Tag-arkiv: 5½

Vinanmeldelser

2009 Sordo Giovanni, Barolo Riserva Perno, Piemonte, Italien

2009 Sordo Giovanni, Barolo Riserva Perno, Piemonte, ItalienAzienda Agricola Sordo Giovanni ligger i Castiglione Falletto og står bag næste vino … en fin enkeltmarksvin Barolo Riserva Perno.

Vinhuset er grundlagt i starten af 1900-tallet af Giuseppe Sordo, men det var sønnen Giovanni Sordo, som sammen med hustruen Maria fik sat vinhuset på landkortet og løbende også ekspanderede med opkøb af nogle af de allerbedste marker i Barolo området … både ved Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, Barolo, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour og Vezza d’Alba.

Samlet har vinhuset i alt 53 hektar vinmarker med så fornemme marker som bsolutte topmarker som Rocche di Castiglione, Monvigliero, Perno, Gabutti, Parussi og Ravera, som dermed kan vise klassisk Barolo fra vidt forskellige terroirs in næsten hele Barolo.

Det er i dag 3, generation i form af Giorgio Sordo, som driver vingården, hvor de laver vinene helt klassisk efter de gamle traditioner. Vinene gærer og macererer med “Cappello Sommerso” i 4-6 uger inden lagring i store slavonske fade og efterfølgende lagring i flaske.

Cappello Sommerso betyder noget i retning af “oversvømmet hat”. Under gæringen stiger skind og kerner normalt op til overfladen, hvor de danner et låg, der ligner en hattepuld, men ved Cappello Sommerso anvendes der et et filter, en rist eller lignende til at holde denne masse af skind og kerner nede under overfladen, så man får udtrukket mere farve og garvesyre ud af druerne.

Denne Barolo Riserva Perno er en af husets Riserva Barolo’er og den er lavet med de bedste druer fra marken Perlo, der ligger lige mellem Barolo og Seranlunga d’Alba. Marken har en jordbund med sten, klippe med sand og ler.

Vinen er lavet med afstilkning, vinifikation i rustfrie ståltanke med marceration – som nævnt ovenfor – i 4-6 uger afhængig af årgang. Efter endt fermentering lagrer vinen 6 måneder i ståltankene efterfulgt af lagring i 24-48 måneder i store slavonske fade.

Derefter lagrer vinen på flaske op til 5 år, så vi snakker altså virkelig lang tids lagring. Og den kan nærmest også smages i vinen, som virkelig har en stor modenhed over sig.

Næsen er violer, tobak, hindbær, syrlig frugt, kul, fersk kød, læder, eg, roser, kakao, mynte og en mørk samt animalsk side. Virker sådan lidt varm og rund i udtrykket, som det bestemt fortsat er præcis og tørt.

Og det er sådan set også lidt det samme smagsmæssigt, hvor vinen har en lidt varm og moden siden. Det er bestemt fortsat klar, præcis Nebbiolo med tonsvis af tanniner, men vinen er blødere end Barolo generelt og glider nærmest lige gennem systemet. Det sker med en let bitterhed, lethed og elegance. Dejlig vin.

Købt hos Atomwine, hvor en flaske koster 399 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2007 Tenuta di Argiano, Brunello di Montalcino L’Orciaia, Toscana, Italien

2007 Tenuta di Argiano, Brunello di Montalcino L'Orciaia, Toscana, ItalienAftenen bød på mer’ god Brunello, idet Paul havde valgt en 2007’er Brunello di Montalcino L’Orciaia fra det herhjemme velkendte vinhus Tenuta di Argiano.

Tenuta di Argiano er en af Toscanas store, gamle majestætiske vingårde. Selve slottet er bygget i renæssancestil og blev opført for herrens mange år siden, nemlig i perioden fra 1581-1596 … og der har faktisk siden opførelsen været dyrket vin på slottets marker.

I 1992 overtog grevinde Noémia Marone Cinzano driften og revolutionerede kvaliteten, bl.a. med hjælp fra Sassicaias daværende ønolog Giacomo Tachis.

Sammen forbedrede de kvaliteten i Brunellovinen og skabte supertoscaneren Solengo, som i dag er en af Italiens ikonvine, men siden 2003 har det været vores egen Hans Vinding-Diers, som har været vinmager på den historiske vingård.

Hans Vinding-Diers har jeg skrevet om mange gange … så det skal jeg nok skåne jer for denne gang. Hans og grevinden er ikke længere et par og Tenuta di Argiano ejes heller ikke længere af grevinden, men blev i 2013 solgt til et flok brasilianske forretningsfolk.

Så vidt jeg kan se, så er Hans Vinding-Diers dog fortsat vinmager ved siden af arbejdet på hans egen vingård Bodega Noemía og Bodega Chacra i Patagonia, der ejes af hans ven Piero Incisa della Rochettai … begge beliggende i Patagonien i Argentina.

Tenuta di Argiano har samlet 125 hektar jord, hvoraf 48 hektar er vinmarker med en meget forskelligartet jordbund og det giver nye muligheder for en innovativ vinmager.

Således blev de franske druer til Solengi plantet af Noémia og Giacomo Tachis, fordi den kølige brise fra Toscanas kystområde ved Maremma kan svale markerne og gøre det muligt at skabe den elegante Supertoscaner.

Hans Vinding-Diers så også tidligt at der var mulighed for at perfektionere nogle af de bedste Sangiovese Grosso druer og lave Suolo. Hans er også manden bag Single Vineyard Brunello’en Orcaia, hvor druerne vokser på 2 vinmarker med terroir af tufsten og limsten, hvilket giver vinen en særlig mineralitet i forhold til Argianos almindelige Brunello.

Argiano er blandt blot 22 italienske vingårde som har fundet gennem nåleøjet hos Robert Parker i dennes bog The World’s Greatest Wine Estates. Argiano har også høstet masser af roser hos Wine Spectator gennem tiden og har fået Gambero Rossos eftertragtede 3 glas flere gange.

Vinen her er husets Brunello di Montalcino L’Orciaia med druer fra 2 særskilte vinmarker. Det er denne vin, som ofte omtales som den danske Brunello, selvfølgelig 100% Sangiovese, maceraton 2-3 uger og lagret 24 måneder på eg.

Allerede i næsen fornemmes omgående stor elegance … en smule parfumeret med violer, blomster, træ, tobak, lidt lakrids, rabarber, syrlige kirsebær, let sødme og ellers italiensk syre.

Smagsmæssigt let og klar vin, igen en kende parfumeret, roser, en let pebret, balsamisk syre og bidende, rustikke tanniner, rabarber og mere frugtrig end Biondi-Santi. Virkelig tørre tanniner og samtidig mere tæt i strukturen. Lækker vin.

Forhandles af Philipson Wine, hvor en nyere årgang koster 359,95kr. for 1 flaske, mens prisen er 199,95 kr. ved køb af 12 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2011 Weingut Nikolaihof Wachau, Vom Stein Riesling Smaragd, Wachau, Østrig

2011 Nikolaihof Wachau, Vom Stein Riesling Smaragd, Wachau, ØstrigPå adressen Nikolaigasse i den lille by Mautern an der Donau – der som navnet siger ligger lige ved der schöne blauen Donau – finder vi et af Østrigs ældste vinhuse. Det er Weingut Nikolaihof Wachau og derfra har vi nu denne Vom Stein Riesling Smaragd i glasset.

Weingut Nikolaihof Wachaus ligger i et område, hvor der har været dyrket vin siden kelternes tid. De første dokumentariske beviser på vinproduktion i området går endda helt tilbage til år 470, hvor helgenen St. Severin ifølge skrifterne trak ud i vinmarkerne for at bede.

Selve Weingut Nikolaihof Wachaus ejendom stammer fra det 15. århundrede, men er bygget på fundamentet af et gammelt romersk fort og har forsat en gammel vinkælder, som stammer fra en gammel romersk kirke.

Der har også tidligere været et kloster på stedet tilhørende Stift Kremsmünster, men i 985 blev de første dele af den nuværende ejendom opført under velsignelse af Bischof Pilgrim von Passau.

Resterne af et senere kapel Agapitus opført af Augustiner Chorherren fra klosteret St. Nikola kan også fortsat ses på væggene i den ældste del af ejendommen. Det er også fra det gamle kloster, at ejendommen fik sit nuværende navn Nikolaihof.

Gennem den lange historie har ejendommen således været et politisk og religiøst samlingspunkt, men i 1803 blev ejendommen sekulariseret, hvor staten således overtog ejerskabet.

Det blev først ændret i 1894, hvor ejendommen blev købt af Anton og Anna Saahs og siden dengang har familien Saahs drevet den gamle vingård. Og Saahs familien har gjort vingården til et af de bedste — hvis ikke det bedste — biodynamiske vinbrug i Østrig.

Vingården har samlet 22 hektar vinmarker og dyrker alene hvide druesorter, primært Riesling og Grüner Veltliner, men også druer som Chardonnay, Muscat, Gewürztraminer, Pinot Blanc og Neuburger. Vinstokkene er op til 50 år gamle.

Jordbunden er stenet med gnejs, granit og skifer. Markerne ligger i terrasser som hælder ned over jordområder, der er lidt lettere med sand og løse aflejringer. Området ligger i en slags fjordklima, hvilket betyder, at der er store svingninger mellem dag- og nattemperaturerne.

Allerede tilbage i 1971 begyndte man at dyrke markernes biodynamisk. Det var Christine Saahs, der overtagelse af vingården i 1970 indførte Rudolf Steiner’s metoder. Og der gjorde på mange måder vingården til en af pionererne i biodynamisk vinproduktion og det gælder således fortsat i dag.

Alt dyrkes i henhold til de strengeste biodynamiske retningslinjer, og kontrolleres af Demeter-organisationen. Pesticider, herbicider, sprøjtemidler af en hver art er altså strengt forbudt og i stedet anvendes diverse naturprodukter … ofte i høje opløsninger.

Siden 2005 har det været Christines søn Nikolaus Saahs, som har forestået driften. Og en af hans første handlinger var at restaurere en 350 år gammel trævinpresse. Den er over 12 meter lang og stammen kommer fra et enkelt elmetræ, har en 2 tons tung pressesten og kan rumme op til 10 tons druer.

Vinpressen havde været i brug indtil 1988, men efter restaureringen blev pressen igen taget i brug i oktober 2005 og indgår nu i produktionen af husets vine. Årsproduktionen ligger på omkring 100.000 flasker vin.

Udover vinproduktionen, så omfatter driften også en restaurant, hvor der serveres organiske og biodynamiske retter, hvoraf de fleste af ingredienserne kommer fra Nikolaihof selv. I restauranten er det desuden også muligt at smage de 18 forskellige vine, som laves på Weingut Nikolaihof Wachau.

Derudover findes der også få skridt fra gården et gasthaus, som er en del af vingården. Det har 17 værelser og drives af ægteparret Elisabeth og Martin Samek.

Og for at det ikke skal være løgn, som har familien – anført af Martin Saahs – siden 2015 lavet en række biodynamiske kosmetikprodukter kaldet dieNikolai med bl.a. indhold af en masser værdifulde antioxidanter

Nå, men det var en lang snak … lad os kigge nærmere på denne Vom Stein Riesling Smaragd, som Jan serverede forleden aften til en lille get-together med tapas og en række toplækre vine, hvor denne således blot var starten.

I får sgu da lige lidt fotos af lidt fra bordet … en forret med lidt tun og derefter bord med diverse godt i bedste tapasstil.

FÅK, hvor denne lille ret med lynstegt tun smagte godt. Tunen ligger ovenpå lidt avocado og dertil lidt tomatrelish. 


Elsker sgu sådan et bord, hvor man bare kan sidde og nippe af de forskellige små retter, oste, sortfodsskinke, pølser m.m. 

Np, men druerne til denne Riesling kommer fra de stenene marker omkring Mautern. Vinen er vinificeres på rustfrie ståltanke, men har lagret hele 2½ år i store egefade. Der er 3,4 gram restsukker pr. liter. Vinen har så i øvrigt fået 94 point af Parker.

Der er en Smaragd … altså det højeste niveau i Wachau, hvor man – som I måske allerede ved – inddeler kvalitetsvine i tre kategorier, Steinfeder, Federspiel og Smaragd.

Det første trin Steinfeder er opkaldt efter græsarten Stipa Pinnata, der vokser i vinbjergene. Disse tørre vine har under 11% alkohol. Federspiel – hvor navnet henviser til fortidens falkejagter – har typisk en alkoholprocent på mellem 11 og 12½ samt et sukkerindhold på mindst 17° KMW.

KMW er en forkortelse for Klosterneuburger Zuckergrade og er en slags Oechsle-skala, som anvendes i Østrig. Den er vel nærmest et udtryk for, hvilken alkoholstyrke en vin kan opnå ved maksimal udgæring snarere end et udtryk for sødmeniveauet i en potentielt udgæret vin.

Det øverste trin kaldes Smaragd og stammer ikke – som man måske ellers skulle tro – fra smykkestenen, men fra smaragdfirbenet, der findes i Wachaus vinmarker og bærer stenens grønne farve. Her er sukkerindholdet mindst 18,2° KMW, hvorfor der således typisk er tale om sødere eller mere intense vine.

Og fadene har klart påvirket denne Riesling, som i næsen har et meget blidt og blødt udtryk med en lidt undertrykket petroleum, kridt, flint, salt, smørblomster, ananas, honning og svag lime.

I munden fortsætter samme blide indtryk ,,, blødt, nænsom Riesling med fersken, ananas, tropisk frugt, kridt og meget fyldig samt kompleks i smagen. Der er flere lag og det hele er meget intenst, men på en blød, lidt fyldig måde. Lækker Riesling.

Forhandles herhjemme af Sigurd Müller Vin, men kender ikke prisen. I udlandet koster en flaske omkring 32,50€ … svarende til omkring 242 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2011 Vigin, Noemy Barbaresco Montersino, Piemonte, Italien

2011 Vigin, Noemy Barbaresco Montersino, Piemonte, ItalienAzienda Agricola Vigin er et ganske lille vinhus beliggende i Treiso 5-6 kilometer sydvest for Alba. De står bag næste vin … en vaskeægte Barbaresco, nemlig husets Noemy Barbaresco Montersino.

Vinhuset Vigin er grundlagt i 1947 af Orlanda Viglino, men produktionen af egne vin fra gården startede reelt først i 2002, da Davide Viglino – nevø til Orlanda – som 3. generation overtog vingården. Davide har 7 hektar jord, men alene 4,8 hektar er vinmarker, som er fordelt på en række parceller rundt om i området.

Der laves alene 6 forskellige vine på Azienda Agricola Vigin, nemlig en Langhe Chardonnay, en Dolcetto, en Barbera, en Langhe Nebbiolo, topvinen Cottà Barbaresco og så denne Noemy Barbaresco Montersino, som er opkaldt efter Davides hustru Noemy.

Det er i øvrigt det smukke par, som I kan se på det øverste foto.

Vinene fra Azienda Agricola Vigin sælges mest lokalt, men der eksporteres dog til 2 lande … USA og lille Danmark.

Druerne til denne Vigin Barbaresco kommer fra marker 4 forskellige steder, nemlig ved byerne Barbaresco, Treiso, Neive og San Rocco Seno d’Elvio. En Barbaresco DOCG vin skal jo være lagret i mindst 26 måneder, men denne er lagret 24 måneder på franske barriques og derefter yderligere et år på flaske.

Davide laver samlet 7.000 flasker Barbaresco årligt, men det er altså samlet for både denne Noemy Barbaresco Montersino og Cottà Barbaresco.

Og nu begynder Nebbiolo druen at folde sig ud … syrlig, let mødding, tobak, violer, røde syrlige bolsjer, lette lyserøde bær, lyse kirsebær, hyben, jord, blomster og måske endda en snert lakrids.

Smagsmæssigt er her tørre, moderate tanniner, fin blødhed, lethed og syrlighed med et lidt støvet udtryk. Det smager da bare stjernegodt. Frugten er moden og stilen virker moderne, ganske lettilgængelig med lidt vanilje og krydderier.

Forhandles af Piemonte Vine & Delikatesser, hvor en flaske koster 275 kr. Hvis du køber 6 flasker er prisen 217 kr. pr. flaske.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2012 Cascina Mucci, Barbera d’Alba Superiore Meros, Piemonte, Italien

2012 Cascina Mucci, Barbera d'Alba Superiore Meros, Piemonte, ItalienJeg er Mucci fan, hva’ fan’ er du? Arghhh, det var vist Fiat, som i 1970’erne brugte et slogan i denne stil, men med denne Barbera d’Alba Superiore Meros er jeg nu officielt fan af vinhuset Cascina Mucci. Det smager stjernegodt.

1.657 flasker er der alene lavet af denne 2012’er Barbera d’Alba Superiore Meros, hvilket er forsvindende lidt. Det er 100% Barbera i modsætning til husets almindelige Barbera d’Alba Superiore, hvor der tilsættes 10% Nebbiolo.

Vinen er laves med afstilkning af druerne, blid presning, 10 dages maceration og fermentering i rustfrie ståltanke. Vinen har derefter været lagret omkring 15 måneder på brugte barriques.

Og det er sgu en fabelagtig Barbera, som i næsen er godt moden … næsten overmoden, men på en let, elegant og fin måde. Frugten er lys, let og elegant … meget mere end man normalt forbinder med Barbera. Derudover er der lidt champignon, tobak og hengemt kælder. Ganske lækker aroma.

I munden er vinen virkelig blød og cremet med tørhed, præcision, blød frugtsyre og igen et meget modent udtryk. Dette er virkelig lækker Barbera … stor Barbera. Mucci Mucci gracias ,o)

Forhandles af Piemonte Vine & Delikatesser, hvor en flaske koster 155 kr. Hvis du køber 6 flasker er prisen kun 133 kr. pr. flaske.

Vinanmeldelse 5,5/7  

 

Vinanmeldelser

N.V. Champagne Deutz, Brut Classic, Champagne, Frankrig

N.V. Champagne Deutz, Brut Classic, Champagne, FrankrigDe gode folk hos H.J. Hansen Vin i Odense havde dog også sørget for, at den internationale champagnedag kunne markeres helt korrekt … nemlig med den totalt elegante Brut Classic fra Champagne Deutz.

Suk, hvor har jeg dog savnet den champagne, som jeg sidst smagte for næsten 4 år siden, nemlig tilbage i november 2013. Derfor var det også et skønt gensyn og en god lejlighed til at skrive om champagnen og champagnehuset Deutz igen. Gode ting er værd at gentage, og champagnen levede også op til mine forventninger og erindring, men det vender jeg fluks tilbage til.

Champagne Deutz hed oprindeligt Deutz & Geldermann og blev grundlagt af de to vinkøbmænd William Deutz og Pierre-Hubert Geldermann i 1838 i byen Aÿ i Champagne.

William og Pierre-Hubert kom selv begge fra Aix-la-Chapelle, men stammede oprindeligt fra Tyskland, som også fra starten – sammen med Frankrig – blev deres vigtigste marked.

De lagde fra starten en linje, hvor kvaliteten var det primære. De opkøbte derfor løbende en række af de bedste vinmarker og udnyttede i produktionen deres store tekniske ekspertise og et indgående kendskab til vinmarkedet.

Allerede ved indgangen til det 20. århundrede havde champagnehuset opnået et solidt navn og solgte deres champagner til det meste af verdenen. Den linje blev sidenhen videreført af André Lallier, oldebarn af William Deutz og efterfølgende af familien igennem flere generationer.

Den store succes har også betydet, at Champagne Deutz siden grundlæggelsen af Syndicat des Grandes Marques de Champagne i 1882 har været et aktivt medlem af denne eksklusive organisation. Den består af de 20 bedste huse, kendt for deres kvalitet i både Frankrig og resten af verden, hvor der nydes luksus champagner.

I 1983 blev Deutz imidlertid opkøbt af Rouzaud familien, der også ejer champagnehuset Louis Roederer, Bordeaux slottet Château Vernous og det store Rhônehus Delas Frères.

Siden 1993 har Deutz været en fuldt integreret del af Louis Roederer Group, som også flere gange måtte indskyde kapital i foretagendet grundet en vaklende drift i starten af 1990’erne.

Redningsmanden for Deutz blev Fabrice Rosset, som blev ansat som ansvarlig for driften i 1996. Han stoppede Deutz’ fokus på at skulle konkurrere mod verdenens dyreste champagne Cristal og startede en mere beskeden, ydmyg tilgang, hvor Deutz skulle levere god kvalitet til fornuftige penge.

Han startede med at smage husets champagner og fandt en halv million flasker, som ikke levede op til hans kvalitetsnormer. Dem solgte han derfor til andre unavngivne champagnehuse.

Derudover fortsatte han egentlig blot med husets gamle kvalitetsnormer, hvor alle champagner udelukkende produceres af most fra første pres og med de gamle produktionsmetoder, der er nødvendig til fremstilling af store champagner.

Og det har givet pote …  Fabrice Rosset har øget kvaliteten i champagnerne, holdt en fornuftig pris og det har resulteret i et markant øget salg. Fra et salg i 1996 på omkring 600.000 flasker, så sælger Deutz i dag mere end 2 millioner flasker champagner årligt.

Den store vækst har betydet, at Fabrice Rosset i dag også køber både druer og vin fra andre vinavlere og kooperativer. Men fremstillingen af champagnerne sker fortsat på Deutz efter de gamle kvalitetsnormer. Denne praksis er fortsat uændret.

Denne Brut Classic er nok Deutz’ mest klassiske champagne … en Non Vintage, lavet på 34% Chardonnay, 33% Pinot Noir samt 33% Pinot Meunier. Selvfølgelig lavet efter den traditionelle champagne metode – Methode Traditionelle – dvs. med 2. gæringen på flaske.

Og hold nu kæft … sikke en smuk, aromatisk næse med gule æbler, gærede nedfaldsæbler, pærer, mandler, marcipan – af den tyske slags, toast, en blomstereng og mine mormors walesboller. Det dufter da for lækkert.

Champagnen har en frisk syre, meget små, tætte og blide bobler, som popper fint på tungen, svag grape samt en god vedvarende smag. Boblerne holder klart længere end foregående cava og champagnen virker langt mere helstøbt og balanceret. Frisk, frugtrig, fint og elegant. Det smager herregodt og måske en tak bedre end sidst jeg smagte den i 2013.

Forhandles af H.J. Hansen Vin aka Vinspecialisten, hvor en flaske normalt koster 395 kr. Fra 01.11.2017 og frem til nytår er prisen dog 300 kr. ved køb af 2 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2015 Julien Sunier, Fleurie, Bourgogne, Frankrig

2015 Julien Sunier, Fleurie, Bourgogne, FrankrigFlemming tog røven på os med denne Fleurie fra den unge Julien Sunier – ren Gamay fra Beaujolais, en læskende lille perle.

Julien Sunier stammer selv fra Bourgogne, men slog sig i 2005 ned i byen Avenas i Beaujolais, da han købte den gamle gård Le Ferme des Noisetiers. Før det havde han arbejdet i både New Zealand og Californien inden han vendte hjem for at arbejde med Nicolas Potel i Nuits-Saint-George og Jean Claude Rateau i Beaune. Det var hos disse vinbønder, han blev bidt af den biodynamiske tilgang.

Derefter blev han ansat af Mommessin i Beaujolais, som ledte efter en vinmager, der kunne højne kvaliteten af husets vine. Og den opgave løste Julien gennem hans 5 år hos Mommession. Han sorterede bl.a. ud i leverandørerne og i skabte i stedet kontakt med nogle af Beaujolais bedste drueavlere.

Men Julien Sunier ville selv være vinproducent, så i 2008 grundlagde han sit vinhus, i starten alene med få hektar lejede marker i både Fleurie, Morgon og Régnié. Valget i Beaujolais skyldes dels kærlighed til området, men også at markerne der er langt billigere end fx i den nordligere del af Bourgogne.

Og selvfølgelig dyrker Julien markerne både traditionelt og efter biodynamiske principper. Det betød bl.a. at han bibeholdt de 60 år gamle stokke, som var tilplantet med en tæthed på 10.000 stokke pr. hektar, hvilket var meget normalt før traktorens tid.

Med tiden har Julien nu fået bearbejdet gårdens samlede 5,6 hektar jord, således han i dag samlet har 4,5 hektar egne vinmarker, nemlig Niagara og La Tonne i Fleurie,  Les Charmes, Py og Corcelette i Morgon samt endelig Enoeilat, Les Forchets og Baseronze i Régnié.

På gården får Julien hjælp fra broderen Antonie, hvor de sammen laver 4 forskellige vine, hvilket sker helt gammeldags. Således presses druerne i på en gammel basket press, hvilket giver det mest nænsomme og bedste pres.

Mosten gæres ud ved lave temperaturer på 22-23 grader, hvilket giver mindre farve, mere delikate tanniner og langt mere komplekse vine, som fx denne Fleurie.

Druerne kommer fra to parceller i Fleurie, nemlig den 1,2 hektar store Niagara mark og den mindre 0,68 hektar La Tonne. Vinen er lavet med macération carbonique metoden, som jo er en proces, hvor man udbløder, macérerer og presser druerne let uden at punktere dem og uden at tilsætte gær.

Efter denne udblødning i flere dage, så presses saften og resultatet er lette, lyse vine med frisk frugt, vine som skal drikkes unge. Det er en metode, som er meget anvendt i Beaujolais og altså også hos Julien Sunier.

Hos Julien varer udblødningen i 10-20 dage og efterfølgende presses druerne over 24 timer på en gammel basket press, hvorefter vinen lagret 8-11 måneder sur lie på 3-9 år gamle egefade fra Bourgogne inden vinen aftappes uden filtrering og klaring.

Duften er lyse kirsebær, hindbær, rabarber, granatæbler og flasken er nærmest proppet med frisk frugt kombineret med en herlig og let syret landlighed, granitskærver, salvie og rosenblade. Animalsk, rustik kostald og gærede røde bær og en skøn forening.  Nam.

Smagsmæssigt er vinen ganske læskende med hvid peber, hindbær, rabarber … frugten er måske mere rund end næsen lover, og giver dig samtidig en lidt bio bio oversød frugt, som også virker mørkere end duften. Der er tobak og mineraler, jord og læder. Det er virkelig charmerende Beaujolais.

Forhandles hos Vinspecialisten, hvor en flaske koster 225 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

1992 Château Talbot, Saint-Julien, Bordeaux, Frankrig

1992 Château Talbot, Saint-Julien, Bordeaux, FrankrigBrix’s første vin gættede vi alle … både at det var Cabernet Sauvignon og at det var en Bordeaux. Bingo. Vinen er nemlig en ældre 25 år gammel 4. Cru Classé vin fra Château Talbot i Saint-Julien.

Det er en vin, som jeg tidligere har smagt i årgang 1997 og været ganske begejstret for, så derfor også spændende at smage den 5 år ældre, selvom 1992 vistnok ikke var det bedste år i Bordeaux og vinen jf. Wine Spectator burde være past peak. Men det er jo egentlig blot en generalisering.

Château Talbot er opkaldt efter Sir John Talbot, guvernør af Aquitaine og jarl af Shrewsbury, som ejede slottet i 1400-tallet. Han var vistnok også general og hærleder for de britiske styrker i 1453, da de tabte slaget ved Castillon og dermed hele Bordeaux-området til franskmændene.

Senere i historien var slottet ejet af Marquis Aux og det var under hans ejerskab, at slottet ved den store 1855-klassifikation blev rangeret som 4. Cru Classé. I 1899 blev slottet solgt til monsieur A. Claverie, men blev i 1917 overtaget af Désiré Cordier og det har lige siden været i familien Cordiers eje.

Siden 1993 var det været 4. generation i form af søstrene Lorraine Cordier og Nancy Bignon Cordier , som har drevet det historiske vinslot. Imidlertid døde Lorraine pludseligt og uventet i 2011, så lige siden har det været Nancy Bignon Cordier og hendes mand Jean-Paul Bignon, som har forestået driften.

Og det er et af de største vinslotte i Saint-Julien. Château Talbot er med sine 103 hektar endda en af de største vingårde i hele Medoc, og den største med markerne placeret i et samlet areal.

Med så stort et markareal vil der altid være forskelle mellem parcellerne/arealet, men det har slottet vendt til sin fordel. Slottet udnytter en kombination af computerstyret overvågning og mange århundreders erfaringer, så man får det maksimale ud af hver eneste vinstok.

Derfor kan de – uanset om årgangen så skulle være århundredets værste – altid høste druer af tilfredsstillende kvalitet. Slottet lader ofte omkring 50% af høsten deklassificere til 2. vinen Connétable Talbot, for at sikre, at slottets førstevin ikke svinger i kvalitet.  Udover 1. og 2. vinen laver slottet også en hvidvin Caillou Blanc.

Men her er det altså 1. vinen i årgang 1992, men den præcise druesammensætning kan jeg ikke for denne ældre årgang, men det er primært Cabernet Sauvignon tilsat lidt Merlot, Petit Verdot og Cabernet Franc.

Vinstokkenes gennemsnitsalder er 35 år, og vinen lagrer 14 måneder på barriques, hvor omkring halvdelen er nye fade. Denne årgang 1992 har fået 86 point af Parker og 75 af Wine Spectator.

Næsen siger Bordeaux … jord, muld, lethed, duften er god moden og måske lidt tilbageholden og blid med lakrids, fennikel, hyben, kirsebær, solbær og virker derudover let støvet og tør.

I munden virker den en smule træt, hvorved syren – som ganske vist fortsat er stram – virker lidt udover det hele. Der er lakrids, kirsebær og ikke så megen tyngde. Det er nærmest en let og spinkel Bordeaux … langt mere end normalt. Skuffende vil nogle sikkert sige, men jeg kan godt li’ det spinkle udtryk. Dermed læner den sig også opad samme indtryk, som jeg fik, da jeg smagte vinen i årgang 1997.

Brix havde købt sit eksemplar på auktion. Nyere årgange forhandles af Philipson Wine, hvor de koster 444,95 kr. for en flaske, mens prisen er 369,95 kr. ved køb af 12 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7 
Vinanmeldelser

2012 Weingut Huber, Grüner Veltliner Alte Setzen Erste Lage, Niederösterreich, Østrig

2012 Weingut Huber, Grüner Veltliner Alte Setzen Erste Lage, Niederösterreich, ØstrigEfter 2 gange dansk afklapsning, så havde jeg fundet denne Grüner Veltliner Alte Setzen Erste Lage fra Weingut Huber … tænkte, at den måske kunne gå i spænd med et par blåmuslinger.

Weingut Huber holder til midt i den lille by Reichersdorf i Traisental … en dal med kalkrig terroir i Niederösterreich. Det ligger ikke langt fra Donau floden og vel omkring 50 kilometer vest for Wien.

Weingut Huber drives af den unge Markus Huber, der i år 2000 overtog driften af vingården, som ellers har været i familiens eje i mere end 250 år. Gennem 10. generationer har familien lavet vin på den lille vingård i Reichersdorf.

Markus er selv uddannet ønolog fra Klosterneuburg og har ellers arbejdet som vinmager i Sydafrika, inden han vendte hjem til familiens vingård. Og det er Markus, som har satset på kvalitet og fået vingården gjort internationalt kendt.

I forvejen ligger Hubers marker rigtig godt med de beskyttende Alper tæt på. Traisental er samtidig den kommune med det gennemsnitlige højeste udsving mellem dag- og nattemperaturer, hvilket er med til at give vinene et naturligt højt syreniveau.

Samlet har Markus omkring 50 hektar vinmarker og de bedste marker er de 3 erste lage marker Zwirch, Berg og Alte Setzen, hvoraf sidste jo netop har leveret druerne til denne vin. Alle vinene laves indenfor appellationen DAC Traisental.

Weingut Huber arbejder meget selektivt i vinmarken, og foretager en meget streng, grøn høst for at sikre optimalt modne druer og derudover undergår samtlige vine en kontrolleret kold macaration inden druerne presses.

Markus er siden overtagelse af familiens vingård blevet én af Østrigs spændende og meget roste producenter.  Han har bl.a. opnået titler som Landessieger, 4 x Falstaff Grüner Veltliner Grand Prix vinder, guld ved London International Wine and Spirit Competition og har også fået anerkendelse af Decanter.

Denne Grüner Veltliner Alte Setzen Erste Lage i årgang 2012 har fået 93-95 punkte i Falstaff og 92 punkte fra Gault&Millau. Den er lavet med druer fra Alte Setzen marken, en sydøst vendt bjergskråning med undergrund af löß og over 60 år gamle vinstokke.

Efter høst knuses druerne og ligger i kold maceration i 12 timer, hvorefter de presses og gærer i rustfrie ståltanke. Derefter lagrer 50% af vinen 5 måneder i træfade af akacietræ, 2.500 liter fade, mens resten blot lagrer i ståltankene inden endelig samling og flaskning.

Lidt sjovt, at denne vin har lagret på fade af akacietræ, da vi netop havde drukket Guldbæk Vingårds 56° North Solaris, som også delvis har lagret på akacietræ.

Duftmæssigt kan det med det samme fornemmes, at der er kommet mere tyngde i vinen … næsen er klart mere dyb og ganske aromatisk med blomster, modne æbler, abrikos, honningmelon og der fornemmes nærmest en vis fedme. Det er rundt og tæt … virker faktisk som en kraftig udgave af Grüner Veltliner.

Smagen er koncentreret saft og kraft … moden syre og smagen hænger bare i munden i lang tid. Der er hvid peber, urter samt et grønt islæt. Det er lige før, at syren ikke kan følge med tætheden, modenheden og intensiteten, men det går lidt akkurat. Saftig, helstøbt og flot vin.

Købt hos SuperVin, hvor en flaske koster 249,95 kr., mens prisen er 195 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7  
Vinanmeldelser

2006 Peter Vinding-Diers, Due Normanni, Sicilien, Italien

2006 Peter Vinding Diers, Due Normanni, Sicilien, ItalienSå er vi igen hos Peter Vinding-Diers, som jeg har skrevet om nogle gange … både med vine fra Cantine Settesoli og hans eget vinhus Montecarrubo på Sicilien, men denne gang med vinen Due Normanni, som Peter laver på L’Azienda Agricola Due Fiumi di Giuseppe Paternò Castello på Sicilien i samarbejde med Giuseppe Paternò Castello.

Det er sgu utroligt, hvor produktiv den gamle vinmager er. Peter laver ganske flotte vine i forskellige sammenhænge på Sicilien og derudover er han jo også vinkonsulent for vingårde i det meste af verdenen. Respekt.

Vinen hedder Due Normanni efter de to vinmagers relationer til det nordiske. Vinen er primært på Nero d’Avola med en smule Syrah og Petit Verdot.

Druerne kommer fra L’Azienda Agricola Due Fiumis marker på Curcuraggi plateau ved byen Villasmundo Melilli på den østlige del af Sicilien. Markerne er tilplantet omkring år 2004.

Druerne er afstilket med hånden, og gærede i åbne kar, hvorefter den unge vin kom på egefade, som er købt fra Peter Sisseck fra hans Pingus vingård i Spanien.

Dér havde de været brugt én gang, og var således ideelle for lagring af druerne til denne vin, som ikke ville kunne tåle for meget nyt træ. Den malolaktiske gæring fandt sted i tønderne og efter ti måneders lagring var vinen klar til aftapning. Der er kun produceret 15 fade af denne Due Normanni.

Og det er en powerfuld vin … sødme, lakrids, tobak, chokolade, sødristet eg, tætpakket frugt og masser af sol. I munden er det også kraftfuldt saft med power, solbær, svedsker, røg og let bitterhed i eftersmagen. Det smager sgu godt.

Forhandles flere steder, bl.a. hos Dio Vino, hvor en flaske kan fås til 149 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7