Tag-arkiv: 6½

2014 Weingut Reichsrat von Buhl, Forster Pechstein Riesling GG, Pfalz, Tyskland

2014 Weingut Reichsrat von Buhl, Forster Pechstein Riesling GG, Pfalz, TysklandJeg havde nok ikke selv troet, at mit valg som bedste tørre europæiske Riesling ville være fra Pfalz … men det blev altså denne fabelagtige Forster Pechstein Riesling GG fra Weingut Reichsrat von Buhl.

Det – for mig – vindende vinhus holder til i byen Deidesheim i Pfalz og er anerkendt som et af Tysklands dygtigste vinhuse. Hvem ved, måske er det byen, som giver inspiration, for det er også her, at man finder forhenværende kansler Helmuth Kohls yndlingsrestaurant Der Schwarzes Hahn. Med noteringer på helt op til 98 point har von Buhl for længst bevist, at de kan lave stor vin.

Weingut Reichsrat von Buhl er grundlagt tilbage i 1849 af Franz Peter Buhl, som købte vingården i forbindelse med en opsplitning af en større ejendom ejet af Andreas Jordan. Det var dog speciel under ledelsen af sønnen Franz Armand Buhl, at vingården fik sin succes.

Armand Buhl styrkede gårdens renommé, og i hans æra vandt von Buhl mange nationale og internationale anerkendelser. Armand blev kåret til Reichsrat af Kong Ludvig II og var gode venner med Otto von Bismarck.

Både Reichskanzler Bismarck og musikkeren Felix Mendelsson Barthodly har i tidens løb lovprist vinene fra Weingut Reichsrat von Buhl.

Von Buhl’s vine er endda blevet serveret til Dronning Elizabeth, the Queen Mother’s hundredeårs fødselsdags frokost i London og til åbningen af Suez-kanalen i 1896, hvilket faktisk er årsagen til, at der er lavet en serie af vine som hyldest til den begivenhed, herunder altså denne Spätburgunder Suez.

Vingården blev i 2005 købt af forretningsmanden Archim Niederberger, som allerede i 2002 havde købt  Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan og senere i 2007 også købte Weingut von Winning.

Dermed blev de tre vinhuse, der tilbage i 1849 blev opdelt og solgt i 3 særskilte enheder efter Andreas Jordans død, igen samlet under samme ejerskab. Imidlertid døde Archim Niederberger i 2013, så i dag er det hans kone Jana, som ejer de tre historiske vinhuse.

Driften af Weingut Reichsrat von Buhl har hun lagt i hænderne på den administrerende direktør Richard Gardner, den tekniske direktør Mathieu Kauffmann samt vinmageren Werner Sebastian.

Reichsrat von Buhl ejer nogle af de bedste vinmarker i Pfalz … ja faktisk er hele 41% af von Buhls vinmarker klassificeret som enten Erste Lage eller Große Lage … måske er det også årsagen til, at regionen kaldes Paradies für Edelweine.

De har ikke mindre end 8 parceller på Große Lage marker, nemlig på markerne Freundstück, Kirchenstück, Jesuitengarten, Forster Pechstein, Ungeheuer, Kieselberg, Reiterpfad Hofstück samt Reiterpfad In der Hohl.

Vingården har i alt 59 hektar vinmarker, som siden årgang 2008 har været drevet og certificeret økologisk. Omkring 90 % af markerne – som ligger ved Deidesheim, Ruppertsberg og Forst – er beplantet med Riesling, og det er da også de hvide vine, som Weingut Reichsrat von Buhl er mest anerkendt for.

Men udover Riesling dyrker vinhuset også sorterne Scheurebe, Spätburgunder, Rieslaner og Gewürztraminer, men derudover også en smule Weißburgunder, Grauburgunder, Muskateller, Sauvignon Blanc og Chardonnay.

Denne Forster Pechstein Riesling GG er husets topvin … en vin, hvor druerne kommer fra den vulkan, basaltholdige Forster Pechstein mark, som typisk giver meget mineralske vine. Vinen har først hvilet i ståltanke, men er fermenteret i store egefade og derefter også lagret på egefade frem til flaskning.

Duften er måske en kende tungere end nogle af de andre Riesling vine, men der er krop, sjæl og fed dybde med både petroleum, blomster, abrikos, godt med æblesødme, voks, mandler, ristede løg, honning, en lækker landlighed, herlig animalsk og dyb sødkrydrede noter. Uha, hvor det da dufter godt. Bring it on.

Smagen er fin, præcis, mineralsk og har en millimeter punktlig balance mellem syre og sødme. Der er en utrolig kompleksitet i vinen, æbler, citrus, grape bitterhed, tør mineralsk bid og så elsker jeg simpelthen eftersmagen, som er lang, fin, elegant og bare fader stille ud som et smukt musiknummer. Det tilfører vinen 10 gram ekstra munter lækkerhed.

Forhandles af Theis Vine, hvor en flaske af årgang 2016 koster 549,95 kr., men pt. fås på tilbud til 379,95 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 

2016 Roc d’Anglade, Blanc, Languedoc, Frankrig

2016 Roc d'Anglade, Blanc, Languedoc, Jeg bliver både sjæleglad, staldkåd og veltilpas over denne Vin de Pays du Gard hvidvin fra Roc d’Anglade … sindssygt lækker Languedoc saft med biosjæl og bondehjerte. Nam.

Roc d’Anglade ligger i byen Langlade mellem Nimes og Montpellier i departementet Gard i Languedoc. Vingården er grundlagt i 2002 af Remy Pédréno.

Området ved Langlade var tidligere kendt som et af Frankrigs fineste terroirs med vine, der blevet regnet på højde med de bedste fra Bourgogne.

Da phylloxera hærgede i slutningen af det 19. århundrede blev området lagt øde og over 200 vinproducenter måtte opgive vinavlen. Og med tiden er den gamle storhed gået glemmebogen, så der findes i dag blot 8 producenter i området.

Men det er netop der, at  Remy Pédréno har grundlagt sin egen vingård efter han igennem mange år havde arbejdet hos René Rostaing i Côte-Rôtie. Han ønskede dog at lave vinene efter sit eget hoved og målet er klart at lave vine med finesse, friskhed og frugt.

Han har samlet 7,5 hektar vinmarker, hvor undergrunden er præget af ler, kalksten og mergel. Alt dyrkes økologisk og har været certificeret siden 2012. Vinene laves med naturlig gæring, kort, nænsom ekstraktion og ingen brug af små fade.

Han har ikke lavet nogle tekniske analyser af druerne siden 2003, men orienterer sig udelukkende ud fra smagen på druerne, når han skal bestemme høsttidspunktet, hvilket så i øvrigt er tidligere end nogen anden sydfransk producent.

Der laves én rødvin, én hvidvin og én rosévin … samlet kun 35.000 flasker, der primært sælges til franske toprestauranter, så vinene er faktisk blevet lidt kult.

Den hvide har jeres glade vinblogger fået i glasset … og den er lavet på 75% Chenin Blanc, mens resten består i et mix af Chardonnay, Grenache Blanc, Grenache Gris og Carignan Blanc.

Druerne er høstet i hånden og gæret naturligt uden tilsætning af gær. Vinen lagrer med bærmen – sur lie – på store, gamle fade i et år og derefter på ståltank i et halvt år.

Det dufter animalsk af både stald, mødding, bio-bio ukrudt, havvand, salt, kalk, karamel, modne æbler, citron, franskbrød og gær. Uha hvor det dufter fabelagtigt. Det er nærmest som om, at vinen svæver, ligger et slør af forførende løfter og lyster foran din næse … danser i vinden som elverpiger ude på sjov. Jeg elsker duft af denne vin … virkelig lækkerier med lidt bioagtig kant.

Smagsmæssigt har elverpigen dog pisken med … grøn syre, streng og irettesættende. Der er citron, godt med syre, sprød, frisk og så alligevel let, ren og præcis. I dansen letter elverpigen nærmest fra det grønne græstæppe, svæver, for letheden og syren spiller sammen i musikalsk symbiose.

Forhandles af Bichel Vin, hvor en flaske koster 350 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 

1998 Mauro Veglio, Barolo Vigneto Gattera, Piemonte, Italien

1998 Mauro Veglio, Barolo Vigneto Gattera, Piemonte, ItalienFra bakkerne i Piemonte havde Jan sidste år taget denne 1998 Barolo Vigneto Gattera fra vinhuset Mauro Veglio med hjem … og den blev et klart vinøst højdepunkt denne aften.

Azienda Agricola Veglio Mauro ligger Ciotto nær La Morra. Historien om vinhuset startede tilbage i 1960, hvor Angelo Veglio købte sin første vinmark … Gattera, som netop leverer druer til denne Barolo, Familien havde boet i området i flere år, og Angelo havde ernæret sig som masacrin … en slags slagter, som tog rundt til bønderne og lavede salamier. Derudover havde han om sommeren solgt lidt ferskner på markedet i Canale.

Men han havde altid drømt om at blive vinavler, så i 1960 købte han Gattera og i 1979 købte familien også vingården Cascina Nuova … en gammel, faldefærdig ejendom med 5 hektar vinmarker, bl.a. parceller på markerne Arborina og Rocche dell’Annunziata.

Det blev Mauro Veglio – en af Angelos 3 sønner – som i 1986 overtog driften, da Angelo blev syg. Mauro var dengang kun 25 år, men gik straks i gang med en renovation af vinkælderen og plantede også markerne om.

Da han året efter giftede sig med Daniela Saffirio, hvis familie også var vinavlere, så voksede antal af markerne og udgør i dag samlet 14 hektar vinmarker. Så med hjælp fra hustruen, familien og naboen – ingen ringere end Elio Altare – fik Mauro omlagt produktionen, således han i 1992 kunne præsentere de første årgange.

Og lige siden har vinhuset været regnet blandt nogle af de bedste af modernisterne i Barolo. I 2017 har Mauro sammenlagt vinhuset med sin nevø Alessandro Veglio … måske også for at sikre et kommende generationsskifte.

På billedet ovenfor kan I se alle 3 … fra venstre Alessandro, Daniela og Mauro Veglio.

Azienda Agricola Veglio Mauro anvender en tilnærmet organisk eller økologisk tilgang til arbejdet i marken og der bruges hverken kunstgødning eller pesticider, ligesom der heller ikke anvendes kulturgær. Samtidig holdes høstudbyttet i ave.

Vinifikationsmæssigt hører tilgangen til i den moderne ende af skalaen og der anvendes rotofermentatorer med temperaturkontrol, relativt korte macerationstider og en vis procentdel nye barriques til Barolo.

Mauro er meget omhyggelig med brugen af svovl. Typisk ligger niveauet for den frie svovl i vinene på omkring 25-30 mg/liter, og den totale svovl på omkring 40-60 mg/liter, hvilket er omkring halvdelen af det officielt tilladte.

Denne Barolo Vigneto Gattera er selvfølgelig en enkeltmarksvin fra marken Gattera, hvor Nebbiolo vinstokkene er plantet tilbage i starten af 1950’erne.

Jeg kan ikke se, hvordan vinen blev lavet i årgang 1998, men i dag laves vinen med 12 dages maceration i rustfrie ståltanke før druerne presses, alkoholiske gæring i 20 dage og derefter malolaktisk gæring. Derefter lagrer vinen 24 måneder på barriques, heraf 30% nye fade inden vinen flaskes inden klaring eller filtrering.

Der er en herlig hengemt bouquet, dunst og endda odeur af lidt flæsk, mejeri, violer, norske brystdråber, kamfer, blod, maling, fernis, blomster, mynte, marcipan og sådan mediumrøde bær … boysenbær, tæt og moden i frugten, måske endda lidt gæret og en virkelig fabelagtig duft … helt vibrerende.

I munden er vinen moden og så alligevel helvedes syrlig i frugten … men på en total zen og balanceret facon. Det er voldsomt tørt, nærmest knastørt med æteriske olier, ristede noter, modne kirsebær, peber … masser af tanniner og syre. De 20 år på bagen kan ikke mærkes, for det er en ung buttet pige med masser af bid, skarp tunge og sexet krop. Wauw.

Købt i Piemonte for omkring 60€ … svarende til 447 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 

2015 Weingut Schmitges, Erdener Treppchen Riesling GG, Mosel, Tyskland

2015 Weingut Schmitges, Erdener Treppchen Riesling GG, Mosel, TysklandJeg har tidligere smagt Weingut Schmitges almindelige Riesling vom Haus, som jeg var meget begejstret for. Men stepper du helt op af Schmitges’ Stairways to Heaven eller Erden, så når du lige inden porten hos Sankt Peter GG vinene, bl.a. denne 2015 Erdener Treppchen Riesling GG tilsat en smule englesang.

Jeres flittige vinblogger tester helt uden hverken anger, sagte trosbekendelse eller frejdige syndsbekendelser Weingut Schmitges’ hedonistiske Erdener Treppchen Riesling Großes Gewächs i to årgange, nemlig 2015 og 2017 … og de er endda samtidig lavet på helt forskellige vis, selvom druerne selvfølgelig kommer fra samme topmark.

Weingut Schmitges – der ligger i svinget lige mellem Bernkastel-Kues og Traben-Trarbach – har jeg jo skrevet om tidligere, så det skal jeg undlade at gentage. I stedet koncentrerer vi os om at kigge nærmere på denne Erdener Treppchen Riesling Großes Gewächs.

Marken Erdener Treppchen ligger lige over Erdener Prälats, som Schmitges også ejer parceller på, og lige overfor byen Erden. Det er en mark med en blanding af blå-, grå- og rødskifer, den har en perfekt eksponering mod syd/sydvest samt en virkelig stejl hældning på 50 til 80%.

Det er en Grosse Lage mark, som rigtigt, rigtigt mange andre producenter også har parceller på, bl.a. producenter som Dr. Pauly-Bergweiler , Dr. Loosen, Markus Molitor samt Joh. Jos. Christoffel Erben … blot for at nævne nogle få.

Erdener Treppchen Riesling Großes Gewächs er lavet med druer fra en af firmaets bedste parceller på Erdener Treppchen … fra 25 til 100 år gamle ikke-podede vinstokke, altså stokke på egne rødder og selvfølgelig høstet med håndkraft på de stejle marker.

I denne årgang 2015 er vinen lavet helt traditionelt … altså med spontangæring på druernes naturlige gærceller og gæret på egetræsfade, hvor vinen også er lagret en periode.

Hvor lang tid kan jeg ikke se, men altså en helt klassisk produktion af vinen … i modsætning til 2017’eren. Men det skal jeg nok beskrive i det næste indlæg om netop den årgang af vinen.

Og lad mig allerede slå fast med det samme … jeg er forelsket i 2015’eren, mens jeg synes, at 2017’eren halter en kende efter, men det kan skyldes, at 2015 jo både har et par år mere på bagen og 2015 samtidig var et kanonår i Mosel.

Duftmæssigt er det kalk og skifter mineraler, petroleum … skarp uha, hvor er det en æterisk og berusende duft. Du fornemmer lidt fersken, abrikos og blomster … himmelråbende godt. Det er næsten som at falde i et hul, hvor du ikke kan komme op … og man får en fornemmelse af, hvordan det vil sige at være narkoman. Jeg vil bare ha’ mer’ og mer’ i glasset, bare dufte og svæve hen.

Smagsmæssigt er der masser af frugt, modne gule æbler, abrikos … helt tørt med kraft, bundtræk, sødme og balance. Syren er ikke speciel markant, nærmest lidt blød, men det opvejes af en cremet, blød og smeltende smag. Sødmen er klassisk Mosel og det er en virkelig god Riesling fra de skifterholdige tophylder.

Forhandles af Propperiet Vin Import, men desværre er denne 2015’er vist udsolgt. Scheiße.

Vinanmeldelse 6,5/7 

2015 Jean-François Ganevat, Chardonnay La Pelerine, Jura, Frankrig

2015 Jean-François Ganevat, Chardonnay La Pelerine, Jura, FrankrigJean-François Ganevat er en fabelagtig vinbonde, en lille stjerneproducent af guds nåde og holder til i den lille by Rotalier syd for Lons-le-Saulnier i Jura. Han står bag næste vin i glasset … denne eminente Chardonnay La Pelerine.

Jean-François Ganevat driver vinhuset sammen med hans søster Anne lige uden for Rotalier i La Combe dalen … faktisk nabo til Peggy & Jean Pascal Buronfosse, som vi jo tidligere er stødt på her på bloggen. Jean-François Ganevat har endda løbende hjulpet Peggy Buronfosse med råd omkring vinproduktionen.

Jean-François har da også god erfaring, da han kommer fra en familie af vinproducenter, som gennem generationer har lavet vin i Jura. Siden 1650 har hans familie været bønder og både dyrket druer, lavet vin og opdrættet montbéliarde køer … som laver mælken til de berømte Comté oste, som jo stammer fra Jura.

Det var Jean-François’ far, som i 1976 stoppe med at opdrætte køer og udelukkende begyndte at satse på vinproduktion. Den unge Jean-François deltog selvfølgelig i arbejdet … både i markerne og i kælderen.

I 1989 startede Jean-François på sin uddannelse til vinmager på skolen i Baune og arbejdede derefter i det prestigefyldte vinhus Domaine Jean-Marc Morey i Chassagne-Montrachet. Der regnede han egentlig ikke med, at han ville returnere til Jura, idet drømmen klart var selv at blive vinbonde i Bourgogne.

Men med mer’ og mer’ erfaring i bagagen, så besluttede Jean-François Ganevat i 1998 at returnere til Jura for at overtage driften af familiens vingård med det formål at forbedre driften og lave store vine … modsat hans far, som blot havde lavet almindelig bordvin beregnet til salg lokalt.

Da han overtog driften, så havde vingården samlet 6 hektar vinmarker og nogle af markerne var endda lejet fra andre vinavlere, men tilplantet med mange gamle og nu glemte sorter. Jean-François skiftede disse sorter til bl.a. Chardonnay, men fortryder i dag, at han ikke beholdte de gamle og glemte sorter.

I dag har Jean-François Ganevat samlet 8,5 hektar vinmarker, hvoraf 1 hektar dog er lejet på langtidskontrakter. Der dyrkes primært Chardonnay, Pinot Noir, Trousseau, Poulsard og Savagnin.

Markerne ligger tæt ved vingården omkring La Combe de Rotalier og omfatter marker som Les Chalasses, som er den største på 4 hektar, Les Grandes Teppes på 2 hektar samt Grusse en Billat på 1,8 hektar. Resten er småparceller omkring vingården.

Alt dyrkes fuldstændigt biodynamisk og produktionen sker også så naturligt som muligt, bl.a. tilsættes der overhovedet ikke svovl under produktionen, og faktisk er det alene de to cuvéer Florine og Billats, som får tilsat 1 gram svovl ved flaskning.

Udover vinene fra de 8,5 hektar, så laver Jean-François også en række negociantvine, hvor druerne opkøbes fra en række vinavlere. Og her eksperimenter han både med sorter som Grenache, Gamay, Riesling og Pinot Gris. Der arbejdes også både med rustfrie ståltanke, egefade og store amphora krukker fra Toscana. I det hele taget har Jean-François en meget innovativ tilgang til vinproduktionen.

Denne Chardonnay La Pelerine er selvfølgelig 100% Chardonnay, som kommer fra gamle vinstokke fra 1948 og en undergrund præget af mergel. Vinen er lavet med manuel afstilkning af druerne og vinifikation i store egefade på druernes egne gærceller og uden tilsætning af svovl. Derefter er den lagret 30 måneder sur lie på demi-muids, altså typisk 300 liters fade,

I næsen godt med røg og igen en lidt olieret fedme, hvide blomster, kalk, citrus, lime samt et svagt forfriskende tropisk pust. Det er en let, fin og delikat aroma … forsigtig, skånsom og indbydende og fuld damp på lækkerhed.

Smagsmæssigt er vinen smeltende blød … uha det smager godt. Der er klart burgundiske træk, kanonflot balanceret med en tydelig syre og alt er i zen … blødt, blidt, svævende, delikat, elegant og flot. Det er en sindssygt god vin på stjernehøjt niveau.

Ikke set en forhandler herhjemme, men i Frankrig koster en flaske omkring 28€ … svarende til omkring 209 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 

2015 Weingut Burggarten, Walporzheimer Kräuterberg Spätburgunder, Ahr, Tyskland

2015 Weingut Burggarten, Walporzheimer Kräuterberg Spätburgunder, Ahr, TysklandNu bliver vi sgu nødsaget til at udvide vores vokabular og glosarium fra Ahr og Arghhh til også at omfatte Amen. For ved Gud i himlen er denne Walporzheimer Kräuterberg Spätburgunder fra Weingut Burggarten dog himmelsk saft med eller uden 5 x Ave Maria.

Det er kun 3. gang, at jeres flittige vinblogger smager en vin fra Weingut Burggarten. Jeg har tidligere været oppe at ringe over husets 2017 Rosé Trocken samt 2016 Spätburgunder Classic, så da Jacob fra Propperiet Vin Import spurgte, om jeg ville teste husets topvin, denne Walporzheimer Kräuterberg Spätburgunder, var jeg selvfølgelig ganske modvillig. Not.

Weingut Burggarten aka Weingut und Weinquartier Burggarten er grundlagt i 1920 af Peter-Josef Schäfer. Den lille vingård drives i dag af 4. generation i form af Paul-Josef Schäfer sammen med hustruen Gitta samt næste generation, sønnerne Paul-Michael, Heiko og Andreas.

Men alt det kan du læse om i mit tidligere blogindlæg … det om deres 2016 Spätburgunder Classic. Der har jeg faktisk skrevet en masse om huset, dets historie, deres lille hotel Weinquartier Burggarten og selvfølgelig markerne, som også omfatter Walporzheimer Kräuterberg.

Walporzheimer Kräuterberg ligger ved Walporzheim. Det er en af de bedst beliggende marker ved byen og marken på samlet 5,15 hektar og er en del af marken Großlage Klosterberg. Kräuterberg ligger på stejle terrasser bestående af sort og brun skifer

Den øverste del af Klosterberg er Walporzheimer Gärkammer, og Kräuterberg marken omslutter faktisk Gärkammer og ligger i en højde af 110-180 meter. Walporzheimer Kräuterberg har sit navn efter de urter – kräuter – der tidligere voksede der.

Der dyrkes i dag primært Pinot Noir på det meste af Kräuterberg, men der findes dog også en smule Dornfelder og Müller-Thurgau. Tilbage i 1970’erne var marken ellers domineret af Blauer Portugieser, men den er helt forsvundet i dag.

Jeg kan ikke se, hvor mange – eller få – hektar, som Weingut Burggarten har på Walporzheimer Kräuterberg, men de er bestemt ikke eneejere, idet vinhuse som Meyer-Näkel, J. J. Adeneuer, Kriechel og en del flere har parceller på marken.

Det er dog nok en ganske lille parcel, som Burggarten ejer, for det bliver kun til 2 barrriques eller omkring 500 liter, og de er som regel solgt inden vinen er tappet. Vinen har tilbragt 18 måneder på barriques af fransk eg, hvoraf 2/3 fornys hvert år.

Lad os starte med farven i glasset … lys, men ikke helt vildt transparent, men samtidig har vinen også et svagt knæk af orange rundt i kanten og er samtidig herlig ufiltreret grumset.

I næsen – uha – virkelig en kompleks vin, hvor der hele tiden åbner sig nye lag på lag på lag. Den har en let og svævende aroma, som kilder dine næsebor med hindbær, stikkelsbær, kirsebær, en lille grøn note, lidt gran, tør jord, lidt medicin … eller måske penicillin, men så er det en kur, som jeg gerne vil være på.

Paul-Josef Schäfer har også trukket i lederhosen … men udover læder er der også aromaer af lakrids, peber, lidt kamfer og en svag – men gennemgående – chokoladesødme samt duft fra en gammeldags honningslynge. Det er en ganske berusende duft … tør man så tænke på, hvad smagen gør?

Smagsmæssigt er vinen cremet og har en syrlig, frisk frugtsyre … der er sgu virkelig nerve i vinen. Der er stramme og kontrollerende tanniner, lakrids og krydderier. Det hele er blødt og smelter nærmest i munden og slutter som en sang fra 70’erne, som bare fader, fader og fader langsomt, endeløst ud.

Det er kirurgisk præcisionsarbejde. Vi hoster fluks op med 6½ fede tommelfingre med en overbevisning om, at lidt alder vil bidrage med den sidste halve fingerspids. Amen.

Forhandles af Propperiet Vin Import, hvor en flaske koster 799 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 

2002 Piper-Heidsieck, Cuvée Rare, Champagne, Frankrig

2002 Piper-Heidsieck, Cuvée Rare, Champagne, FrankrigDen næste champagne 2002 Cuvée Rare fra champagnehuset Piper-Heidsieck skriger nærmest, at det er eksklusivt, sofistikeret, raffineret overklasseboblevand med både guldskrift og et smukt forgyldt gitter med blonder og husets logo omkring flasken.

Man kan ikke undgå at blive en smule duperet, men det er også – som navnet siger – en sjælden  champagne, der kun fremstilles i de år, hvor druehøsten er helt exceptionel og alene hvis vinmageren Regis Camus vurderer, at det kan blive en helt ekstraordinær cuvée.

Marilyn Monroe har endda engang sagt; I go to bed with a few drops of Chanel No. 5 and wake up each morning to a glass of Piper-Heidsieck;  it warms me up.

Piper-Heidsieck har en lang historie og er et af de ældste champagnehuse, grundlagt i 1785 som Heidsieck & Co af Florens-Louis Heidsieck, som stammede fra Tyskland, men var blevet forelsket i boblerne fra Champagne.

Han var egentlig tøjforhandler og etablerede Heidsieck & Co som et handelsfirma for uld i Reims, men gav snart ulden op og koncentrerede sig om i første omgang at handle vine fra Champagne, men gav sig senere til selv at producere eksklusive champagner.

Udover champagne var den unge Florens-Louis fascineret af dronning Marie Antoinette, så han da også gav som første cuvée til i gave.  Og hun blev ganske begejstret og talte altid varmt om champagnerne fra Heidsieck & Co.

Da Florens døde i 1828 blev det hans 3 nevøer Henri-Louis Walbaum, Frédéric-Auguste Delius og Christian Heidsieck, som videreførte champagnehuset, men allerede i 1834 blev trioen uenig, hvilket medførte en deling af huset.

Champagnehuset blev således delt i 2 særskilte huse, idet Henri-Louis Walbaum og Frédéric-Auguste Delius fortsatte under navnet Walbaum Heidsieck & Co. Det er det champagnehus, som i dag er kendt som Heidsieck & Co Monopole.

Christian Heidsick fortsatte den anden del, hvilket skete sammen med Henri-Guillaume Piper. Dog døde Christian pludselig i 1835, men det endte med, at hans enke hurtigt blev gift igen … nemlig med Henri-Guillaume Piper, og sådan gik det til, at den del af det oprindelige champagnehus fik navnet Piper-Heidsieck.

En 4. nevø til Florens-Louis Heidsieck – Charles Heidsieck – havde også arbejdet hos onklen, og han startede i 1851 også sit eget champagnehus, nemlig Champagne Charles Heidsieck, så den dag i dag eksisterer der således 3 champagnehuse, som udspringer fra Heidsieck familien.

Allerede tidligt efter grundlæggelsen af Piper-Heidsieck, så blev husets champagner efterspurgt hos de royale hoffer i mange lande som Frankrig, Kina og selv den russiske zar Alexander III var begejstret for Piper-Heidsieck champagne.

Så da champagnehuset skulle fejre sit første jubilæum, så designede Pierre-Karl Fabergé, som var hofjuvelér for den russiske zar, en flaske med ædelsten, guld og den sjældne, blå lapis lazuli.

Og siden dengang har champagnehuset samarbejde med nogle af verdens bedste juvelerer, hvilket også er årsagen til den ekstremt flotte udsmykning på denne 2002 Cuvée Rare. Således var det fx juvelerfirmaet Van Cleef & Arpels, som i anledning af Piper-Heidsiecks 200 års jubilæum designede en flaskemed både diamanter og blå lapis lazuli.

Champagnehuset Piper-Heidsieck har været dygtige til markedsføring, hvilket bl.a. også har medført et samarbejde med filmindustrien i Hollywood. Således har husets champagner været brugt i filme som Gøg og Gokke, men også i film med Ava Gardner, Humphrey Bogart, Clark Gable og Fred Astaire.

Siden 1993 har Piper-Heidsieck også været officiel leverandør til filmfestivalen i Cannes, men også andre filmfestivaler i Deauville, Berlin, Boston, Chicago og San Francisco med en særpris, som champagnehuset har givet til navne som Al Pacino, Francis Ford Coppola, Nicolas Cage og mange flere.

Huset blev i familiens eje indtil 1989 hvor man solgte det til Rémy-Cointreau koncernen. I dag er ejerskabet overtaget af EPI Group, som ejes af Descours familien. Det er et stort familieejet fra foretagende grundlagt i 1974 af Christopher Decours.

De ejer flere tøjmærker, skokæder og har derudover investeret i vinbranchen, hvor de udover Piper-Heidsieck også ejer Champagne Charles Heidsieck, Rémy-Cointreau og har senest i 2016 også købt Biondi-Santi i Toscana.

Piper-Heidsieck har selv omkring 44 hektar vinmarker, men opkøber derudover druer fra omkring 800 hektar vinmarker i optil 77 forskellige landsbyer i Champagne. Deres årsproduktion ligger på omkring 6 millioner flasker om året.

Den ansvarlige vinmager – chef de cave – for den store produktion er Régis Camus, som overtog ansvaret efter den legendariske Daniel Thibault, som desværre døde i 2002.

Denne Cuvée Rare er lavet på 70% Chardonnay og 30% Pinot Noir, og det er en champagne, som kun fremstilles i de år, hvor druehøsten er helt exceptionel og hvis vinmageren vurderer, at det kan blive en helt ekstraordinær cuvée.

Den første Cuvée Rare blev fremstillet i 1976 efter en utrolig intens varmebølge dette år. Siden da har Cuvée Rare kun været produceret 8 gange, nemlig i 1979, 1985, 1988, 1990, 1998, 1999, 2002 og senest 2007.

Denne 2002’er er et blend fra 8 Grand Cru marker, hvilket for Chardonnay druerne bl.a.  er Oger, Villers-Marmery og Avize og for Pinot Noir Verzy. Den har efter almindelig vinificering lagret 8 år i vinkælderen hos Piper Heidsieck.

Og sikke en flot, forfinet og lækker aroma … godt med fylde, eksotiske frugter, kiwi, mango, æbler, pærer samt en virkelig landlig og animalsk side … nærmest som om, at frugten er gæret. Der er hasselnøder, toast, hævet dej, hvide blomster, grønne vinblade og samlet komplekst, elegant og nærmest berusende duft.

Boblerne er klart lidt mere aggressive end foregående champagne, men fortsat små og giver næsten en smeltende fornemmelse i munden, hvilket er helt ekstraordinært. Syren er ikke så tydelig som foregående, men det er en blid syre, som elegant og med citron, friskhed og lidt blomsterstøv. Klasse.

Som du måske også fornemmer, så er Cuvée Rare ikke helt billig, for normalprisen ligger på 1.695 kr. Den kan dog fås billigere, bl.a. har Andrup Vin champagnen til 1.275 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 

2015 Albert Sounit, Beaune 1. Cru Rousseau-Deslandes Hospice de Beaune, Bourgogne, Frankrig

2015 Albert Sounit, Beaune 1. Cru Rousseau-Deslandes Hospice de Beaune, Bourgogne, FrankrigVi sluttede Knud Kjellerup smagningen med manér … nemlig med denne Beaune 1. Cru Rousseau-Deslandes Hospice de Beaune, altså et fad købt på den legendariske auktion  søndag den 15. november 2015.

Hospice de Beaune har en historie, der går helt tilbage til 1443. hvor Nicolas Rolin var kansler for Bourgogne under bourgognehertugen Philippe le Bon og dennes hustru Guigone de Salins. Nicolas Rolin fik til opgave at opføre et hospital … Hôtel-Dieu med henblik på at tage vare på de syge og fattige.

Helt tilbage til Hospices de Beaunes grundlæggelse har driften været baseret på arv og gaver i form af penge, bygninger, vinmarker og så salg af vinene fra deres marker på auktion.

Hospitalet modtog sin første vinmark som donation af Guillotte le Verrier i 1457, nemlig marken Beaumont-le-Franc. Siden kom flere til og i dag råder Hospices de Beaune over 65 hektar vinmarker, hvoraf den største del er Beaune 1. Cru.

De seneste år er der også sket donationer udenfor Côte de Beaune, så hospitalet nu også har vinmarker i fx Pouilly-Fuissé, Côte de Nuits Grand Cru Echezeaix og Mazis-Chambertin samt Chablis 1. Cru.

Første officielle auktion på Hospices de Beaune foregik i 1795 og blev gentaget i 1796. Derefter gik man i en længere årrække tilbage til det traditionelle system med salg igennem lokale négocienter.

Fra 1859 og fremefter genindførte man igen salget af hospitalets vinhøst på auktion. I dag foregår det stadig den 3. søndag i november i den utrolig smukke, gamle bygning, som I kan se lidt af på billedet ovenover.

Årets vinproduktion sælges på auktion, – og hele overskuddet går til drift af hospitalet i Beaune og andre velgørende formål. Det er primært vinproducenter og negociantfirmaer fra Bourgogne, som køber vinene, der sælges i fade via lots, hvor et lot kan indeholde flere fade.

Da Knud Kjellerup teamet overtog Maison Albert Sounit var fokus udelukkende på Côte Chalonnaise, hvorfor de således ikke var interesserede i at byde på vin ved den årlige auktion på Hospice de Beaune, men den strategi ændrede de imidlertid i 2015.

Der ansatte Hospice de Beaune nemlig for første gang nogensinde en kvindelig vinmager til at stå for produktionen. Det var nemlig Ludivine Griveau, som er tæt ven med Knud Kjellerup og kompagni, for den unge dame har nemlig arbejdet på Maison Albert Sounit. I kan se Ludivine på billedet ovenfor foran Hospice de Beaune.

Hun var ansat i en kort periode fra 2002, hvor hun efter endt uddannelse på universitetet og et studieophold i New Zealand vendte hjem til Bourgogne. Hun fik dog senere et større job som ansvarlig vinmager hos Corton-André i Aloxe-Corton, men har siden holdt kontakten til vore danske venner.

Da Ludivine Griveau så i 2015 fik den mest prestigefyldte stilling i Bourgogne, så besluttede Knud Kjellerup, at de måtte udvide vinhusets horisonter og støtte såvel Ludivine samt det meget smukke og sympatiske velgørenhedsarbejde, som Hospices de Beaune står for.

Og det er der altså kommet denne vin ud af … Beaune 1. Cru Rousseau-Deslandes Hospice de Beaune. Vinen er lavet af Ludivine og med druer høstet med meget lavt udbytte omkring 20–25 hektoliter pr. hektar. Ved købet leveres vinen i helt nye franske egetræsfade fra den berømte bødker Francois Frères i Saint-Romain.

Knud Kjellerup fik alene købt et fad på auktionen i november 2015 … blot 2 dage efter den store terroraktion i Paris. Både den gode årgang og erindringen om terroren medførte, at fadene blev købt med hjertet, hvorfor det betød rekordhøje priser.

Fadet blev hentet hos Ludivine den første uge i december og har siden været passet og plejet i fadkælderen på Domaine Bernollin inden vinen i februar 2017 blev aftappet uden pumpe og uden filtrering.

Duftmæssigt er det en intens og ganske kraftig bourgogne, som har aromaer af intens overgærede bær, mørke bær, sorte kirsebær, syltede Amarena kirsebær, brombær, peber og alligevel genkendelig grønne burgundiske elementer. Vild duft … sindssyg kan man næsten sige.

Smagsmæssigt en uhyggelig intensitet med kraft og tyngde, fortsat med overgærende bær, svag sødme, eg og lidt vanilje. Men det er jo bourgogne, så der er samtidig en bærende syre igennem hele smagsspektret, som giver dig en helt unik oplevelse. Igen måtte jeg opgive at spytte … det ville være helligbrøde.

Forhandles af Kjær & Sommerfelt, hvor en flaske koster 1.195 kr.

Vinanmeldelse 6,5/7 

2015 Weingut Julia Bertram, Dernauer Spätburgunder, Ahr, Tyskland

2015 Weingut Julia Bertram, Dernauer Spätburgunder, Ahr, TysklandFor fanden … man kan næsten slå flik flak, når man smager vin fra den yndige vindronning, vinzerprinsesse, weinkönigin og vinmagerinde Julia Bertram og det gælder også denne 2015 Dernauer Spätburgunder. Jeg er i hvert fald totalt glad i låget.

Jeg har jo skrevet om den dejlige Julia et utal af gange, og har altid været ovenud begejstret for vinene. Og denne gang flyder mit bæger atter over … der er sgu ingen tysk winzerin som Julia Bertram. Hun er sgu i en bundesliga for sig.

Denne Dernauer Spätburgunder er en søstervin til Ahrweiler Spätburgunder, men kommer blot fra Julias marker omkring byen Dernau, hvor Julia har 4 forskellige marker, nemlig markerne Burggarten, Schieferlay, Hardtberg og Pfarrwingert.

Og nu snakker vi sgu … himlen kalder og Julia kalder. Der er let sød og fjerlet animalsk kostald, virkelig meget let med lidt kul, lyse kirsebær, hindbær, eg samt en lidt kold skulder … lidt reserveret skal en smuk pige jo være. Uha, men bliver glad i låget af denne aroma.

I munden er der blødt og let … vi er igen havnet på den fine, hvide dug med  broderi og kniplet blondekant eller måske et par blondetrusser af højeste karat. Det er så let og elegant, at man bare tier, forstummer, holder kæft og nyder vinen i glasset. Nam nam på et højere niveau. Uha.

Forhandles af Extra Brut Vinimport, hvor den nye årgang 2016 koster 170 kr. Det er fandens billigt for en tår af himlen.

Vinanmeldelse 6,5/7 

2008 Bruno Rocca, Barbaresco Maria Adelaide, Piemonte, Italien

2008 Bruno Rocca, Barbaresco Maria Adelaide, Piemonte, ItalienOptur … byggemødets vinøse højdepunkt var for mig nok denne Barbaresco Maria Adelaide fra Azienda Agricola Rabajà … også blot kendt som vinhuset Bruno Rocca.

Vingården, som ejes og drives af Bruno Rocca ligger lige syd for Barbaresco med en idyllisk og smuk beliggenhed på en bakketop – helt ude på kanten – med den mest fantastiske udsigt over familiens vinmarker … specielt Rabajà. Azienda Agricola Rabajà er egentlig grundlagt i slutningen af 1950’erne, hvor Francesco Rocca samt hustruen Maria Adelaide flyttede fra centrum af Barbaresco og købte vingården med tilhørende jorder.

I begyndelse var avlen fra markerne ikke noget, som familien kunne leve af, og druerne blev da også blot solgt til andre vinproducenter i Barbaresco, og alene en mindre del blev brugt til egenproduktion.

Men det ændrede sig, da sønnen Bruno Rocca i 1978 overtog driften efter faderens død og besluttede at gå andre veje. Bruno blev dermed den første i familien, der også producerede vin med salg for øje. Og han blev en af modernisterne i Piemonte, hvor han med en ny stil skabte bløde vine med stor elegance. Han brugte små franske egefade, men også arbejdet såvel i marken som i kælderen fulgte i modernisternes spor.

Filosofien var meget enkel, vinene skulle udtrykke Barbaresco området bedst muligt, og de blev hurtigt meget værdsatte. Bruno Rocca modtog et væld af priser. Det betød, at efterspørgslen efter vinene voksede markant og gjorde Bruno Rocca i stand til løbende at opkøbe yderligere jordlodder samt udvide og modernisere vinkælderen.

Han ejer i dag 15 hektar fordelt på den legendariske Rabajà vinmark ved vingården samt vinmarker fra Neive til Treiso, nemlig markerne Currà, Fausoni, San Cristoforo, Marcorino, og Vaglio Serra, hvor der dyrkes Nebbiolo, Barbera, Dolcetto og en smule Chardonnay.

I dag er sønnen Francesco også med i driften af gården, og det er måske meget godt, for far Bruno er temmelig sky og undgår helst al offentlig virak.

Sammen laver far og søn samlet omkring 70.000 flasker vin hvert år fordelt på 10 forskellige vine, nemlig en hvid på Chardonnay, en Dolcetto d’Alba, en Barbera d’Asti, en Barbera d’Alba, en Langhe Nebbiolo, en Langhe Rosso samt en generel Barbaresco, en Barbaresco Coparossa, hvor druerne kommer fra de to marker Pajorè i Treiso og Fausoni i Neive, enkeltmarks Barbaresco’en Rabajà samt endelig specialvinen Barbaresco Maria Adelaide.

Og det er netop sidstnævnte vin, som vi her har i glasset Barbaresco Maria Adelaide … dedikeret til Bruno Roccas mor. Det er selvfølgelig 100% Nebbiolo og lavet med de bedste druer fra høstet, som er høstet med udbytte på 35-40 hektoliter pr. hektar.

Vinen er vinificeret på rustfrie ståltanke med fermentering i 25-30 dage, men hvor lang maceration kan jeg ikke se. Derefter er vinen lagret 12 måneder på barriques efterfulgt af 18 måneder lagring på store egefade inden flaskning,

Monstrøs stor næse med tobak, syrlig frugt, lidt mørk i frugten, brombær, blomme, babybræk, hospital, lakrids, våde fade, champignon, blomster, roser, kanel, violer, mynte, krydderier samt et strejf appelsinskal. Uha eller bare waow. Kompleks, pirrende og spændende.

I munden er vinen egentligt ganske omgængelig … formentlig er det den modernistiske tilgang, som giver svag syre samt bløde tanniner, som virkelig er polerede. Frugten er easy, laidback og giver et fjerlet aftryk, blødt og nærmest smeltende i munden. Der er alligevel et vist bundtræk med kraft og nerve … det smager rasende godt.

Købt hos Jysk Vin, men kender ikke prisen. Jysk Vin er ikke længere forhandler, så Bruno Rocca vinene forhandles i dag af Sigurd Müller i Aalborg, men de har ikke denne i sortimentet. I udlandet koster vinen omkring 95€ … eller omkring 700 kr.

Rating 6,5/7