Tag-arkiv: riesling

2015 Weingut Dr. Loosen, Loosen Bros. Dr. L Riesling Dry, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Dr. Loosen, Loosen Bros. Dr. L Riesling Dry, Mosel, TysklandSå er vi igen hos Weingut Dr. Loosen, som holder til på St. Johannishof i Bernkastel lige ned til Mosel floden … og her med en Loosen Bros. Dr. L Riesling Dry fra en serie af vine med druer opkøbt fra andre vinavlere i Mosel.

Dr. Loosen har jeg skrevet om på bloggen tidligere. Vinhuset har været drevet af Loosen familien i mere end 200 år. Siden 1988 har det været Ernst Loosen, som har stået for driften. Da Ernst overtog tøjlerne, så indså han hurtigt, at der var basis for at lave vine i verdensklasse.

Gamle lavtydende vinstokke, hvoraf nogle er upodede pre-phylloxera Riesling med mere end 120 år på bagen, samt ikke mindst store besiddelser på seks af Mosels bedste marker: Bernkasteler Lay, Erdener Treppchen, Ürziger Würzgarten, Wehlener Sonnenuhr, Erdener Prälat og Graacher Himmelreich … navne, som får mundvandet til at løbe over på enhver feinschmecker.

Ernst havde inden overtagelse af den fædrene vingård i Mosel arbejdet jorden rundt på nogle af verdens bedste vingårde, så han havde fået en række idéer til, hvordan kvaliteten af vinene kunne forbedres.

Han begyndte straks med foretage grøn høst, altså drastisk reducere og forbedre udbyttet i markerne. Han standsede brug af kemiske sprøjtemidler og indførte organisk gødning, og denne bæredygtige tankegang fik han også overført til andre områder, brug af materialer, mere genbrug, energi effektivitet og vandbesparelser.

Ved høst startede han en meget mere selektiv sortering og i kælderen blev der også indført nye metoder, hvor vinen fik en blidere behandling.

Og resultaterne udeblev heller ikke. De internationale vinskribenter har nu i mange år anerkendt Dr. Loosens talenter og kvaliteter.

Blandt andet kårede Gault Millaus tyske vinguide ham som Winemaker of the Year i 2001. Decanter kårede ham som Man of the Year i 2005, samme år som Wine & Spirits placerede ham blandt The World’s 50 Most Influential Winemakers og Wine International kårede ham som Whitewine Maker of the Year.

Ernst Loosen er måske den person som de seneste tyve år har gjort den største indsats for at bringe den tyske Riesling tilbage til fordums ære og værdighed.

Hans kamp imod dem som laver dårlig vin og dermed spolerer Rieslings renomme har været utrættelig, og selvom der er andre fremragende producenter i og omkring Mosel er der næppe nogen af de andre der kan bryste sig med et så utrætteligt ambassadørarbejde, som det Ernst Loosen har udført i den gode vins tjeneste.

I dag driver Ernst Loosen også vingården J.L. Wolf i Pfalz, ejer firmaet Loosen Bros. USA, som står for import og salget af alle hans vine til det amerikanske marked. Han er også med i et andet joint venture i USA, nemlig J. Christopher Wines i Oregon, hvor han laver vine sammen med vinmagere Jay Somers. Med andre ord, så er Ernst Loosen en ihærdig mand.

Nå, men tilbage til denne Loosen Bros. Dr. L Riesling Dry, som ikke er lavet med druer fra vingårdens egne marker. Druerne er derimod købt hos udvalgte vinbønder i Mosel. Vinen er lavet på ståltanke og selvom det er en tør Riesling, så har den alligevel 7,3 gram restsukker pr. liter.

Huset bruger Loosen Bros. på etiketten, hvilket formentlig refererer til, at Ernst broder Thomas Loosen også er en del af foretagenet … om end det er Ernst, som er ejer af Weingut Dr. Loosen.

Fra glasset fanger jeg lidt hyld, grønne æbler, abrikos, lidt tyggegummi, astronaut is og har samtidig et lidt støvet og tørt udtryk. Smagsmæssigt syrlig, grøn, stram og rustik syre, men mangler måske lidt spændstighed. Lidt flad i udtrykket og mangler oss’ lidt mineralitet, men er egentlig meget lettilgængelig og nem at drikke.

Forhandles af Meny supermarkederne, hvor vinen er set til 250 kr. for 3 flasker, altså omkring 83 kr. pr. flaske.

Vinanmeldelse 4/7 

2012 Weingut Schloss Gobelsburg, Riesling Tradition, Kamptal, Østrig

2012 Schloss Gobelsburg, Riesling Tradition, Kamptal, ØstrigSå er vi sgu der igen … altså i det gamle cistercienserkloster, hvor der har været dyrket vin siden 1171. Det er selvfølgelig Weingut Schloss Gobelsburg, som jeg snakker om, da jeg har fået deres Riesling Tradition i glasset. Erste Lage saft fra marken Zöbinger Gaisberg.

Vinhuset har jeg skrevet om en del gange, så det gider jeg ikke igen. Lad os i stedet kigge lidt nærmere på denne Riesling Tradition, som er lidt af en specielvin hos Schloss Gobelsburg. Den kommer nemlig fra serien Historische Weinbereitung, som omfatter to vine … en på Grüner Veltliner samt denne Riesling.

Vinen er lavet på samme måde, som vinene blev lavet af munkene på Schloss Gobelsburg i starten af forrige århundrede, altså med forsigtig presning i store kurve, gæret alene med druernes naturlig gær og uden temperaturstyring på 25 hektoliter store Manhartsberger egefade.

Der sker ingen filtrering, men derimod omstikkes vinen tre gange og er lagret på meget store fade i omkring 2 år, hvilket ikke giver duft eller smag af fad, men er med til at give en svag iltpåvirkning  og dermed en fyldigere vin.

Og det er sjovt, for vinen nærmest dufter af de gamle fade sammen med klar petroleum, virkelig kropslig tæthed, kvæde, ferskner, pære, citrus og det hele fucking intens, pardon my french. Der er også svag salt, mineraler og sten. Hmmmmm.

I munden er der både fedme, tæthed og inderlighed. Der er kvæde, pærer og vinen er kraftfuld og har god spændstighed. Det er elegant på en fed og direkte måde. Virkelig en lækker Riesling, som på én eller anden måde samtidig er lidt anderledes.

Forhandles af Bichel Vin, hvor en flaske koster 290 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7

2011 Weingut Markus Molitor, Riesling Alte Reben, Mosel, Tyskland

2011 Weingut Markus Molitor, Riesling Alte Reben, Mosel, TysklandWhat to do on en almindelig dødelig onsdag aften? Hvis man ikke er til Onsdagslotto, så kan man jo tilbringe aftenen sammen hos Gert E med 11-12 lækre vine og et par halvtosser aka Max H og Paul DM.

Gert E lagde allerede fra første fløjt stærkt ud med denne 2011 Riesling Alte Reben fra altid fremragende Weingut Markus Molitor. Han havde dog også inden aftenen lovet, at det ville blive episk. Rieslingsaft fra Molitor er også nærmest episk digtning … et epik, et epos, en saga og smukt fodaftryk fra Mosels stejle vinmarker.

Jeres flittige vinblogger havde denne aften hvæsset pennen, skyllet munden, poleret toppen og stod fuldstændig skarp til at gætte både druer og lande på de vine, som Gert E havde valgt.

Der grosse Moselwinzer Molitor har jeg vel skrevet om cirkus 6-7 gange, så i stedet kigger vi da bare nærmere på denne 2011’er Riesling Alte Reben, som Gert E endda havde købt på selve vingården et par somre siden.

Til at starte med, så er toppen aka hatten på vinen hvid, hvilket betyder, at det er en tør vin. Druerne til vinen kommer fra marker i både Zeltingen, Wehlen og Erden.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke, hvor den gærer ved lave temperaturer over forholdsvis lang tid. Flere af Molitors vine lagrer derefter på store 1-3.000 liters egefade, men om denne også har gjort, kan jeg ikke umiddelbart se.

Næsen er freaking fantastisk … god intens Riesling, våd og saftig i petroleumsnoterne, dyb og intens med hyld, kvæde, mango, honningmelon … godt modne frugter, moskus, sødme, lidt nødder, våd vaskeklud, let citrus og en anelse mineraler. Virker moden, fyldig og aromatisk. En næse, som man kan blive helt høj af.

I munden er vinen cremet, meget saftig og blød. Sødmen er udtalt, men syren holder det pænt i balance. Samtidig er der helt klart mineralsk islæt, syre, bitterhed fra grape. Syren er blød, men klar og fast. Det er virkelig god Riesling, og det hele virker komplet og modent.

Forhandles herhjemme af Otto Suenson, hvor en flaske – af nyere årgang – koster 195 kr.

Vinanmeldelse 6/7 

2015 Weinhof Herrenberg, Saartyr Loch Riesling, Mosel, Tyskland

2015 Weinhof Herrenberg, Saartyr Loch Riesling, Mosel, TysklandEn satyr er en mytologisk, dyrisk og lidt dæmoniske skovguddom, en seksuelt vellystig og livsnydende faun. Betegnelsen overføres ofte til personlige egenskaber hos mennesker. At være en satyr, er derfor at være egennyttigt livsnydende. Og livsnydende er man bestemt, når man kan nyde denne Saartyr Loch Riesling fra Weinhof Herrenberg.

Vinhuset finder vi lidt syd for både foregående Weingut Rinke og syd for Wiltingen, nemlig ved byen Schoden, som ikke ligger ved Mosel floden, men ved bifloden Saar og dermed i den sydlige del af Mosel.

Weinhof Herrenberg er grundlagt i 1992 af Claudia og Manfred Loch, der startede tilværelsen som vinbønder helt uerfarne med en 1.200 kvadratmeter vinmark, en rusten traktor, et par gamle trækurve fra før krigen samt en stor dosis idealisme.

Økonomisk set var det måske ikke ligefrem den smarteste idé, at starte en vingård fra ingenting og uden erfaring overhovedet, og samtidig besluttet på, at vinene også skulle laves økologisk. Men Weinhof Herrenberg er også historien om, hvordan ting kan lykkes, hvis der er tilstrækkelig med vilje og med stor arbejdsindsats,

Ret utraditionelt besluttede Claudia og Manfred også at droppe brugen af den normale tyske klassificering med Kabinett, Spätlese m.v. på de fleste af deres vine.

I stedet for har de på Herrenberg-marken valgt at navngive vinene efter de forskellige parceller eller terroirs, der er på marken og visse parceller er endda yderligere opdelt. Derfor må de kun skrive Qualitätswein på etiketten.

I dag har Loch parret 4 hektar vinmarker, men produktionen er ganske lille, da de alene producerer 8.500 flasker vin årligt. En af forklaringerne skal findes i høstudbyttet, der gennemsnitligt ligger helt nede på utrolige 33 hektoliter pr. hektar.

Det er faktisk mindre end de 50 hektoliter pr. hektar, som er det maksimal tilladte for Grosses Gewächs vine. De bedste marker er Schodener Herrenberg, Ockfener Bockstein og Wiltinger Schlangengraben.

Denne Saartyr Loch Riesling er lavet på rustfrie ståltanke, druerne er sent høstet og vinen er gæret helt ud. Det skulle efter sigende være den tørreste af vinene hos Loch ægteparret, så vi springer hovedkulds ud i vinen.

Næsen er næsten lidt fed og flæsket og leder mine tanker hen på en smuk efterårsdag med dug og regndråber på vinduet. Det er modne ferskner, passion, honning og masser af jern, sten og andre mineraler. Samtidig virker aromaen ganske blid. Det er bliver aldrig helt vildt, og der er heller ikke petroleum – som ellers er så fantastisk i Riesling vine – men gud, hvor den ellers dufter godt.

På tungen er vinen mineralsk og frugten er sådan mere direkte. Der er smuk kinddans mellem syre og sødme, så det er bestemt en Riesling i skøn balance. Den er samtidig ganske saftig og frugten ganske moden, hvilket også gør, at der er masser af krop, fylde og pondus i vinen. Nice.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 280 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

2015 Weingut Niepoort & Kettern, Falkenberg Riesling, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Niepoort & Kettern, Falkenberg Riesling, Mosel, TysklandMed sidste vin fra Niepoort & Kettern skruer vi op for volumen og mineraliteten, men lidt ned for sødmen. Vi har fat i enkeltmarksvinen Falkenberg Riesling fra de innovative vinmagere.

Piesporter Falkenberg hører ikke til blandt de mest kendte vinmarker i Mosel, men ligger nærmest nabo til Ketterns topmark Piesporter Goldtröpfchen. Det fortæller måske lidt om potentialet. Vinproducenter som Weingut Reuscher-Haart, Weingut Molitor-Rosenkreuz, Weingut Hain samt et par stykker mere har også parceller på Falkenberg.

Hos Niepoort & Kettern er vinen alene gæret på druernes naturlige gær og vinen har lagret i over 1 år på store 1.000 liters egefade. Dem kalder tyskerne for Mosel Fuder. Derefter tilbringer vinen en periode på ståltanke inden den flaskes … alene med en knivspids svovl, akkurat som man lavede vinene i gamle dage.

Næsen er virkelig tropisk … en nævnte multi-frugt-juice og der er i hvert fald fersken og abrikos, gule blomser, grape, citrus, krydderier, estragon og man fornemmer næsten, at petroleumsduftene så småt også er ved at forberede et angreb på dine sanser. Petroleumduftene står ved startlinjen, men er ikke helt kommet af sted endnu.

I munden er vinen egentlig mere læskende end forventet … det er sådan en moderne stil Riesling, men der er både tilstrækkelig mineralitet og syre til at redde tingene. Der er klart mere sten, salt og mineraler end de to foregående og det klæder vinen. Syren er ikke så aggressiv, men mere blid, rund og på ingen måder påtrængende.

Vinen er beskrevet som en Knochentrockener Lagenriesling … altså knastør enkeltmarksriesling. Knastør er den nu ikke, men bestemt den tørreste af de smagte vine fra Niepoort & Kettern. Jeg synes, at denne er bedre, mere elegant og kompleks end CabiSehrNett.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske i øjeblikket er på bud til 200 kr. mod en normalpris på 245 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7 

2015 Weingut Niepoort & Kettern, CabiSehrNett Riesling, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Niepoort & Kettern, CabiSehrNett Riesling, Mosel, TysklandOg vi fortsætter med den dynamiske trio Niepoort & Kettern bestående af Rieslingwinzer Philipp Kettern samt Dirk & Daniel Niepoort aka Weingut FIO. Nu bliver det ren Mosel Riesling, nemlig med vinen CabiSehrNett Riesling.

Vi er kravlet lidt op af kvalitetsstigen og at det er en Kabinett betyder jo, at der mindst er 75 Oechle-grader i vinen og at vinen dermed er indenfor reglerne om Deutscher Prädikatswein. Det er stadigvæk en tør vin, men alkoholprocenten ligger ganske lavt på 8,5% og ifølge importøren Vinova ligger restsukkeret også pænt højt i vinen.

Det er – som nævnt – ren Riesling, og igen kommer druerne fra Weingut Lothar Ketterns marker, som dyrkes efter økologiske principper, selvom vingården ikke er certificeret økologisk.

Vinen er fermenteret i store, rustfrie ståltanke alene med brug af druernes naturlige, vilde gær. Vinen har derefter ligget uforstyrret i store 1.000 liters egefade i 12 måneder. Der er ingen omrøring, ingen filtrering, klaring og til denne CabiSehrNett Riesling er der heller ikke anvendt svovl, så det er næsten naturvin.

Dene CabiSehrNett Riesling fra Niepoort & Kettern byder duftmæssigt på mere tyngde end Rätzelhaft. Den har en virkelig lækker aroma, som pirrer dine næsebor. Det er både eksotiske frugter og grønne frugter, citrus og egentligt meget levende samt luftigt i udtrykket.

Smagsmæssigt er der mere sødme og mere dybde. Virkelig en saftig og meget drikkevenlig bandit. Tænkte først, at der måske var lidt GG over vinen, men der er den alligevel nok ikke, for sødmen er en kende for stor. Den er også svagt perlende og der er bestemt også syre, således det ikke bliver for mudret. Den smager sgu godt, så ja … det er Sehr Nett.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske i øjeblikket er på bud til 200 kr. mod en normalpris på 245 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

2015 Weingut Niepoort & Kettern, Rätzelhaft Weiss, Mosel, Tyskland

2014 Weingut Niepoort & Kettern, Rätzelhaft, Mosel, TysklandNiepoort & Kettern aka Weingut FIO – som de også kalder sig – er et joint venture projekt mellem den unge, vilde og innovative moselproducent Philipp Kettern samt Dirk Niepoort fra det det portugisiske portvinshus Niepoort. Denne Rätzelhaft Weiss er blot én af de vine, som er kommet ud af det samarbejde.

Dirk Niepoort har tidligere været synonym med portvinshuset Niepoort. Imidlertid er han tilsyneladende blevet uvenner med søsteren Verena om retningen af husets vine. Uenighederne er endt med, at Dirk har taget sit gode tøj og forladt det gamle portvinshus.

Det har helt sikkert været med blødende hjerte, at Dirk har solgt sin del af foretagendet til familien og sagt farvel til Vila Nova de Gaia … den gamle bydel i Porto, hvor Dirk har arbejdet siden 1987, først sammen med faderen Rolf og efterfølgende med søsteren.

Men han har i stedet kastet sine kræfter på en række andre projekter. Jeg har bl.a. tidligere skrevet om Muhr-Niepoort, som er et samarbejde mellem Dirk og den smukke Dorli Muhr i Østrig, hvor de laver fremragende Blaufränkisch fra marken Spitzerberg.

Men det primære projekt for Dirk Niepoort er det nye Weingut FIO. Projektet er opstået efter et tilfældigt møde i 2012 mellem Dirk og den unge Philipp Kettern.

Philipp er i dag – sammen med faderen Lothar –  vinmager på familiens vingård Weingut Lothar Kettern i Piesport i Mosel, et lille vinhus med 7,8 hektar vinmarker og en årsproduktion på beskedne 40.000 flasker vin. Deres bedste mark er Piesporter Goldtröpfchen.

Philipp overtog ansvaret for driften i 2013 og er en ustyrlig, vild og spændende vinmager, som også straks var med på Dirks idé om at skabe et helt nyt og innovativt vinhus. Philipp er i forvejen vild med skøre idéeer … bl.a. har han et stort drageskib, som han bruger til at sejle vinglade turister op og ned ad Mosel floden.

På billedet ovenover kan I se Philipp Kettern på hans ikoniske drageskib med bandana på hovedet som en vaskeægte pirat. En vinøs Mosel pirat med Riesling i tanken.

Med i projektet har Dirk Niepoort taget sønnen Daniel og de tre vinmageres plan er, at Weingut FIO skal være et ægte vinhus og at der således skal bygges en topmoderne vingård med egne marker.

Men indtil videre, så leveres druerne altså fra familien Ketterns marker, og at det gælder også denne Rätzelhaft, som er én af huset foreløbig 5 forskellige vine.

Den fås også i en rød udgave, som er lavet på Blaufränkisch, Portugieser og Merlot … og kommer fra Pfalz. Den har de nemlig lavet i samarbejde med Markus Schneider, som vi jo også tidligere er stødt på her på vinbloggen.

Denne hvide udgave af Rätzelhaft er primært lavet på Riesling – natürlich – men tilsat en 5% slat Weissburgunder. Den er fermenteret på ståltanke og det meste af vinen er også lagret i ståltankene, men en lille del lagres dog i store egefade … großen Holzfass.

Etiketterne på FIOs vine er også et kapitel for sig selv. Her er ingen gamle traditioner og lange, snørklede navne, hvilket jeg ellers er ganske vild med. Derimod er etiketterne moderne, anderledes og faktisk ganske flotte.

Skriften vender på hovedet og på denne Rätzelhaft står der også ord som Kopfsteinpflaster, Finesse og Lichtigkeit, altså brosten, finesse og lethed. Den lader vi lige hænge i luften.

Duftmæssigt er Rätzelhaft ganske aromatisk med en frisk deo … eller i hvert fald friske blomster, god fylde og mandler. Frugtmæssigt er det abrikos, fersken og gule æbler. Det er sgu meget indbydende og der er også en lidt levende sødme.

I munden er der fin medium syre og vinen er sådan meget ren og stålsat i frugten. Det er abrikos, syrlige æbler samt grape og citrus. Læg dertil lidt mineralitet. Den er ikke så syrlig som forrige vin, men lidt rundere i udtrykket og smager sgu rigtig lækker.

Forhandles af Vinova, hvor en flaske koster 100 kr. ved køb af 6 flasker. Ellers er prisen 125 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 

2015 Weingut Immich-Batterieberg, C.A.I. Riesling, Mosel, Tyskland

2013 Weingut Immich-Batterieberg, C.A.I. Riesling, Mosel, TysklandMosel er en af Riesling druens absolutte højborge og her fremstilles nogle af verdens fineste hvidvine. Jeg deltog i går i Randers Vinlaughs lille Mosel smagning og vi startede med denne C.A.I. Riesling fra et af Mosels ældste vinhuse, nemlig Weingut Immich-Batterieberg.

Vinhuset ligger i den lille idylliske vinby Enkirch, lige skråt over for byens apotek, fire flodbugtninger på Mosel floden nordøst for Bernkastel Kues og et par kilometer nord for Traben-Trarbach. Så ved vi nogenlunde, hvor vi er i verden … et fantastisk område med masser af fantastisk Riesling.

Immich-Batterieberg kan spore sin historie som vingård tilbage til 1425, men én af bygningerne har en længere historie. Dokumenter viser nemlig, at den østfrankiske Kong Ludwig IV havde en tronsal her tilbage i år 908 og senere testamenterede bygningen til kirken.

Arkæologiske undersøgelse bekræfter også, at den nederste del af bygningen formentlig stammer fra anden halvdel af det niende århundrede, og at nogle af de gamle søjler i husets kælder kommer fra nærliggende romerske ruiner.

I 1100-tallet blev lenet … og dermed den historiske ejendom tildelt fyrsten af Esch, og han udvidede jordbesiddelserne og gav også ejendommen dets nuværende navn Escheburg.

Vinproduktionen på stedet startede dog først i 1425, hvor den gamle vinfamilie Immich overtog ejendommen. Og familien Immich ejede faktisk ejendommen helt frem til 1989 … altså i over 560 år.

Det var også dem, der i 1840’erne tilførte den imponerende portefølje af vinmarker, bl.a. det berømte Batterieberg, hvor markerne blev sprængt ud ved hjælp af sprængladninger affyret fra kanonlavetter, der stadig ses på vinhusets etiketter … dvs. altså de bedste af husets Riesling vine.

Etiketterne var dengang dog en smule anderledes i designet … sådan mere jugend- eller belle epoque stil, men med samme motiv med to himmelske væsener, såkaldt keruber, som affyrer en kanon midt i vinmarkerne, og dermed fortæller historien fra 1840’erne, da Immich med dynamit ændrede eksponeringen på hans marker, således vinstokkene kunne få mere sol. Meget prisværdigt.

Marken Batterieberg er i dag dog ikke så kendt, som de mere hypede marker længere mod syd, fx Wehener Sonnenuhr, Graacher Himmelreich og Bernkasteler Lay, men i 1800-tallet var Batterieberg mindst lige så anset.

Siden dengang er topmarkerne Steffensberg, Ellergrub og Zeppwingert også kommet til vinhusets imponerende markbesiddelser.

I 1989 blev vingården overtaget af advokat Gerd Bastgen, men hvorfor familien Immich solgte eller afgav gården, ved jeg faktisk ikke. Der findes nemlig fortsat grene af familie Immich i byen, men altså ikke på den gamle ejendom Escheburg eller i spidsen for Weingut Immich-Batterieberg. Måske løb de blot tør for arvinger.

Det gik imidlertid ikke godt for den gode advokat Bastgen, som endte med at gå konkurs i 2007, og dermed henlagde vinhuset til en usikker fremtid. Det var først i 2009, at der blev fundet en køber til vingården.

Det blev en fremragende vinmager, nemlig Gernot Kollmann, som med hjælp fra to vinelskende pengemænd fra den nordlige del af Tyskland købte ejendommen fra banken.

Gernot kommer selv fra Ruhr, sydøst for Dortmund – et område, der har intet at gøre med vin. Han studerede ønologi ved Heilbronn, men har det meste af sin lærdom med sig fra tidligere arbejde på Dr Loosen, Bischofliche Weinguter i Trier, Van Volxem … men har også arbejdet i Winningen, Ahr og i Bulgarien.

Siden 2004 har Gernot Kollmann også rådgivet andre vinhuse i og udenfor Tyskland.

Hans Riesling stil er kompromisløs, kraftfuld og vild –til den tørre, mineralske side. Vinene laves efter en fuldkommen hands-off mentalitet. Der bruges ikke kulturgær, ingen enzymer, ingen protein stabilisatorer, ingen klaringsmidler, ingen chaptilisering, ingen opkoncentrering og ingen syredæmpende midler.

Kort sagt, ren uforfalsket Mosel Riesling direkte fra mark til flaske. En stil der siden 2009 årgangen har givet genlyd hos mange vinkritikere.

I dag omfatter driften af Weingut Immich-Batterieberg samlet 5,5 hektar vinmarker, alle meget stejle skiferskråninger ved Enkirch. De bedste af markerne er Steffensberg, Ellergrub, Batterieberg og Zeppwingert.

Derudover ejes også marken Monteneubel, som Gernot Kollmann forventer sig meget af. Marken ligger i den nordlige del af Enkirch, og er opkaldt Monteneubel … det noble bjerg.

En lille detalje, der er værd at lægge mærke til er farven på årstallet på etiketterne. De angiver årgangens generelle klimatiske karakter. 2009 var orange,  2010 blå, 2011 rød, 2012 grøn, 2013 lilla og 2014 lyseblå. Den aktuelle årgang 2015 er en af hans bedste til dato og er gul.

C.A.I. Riesling er husets basisvin, altså Immich-Batteriebergs entry-level Riesling og altid et godt køb hos mange vinkritikere. Vinen er lavet på ren stål og druerne kommer fra forskellige marker.

Og det er ganske klassisk Riesling med en tør næse, som har godt med syrlige æbler, pærer, lidt solcreme … eller en lidt blomsterrig duft om ikke andet. Virker frisk, mineralsk og knastør.

Smagsmæssigt er der også fint med syre og vinen er frisk, men samtidig med en vis tyngde og næsten en smule perlende. Det er grønne, umodne æbler … like it.

Forhandles hos Vinova, hvor denne koster 135 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7 

2016 Domäne Wachau, Riesling Federspiel Himmelstiege, Wachau, Østrig

2016 Domäne Wachau, Riesling Federspiel Himmelstiege, Wachau, ØstrigPå Houlbergs Vinblog elsker jeres flittige vinblogger jo Riesling og i går smagte jeg et glas af denne Riesling Federspiel Himmelstiege fra det østrigske kooperativ Domäne Wachau.

Kooperativet ligger selvfølgelig – som navnet siger – i vinområdet Wachau, nemlig i byen Dürnstein lige ved der schönen und blauen Donau. Det holder endda til i en smuk gammel, historisk bygning kaldet Cellar Palace, som blev opført i perioden 1714 til 1719 af Jakob Prandtauer. Den er i dag udvidet med en moderne tilbygning med et nyt vineri.

Og hele herligheden ligger endda samtidig lige op til vinmarkerne, der ligger på de stejle terrasser langs Donau. Bedre beliggenhed kan man ikke ønske sig.

Domäne Wachau er et af de største vinhuse i Østrig. Det er grundlagt i 1938 og dets 250 medlemmer har samlet 440 hektar vinmarker og de bedste marker er markerne Achleiten, Kollmitz, Loibenberg og Tausend-Eimer-Berg. De 440 hektar vinmarker svarer til omkring 30% af samtlige vinmarker i Wachau.

Kooperativet ledes af direktøren Roman Horvath, mens vinproduktionen er lagt i hænderne på den ansvarlige vinmager Heinz Frischengruber. De er de to friske fyre, som I kan se på billedet ovenover.

Vinene fra kooperativet er opdelt i mange forskellige serier, men en af disse er Wachauer Himmelstiege, som i dag består af vine fra stejle terrasser langs Donau på en strækning mellem Dürnstein og Loiben i Dürnstein kommune.

Navnet Himmelstiege eller himmelstige kommer fra det gamle ordsprog, om den der arbejder hårdt i denne vinmark, de behøver ikke at frygte helvede – i hans hånd ligger nøglen til porten hos Skt, Peter.

Marken var således en stige til himmelriget. Men de stejle marker kræver også virkelig hårdt arbejde. Vindyrkning på de stejle terrasser er møjsommelig og besværligt.

Det står såmænd også meget dekorativt på etiketten på vinen, men selvfølgelig på tysk; Wer diesen Weingarten arbeitet, braucht die Hölle nicht zu fürchten – der hat freien Eintritt beim Petrus.

Riesling Federspiel Himmelstiege er lavet på ren stål, fermentering i store temperaturstyrede ståltanke og har derefter lagret 3 måneder i de rustfri ståltanke. Derefter flasket og klar til os forbrugere … så lad os smage på vinen i glasset.

Næsen er syrlige æbler, fersken, god tæthed i duften, grønne elementer, let citrus og godt med syre.  Det er en virkelig frisk og syrlig Riesling.

Det gælder såmænd også smagsmæssigt, hvor den har sylespids syre, som holder igennem hele smagsspektret. Det er ikke dybt eller så nuanceret, men smager frisk, frejdig, let mineralsk og med bitter grape i slutfasen. Jeg kan sgu meget godt li’ den.

Købt i Føtex, hvor den pt. kan fås til 75 kr. pr. flaske.

Vinanmeldelse 4/7 

2016 Weingut Georg Gustav Huff, Riesling Roter Hang Trocken, Rheinhessen, Tyskland

Denne Riesling Roter Hang Trocken fra Weingut Georg Gustav Huff har jeg smagt i tidligere årgange, men her har vi altså vinen i nyeste årgang 2016.

Som sidst kommer druerne til denne vin fra Der Rote Hang – som strækker sig mellem Nackenheim og Nierstein – et omkring 5 kilometer lang område på den venstre side af Rhinen. Det samlede område er på omkring 180 hektar. Dér har Huff’erne en del parceller, bl.a. på markerne Niersteiner Hipping, Niersteiner Pettenthal og Niersteiner Schloss Schwabsburg.

Nå, men denne Riesling Roter Hang Trocken kommer således ikke fra én bestemt mark, men fra flere af markerne fra Rote Hang. Vinen er lavet på ren stål og ellers ikke så mange informationer om vinen, så lad os i stedet smage på den og se, om den er lige så god som de andre gange.

I næsen er der mest ananas, ja faktisk godt med ananas, så det er ikke anderledes end sidst. Derudover æbler, tropisk frugt, kvæde, modellervoks og ganske tæt i duften.

Smagsmæssigt er vinen nærmest let perlende med æbler og ananas i skøn forening … måske er det æbnas ;o) Der er lidt sødme, en snas citron og ellers lige ud af landevejen … mangler måske en kende syre og mineralitet.

Købt på vingården, hvor en flaske koster 4,90€ … svarende til 37 kr., hvilket er forbavsende billigt.

Vinanmeldelse 4,5/7