Tag-arkiv: Kremstal

2020 Weingut Petra Unger, Furth Pinot Noir, Kremstal, Østrig

2020 Weingut Petra Unger, Furth Pinot Noir, Kremstal, ØstrigDenne 2020 Furth Pinot Noir fra Weingut Petra Unger blev serveret i vort andet glas lige ved siden af Shelter Winerys 2021 Spätburgunder … og sikke da en stor forskel.

Weingut Petra Unger ligger i den yderste del af Kremstal på vej ind mod Wachau og drives af Petra Unger, som overtog driften fra sin far i 1999.

Petra har samlet 11 hektar vinmarker, der ligger på begge sider af Donau floden og hendes bedste marker er Gaisberg, Hinters Kirchl , Oberfeld, Gottschelle, Fuchaberg og Zellerkreuz … stejle, knoldede marker med undergrund af löss.

Der dyrker hun Grüner Veltliner, Riesling og Sauvignon Blanc – altså fortrinsvis hvidevine – men også de to røde sorter Zweigelt og Pinot Noir med en årlig produktion på omkring 60.000 flasker vin.

Siden 2010 har Petra Unger startet et samarbejde med Weingut Josef Edlinger for at udnytte synergier, så i dag laves alle Petras vine derfor på Edlingers vingård lige nedenfor berømte Stift Göttweig.

Petra er både medlem af den store forening Traditionsweingüter Österreich samt 11 Frauen und Ihre Weine. Og her smager vi altså en af Petras vine, hendes 2020 Furth Pinot Noir.

Her kommer druerne fra marker ved Furth bei Göttweig og vinen er lavet i ståltanke, men er efter endt fermentering lagret 12 måneder på helt nye egefade.

Uha hvor er den grøn, urtet og der er virkelig dømt nyt træ, så man helt fornemmer harpiks, et lille ege-monster, tørre papkasser samt nogle temmelig røgede noter. Frugten virker til gengæld ganske frisk og fremme i aromaerne … men den er vild grøn og urtet … og temmelig uforsonlig.

Smagen er jeg ærligt talt ikke særlig vild med … meget grøn, urtet, hvor frugten er jernholdig, stram, småbitter og robust. Den har lidt peber, eg samt en ganske fin syre, hindbær, ribs samt disse kraftigt røgede noter, så det bliver herfra 87 point.

Forhandles af Vinhuset Randers, hvor en flaske koster 180kr.

Vinanmeldelse 4/7

2021 Weingut Malat, Furth Riesling, Kremstal, Østrig

 2021 Weingut Malat, Furth Riesling, Kremstal, ØstrigWeingut Malat driver både vinhus og 4-stjernet hotel på Hafnerstraße i byen Palt lige ved et af Donau flodens mange sving, men det er derfra, at jeg nu smager en 2021 Furth Riesling.

Vinhuset drives af  Michael Malat, der 10. generation af et over 300 år gammelt vinhus og nu fører familiens stolte traditioner videre med ønsket om at lave naturlige, terroirtro vine med elegance og finesse. Det er med andre ord et gammelt vinhus og de gamle vinkældre og den ældste fløj på vingården går da også helt tilbage til 1700-tallet, men både vingård og hotellet er løbende renoveret og bl.a. byder hotellet på 9 værelser og en lejlighed med udsigt udover alle vinmarkerne.

 Weingut Malat har samlet 45 hektar vinmarker, der dyrkes efter økologiske principper. Jordbunden varierer mellem ler og kalksten i selve dalen, mens den ved bjergene består af det nærringsfattige Lösss, som tvinger vinstokkene til at grave dybt efter nærring.

Malats markbesiddelser tæller fornemme af slagsen på Steinbühel, Silberbichel og Pfaffenberg, som alle er klassificeret som Erste Lage. Derudover parceller på Höhlgraben, Leukuschberg, Am Zaum, Hochrain, Satzen og Zistel.

Selvom den økologiske tilgang har eksisteret i mange år, har man dog først for nylig valgt at blive økologisk certificeret, hvilket snart også vil fremgå af etiketterne.

Den naturlige tilgang præger i det hele taget alt arbejdet, både med fokus på manuel høst med lave høstudbytter i marken samt i kælder med spontangæring og næsten udelukkende lagring på neutrale fade.

Denne Furth Riesling, hvor druerne kommer fra marker ved  Furth i Göttweig.  Al høst er foretaget ved håndkraft, hvorefter vinen gærer på naturlig vis på stål for slutteligt at lagre på store, gamle, neutrale træfade. Vinen har 3,5 gram restsukker pr. liter.

Dejlig luftig aroma … skarp, præcis og alligevel med et let touch, en snert petroleum, et snert nødder, mens eller er det æbler, lemon og noget sandeltræ … eller i hvert fald i den retning. Er tosset med den lethed, som hænger i luften som skøn parfume suppleret af våde sten samt en smule skolekridt.

I munden er det mere stringent, klart og syrligt … virkelig ren Riesling med mineralsk stensaft. Der er umodne æbler samt et tons citroner, så du automatisk laver kyssemund. Det kan du også roligt gøre, for det er en skarp Riesling, der bare hænger i munden i lang, lang tid som en beatnik syrehoved, 92 point og vildt niveau.

Forhandles af Jysk Vin, hvor en flaske koster 159 kr., mens prisen er 143 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 5/7 

2019 Weingut Petra Unger, Grüner Veltliner Ziesel, Kremstal, Østrig

2019 Weingut Petra Unger, Grüner Veltliner Ziesel, Kremstal, ØstrigPå adressen Lindengasse i den lille landsby Furth-Palt tæt ved der schöne blauen Donau finder vi Weingut Petra Unger. Derfra smager jeg nu hendes 2019 Grüner Veltliner Ziesel.

Vingården drives af Petra Unger, som overtog driften fra sin far i 1999. Hun har samlet 11 hektar vinmarker, der ligger på begge sider af Donau floden i den yderste del af Kremstal på vej ind mod Wachau. Hendes bedste marker er Gaisberg, Hinters Kirchl , Oberfeld, Gottschelle, Fuchaberg og Zellerkreuz … stejle, knoldede marker med undergrund af löss.

Der dyrker hun Grüner Veltliner, Riesling og Sauvignon Blanc – altså fortrinsvis hvidevine – men også de to røde sorter Zweigelt og Pinot Noir med en årlig produktion på omkring 60.000 flasker vin.

Siden 2010 har Petra Unger startet et samarbejde med Weingut Josef Edlinger for at udnytte synergier, så i dag laves alle Petras vine derfor på Edlingers vingård lige nedenfor berømte Stift Göttweig.

Petra er både medlem af den store forening Traditionsweingüter Österreich samt 11 Frauen und ihre Weine. Og her smager vi altså en af Petras vine, hendes Grüner Veltliner Ziesel, der er en Ortswein lavet med druer fra  marker omkring Furth. Vinen er lavet alene på rustfrie ståltanke og også lagret på disse.

I næsen har vinen en lidt animalsk og landlig aroma, hvilket suppleres af pærer, grønne æbler, grøn peber, hyben, lemon, grape … meget tør og sådan lidt olieret med en smule smørfedme.

Smagsmæssigt er der masser af lemon, appelsin og grape på en cremet, fed og småolieret facon suppleret med svag honning, godt med bitterhed, mens syren ikke er så vild, hvilket gør vinen smooth, saftig og næsten læskende.

Forhandles af Vinmonopolet, hvor en flaske koster 159,95 kr., mens prisen er 139,95 kr. ved køb af 3 flasker.

Vinanmeldelse 4,5/7   

2017 Weingut Stift Göttweig, Riesling Steiner Ried Pfaffenberg, Kremstal, Østrig

2017 Weingut Stift Göttweig, Riesling Steiner Ried Pfaffenberg, Kremstal, ØstrigPå den sydlige bred af Donau floden overfor byen Krems har det gamle benediktinerkloster Göttweig tronet på toppen af bjerget Göttweiger Berg i 449 meters højde i over tusinde år. Munkeklosteret er  grundlagt  tilbage i 1083 og munkene har der levet efter klosterordens motto Ora et Labora et Lege … bed, arbejd og læs.

Men allerede tidligt blev vinproduktion grundlaget for munkenes økonomiske eksistens. Vor himmelske fader havde nemlig begunstiget Benediktinerstift Göttweig med en unik beliggenhed ved nogle af de allerbedste vinmarker i Kremstal.

Jorden på Göttweiger Berg er mangfoldig med undergrund af salt, silt, ler, kalk og skifer.  De historiske dokumenter nævner allerede vinmarkerne ved klosterets grundlæggelse, hvilket gør Weingut Stift Göttweig et af de ældste vinhuse i Østrig.

Stift Gottweig blev grundlagt af Saint Altmann, biskoppen af Passau, og blev givet til Benediktinerne i 1094. Klosteret er tegnet af den berømte arkitekt Johann Lukas von Hildebrandt, som var kendt langt uden for Østrigs grænser.

Siden opførelsen af klosteret har skovbrug og vindyrkning været grundlaget for økonomirn og med vindyrkningen under konstant udvikling. I dag ejes vinmarkerne også fortsat af Benediktinerstift Göttweig med abbed Columban Luser som den 65. abbed i spidsen for det gamle kloster.

Klosteret  fungerer således fortsat som det hellige centrum for munkene, men er derudover også en turistattraktion med tilhørende fin Stiftsrestaurant Göttweig og centrum for mange kulturelle begivenheder. Samtidig er klosteret er også del af UNESCOs verdensarv.

Vinproduktionen på Benediktinerstift Göttweig  har svinget noget gennem tiderne, men i 2006 blev klosterets marker udlejet til et nyt selskab Weingut Stift Göttweig GmbH, som er ejet af en gruppe aktionærer, der ville genoplive vinhuset.

Til at lede dette foretagende står ingeniøren Fritz Miesbauer understøttet af den unge vinmager Peter Rethaller og Franz-Josef Gansberger til at forestå salget af vinene. Wolfgang Friewald er ansvarlig for dyrkning af vinmarkerne.

Samlet driver Weingut Stift Göttweig 26 hektar vinmarker, hvor de bedste marker ligger på Göttweiger Berg, Gottschelle, Silberbichl og Pfaffenberg. Der dyrker de primært Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay og Pinot Noir.

Nu smager jeg så en vin fra Weingut Stift Göttweig, nemlig deres 2017 Riesling Steiner Ried Pfaffenberg. Pfaffenberg marken ligger på nordsiden af Donau i modsætning til Kloster Göttweigs øvrige marker, der alle ligger på sydsiden.

Pfaffenberg ligger dermed nærmest i forlængelse af blandt andet Loibenberg, som vel ret beset er det bedste sted at have sine stokke stående i hele Østrig. Göttweig har beskedne 0,24 hektar med Riesling på marken.

Vinen er lavet ved, at druerne efter høsten ligger 6 timer med skindet i kold maceration. Gæring sker derefter i rustfrie ståltanke, hvor vinen også er lagret – sur lie – 7 måneder inden flaskning. Der er omkring 3 gram restsukker pr. liter i denne årgang 2017.

I næsen er der klart herlig petroleum, indelukket benzin … ikke voldsomt og måske nærmere lidt fortyndet petroleum. Der er gule stenfrugter, mirabeller, appelsinskal, stearinlys, røg, lidt tørre og gamle noter, men samtidig lidt blomster, blomsterhonning samt masser af mineraler.

Der er fint med syre, klart over medium, men vinen virker lidt til den tyndere side. Der er lidt champagnebrus, æbler, citroner, fersken, en kende forsigtig og sart. Vinen er dog endnu alt, alt for ung og bør få flere år i kælderen. Jeg havnede på 91 point … lige sådan et sted omkring 5 tommelfingre med pil op.

Forhandles af Mr Ruby, hvor en flaske koster 439 kr.

Vinanmeldelse 5/7  

2017 Lesehof Stagård, Riesling Steiner Hund, Kremstal, Østrig

2017 Lesehof Stagård, Riesling Steiner Hund, Kremstal, ØstrigDa Urban Stagård havde fået sin Riesling hat på til Winemakers Fair, så fortsatte jeg sgu med endnu en Riesling fra Lesehof Stagård, søstervinen Riesling Steiner Hund.

Vinen er lavet på samme måde som foregående, blot kommer druerne her fra marken Steiner Hund, hvor vinstokkene varierer mere i alder og er fra 16 til 80 år gamle.

Det siges, at Steiner Hund marken fik sit navn for flere hundrede år siden, hvor der var en alvorlig hungersnød i Kremstal. Alle sultede, men en rig vinbonde – der selv havde svært ved at brødføde sin egen familie – gemte sin elskede hund ude i marken og fodrede den dagligt i smug. Han endte med at sælge marken for kunne brødføde sin familie, men marken blev opkaldt efter hunden.

Næsen på Urbans Riesling Steiner Hund er langt mere åben, givende, flyvsk og svævende end søstervinen. Der er fortsat gær, toast, en havbrise og lidt havvand i vinen, et smukt flor af blomster, abrikos, lemon og stor frugtrigdom. Det virker ungt, men for pokker en luftig og skør Riesling.

I munden er den meget smagfuld. Der er abrikos i frugten, men også pænt med syre, lemon og bitterhed, smelter nærmest i munden, selvom den egentlig har et fast bid. Det er sgu en lækker vin.

Forhandles af H.J. Hansen Vin / Vinspecialisten, hvor en flaske koster 275 kr., men er frem til 30/4 på tilbud til 225 kr., hvis du køber 2 flasker.

Vinanmeldelse 6/7 

2017 Lesehof Stagård, Riesling Steiner Schreck, Kremstal, Østrig

2017 Lesehof Stagård, Riesling Steiner Schreck, Kremstal, ØstrigVed næste bord mødte jeg den herlige, festlige vinmager Urban Stagård, som ejer og driver vingården Lesehof Stagård. Jeg fik en snak med ham og smagte to af hans vine. Den første var denne Riesling Steiner Schreck.

Vingården Lesehof Stagård ligger lige udenfor byen Stein … tæt på Krems og lige ved Donaufloden i appellationen Kremstal i Niederösterreich. Vingården stammer helt tilbage fra grundlæggelse af Krems for over 1000 år siden, men blev i 1786 overtaget af familien Lesehof Tegernseer. De producerede vine under dette navn frem til 1981, hvor svenske Kenneth Stagård blev gift med familiens datter.

Derfor har vingården i dag det besynderlige navn efter både den gamle østrigske familie og Kenneth Stagård. Siden 2006 har det dog været Kenneths søn – og 6. generation af familien – Urban Stagård, som har drevet vingården sammen med hustruen Dominique. Det er Urban, som I kan se sammen med jeres trofaste vinblogger på mit selfie ovenover.

Urban står for driften af husets 12 hektar vinmarker og produktionen af vinene. De 12 hektar er fordelt på markerne Steiner Hund, Grillenparz, Steiner Schreck, Steiner Kögl, Steiner Gaisberg, Steiner Goldberg, Danzern, Hinterskirchl, Pitschental, Kremserl, Weinzierlberg samt Junge Point og Süssenberg.

Der dyrker de primært druesorterne Grüner Veltliner, Riesling, Weissburgunder og Zweigelt. Efter Urban overtog driften er hele produktionen omlagt til økologisk drift.

Urban og Dominique producerer ikke vine, som skal passe i tørre eller sødere kategorier. Vinene får lov til at finde deres egen rytme og det grundige markarbejde samt den minimalistiske tilgang er årsagen til, at Stagård kan producere rene og usminkede vine.

Jeg startede med at smage denne Riesling Steiner Schreck, altså en enkeltmarks Riesling fra marken Steiner Schreck, som siges at være den stejleste mark i hele Kremstal.

Det siges, at, marken har sit navn Schreck – forstrækkelse – efter de vagter, som i høsttid passede marken og forsøgte at skræmme tyve væk. Marken havde dengang en stor tæthed i vinstokkene, hvorfor det var svært at se, når der var folk i marken.

Ved høsttid var der ofte tyve på marken for at stjæle druer, men vagterne kunne fra kirketårnet af Frauenbergkirchen – hvor der var frit udsyn udover marken – råbe tyvene an og dermed skræmme dem væk … og derfor hedder marken i dag Steiner Schreck.

Vinstokkene er 50-60 år og druerne høstes selvfølgelig med håndkraft. Vinen er derudover lavet med så lidt intervention som muligt, spontangæring og Urban lader også vinen gære så lang tid som overhovedet muligt. Vinen lagrer derefter en periode sur lie, men hvor lang tid kan jeg ikke se.

Den naturlige tilgang til produktionen kan duftes i vinen, som er lidt funky med en klar bio kant, lidt våd hund, æteriske olier, sten, granit, let pærer, æbler, masser af røg og snert af lemon.

Smagen er virkelig intens og frugtrig med pærer, æbler, fersken og man imponeres særlig af en virkelig lang, lang eftersmag. Vinen er lidt parfumeret, har lidt lemon og citronsyre, men er på ingen måder særlig eksplosiv, men sådan lidt dæmpet, sagte og forsigtig i dens udtryk, men det smager sgu godt.

Forhandles af H.J. Hansen Vin / Vinspecialisten, hvor en flaske koster 275 kr.

Vinanmeldelse 5/7 

2013 Weingut Petra Unger, Pinot Noir Gottschelle, Kremstal, Østrig

Petra Unger holder til ved byen Furth i Kremstal … lige ved Donau floden. Hun står bag næste vin, denne Pinot Noir Gottschelle.

Petra overtog vingården efter sine forældre i 1999 og har samlet 11 hektar vinmarker, som ligger på begge sider af Donau floden i den yderste del af Kremstal, næsten på vej ind mod Wachau. Og de bedste marker er Oberfeld, Gottschelle, Fuchaberg, Hintere Point og Zellerkreuz … stejle, knoldede marker med undergrund af löss.

Der dyrker hun Grüner Veltliner, Riesling og Sauvignon Blanc samt de røde sorter Zweigelt og Pinot Noir. Den årlige produktion ligger på omkring 60.000 flasker vin.

Petra laver fortrinsvis hvidvine, men altså også denne Pinot Noir Gottschelle, som jeg desværre ikke har de store informationer om … hverken produktion, lagring eller andet. I stedet springer vi da bare ud i mine smagsnoter.

Næsen er klar Pinot Noir … lidt krydret er første indtryk, bærrene lette med jordbær, frugtsødme, blomster, margarine og en smule eg. Meget sådan straight-forward i duften.

Og det gælder sådan set også smagen, som byder på fin lethed, sødme … måske en tak for meget sødme, lidt peber, jern, eg samt en ganske fin syre, hindbær og ribs. Med lidt varme i glasset er vinen ikke så sød, som i starten, og det klæder vinen. Den var måske serveret en tak for kold.

Købt hos Wineboutique.dk, hvor en flaske koster 140 kr.

Rating 4,5/7 

2015 Weingut Zöhrer, Riesling Sand 1 Kremser Sandgrube, Kremstal, Østrig

Et besøg på Restaurant Det Gamle Apothek i Randers bød – udover god mad – også på lidt vin, nemlig denne Riesling Sand 1 Kremser Sandgrube fra Weingut Zöhrer, der meget passende holder til på adressen Sandgrube 1 ved Krems i Østrig.

Vinhuset ejes af Anton Zöhrer, men driften er i dag overtaget af sønnen Toni Zöhrer … en ung og frisk gut, der virkelig begynder at sætte sit præg på den gamle vingård. Og det med gammel skal tages alvorligt, for Zöhrer familie har deres vinøse rødder helt tilbage til 1270, hvor de under Babenberger dynastiet var én af de 20 mest trofaste tilhængere af den tyske Kong Albrecht 1 og passede en række jordlodder i Kremstal området.

Zöhrer familien har således passet jorden i flere århundrede og sluttede sig da også i 1705 sammen med de øvrige 19 bønder i en forening for at sikre sig både mere magt og rettighederne til deres respektive jordlodder.

Men først i 1923 blev de gamle jordlodder slash marker fordelt mellem de 20 ejere og heriblandt altså også Zöhrer familien. I dag er der endda faktisk kun 3 af de oprindelige familier tilbage som ejere af disse gamle jordlodder.

Vores venlige tjener på Restaurant Det Gamle Apothek fortalte, at Toni Zöhrer var 36. generation på vingården. Det har jeg ikke kunnet verificere … men det må helt sikkert være en af de ældste vinfamilier i hele Østrig.

Zöhrer har sammenlagt 14 hektar vinmarker, hvor de dyrker en lang række druesorter, bl.a. Grüner Veltliner, Riesling, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Chardonnay, Rivaner og Gelber Muskateller samt de røde sorter Zweigelt, Blauer Portugieser, Merlot, Cabernet Sauvignon og Pinot Noir.

I 1983 byggede familie en ny vingård – samt gästhof med udlejning af værelser- i marken Kremser Sandgrube, og der holder Weingut Zöhrer således til i dag. Sandgrube er en af de mest berømte marker i Kremstal og det er også fra den mark, at druerne til denne vin kommer.

Udover Sandgrube marken ejer familien også parceller på markerne Thalland, Gebling, Frechau, Weinzierlberg og Galgenberg.

Weingut Zöhrers Sand 1 vine er deres Gutsweine … eller entry level vine. Serien består af 4 vine, en Grüner Veltlinger, en Zweigelt, en rosé på forskellige druer og så denne Riesling.

Riesling stokkene på Kremser Sandgrube er omkring 45 år og vinen er lavet på rustfrie ståltanke, fermentering 14 dage ved 18 grader og derefter lagret 3 måneder på ståltankene.

Og det er en fin frisk og sprød Riesling, hvor næsen byder på hyben, fugtig fersken, fin intensitet og grønne blade. Der er ingen petroleum og vinen virker heller ikke særlig mineralsk i udtrykket.

I munden er vinen let med ren og direkte frugt, meget easygoing med fin syre, som dog ikke er speciel vild eller markant, men meget omgængelig. Til gengæld træder der mineralitet frem i smagen med både jern, sten og flint.

Forhandles herhjemme af både Excellent Wine og Vinsalget.dk, pris 129 kr.

Rating 4,5/7    

2013 Winzer Krems, Grüner Veltliner Edition Chremisa, Kremstal, Østrig

2013 Winzer Krems, Grüner Veltliner Edition Chremisa, Kremstal, ØstrigByen Krems ligger am der schönen, blauen Donau og er – efter sigende – den ældste by i Østrig og er allerede i år 995 nævnt under navnet Urbs Chremisa. Den gamle by huser også flere gamle vinhuse, bl.a. Winzer Krems, som står bag denne Grüner Veltliner, endda i en udgave navngivet efter det gamle bynavn.

Winzer Krems må ikke forveksles med Weingut Stadt Krems, som er byens eget vinhus … ejet af Krems by. Det er nemlig en del af Bürgerspitalstiftung – der Babenberger Herzog Leopold IV, som er et civil hospital grundlagt i 1210. Det blev i 1452 via generøse doneringer fra den kejserlige Burggraf i Krems, Ulrich von Dachsberg, udvidet med vinmarker, som siden har bidraget til hospitalets drift.

Nej vi har her i stedet fat i kooperativet Winzer krems, som er grundlagt i 1938. Reelt set havde vinbønderne i Krems holdt sammen siden 1442, hvor Hauerinning Krems und Stein blev stiftet, men styret af bøndernes feudale herremænd.

Siden 1938 er kooperativet vokset pænt. Det har i dag ikke mindre end 981 vinavlere tilknyttet og råder over 990 hektar vinmarker, hvilket gør Winzer Krems til et af de største vinhuse i Østrig. Deres marker omfatter bl.a. markerne Kremser Sandgrube, Kremser Goldberg, Kremser Wachtberg, Kremser Kremsleiten og Kremser Pfaffenberg.

Den store Kremser Sandgrube, som i øvrigt grænser op til kooperativets moderne produktionsfaciliteter, har været tilplantet med vinstokke siden det 11. århundrede og har – som navnet antyder – en meget sandet jordbund, hvilket er godt for dræning af overskudsvandet.

De moderne produktionsfaciliteter er opført i 2005, bl.a. med et nyt ”Presshaus” og det er en af de mest moderne vinkældre i Europa, hvor druer og juice følger gravitationsprincipperne. Fermenteringen af mosten udføres under temperaturkontrol, og gennemarbejdningen af de unge hvidvine foregår i rustfri ståltanke. Filosofien går ud på at undgå intervention af vinene for at opnå en rund og frugtig kvalitet med udtalt varieret karakter og renhed.

Winzer Krems fokuserer utrætteligt på kvalitet med 100% håndhøst, sortering og opdeling af de forskellige marker, så det unikke udtryk kommer hele vejen til vinglasset. Her har vi huset Grüner Veltliner Edition Chremisa, som blev skabt som en hyldest til Krems og den tusind år gamle vintradition i Krems.

I næsen fin lille Veltliner med fersken, gule æbler, kvæde, asparges, peber, grønne blade og samtidig en smule sødkrydret. Smagsmæssigt er vinen dejlig frisk, syrlig med lidt peber i smagen sammen med en masse grønne noter. Den er ikke så saftig i udtrykket, mere sådan ren, stålsat og stringent … men ganske fin.

Forhandles af Føtex, Bilka, pris 125 kr. pr. flaske.

Rating 4/7 

2012 Laurenz V, Forbidden Grüner, Kremstal, Østrig

Lidt sjov kom der dog på bordet i løbet af dagen … nemlig denne lille charmerende Grüner Veltliner fra vinhuset Laurenz V, som vi tidligere er stødt på her på bloggen. Vinhuset ejes og drives af Laurenz Maria Moser V – i daglig tale blot kaldt Lenz Moser.

V’et i Laurenz Maria Moser V er romertallet for 5, idet Larenz Maria Moser er 5. generation Laurenz Maria Moser, og han kommer således fra en familie, som i mere end 150 år drev en vingård af samme navn, nemlig Weinkelleri Lenz Moser i Østrig.

Familien har haft betydelig indflydelse på den østrigske vinindustri, men Laurenz M. Moser skulle blive den femte og sidste generation på familievingården. For lidt over 10 år siden solgte han nemlig virksomheden, idet han ikke ville arbejde for banken og for familien.

Han ville lave sine egne vine … og alene på Østrigs nationaldrue Grüner Veltliner. Og i 2005 stiftede han sammen med sine kammerater Dieter Hübler og Franz Schweiger således vinhuset Laurenz V … eller det lidt mere officielle og kedelige navn Laurenzfive Fine Wine GmbH.

Målet for foretagendet var at lave topvine på Grüner Veltliner og få dem solgt på verdensplan. Og der blev derfor investeret i marker, samlet omkring 85 hektar i vinområdet Kamptal i Kremstal samt i Weinviertel. Og i dag eksporteres omkring 91 procent af produktionen og til ikke mindre end 45 lande rundt om i verden, så man må sige, at Lenz Moser har nået sin målsætning.

Lenz siger selv, at Grüner Veltliner har Riesling’ens transparens, Chardonnay’ens rundhed og Sauvignon Blanc’ens friskhed.

Lenz’ bedstefar var også – som Lenz – en pioner for Grüner Veltliner. Han udviklede det ophængningssystem, som førte til stor udbredelse af druen i Østrig, hvilket paradoksalt nok gjorde den til en drue, man lavede mange lavkvalitetsvine af. Hans råd til hans barnebarn, var: “Koncentrer dig om de vigtige opgaver i livet og gøre dem godt, Kunsten ved god Grüner Veltliner er at dyrke perfekte druer og simpelthen ikke ødelægge dem i kælderen.”

Men i 1980’erne fandt kvalitetsbevidste vinbønder ud af at skære ned på udbyttet, hvilket førte til vine af langt bedre kvalitet – og med tiden har givet Grüner Veltliner ry for at kunne blive til virkelig god vin, på højde med store hvide bourgogner.

Hos Laurenz V laves der i alt 7 forskellige vine … alle med helt enkle etiketter … og alle selvfølgelig på Grüner Veltliner og med navnene Friendly, Charming, Sunny, Singing, Silver Bullet, Four og så denne Forbidden Grüner.

Druerne til vinen dyrkes hovedsageligt i løs grusjord i regionen Kremstal. Ved at tilføje nogle druer fra markerne i Weinviertel får vinen et mere krydret udtryk. Vinen har fået sit navn Forbidden Grüner Veltliner på grund af, at vinen er enkel, man stopper tidligt gæringen og det giver en lav alkohol på kun 11% og en god restsødme. Det gør vinen forbudt god og til fornuftige penge … hvilket lever op til vingårdens motto om Grüner og lutter fornøjelige vine.

I næsen godt med ananas, gule æbler, jasmin-blomster, vanilje … ganske blid og aromatisk. I munden er vinen rund, blid og blød. Den har et varmt og behageligt udtryk med sødme, modne pærer, tropiske frugter … meget saftig og en rigtig skøn vin. Faktisk overraskende god … og i min bog et tak bedre end husets Singing Grüner Veltliner.

Købt hos Gourmondo, pris 10,90€ … dvs. omkring 81 kr.

Rating 5/7