Tag-arkiv: Mosel

2016 Weingut Forstmeister Geltz Zilliken, Saarburg Riesling Feinherb, Mosel, Tyskland

2016 Weingut Forstmeister Geltz Zilliken, Saarburg Riesling Feinherb, Mosel, TysklandVed siden af friluftsbadet midt i Saarburg finder vi det lille familieforetagende Weingut Forstmeister Geltz Zilliken, som står bag næste vin i glasset … en Saarburg Riesling Feinherb.

Jeg ved egentlig ikke hvorfor, at jeg har købt vinen som en Feinherb. Selvom Feinherb ikke er en reguleret betegnelse, så ligger en Feinherb oftest sødere end Halbtrocken og dermed også væsentligt sødere end Trocken, hvor der maksimalt er 9 gram restsukker pr. liter. I denne Saarburg Riesling Feinherb er der da også 16,9 gram restsukker.

Weingut Forstmeister Geltz Zilliken er grundlagt helt tilbage i 1742, hvor Zilliken familien var vinbønder i Saarburg og Ockfen.  Det var dog den kongelige skovfoged – forstmeister – Ferdinand Geltz, som lagde grundstenen til det vinhus, som vi kender i dag.

Ferdinand Geltz var bl.a. også medstifter af Vereins der Naturweinversteigerer Großer Ring … det som i dag kendes som VDP aka Verband Deutscher Prädikatsweingüter.  Efter hans død blev vinmarkerne delt i to til hans døtre Antoinette og Ella.

Datteren Antoinette giftede sig med en preussisk major, mens Ella giftede sig med en skovfoged fra Dessau og de fortsatte driften af vingården under navnet Weingut Forstmeister Geltz Krick.

Under anden verdenskrig i julen 1944 blev hele vingården samt de gamle vinkældre ødelagt af et bombeangreb, men Ellas datter Marianne havde en stærk vilje og sørgede for, at vinproduktionen blev videreført.

Hun blev i 1947 gift med Fritz Zilliken og derfra kom vinhuset til at hedde Weingut Forstmeister Geltz Zilliken. Det var også det unge par, som i 1950 købte den ejendom i Heckingstraße, hvor familien Zilliken siden har haft deres hjem og vinproduktion.

I dag drives vingården af næste generation i form af Hanno og hustruen Ruth, men datteren Dorothee er også allerede med i produktionen af husets vine. Det er far og datter, som I kan se på billedet ovenover.

Samlet har familien 11 hektar vinmarker, fordelt med 10 hektar på Saarburger Rausch samt 1 hektar på Ockfener Bockstein … og de dyrker alene Riesling med et gennemsnitlig udbytte på 50 hektoliter pr. hektar.

Al vinifikation sker i store, gamle træfade, og det gælder også denne Saarburg Riesling Feinherb, hvor druerne kommer fra vinhuset egne marker … altså her alene fra Saarburger Rausch, hvor druerne høstet manuelt. Vinen har også lagret en periode på de store fuder … men hvor lang tid er ikke oplyst.

Duften er lidt støvet med modne æbler, abrikos og andre tropiske frugter. Der er ingen petroleum og ingen stringent mineralitet, men derimod virker vinen lidt mere varm og fyldig i udtrykket med astronaut-is, svag citrus og grønne urter.

Smagsmæssigt pænt sødme med abrikos, passionsfrugt … en moden frugtsyre og godt med grapebitterhed i eftersmagen. Ved ikke, om jeg er så vild med sødmen i kombination med bitterheden. Jeg synes ikke, at de spiller vildt godt sammen, men vinen har dog samtidig en virkelig god inderlighed og vil vædde med, at denne vin om 5-10 år vil vise ganske megen storhed.

Johs. M. Klein Distribution er dansk importør, men jeg har købt mit eksemplar hos den lokale Vinspecialist. Prisen kan jeg dog ikke huske.

Vinanmeldelse 4,5/7

2017 Weingut Schmitges, Erdener Prälat Riesling GG, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Schmitges, Erdener Prälat Riesling GG, Mosel, Det er ganske kort tid siden, at jeg smagte Weingut Schmitges’ Erdener Treppchen Riesling Großes Gewächs i årgang 2017 … og nu er søstervinen helt tilfældigt hoppet i mit glas, nemlig Erdener Prälat Riesling Großes Gewächs i samme årgang.

Vinen er lavet på samme måde som søstervinen … altså med spontangæring på fade, som er lavet af granit. Der tilbringer vinen også 5 måneder sur lie – altså med bærmen – for derefter dog af modne yderligere 3 måneder på store gamle træfade.

Brugen er granitfade er nyeste trend og startede som et forsøg hos Andreas Schmitges i årgangen før, altså med 2016 vinene, hvor han lavede nogle topvine på Riesling i 3 versioner … en på træ, en på rustfrie stålfade samt en på granitfade.

Ligesom med Erdener Treppchen har Erdener Prälat Riesling ingen umiddelbar petroleum i næsen, men – uha – hvor er det luftigt og let, nærmest med en kalket luftighed og flyvende æbler, let olieret med blomster, fennikel, estragon, salte mineraler og en grøn champagnebrus-is.

Smagen er blød og helt zenagtig … nærmest smelter i munden og forkæler mine smagsløg. Det er æblemost og æblekage, kalk og luftig aerospace, meget ren og klar i munden. Jeg er igen både forstenet, forundret og lamslået over letheden i denne vin … det er så fint, så fint og igen vakler jeg mellem 5,5 og 6 af de fede, beskidte tommelfingre, men vil gemme lidt til vinen har fået alder og begynder at vise sit sande petroleumsfjæs.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 349 kr., mens du får 10% rabat, hvis du køber 3 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7

2015 Weingut Knodt-Trossen, Spätburgunder J.A. im Barrique gereift, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Knodt-Trossen, Spätburgunder J.A. im Barrique gereift, Mosel, TysklandByen Kröv ligger ved Mosel floden mellem Traben Trarbach og Bernkastel-Kues. Og midt i Kröv finder vi Weingut Knodt-Trossen, som står bag denne Spätburgunder J.A. im Barrique gereift … rød Moselvand.

Vinhuset drives af ægteparret Andrea og Udo Knodt, som blot er seneste generation i en familie af vinbønder i Mosel. De ejer samlet 3 hektar vinmarker, hvor de bedste marker er Kröver Letterlay og Steffensberg. Der dyrker Udo Riesling, Rivaner, Kerner, Weißburgunder og Spätburgunder.

Derudover udlejer Weingut Knodt-Trossen også 4 ferielejligheder og 5 værelser til vinglade turister … alle selvfølgelig navngivne efter vine og druer som fx Paradies, Cuvée, Classic, Burgunder, Weißburgunder, Berg Feeling, Spätburgunder, Riesling og Burgunder Suiten.

Her har vi fat i Udos Spätburgunder J.A. im Barrique gereift, hvor druerne kommer fra marken Kröver Kirchlay. Vinen er lavet i temperaturstyrede ståltanke med maceration samt en langsom og kølig gæringsproces. Derefter er vinen lagret 20 måneder på egefade, som er anvendt en gang tidligere.

Og det dufter klart som Spätburgunder, selvom vinen er smagt blindt. Næsen er en anelse sødlig og aromatisk med kanel, nelliker, blomster, lys og lidt mørkere frugt, hindbær, kirsebær, brombær, godt krydret og der er masser af eg, faktisk pænt aggressiv på eg’en.

I munden er vinen let … fin lethed faktisk, rund, sødlig med kirsebær, megen frugtrigdom, kanel, krydrede elementer og en vis saftighed over sig. Det er en fin lille Spätburgunder.

Købt på vingården til 12€ … svarende til 89 kr.

Vinanmeldelse 4,5/7  

2016 Weingut Heymann-Löwenstein, Winninger Uhlen R Rotlay Riesling GG, Mosel, Tyskland

2016 Weingut Heymann-Löwenstein, Winninger Uhlen R Rotlay Riesling GG, Mosel, TysklandDenne Winninger Uhlen R Rotlay Riesling GG fra Weingut Heymann-Löwenstein skulle vise sig at blive aftenens vinder, europamester i tør Riesling og det er også stjernegodt, selvom jeg ikke selv havde vinen på min førsteplads.

Weingut Heymann-Löwenstein, imidlertid også til blandt nogle af de bedste producenter i Mosel. Vinhuset holder til i byen Winningen, som ligger i den nordlige del af Mosel ikke langt fra Koblenz og er grundlagt i 1980 af Reinhard Löwenstein sammen med hustruen Cornelia Heymann-Löwenstein.

De første år lå vingården i Lehmen, men i 1983 flyttede de til nuværende adresse i Winningen. Inden Reinhard blev vinbonde havde han tilbragt en del år som aktiv kommunist i det franske kommunistparti, og havde også arbejdet som frivillig hjælpearbejder i Cuba. Han startede beskedent med 5 hektar marker ved Winningen.

Omkring Winningen ligger vinmarkerne ikke så højt – ja faktisk bliver det ofte kaldt Untermosel, men det passede Reinhard godt, da han var af den overbevisning, at det ville være det bedste for tørre vine … og det var præcis hvad han gik efter.

I dag har vinhuset dog også en lang række stejle vinmarker … samlet 14 hektar med druesorterne Riesling, Spätburgunder, Weißburgunder, Müller-Thurgau og Elbling.

De bedste marker er Winninger Röttgen, Winninger Uhlen, Hatzenporter Kirchberg, Hatzenporter Stolzenberg, Valwiger Herrenberg, Winninger Hamm og Winninger Brückstück.

Og nogle af markerne er virkelig stejle. På hver af de hundrede år gamle terrasser, der er skåret ind i klipperne, vokser ofte kun 1-2 rækker vinstokke. Markerne Kirchberg, Stolzenberg, Röttgen, og Uhlen var allerede på Napoleons tid anset for at være de bedste i området.

Fra disse vinmarker skaber Löwenstein nu nogle af de mest karakterfyldte vine i Tyskland, som hver især afspejler den skifer, der findes i markernes undergrund. Derfor er de vidt forskellige og Reinhard taler om skiferens klang.

I vinifikationen bruger Reinhard minimalistiske, naturlige metoder til at indfange hver vinmarks udtryk. Han høster ekstremt sent og lader vinene gære spontant med de mange vilde gærstammer, der findes i vinmarken. Denne proces kan vare i op til 1½ år, og giver vinen en større fylde og kompleksitet, end det ellers kendes i regionen.

Winninger Uhlen marken er samlet på 17,4 hektar og opdelt i 3 zoner, hvor den bedste del er Roth-Lay aka Rotlay, som er domineret af mørkerød skifer og kvarts.

Derefter følger Laubach, som er mere rig på fossil kalk og skifer og så endelig Blaufüßer … og Weingut Heymann-Löwenstein har såmænd parceller på alle tre zoner. Men denne Winninger Uhlen R Rotlay Riesling GG er altså topvinen fra den bedste del.

Uha en lækkerhed i duften … aromatisk med masser af blomster, frugttærter, fersken, prut, stikkelsbær, kørvel, koriander, porse, en grøn og streng syre, stål, virkelig let på tå og med en lidt skæv og meget charmerende kant. Der er virkelig kølig stil og voldsomt elegant.

Smagsmæssigt er der sgu godt med bid … nærmest et grønt bid med en vild god syre, godt med lemon og citron, sprødt, spændstig og klar i syren. Der er meget stor frugtrigdom, surhed og skarpe mineraler … en vin, som virkelig står skarpt.

Forhandles af Atomwine, men denne er ikke fundet i sortimentet … men er måske blot udsolgt.

Vinanmeldelse 6/7 

2016 Weingut Franzen, Bremmer Calmont Fachkaul Riesling GG, Mosel, Tyskland

2016 Weingut Franzen, Bremmer Calmont Fachkaul Riesling GG, Mosel, TysklandDen tredje vin blev også Mosel saft … topvinen Bremmer Calmont Fachkaul Riesling GG fra Weingut Franzen eller helt korrekt Weingut Reinhold Franzen, der ligger lige ved den lille by Bremm i et af Mosel-flodens mange krumme hårnålesving.

Det er et godt stykke nord for mere velkendte Bernkastel-Kues. Familien Franzen har imidlertid været vinbønder der i flere århundrede, men det var Ulrich Franzen, der efter overtagelse af driften i begyndelsen af 1980’erne, grundlagde kimen til den nuværende vingård og satsede benhårdt på produktion af tørre vine med lav syre.

Det var også Ulrich Franzen, som opkøbte de braklagte parceller på markerne Bremmer Calmont … en af de stejleste marker i hele Mosel med en hældning visse steder på op til 65 grader.

For omkring 100 år siden var der omkring 24 hektar vinmarker på Calmont, men de svære arbejdsbetingelser og til tider svingende efterspørgsel af vinene fra Mosel betød, at mange parceller i løbet af 1980’erne simpelthen blev opgivet, således der alene var sølle 4 hektar vinmarker tilbage.

Det betød dog samtidigt, at Ulrich Franzen kunne købe forholdsvis billig jord, bl.a. parceller på den del af Bremmer Calmont, som kaldes Fachkaul, som er den mest stejle del af marken … men med en perfekt sydlig eksponering. Faktisk opkøbte Franzen hele 112 forskellige små parceller af Fachkaul.

Det betød blot et benhårdt arbejde med at genplante markerne og etablering af en Monorackbahne – et skinnesystem til at fragte druerne på de stejle bjergsider – mellem Franzens parceller på Bremmer Calmont og Neefer Frauenberg.

I dag har Weingut Franzen samlet 10,1 hektar vinmarker fordelt på markerne Bremmer Calmont og Neefer Frauenberg. Det er selvfølgelig primært Riesling – omkring 90% af markerne er Riesling, men derudover er der også lidt burgunder-sorter samt den gamle og mere ukendt sort Elbling. Den samlede produktion ligger på omkring 70.000 flasker årligt.

I dag drives vingården af næste generation i form af Kilian Franzen og hans hustru Angelina. Kilian kom i en ung alder lidt hovedkulds ind i driften, da Ulrich desværre pludselig døde i 2010 i en tragisk ulykke i vinmarkerne.

På det tidspunkt studerede Kilian til ønolog på Geisenheim, hvor i øvrigt også mødte Angelina. Det blev derfor Ulrichs kone Iris, som overtog driften med hjælp fra Kilian, men i dag er Kilian og Angelina gift og har overtaget driften helt.

Og det har det unge par ikke gjort helt dårligt, for de er netop i februar 2018 blev kåret som årets newcomer af magasinet Falstaff med en anerkendelse af deres fortsatte arbejde med at genrejse Bremmer Calmont, som ellers var ved at forsvinde.

Denne Bremmer Calmont Fachkaul Riesling GG er Franzens topvin og lavet med druer fra netop Fachkaul delen af marken Bremmer Calmont … den absolut mest stejle del af marken. Vinen er gæret på druernes naturlige gærceller og vinen har modnet på stål … ingen træ til at forstyrre de fine nuancer. Der er omkring 7 gram restsukker pr. liter.

Duftmæssigt virker vinen sådan let smørkrydret og der dukker også dæmpede aromaer af petroleum, lidt svagt oxyderede nedfaldsæbler, fersken, mirabeller, syltet frugt, blomster og den virker blød, venlig, lettere tør og støvet, måske endda stenet i næsen.

I munden virker vinen i starten en smule let perlende og endda samtidig svagt olieret, lidt mere krydret end de to foregående, har måske også lidt mere sødme, men stadigvæk en skarp grape, citrus bitterhed og skærende, distinkt sprødhed på tungen, som gør vinen meget levende og voldsom interessant. Det smager også herregodt på en fin kvindelig, kvindagtig og feminin måde.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 699 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  

2016 Weingut Dr. Loosen, Erdener Prälat Riesling Alte Reben GG, Mosel, Tyskland

2016 Weingut Dr. Loosen, Erdener Prälat Riesling GG, Mosel, TysklandErdener Prälat Riesling Alte Reben GG fra legendariske Weingut Dr. Loosen var første Mosel vin i det uofficielle europamesterskab i tør Riesling … og jeg noterede, at dette meget passende kunne være Mosel. Tørt og korrekt.

Dr. Loosen har jeg skrevet om på bloggen tidligere. Vinhuset har været drevet af Loosen familien i mere end 200 år. Siden 1988 har det været Ernst Loosen, som har stået for driften. Da Ernst overtog tøjlerne, så indså han hurtigt, at der var basis for at lave vine i verdensklasse.

Gamle lavtydende vinstokke, hvoraf nogle er upodede pre-phylloxera Riesling med mere end 120 år på bagen, samt ikke mindst store besiddelser på seks af Mosels bedste marker, alt Bernkasteler Lay, Erdener Treppchen, Ürziger Würzgarten, Wehlener Sonnenuhr, Erdener Prälat og Graacher Himmelreich … navne, som får mundvandet til at løbe over på enhver feinschmecker.

Ernst havde inden overtagelse af den fædrene vingård i Mosel arbejdet jorden rundt på nogle af verdens bedste vingårde, så han havde fået en række idéer til, hvordan kvaliteten af vinene kunne forbedres.

Han begyndte straks med foretage grøn høst, altså drastisk reducere og forbedre udbyttet i markerne. Han standsede brug af kemiske sprøjtemidler og indførte organisk gødning, og denne bæredygtige tankegang fik han også overført til andre områder, brug af materialer, mere genbrug, energi effektivitet og vandbesparelser.

Ved høst startede han en meget mere selektiv sortering og i kælderen blev der også indført nye metoder, hvor vinen fik en blidere behandling.

Og resultaterne udeblev heller ikke. De internationale vinskribenter har nu i mange år anerkendt Dr. Loosens talenter og kvaliteter.

Blandt andet kårede Gault Millaus tyske vinguide ham som Winemaker of the Year i 2001. Decanter kårede ham som Man of the Year i 2005, samme år som Wine & Spirits placerede ham blandt The World’s 50 Most Influential Winemakers og Wine International kårede ham som Whitewine Maker of the Year.

Ernst Loosen er måske den person som de seneste tyve år har gjort den største indsats for at bringe den tyske Riesling tilbage til fordums ære og værdighed.

I dag driver Ernst Loosen også vingården J.L. Wolf i Pfalz, ejer firmaet Loosen Bros. USA, som står for import og salget af alle hans vine til det amerikanske marked.

Han er også med i et andet joint venture i USA, nemlig J. Christopher Wines i Oregon, hvor han laver vine sammen med vinmagere Jay Somers. Med andre ord, så er Ernst Loosen en ihærdig mand.

Erdener Prälat er ubetinget Dr. Loosens bedste vinmark, som har leveret druerne til denne topvin Erdener Prälat Riesling Alte Reben GG. Marken har en perfekt eksponering mod syd, rød skifer og producerer Riesling med magt og kompleksitet.

I kan i øvrigt se Ernst Loosen på netop marken Erdener Prälat på billedet ovenover.

Vinstokke på Erdener Prälat er meget gamle, og der anvendes alene de meget modne og helt sunde druer. Vinen spontangærer i store 1.000 liter Fuders og lagrer derefter 12 måneder – sur lie – altså på bærmen.

Duftmæssigt langt mere blomsterrig aroma … blomster, sæbe, kridt, fersken, mango, mandler, en nærmest bolsjesødme med en gul københavnerstang, en smule frugtsødme samt en lidt varm og hyggelig duft, nærmest som at komme hjem til ens stue, velkendt, mageligt og cosy.

Der er også en pæn frugtmæssig tyngde i vinen … rund og blød, mens syren pirrer, men egentlig virker lidt dæmpet. I stedet er der masser af citron og lemon bid, bitterhed og mineraler. Det giver en fast struktur, styr på shittet og med mere varme i glasset bliver vinen også langsomt mere rund og fyldig.

Jeg kan ikke se, hvem der er importør og har ikke fundet vinen i Danmark, men i Tyskland koster en flaske 49€ … svarende til 365 kr.

Vinanmeldelse 5,5/7  

Europamesterskab i tør Riesling … der meister ist?

Blåskimmelrøv, babybræk, petroleum, svævende auberginer, syrebananer, bundtræk og døde håndklæder var blot nogle af de mange ord, som en flok vinnørder forleden anvendte, da de skulle beskrive 20 tørre Riesling topvine fra øverste hylde i det, som helt passende kunne kaldes det uofficielle europamesterskab i tør Riesling.

Det var Jacob fra Propperiet Vin Import, der havde fået den brillante idé at holde sådan en mesterskabsaften. Bare nogle af de bedste producenter af Riesling i Europa og deres topvine, smagt blindt for slutteligt at kåre en vinder. Kåre simpelt, enkelt … men på ingen måder banalt, snarere dødalvorligt. Og som de jo siger i den germanske forbundsrepublik; Germans dont make jokes.

Til at stå i ringhjørnet havde Jacob fundet 20 kombattanter fra henholdsvis Mosel, Rheingau – altså de to største Riesling højborge i Tyskland – men derudover en flok weinbundeswehr-krigere fra Rheinhessen, Pfalz og Nahe samt 4 choucroute-slagsbrødre fra Alsace i Frankrig og 2 alpe-gladiatorer fra Østrig.

Skulle jeg inden smagningen agerer betting site eller en lurvet, lumpen og afdanket bookmaker, så havde jeg nok satset mine spinkle lommepenge på vinene fra Mosel og Rheingau med Østrig som en joker. I de områder ligger mine præferencer generelt, hvis man generelt skal generalisere.

I kampe mellem Alsace og de tyske vine foretrækker jeg altid de tyske. I vores sydlige bruderland er vinene fra både Rheinhessen, Pfalz og Nahe generelt – efter min erfaring – ikke helt så skarpe, som dem fra Mosel og Rheingau, hvis vi igen skal generalisere. Men der findes jo fremragende producenter i alle områder.

Og til en blindsmagning er der netop ikke plads til generaliseringer … for dels bestod feltet denne aften nogle af de bedste Riesling saftpressere fra de respektive områder og samtidig pilles alle fordomme væk, når vinene smages blindt. Derudover skal det med i ligningen, at de fleste af vinene var helt unge … og dermed måske et stykke fra deres potentielle storhed.

Smagepanelet denne aften – de smukke mennesker som ses rundt om bordet – bestod af flere branchefolk, Jacob og Claus fra Propperiet, den navnkundige René Langdahl Jørgensen, Sofie fra VildMedVin, Mads fra Højbjerg Vine, sommelieren Alex fra Gastromé, den bekendte med navnet Madsen og så det tynde øl i form af jeres flittige vinblogger samt min legendariske vinbuddy Gert E.

Det er en flok søde, dejlige mennesker og med klare holdninger til de smagte vine, og med deres store erfaringer i vinbranchen var de fantastiske at drikke vin sammen med. Vi var enige om mange af vinene – næsten i sync – og nogle gange også uenige på kryds og tværs af bordet, men altid med klare meninger om vinene samt fremragende smagssanser.

Der var overraskelser for alle omkring bordet, da producenterne til sidst blev afsløret. Det var dog samlet set en vin fra Mosel – Winninger Uhlen R Rotlay Riesling GG fra Weingut Heymann-Löwenstein – som vandt prisen som bedste europæiske tørre Riesling. Sådan … og så lige en fanfare, en krummelure, en klapsalve samt et applaus  für der Meister.

Selvom det områdemæssigt ganske fornuftigt var Mosel, Rheingau og Østrig, som vandt som værende de tre bedste områder, så var rækkefølgen lidt overraskende, idet Østrig helt uimponeret satte sig på 1. pladsen efterfulgt af Rheingau og så Mosel på 3. pladsen. Keine ordnung der, selvom vi har lært, at Ordnung muss sein.

Jeg blev også selv overrasket over mine egne vindere, idet jeg faktisk havde Forster Pechstein Riesling GG fra Weingut Reichsrat von Buhl fra Pfalz som min bedste vin. Den fik dog også generelt pæne ratings, mens Alex’s overraskende 85 point på denne trak gennemsnittet markant ned.

Den blev i min blog dog tæt efterfulgt af Nackenheim Rothenberg Wurzelecht Riesling GG fra Weingut Kühling-Gillot i Rheinhessen på min 2. plads og dermed var mine to bedste vine netop fra to af de områder, som jeg normalt vil rangere lavest blandt de repræsenterede. Et par vine fra Alsace lå endda også højt på mine ratings. Men sikke nogle vine.

Områdemæssigt havde jeg følgende rækkefølge; Pfalz, Østrig, Alsace, Rheingau, Mosel, Rheinhessen og Nahe. Generelt var niveauet dog sindssygt højt og der var ingen Prügelknabe, dårlige plattyske vine … blot forskellige smag og holdninger. Herligt.

René Langdahl Jørgensen og jeg var dem, som samlet set gav vinene fleste point og havde også begge Pfalz samt Østrig højt på samlet score set områdemæssigt, mens jeg – selvfølgelig ubevidst – var en tak mere nærig med scoren på vinene fra Mosel, selvom det dog er nuancer, som vi snakker om.

Her ser i lige vinene i den rækkefølge, som de blev smagt. De kom i sæt af 4 vine, samlet 5 sæt … altså 20 Riesling GG vine. Jeg har efter hver vin skrevet vinens gennemsnitlige score og derefter min score efter 100 point skalaen.

Helt ude af sync med de andre vinnørder var jeg generelt ikke, men skal selvfølgelig nok i den kommende uge linke op til mine nærmere beskrivelse af hver vinhus samt mine nøjagtige, ultrapræcise, punktlige og syreskarpe smagsnoter for de enkelte vine.

Samlet blev det en night to remember … så stor tak til Jacob for initiativet og invitationen til smagningen. Det var enestående at smage 20 topvine på Riesling i streg. Det er noget, som man ikke oplever hver dag og man kan leve højt på i lang tid.

Glæder mig til, hvad du kan finde på næste gang og begræder fortsat, at jeg ikke kunne deltage i den tidligere Spätburgunder smagning tilbage i maj måned. Men som min gamle chef altid sagde; man kan ikke både blæse og ha’ ål i strømperne.

Vi sluttede aftenen med lidt ost, pølser og brød … og dertil selvfølgelig lidt af slanterne fra blindsmagningen. Jeg var til sidst også godt træt efter en lang dag, som havde startet kl. 05.00 med bagning af boller til brug efter morgentræning i Fitness med puls netværket kl. 07.00 efterfulgt af en lang arbejdsdag … og så lige 20 x Riesling som fint punktum denne dag. Sådan … game over.

Lineup fra aftenens 20 x Riesling.

2017 Weingut Schmitges, Erdener Treppchen Riesling GG, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Schmitges, Erdener Treppchen Riesling GG, Mosel, TysklandWeingut Schmitges’ Erdener Treppchen Riesling Großes Gewächs i årgang 2017 er lavet en smule anderledes end foregående 2015’er … men vi står fortsat på øverste trin på Stairways to Erden og jammer med Led Zeppelin.

2017’eren er nemlig spontangæret på fade, som er lavet af granit. Der tilbringer vinen også 4 måneder sur lie – altså med bærmen – for derefter dog af modne yderligere 4 måneder på store gamle træfade. Brugen er granitfade er nyeste trend og startede som et forsøg hos Andreas Schmitges i årgangen før, altså 2016 vinene, hvor han lavede Erdener Treppchen Riesling i 3 versioner … en på træ, en på rustfrie stålfade samt en på granitfade.

Granitfade vinder mere og mere frem, selvom de både er dyre at producere og besværlig at lave vin i. De har dog den fabelagtige egenskab, at de dæmper noget af den varme, som dannes under gæringen og det sikrer dermed en lavere gæringstemperatur.

Med granitfade vil der dog forekomme en smule oxidering af vinen, hvilket selvfølgelig giver en anderledes og måske et mere modent udtryk i vinen. Til gengæld er granitfade lettere at rengøre, da fx vinsten ikke kan binde på granittens overflade.

Andreas Schmitges blev så glade for granitfadene, at han med denne årgang 2017 har indkøbt endnu et 1.000 liters granitfad, således der kan lave flere flasker af denne vin. Men hvordan smager vinen så i forhold til den mere traditionelle årgang 2015?

Duftmæssigt er næsen heller ikke helt så traditionel … ingen petroleum, men er i stedet langt mere svævende og klart lettere i udtrykket. Der er godt med lethed, blomster, sæbe, men samtidig er Riesling noterne ikke helt så klare og entydige. Der er mere renhed i frugten, mere jern samt sten og samtidig en vis modenhed, nærmest med overmodne æbler samt svage tropiske frugter.

Det mineralske udtryk, som man måske ville forvente, kommer ikke først i smagsbilledet, idet jeg derimod fanger en vis honningsødme, som måske kan tilskrives en større oxidering under lagringen i granitfadene, men til gengæld kommer det mineralske så frem i eftersmagen med renhed, stringens, salt og bid.

Det smager herregodt, bare ikke helt så godt som 2015’eren … endnu, men måske skal vinen blot gemmes et par år for at udvikle sig, få rynker og mere sjæl. Jeg vakler mellem 5,5 og 6 af de fede, beskidte tommelfingre, men lander på 5,5.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 329 kr., mens du får 10% rabat, hvis du køber 3 flasker.

Vinanmeldelse 5,5/7

2015 Weingut Schmitges, Erdener Treppchen Riesling GG, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Schmitges, Erdener Treppchen Riesling GG, Mosel, TysklandJeg har tidligere smagt Weingut Schmitges almindelige Riesling vom Haus, som jeg var meget begejstret for. Men stepper du helt op af Schmitges’ Stairways to Heaven eller Erden, så når du lige inden porten hos Sankt Peter GG vinene, bl.a. denne 2015 Erdener Treppchen Riesling GG tilsat en smule englesang.

Jeres flittige vinblogger tester helt uden hverken anger, sagte trosbekendelse eller frejdige syndsbekendelser Weingut Schmitges’ hedonistiske Erdener Treppchen Riesling Großes Gewächs i to årgange, nemlig 2015 og 2017 … og de er endda samtidig lavet på helt forskellige vis, selvom druerne selvfølgelig kommer fra samme topmark.

Weingut Schmitges – der ligger i svinget lige mellem Bernkastel-Kues og Traben-Trarbach – har jeg jo skrevet om tidligere, så det skal jeg undlade at gentage. I stedet koncentrerer vi os om at kigge nærmere på denne Erdener Treppchen Riesling Großes Gewächs.

Marken Erdener Treppchen ligger lige over Erdener Prälats, som Schmitges også ejer parceller på, og lige overfor byen Erden. Det er en mark med en blanding af blå-, grå- og rødskifer, den har en perfekt eksponering mod syd/sydvest samt en virkelig stejl hældning på 50 til 80%.

Det er en Grosse Lage mark, som rigtigt, rigtigt mange andre producenter også har parceller på, bl.a. producenter som Dr. Pauly-Bergweiler , Dr. Loosen, Markus Molitor samt Joh. Jos. Christoffel Erben … blot for at nævne nogle få.

Erdener Treppchen Riesling Großes Gewächs er lavet med druer fra en af firmaets bedste parceller på Erdener Treppchen … fra 25 til 100 år gamle ikke-podede vinstokke, altså stokke på egne rødder og selvfølgelig høstet med håndkraft på de stejle marker.

I denne årgang 2015 er vinen lavet helt traditionelt … altså med spontangæring på druernes naturlige gærceller og gæret på egetræsfade, hvor vinen også er lagret en periode.

Hvor lang tid kan jeg ikke se, men altså en helt klassisk produktion af vinen … i modsætning til 2017’eren. Men det skal jeg nok beskrive i det næste indlæg om netop den årgang af vinen.

Og lad mig allerede slå fast med det samme … jeg er forelsket i 2015’eren, mens jeg synes, at 2017’eren halter en kende efter, men det kan skyldes, at 2015 jo både har et par år mere på bagen og 2015 samtidig var et kanonår i Mosel.

Duftmæssigt er det kalk og skifter mineraler, petroleum … skarp uha, hvor er det en æterisk og berusende duft. Du fornemmer lidt fersken, abrikos og blomster … himmelråbende godt. Det er næsten som at falde i et hul, hvor du ikke kan komme op … og man får en fornemmelse af, hvordan det vil sige at være narkoman. Jeg vil bare ha’ mer’ og mer’ i glasset, bare dufte og svæve hen.

Smagsmæssigt er der masser af frugt, modne gule æbler, abrikos … helt tørt med kraft, bundtræk, sødme og balance. Syren er ikke speciel markant, nærmest lidt blød, men det opvejes af en cremet, blød og smeltende smag. Sødmen er klassisk Mosel og det er en virkelig god Riesling fra de skifterholdige tophylder.

Forhandles af Propperiet Vin Import, men desværre er denne 2015’er vist udsolgt. Scheiße.

Vinanmeldelse 6,5/7 

2017 Weingut Franzen, Quarzit Schiefer Riesling, Mosel, Tyskland

2017 Weingut Franzen, Quarzit Schiefer Riesling, Mosel, TysklandDet er svært at tro, endda anse for sandsynligt, at denne Quarzit Schiefer Riesling fra Weingut Franzen i Mosel alene er en Gutswein, for kvalitetsniveauet er ikke bare utænkeligt – men også usandsynligt – højt.

Weingut Franzen – eller helt korrekt Weingut Reinhold Franzen – ligger lige mellem den lille by Bremm i et af Mosel-flodens mange krumme hårnålesving. Det er et godt stykke nord for mere velkendte Bernkastel-Kues. Familien Franzen har imidlertid været vinbønder der i flere århundrede, men det var Ulrich Franzen, der efter overtagelse af driften i begyndelsen af 1980’erne, grundlagde kimen til den nuværende vingård og satsede benhårdt på produktion af tørre vine med lav syre.

Det var også Ulrich Franzen, som opkøbte de braklagte parceller på markerne Bremmer Calmont … en af de stejleste marker i hele Mosel med en hældning visse steder på op til 65 grader.

For omkring 100 år siden var der omkring 24 hektar vinmarker på Calmont, men de svære arbejdsbetingelser og til tider svingende efterspørgsel af vinene fra Mosel betød, at mange parceller i løbet af 1980’erne simpelthen blev opgivet, således der alene var sølle 4 hektar vinmarker tilbage.

Det betød dog samtidigt, at Ulrich Franzen kunne købe forholdsvis billig jord, bl.a. parceller på den del af Bremmer Calmont, som kaldes Fachkaul, som er den mest stejle del af marken … men med en perfekt sydlig eksponering. Faktisk opkøbte Franzen hele 112 forskellige små parceller af Fachkaul.

Det betød blot et benhårdt arbejde med at genplante markerne og etablering af en Monorackbahne – et skinnesystem til at fragte druerne på de stejle bjergsider – mellem Franzens parceller på Bremmer Calmont og Neefer Frauenberg. På billedet nedenunder kan I se skinne systemet og fornemme, at markerne virkelig er ekstremt stejle.

I dag har Weingut Franzen samlet 10,1 hektar vinmarker fordelt på markerne Bremmer Calmont og Neefer Frauenberg. Det er selvfølgelig primært Riesling – omkring 90% af markerne er Riesling, men derudover er der også lidt burgunder-sorter samt den gamle og mere ukendt sort Elbling. Den samlede produktion ligger på omkring 70.000 flasker årligt.

I dag drives vingården af næste generation i form af Kilian Franzen og hans hustru Angelina. Kilian kom i en ung alder lidt hovedkulds ind i driften, da Ulrich desværre pludselig døde i 2010 i en tragisk ulykke i vinmarkerne.

På det tidspunkt studerede Kilian til ønolog på Geisenheim, hvor i øvrigt også mødte Angelina. Det blev derfor Ulrichs kone Iris, som overtog driften med hjælp fra Kilian, men i dag er Kilian og Angelina gift og har overtaget driften helt.

Og det har det unge par ikke gjort helt dårligt, for de er netop i februar 2018 blev kåret som årets newcomer af magasinet Falstaff med en anerkendelse af deres fortsatte arbejde med at genrejse Bremmer Calmont, som ellers var ved at forsvinde.

Denne Quarzit Schiefer Riesling er husets Gutsriesling. Vinen er lavet alene med druernes egne gærceller, har gennemgået malolaktisk gæring og tilbragt 6 måneder på fad.

Duftmæssigt virkelig nice er min første tanke. Det dufter virkelig godt, sådan lidt delikat og forsigtigt med citrus, fersken, ganske svag petroleum samt et lidt støvet og stenet udtryk. Aromaen er fin, sart og måske endda lidt forførende. Sart og mineralsk.

Smagsmæssigt en virkelig flot balanceret vin, tør, præcis med både fylde og lethed i et samt en blid syre. Det smager virkelig godt og et virkelig højt niveau for en Gutsriesling. Den burde komme med en advarsel på etiketten med en ordlyd i retning af; yderst drikbart. Der er en svag bitterhed, som går hånd i hånd med mineraler og sødme, hvilket gør noget godt for vinen og gør dig glad. Hmmmm.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 129 kr., men køber du 3 flasker, så er prisen kun 99,33 kr.

Vinanmeldelse 5/7