, klart med masser af den karakteristiske Mosel sødme, men samtidig fyldig, fin,  rund, cremet med modne gule æbler, abrikos og fersken. Dernæst kommer der en fyldig syre rullende … og lige når du tror, at den skal til at kamme over, så trækker den sig høfligt tilbage, forstår lige at markere, balancere og det virker bare så overbevisende elegant.

Og lige præcis dosering er vitterlig denne vins styrke … der er lige tilstrækkelig af alle elementer uden nogle dominerer. Der er fyldig eksotisk frugt, grillede citroner, salte mineraler, saftige æbler, lidt grape, en drilsk fed syre … men alt doseret til perfektion og måske derfor har Schmitges kaldt den Private Reserve og gemt den til familien … men nu drikker jeg min og er en glad, sød dreng.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor vinen fås på magnumflaske til 699 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

Den næste Riesling fra Weingut Karl Erbes er hans 2019 Ürziger der Kranklei Riesling Spätlese Trocken, hvor druerne kommer fra en mark, der ligger lige ved siden af den mere kendte Ürziger Würzgarten.

Ürziger der Kranklei har faktisk tidligere været en del af Ürziger Würzgarten, men blev i 2014 en selvstændig mark. Den har den helt specielle røde jernholdige skifer, som også findes på både Würzgarten, Rote Hang i Rheinheßen og Birkweiler Kastanienbusch i Pfalz. Den type skiferjord giver skarpe og præcise vine selv i en ung alder.

Dejlig lys, fin og blomstret næse, virkelig sart og let på tå med delikate fine, små træk, spinkel og adræt. Frugten er lettere tropisk med primært fersken, men også pærer og modne æbler, noget smør, svagt bare en anelse muskatnød og alt sammen blidt. Selv syren synes rimelig omgængelig og fornemmes kun svagt.

I munden stikker syren dog sit aggressive hovede frem … og er ikke helt så sart, spinkel og let som duften. Den er derimod fyldig, krydret og samtidig med stor mineralitet. Der er skrald på smagene, fersken, lemon, sure grønne æbler og grape, Der er lang eftersmag med tonsvis af sure citroner og grape … skarp og rå. Dermed hoster Houlberg op med 5-5,5 store syredannende fingre.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 225 kr., mens prisen ved køb af 3 flasker er 202,50 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

Tilbage i maj smagte jeg sidst en vin fra Weingut Karl Erbes og nu har jeg åbnet 2 vine fra vinhuset ved ved foden af  Würzgarten marken i Ürzig. Den første er en frisk 2019 Lösnicher Försterlay Riesling Spätlese Halbtrocken.

Vinen er en halbtrocken, hvilket jævnfør de tyske regler betyder et indhold af restsukker mellem 9 og 18 gram. Her er der præcis 17,1 gram. Druerne til vinen er fra marker Lösnicher Försterlay, der ligger på den modsatte side af Moselfloden overfor byen Lösnich og måske ikke er den mest kendte af markerne i Mosel. Imidlertid har andre gode producenter som fx Dr. Loosen også parceller på Lösnicher Försterlay.

Marken ligger lige mellem Erdener Treppchen  og Kinheimer Hubertuslay med en stigning helt fra 10% til 60% og det er på den stejleste del, at der dyrkes Riesling i den jernrige lerskiferjord.

Næsen er først lidt tung, krydret og kraftig, men med lidt luft i glasset nærmest fordamper noget af det tunge og afslører en fin Riesling, hvor der omgående kommer en snert af lidt petroleum, en elegant kølighed og rankhed, men der er lidt fylde i frugten, sådan tørret fersken, melon og pærer. Selvom der er en halbtrocken, så virker sødmen slet ikke dominerende, men suppleres af nogle grønne elementer.

I munden er der dog god fylde … lemon og grape bitterhed suppleret med fersken, abrikos og krydderier. Der er både sødme og masser af grape. Syren er tyk, fyldig og krydret, masser af bundtræk og en stor mundfuld. Der er lidt en maskulin Riesling med både biceps, triceps, vaskebræt samt en sød side.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 199 kr., mens prisen ved køb af 3 flasker er 169 kr.

Vinanmeldelse 5/7  

På en højtliggende terrasse til restaurant Port på Hotel Hafen Hamburg med udsigt over Elben og der landungsbrücke fik vi et fint måltid og lidt kølig hvidvin, nemlig denne Wiltinger Riesling Alte Reben fra Weingut Nik Weis.

Nik Weis driver sin vingård, der også kaldes St. Urbans-Hof på Urbanusstraße i Leiwen et par sving på den smukke Mosel flod før Piesport. Der var oprindelig Niks bedstefar Nicolaus Weis, der grundlagde Mosel vinhuset i 1947 og samtidig etablerede en privat planteskole for drueavl, hvorved han kunne forsyne flere lokale producenter med de bedste vinstokke med Riesling druer.

Nik Weis er 3. generation og han overtog driften fra sin far Hermann Weis efter først den sædvanlige uddannelse på Geisenheim og så en efterfølgende uddannelse i både Champagne, Californien, Canada samt hos et par producenter i Nahe.

I dag har Nik Weis 45 hektar vinmarker ved både Mosel og Saar, hvor de bedste marker helt klart er Ockfener Bockstein, Piesporter Goldtröpfchen, Liewener Laurentiuslay, Mehringer Laylet og endelig Schodener Saarfeilser. Og alt er næsten udelukkende Riesling.

De ældste vinstokke er plantet mellem 1890’erne og 1905, mens de samlet set er gennemsnitlig 60 år gamole. Den årligt produktion er på 300.000 flasker og i kælderen har Nik hjælp af Kai Hausen og Rudolf Hoffmann.

Denne Wiltinger Riesling Alte Reben er lavet med druer fra Niks parceller på marken Wiltinger Schlangengraben, der ligger i Saar dalen omkring 3 kvarters kørsel syd for St. Urbans-Hof. På denne mark har Nik meget gamle vinstokke, bl.a. upodede stokke fra 1905 og således helt gået ram forbi, da phyloxera-vinlusens hærgen nåede til Mosel i begyndelsen af de 20. århundrede. Andre parceller på marken er plantet i 1920’erne og 1950’erne.

Wiltinger Schlangengraben er primært dækket af rødskifer og er kendt for at levere lyse, frugtrige og mineralske vine. De fuldmodne druer høstes i hånden og sorteres grundigt, inden de presses blidt. Sedimenterne får lov til at bundfælde sig natter over, og gæringen sker spontant i edelstahltank aka ståltank alene med druernes helt naturlige gærceller. Efter gæringen hviler vinen et par uger sur lie inden aftapning på flaske.

Vinen har været på Wine Spectators Top 100 Best value vine liste og har vundet en række priser … men det har mange vine jo. Men alt dette vidste jeg intet om, da jeg bestilte vinen.

I næsen er der dejlig petroleum, olie …. hmmm, men derudover mandler, sødme, fersken, honningmelon, pærer, melede gule æbler,  citron, lemon, mandariner, lidt parfumeret med blomster samt en lille mineralsk nerve.

Smagsmæssigt en florlet, meget venlig og behagelig vin med pænt sødmeniveau, søde æbler, lemon og en klar salt, mineralsk og pikant note … måske endda også en smule læskende. Der er røg, mineraler, stor drikkeglæde, ja faktisk bare en rigtig fin Mosel Riesling.

Forhandles af Kjær Sommerfeldt, hvor en flaske koster 225 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

På hovedgaden i Graach … Hauptstraße 22 finder vi det gamle, historiske vinhus Weingut Kees-Kieren. Det er derfra, at jeg nu smager deres 2018 Graacher Domprobst Riesling Kabinett Trocken.

Vingården stammer helt tilbage fra 1648 og fik i 1920 gennem ægteskab mellem Angela Kieren fra Graach ogFranz-Josef Kees fra Kinheim dobbeltnavnet Kees-Kieren. I dag drives huset af brødrene Ernst-Josef og Werner Kees, sidstnævntes hustru Gerlinde Schäfer samt næste generation i form af sønnen Niklas Kees.

Brødrene er 12. generation på vingården og har alene 5,6 hektar vinmarker, men de er fordelt på store fremragende vinmarker som Kinheimer Rosenberg, Erdener Treppchen, Graacher Domprobst, Graacher Himmelreich og Kestener Paulinshofberg.

De byggede i 2015 et nyt og moderne vinothek og har derudover også lidt udlejning af ferielejligheder.

Denne Graacher Domprobst Riesling Kabinett Trocken med druer fra den legendariske mark. De høstes selvfølgelig manuelt og efter ankomst til vingården afstilkes de og presses. Gæring sker ved kolde temperaturer i op til 20 hektoliter ståltanke, hvor de også lagrer … dog lagrer de bedste af vinene i egefade. Vinen har 6,1 gram restsukker pr. liter.

Næsen er lidt sødkrydret, men en anelse til den neutrale side, frugten fersken, melon og pærer, stearinlys, svagt lidt citroner og vel også lidt sødlig. Smagen er sådan ren mineralsk og klart til den søde side med citroner, jern og en robust og gæret syre. Den smager jo meget godt, men lidt til den anonyme side … kravler med lidt anstrengelse op på 4 tomler.

Forhandles på vingården, hvor prisen er 9€ … svarende til 67 kr.

Vinanmeldelse 4/7