Tag-arkiv: 4

God. Nu begynder der at være kvalitet i vinene. Det er vine over gennemsnittet og vi begynder at bemærke detaljer, finesser, en vis kompleksitet, balance og uden de store fejl. Parker vil rate sådanne vine til 80-89 point.

2016 Ampeleia, Bianco di Ampeleia, Toscana, Italien

2016 Ampeleia, Bianco di Ampeleia, Toscana, ItalienBesøg hos Houlberg kræver nogle gange en bred horisont og rummelighed … fx overfor en grumset orangevin som denne Bianco di Ampeleia fra vinhuset Ampeleia Società Agricola, som ligger ved byen Roccatederighi i Maremma området ved kysten i det sydlige Toscana.

Ampeleia er grundlagt i 2002 som et projekt mellem vennerne Elisabetta Foradori, Giovanni Podini og Thomas Widmann. De købte ejendommen i Roccatederighi af det schweiziske ægtepar Heather og Peter Max Suter, som i 1960’erne havde købt gården, som dengang var nedlagt og forfalden.

Suter familien forvandlede den imidlertid til en velfungerende ejendom med skovdrift, korn, får og en mindre vinproduktion. De var også ansvarlige for, at der i stor stil blev plantet både Cabernet Franc og Merlot på markerne.

I dag er det alene Elisabetta Foradori og Giovanni Podini, som driver Ampeleia, da Thomas Widmann i 2009 måtte udtræde på grund af forretninger i hans hjemland.

Det er den dybt spirituelle og biodynamiske Elisabetta Foradori, som er den drivende kraft i foretagendet, og hende er vi tidligere stødt på her på bloggen. Hun driver nemlig den fantastiske vingård Azienda Agricola Elisabetta Foradori oppe i Alto Adige området.

Jeg har tidligere smagt og skrevet om flere vine derfra, og det er såmænd også den vingård, som danske Emil Skytte har arbejdet på … ham som står bag vinen Ætheria, som jeg gav 7 af de fede houlbergske tommelfingre.

Ampeleia Società Agricola består af samlet 120 hektar jord, men alene 45 hektar er vinmarker, som ligger i tre niveauer … det som de lokalt kalder Ampeleia di Sopra, hvilket er den øverste del, dernæst Ampeleia di Mezzo og endelig Ampeleia di Sotto, som den laveste beliggende del.

Siden 2009 har man arbejdet biodynamisk på gården, og vinene er nu certificeret økologisk. Visionen for Ampeleia er at være en selvforsynende enhed uden input udefra. Gødning kommer fx fra farmens egne køer. Man vil skabe vin, der på den mest naturlige måde formidler landskabets mangfoldighed.

I kælderen bruges traditionelle og naturlige metoder – dvs. man hverken tilsætter eller fjerner noget fra vinen. Alle vine gæres spontant og der bruges kun fadlagring på topvinene Ampeleia.

Resten af vinene lagres på cement, for at bevare et så rent udtryk som muligt. Der svovles minimalt ved flaskning, hvilket er med til at give vinene et herligt saftigt og læskende udtryk.

Der dyrkes i dag primært druesorterne Cabernet Franc samt Sangiovese, men også andre druer som Grenache, Carignano, Mourvedre, Alicante Bouschet og Marsellan.

Derudover har Ampeleia Società Agricola også nogle marker, som er tilplantet med mange forskellige lokale sorter, og denne Bianco di Ampeleia er netop sådan en vin fra sådan en mark … altså et fieldblend på alskens druesorter.

Marken hedder Vigna delle Pieve og ligger i 300-600 meters højde, med sand- og grusholdig jord. På marken er det Trebbiano som den primære drue, mens resten er andre grønne, lokale sorter, som alle er høstet manuelt med et udbytte på 50 hektoliter pr. hektar.

Vinen er spontangæret med 10-12 dages maceration og er efter endt fermentering modnet 6 måneder på cementtanke. Og jo … den er ganske orange i glasset, men grumset orange.

Næsen er molto speciale … ikke vildt givende, men der kan lokkes lidt syrlig abrikos frem, vilde blomster, surkål, katteurt og lidt bio bio aromaer, men også nogle varmere noter, måske endda let honning.

Smagen er ligeledes en kende til den neutrale side, men har bestemt noget modent frugt af en slags, tørrede abrikoser er mit bedste bud. Det er blid og syrefattig vin, smager ganske godt, men jeg falder ikke svimlende ned af stolen … heller ikke fordi, at det er orangevin, for der mangler sgu lidt bund og syre.

Købt hos Bichel Vine til 180 kr.

Vinanmeldelse 4/7

2015 Pizzorno, Select Blend Reserva, Canelones, Uruguay

2015 Pizzorno, Select Blend Reserva, Canelones, UruguayDet siges, at Tannat baserede vine fra Uruguay er på vej frem, men sidst jeg smagte en vin fra Uruguay på Tannat var det en krasbørstig satan, mens en senere vin fra Bodegas Marichal på en blanding af Tannat og Pinot Noir var ligefrem var forfærdelig. Men denne Select Blend Reserva fra Pizzorno smager sgu godt.

Vinen – som jeg fik som tak for lidt fotoarbejde – er på 60% Tannat, 30% Cabernet Sauvignon samt 10% Malbec, altså ikke udelukkende ren Tannat. Mine bedste erfaringer med Tannat er ellers fra Sydvestfrankrig, hvor de virkelig kan få noget godt ud af den tykskallede og tanninrige drue.

Pizzorno ligger lidt øst for den lille by Las Piedras og omkring 20 kilometer nord for havnebyen Montevideo i Canelón Chico regionen helt i bunden af Uruguay.

Vinhuset drives af Carlos Pizzorno sammen med sønnen Francisco Pizzorno. Carlos er 4. generation på vingården og overtog driften i 1988. Siden hans overtagelse har han udviklet vingården med investering i moderne udstyr til produktion af vinene.

Produktionen står Carlos for sammen med den faste vinmager Marcelo Laitano og den flyvende vinmager og konsulent Duncan Killiner, som stammer fra New Zealand, men i dag er bosiddende i Mendoza i Argentina.

Samlet har Pizzorno 21 hektar lerholdige vinmarker rundt om vingården, og der dyrker de sorterneTannat, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Merlot, Pinot Noir, Malbec, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Muscat samt lokale sorter Arinarnoa og Marselan.

Denne Select Blend Reserva er som sagt på 60% Tannat, 30% Cabernet Sauvignon samt 10% Malbec, som kommer fra 12-25 år gamle vinstokke på de 3 marker San Francisco, Los Nogales og Los Nogales.

Det er Marcelo Laitano, som står bag vinen, som er lavet på betontanke med udblødning i 20 dage inden gæringen, som varer 12 dage, Derefter er vinen lagret 18 måneder … Tannat på amerikanske fade og de øvrige druer på franske egefade.

I glasset er vinen ikke – som man måske ellers kunne forvente af en tykskindet drue som Tannat – helt mørk, men er sådan medium i farve og lige netop svagt transparent med lyse kanter.

Næsen har en fin, stringent, lettere balsamisk syre kombineret med lidt fadnoter, cigaræsker, kirsebær, blommer, røg, læder, kaktus, en snas vanilje samt lidt sød tobak. Serveret blindt havde jeg aldrig ud fra duften gættet på Uruguay.

Smagen er også langt mere stringent og syrerig end forventet, og det bliver dermed aldrig for overdone, solmoden, varm og fed vin, men har i stedet masser af tørhed, grønne grene og lidt orientalske krydderier, som giver lidt flad fornemmelse.

Der er lidt sjove smagsnoter, lidt gummislange, en sjov sødme midt i den kantede syre, og man savner måske lidt bundtræk. Der er imidlertid noget europæisk over vinen, og samlet en positiv overraskelse fra Uruguay.

Forhandles af Glud Vin, hvor en flaske koster 209 kr.

Vinanmeldelse 4/7  

2017 Weingut Birgit Eichinger, Grüner Veltliner Strass, Kamptal, Østrig

2017 Weingut Birgit Eichinger, Grüner Veltliner Strass, Kamptal, ØstrigVi skal smage lidt mer’ fra Weingut Birgit Eichinger, for jeres flittige vinblogger har knappet 3 flasker op fra den dygtige vinmager fra den lille by Strass i Kamptal, Østrig … og vi starter med hendes Grüner Veltliner Strass.

Det er en Ortswein, hvor druerne kommer fra alle Eischingers marker ved Strass og er høstet med et udbytte på 60 hektoliter pr. hektar og en modenhed, som er på 16,5° KMW. KMW står for Kloster­neuburger Mostwaage, som er en måleenhed for sukkerindholdet, opfundet i 1896 af Freiherr von Babo, som var direktør for Weinbauschule Klosterneuburg, altså vinskolen i Klosterneuburg.

16,5° KMW svarer til omkring 80-81 Öchsle, altså det niveau, som i Tyskland vil svare til Kabinett, men denne Grüner Veltliner Strass indeholder alligevel alene 1,0 gram restsukker pr. liter, så den er lavet som en tør hvidvin.

Grüner Veltliner Strass er fremstillet alene på rustfrie ståltanke, hvor druerne efter høst presses forsigtigt, hvorefter mosten har lagt til ro i 20 timer. Herefter sker gæring og kort modning i ståltanke.

Duftmæssigt er det en blid vin, en smule mango, let nøddet, støvet og krydret, måske lidt spidskommen. Det er ikke en eksplosiv duft, måske nærmere en kende forsigtig på vej mod neutral, men virker blød og imødekommende.

I munden er vinen også blød med en lille, cremet fedme, sødme, eksotisk frugt, et lille citronbid, men ellers en blid syre. Den har klart ikke samme syre og dybde, som sine storesøstre, men hvem elsker ikke den blide og lette lillesøster?

Forhandles af Andrup Vin, hvor en flaske 99,95 kr., mens prisen ved køb af 6 flasker er 88 kr.

Vinanmeldelse 4/7 thumbthumbthumbthumb

2014 Marchesi di Barolo, Barbaresco, Piemonte, Italien

2014 Marchesi di Barolo, Barbaresco, Piemonte, ItalienDenne Barbaresco fra Marchesi di Barolo har jeg smagt rigtigt mange gange og – hånden på hjertet – uden rigtigt at blive kæreste med den skarptungede, krævende, italienske donna.

Jeg har således skrevet om vinen her på bloggen i både årgang 2007, 2009, 2010 og 2012, men nu opsøger jeg igen et muligt kærlighedsforhold med 2014’eren. Ellers har jeg mere været forelsket i hendes søstre, fx den geniale Barbera d’Alba Peiragal eller søstrene med ægte Barolo i blodet, hvilket selvfølgelig er synd for denne mindre danseglade Barbaresco søster.

Vinen er selvfølgelig lavet på 100% Nebbiolo, og er lagret på eg i et år, en del i slavonske egetræsfade, og den anden del i franske egetræsfade. Bagefter blandes det og det hele ligger igen i slavonske egetræsfade, hvilket efterfølges af et års lagring på flaske inden vinen sendes ud på markedet.

I næsen masser af eg, tør, støvet og har masser af italiensk, balsamisk syre, frugten måske en kende federe end forventet, selvom vi fortsat er i den lyse afdeling med lyse blommer og en smule ribs, men klart en mørkere Nebbiolo end forventet. Derudover er der lidt mynte, animalske elementer og læder.

I munden virker vinen alt for ung, men det er dog heller ikke en vin, som skal ligge for lang tid, hvilket jeg erfarede, da jeg for blot en måned siden smagte vinen i en årgang 2007. Smagen er frisk og ganske syrlig … det er virkelig stramt med lyserød frugt, ribs, granatæbler, lidt peber og tydelige tanniner. Denne donna er tilsyneladende ikke imponeret af mine tilnærmelser … ikke imødekommende og venlig, men lidt et syrehoved.

Forhandles af Vinspecialisten / H.J. Hansen Vin, hvor prisen er 235 kr., men fra 1. februar til 30. april kan vinen købes til 150 kr. ved køb af 2 flasker.

Vinanmeldelse 4/7   thumbthumbthumbthumb

2017 Ada Nada, Vino Rosato Emma, Piemonte, Italien

2017 Ada Nada, Vino Rosato Emma, Piemonte, ItalienFra Elisa til Emma … sidste uge bød på en overbevisende 2011 Barbaresco Elisa fra Azienda Vitivinicola e Agriturismo Ada Nada. Nu hedder vinen Emma og er en Vino Rosato … altså rosévin på en regntung vinterdag. Men sådan er der jo så meget.

Mens den smagte Barbaresco er opkaldt efter en af Anna Lisas og Elvio Nadas 3 børn … pigerne Elisa, Serena og Ginevra, så har jeg imidlertid ingen anelse om, hvor denne blegrøde rosévin hedder Emma. Alle pigerne kan i øvrigt ses på billedet ovenover med moder Anna Lisa.

Vino Rosato Emma har intet årstal på etikette, men en lille kode L01-18 afslører, at vinen er flasket i januar 2018 og dermed lavet af druer fra 2017-høsten.

Det er ren Nebbiolo, og efter høst ligger druerne 24-36 timer ved 18-20 grader og macererer lidt inden de presses. Derefter sker den alkoholiske gæring af saften og når den er afsluttet, så lagrer vinen i ståltankene omkring 3 måneder inden vinen flaskes uden filtrering. Derefter ligger vinen 2 måneder på flaske og der laves årligt beskedne 1.300 flasker af denne rosévin.

Næsen er en kende neutral, men jeg fanger lidt jordbær. Efter lidt tid åbner vinen en smule mere op, selvom duften aldrig bliver eksplosiv eller meget givende. Der kommer en tør og umiskendelig stram, italiensk syre og det giver lidt liv i de lyserøde underskørter.

Smagsmæssigt er der både hindbær, grape og bitterhed. Det er en frisk vin med et bittert og syrligt bid, og Emma vil klart danse bedre på terrassen med lidt sol, samba og hede andre hede rytmer. Hun kan dog lige krave op på 4 fede fingre.

Forhandles af Italux, hvor en flaske koster 75 kr., men lidt vildt at man blot for 100 kr. mere kan få deres mageløse Barbaresco Elisa.

 Vinanmeldelse 4/7

2017 Hamilton Russell Vineyards, Ashbourne Sauvignon Blanc & Chardonnay, Walker Bay, Sydafrika

2017 Hamilton Russell Vineyards, Ashbourne Sauvignon Blanc & Chardonnay, Walker Bay, SydafrikaNæste vin i glasset kan kaldes en uægte unge, altså et blend … her på Sauvignon Blanc og Chardonnay og fra Ashbourne, som er en lille Pinotage og Sauvignon Blanc specialist, der ejes af Hamilton Russell Vineyards og ligger på en smuk 64 hektar ejendom i Hemel-en-Aarde-dalen på den østlige side af Hamilton Russel Vineyards.

Vinhuset Hamilton Russel Vineyards er grundlagt af Tim Hamilton Russell i 1975. Han er født og opvokset i Sydafrika, men studerede i sine unge år på Oxford University i England og blev under perioden i Europa stærkt inspireret af de europæiske vine, specielt vinene fra Bourgogne.

Så da han vendte hjem og ville starte en vingård, så fandt han et af de køligste områder i Sydafrika, hvor den skrøbelige Pinot Noir drue ville trives bedst. Han købte ejendommen ved Walker Bay med ikke mindre end 170 hektar uopdyrkede marker efter lang tids søgen.

På det tidspunkt dominerede det store kooperativ KWV en stor del af vinproduktionen i Sydafrika, og området ved Hemel-en-Arde Valley i Walker Bay-området var ikke godkendt til vinproduktion, så Hamilton Russel måtte opføres som vinproducent på hobbybasis.

I dag er det sønnen Anthony Hamilton Russell, som ejer og driver vinhuset, og det er bestemt ikke på hobbybasis. Han overtog driften i 1991 og købte hele ejendommen fra faderen i 1994. Siden har han begrænset udvalget af druer yderligere til kun at omfatte Pinot Noir, Chardonnay samt Sauvignon Blanc.

Detaljerede jordbundsundersøgelser ledte i 1994 til identifikationen af 52 hektar stenet, lerholdig, skiferrig jord, der ville være helt optimal til netop det personlige terroirudtryk og alle nytilplantninger har siden udelukkende været koncentreret omkring denne jordtype.

I dag er der dog plantet lidt mere end de 52 hektar, nemlig 28 hektar med Chardonnay, 23 hektar Pinot Noir og 13 hektar med Sauvignon Blanc. Markerne bliver høstet med et ekstremt lavt udbytte, fx 28 hektoliter pr. hektar af Pinot Noir, mens udbyttet på Chardonnay ligger helt nede på 18 hektoliter pr. hektar.

I 1998 blev Hamilton Russell også registreret som Estate, hvilket betyder, at man kun må benytte egne druer fra gården og således ikke har lov til at opkøbe fra andre gårde og stadig sælge vinen under Estate-navnet.

Sammen med winemaker Hannes Storm og viticulturist Johan Montgomery er Anthony fuldstændigt optaget af at få Hamilton Russell Vineyards terroir’ integreret bedst muligt i husets vine.

Det sker bl.a. ved løbende at lave grøn høst og ved at druerne håndhøstes og sorteres, hvorefter de gennemgår gæringsprocessen på franske egetræsfade. Efter gæringen overføres vinen til delvist nye 228 liters fade, hvor den får lov til at færdiglagre, inden den tappes på flaske og frigives til salg.

Ashbourne projektet startede Anthony Hamilton Russell i 1996 og ligger altså nabo til Hamilton Russel Vineyards. Han opkaldte vingården efter sin tip, tipoldefar Lord Ashbourne, som var anset kansler i Irland i slutningen af 1800-tallet.

Ashbourne projektet startede egentlig ud fra et ønske om at undersøge, om der kunne laves noget ekstraordinært ud af stokke på Pinotage i det ler- og skiferholdige jord, men siden er der lavet flere forskellige vine på gården … og de sælges så alle under Ashbourne navnet.

Denne Ashbourne Sauvignon Blanc & Chardonnay er lavet siden 2012, men her smager vi den i en ny 2017 udgave. Den er lavet på 79% Sauvignon Blanc og 21% Chardonnay høstet med et udbytte på 45 hektoliter pr. hektar … altså noget mere end hos Hamilton Russell Vineyards selv.

Vinen er lavet på rustfrie ståltanke og bliver sat til salg i det år, den bliver produceret for at bedre at holde på vinens tæthed og friskhed. Den indeholder 1,7 gram restsukker pr. liter og der er produceret i 119.300 flasker af vinen.

Duften byder på fersken … masser af fersken og er ganske parfumeret, men slet ikke fed eller opulent, men har lidt sødme og en svagt nøddet aroma og får slet ikke de normale aromaer, som man normalt finder i Sauvignon Blanc.

I munden er vinen dog en anelse grøn, frisk med lidt hyldebær, citrus og jernholdig med salt, grape og en lille sødme. Det er ikke super kompleks, men let tilgængelig og okay fornuftigt. Igen en vin, som fruen imidlertid var helt pjattet med.

Forhandles af Vinspecialisten / H.J. Hansen Vin, hvor en flaske normalt koster 125 kr., men fra 1. februar til 30. april er på tilbud til 100 kr. ved køb af 2 flasker

Vinanmeldelse 4/7 

N.V. Scotto Cellars, 11th Hour Cellars Chardonnay Lot 1883, Californien, USA

N.V. Scotto Cellars, 11th Hour Cellars Chardonnay Lot 1883, Californien, USADet er normalt, at champagner er Non Vintage … uden årstal, men knap så udbredt og mindre seriøst for almindelige vine. Men alle vinene lavet af Scotto familien under brandet 11th Hour Cellars er netop uden årgang … og det gælder også denne 11th Hour Cellars Chardonnay Lot 1883.

Scotto Cellars’ historie starter i Italien, hvor Salvatore Dominic Scotto i midten af 1800-tallet begyndte at lave bordvin i den lille by Ischia. Det som familien ikke selv kunne drikke solgte han til sine naboer, hvoraf den ene i øvrigt senere blev hans hustru.

Salvatore lærte sit første barn Dominic alt, som han vidste om vinfremstilling og Dominic fulgte i sin fars fodspor og producerede vin i sin fritid, mens han arbejdede som et skibsbygger.

I 1903 emigrerede Dominic og hans familie til New York og slog sig til sidst ned i en Brooklyn, ikke langt fra havnen, hvor han genoptog sin karriere som vinmager og solgte fem-gallon krukker rødvin fra hans hestevogn. Da hans vinforretning voksede, så besluttede han at blive forhandler og åbnede Scotto Liquors lige efter spiritusforbuddet blev ophævet.

Langsomt voksede vinfirmaet, men først i 1948 lavede de deres egen vinmærke, som de kaldte Villa Armando, og den første flaske vin kom til at hedde “Rustico” … det italienske ord for rustik.

De første mange år blev vinen vinificeret og flasket af Mondavi på hans anlæg i Californien, men i 1961 købte Scotto Cellers egen vingård og vineri, nemlig Gariti Winery i Pleasanton, som selvfølgelig straks blev omdøbt til Villa Armando.

Dette betød, at man for første gang kunne producere vinen 100% selv og kontrollere kvaliteten fra vingården til flasken. I dag er Villa Armando ét af de ældste vinmærker i USA.

Det er i dag 5. generation af Scotto familien, som drives vinhuset, nemlig i form af brødrene Anthony III, Paul og Michael samt søstrene Natalie og Anne. De producerer og sælger fortsat vin fra Villa Armando, men har også udvidet forretningen betydeligt med en lang række brands og via opkøb af jord i Lodi, Napa Valley og Amador County.

Jeg har tidligere smagt andre vine fra Scotto Cellars, da huset laver vine under et utal af brands. Skal jeg name-tagge, så kan jeg i flæng nævne; 99 Vines, Bass Creek, Black Ridge, Brownstone, BrownWood, Compagno, Dancing Grape, Delta Luna, En Pointe!, Grace Bridge, Havenscourt, Heavyweight, Howling Moon, Limited Lot, NAPA by N.A.P.A., Pink Umbrella, Regio, Sera Fina, Silver Peak, Stonewood, Three Muscateers, Villa Armando og Heavyweight.

Og nu altså også vin under navnet 11th Hour Cellars, hvor der pt laves 5 forskellige vine, nemlig både denne Chardonnay samt vine på Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Zinfandel samt en White Zinfandel, som så i øvrigt er en rosévin … og alle vinene er Non Vintage.

Druerne til denne vin bliver høstet fra forskellige vinmarker i den centrale og nordlige San Joaquin Valley. Men ellers har jeg faktisk ingen oplysninger om produktionen … udover at familien Scotto skriver, at vinen er lavet i den 11. time.

Der er ingen egefedme i næsen, men i stedet er det lidt fersken, æbler og pærer, søde krydderier samt blomstersæbe. Det er ikke så komplekst eller dybt og aromaerne hænger heller ikke så længe.

Smagsmæssigt er det en kende syrefattigt … mangler også dybde og intensitet, men er meget drikkevenlig med stor bællepotentiale. Det er klart en vin, som mange vil kunne li’, mens vinnørder nok vil synes, at den årgangsløse vin er lidt vag i koderne. Vi balancerer lige mellem 3,5 og 4 af de fede fingre.

Forhandles af Vinspecialisten / H.J. Hansen Vin, hvor en flaske normalt koster 80 kr., men fra 1. februar til 30. april er på tilbud til 70 kr.

Vinanmeldelse 4/7 

2015 Bodegas Portia, Portia Crianza, Ribera del Duero, Spanien

2015 Bodegas Portia, Portia Crianza, Ribera del Duero, SpanienI den lille Ribera del Duero smagning var Bodegas Portia fra Gumiel de Izán i Burgos distriktet repræsenteret med to vine og den anden var denne Portia Crianza.

Portia Crianza er selvfølgelig også lavet Tempranillo, som er plukket fra Portias vinmarker omkring Roa, Gumiel de Izán, Villanueva og Gumiel del Mercado. Vinen er vinificeret på rustfrie ståltanke, men har efter fermentering lagret 10 måneder på franske fade og 3 måneder på amerikanske fade, før den er kommet på flaske.

I næsen byder Portia Crianza på fennikel, lakrids, blommer, sødbrændte fade, gærede og lidt lysere bær end forventet, en smule æteriske olier og nogen syre. Der er også et aftryk fra fadlagring, lidt eg og vanilje, men slet ikke dominerende.

Det smager også en tak mere syrligt end forventet, men har godt med frugtsmag, men ellers ganske ukompliceret. Der er lidt peber, krydderier, vanilje og ganske drikkevenlig. Klart bedre end deres Joven, men det bliver fortsat en smule fladt.

Forhandles af VinMedMere.dk, hvor den koster 89 kr. ved køb af 6 flasker.

Vinanmeldelse 4/7 

2016 Bodega y Viñedos Martín Berdugo, Martin Berdugo Barrica, Ribera del Duero, Spanien

2016 Bodega y Viñedos Martín Berdugo, Martin Berdugo Barrica, Ribera del Duero, SpanienNæste Ribera del Duero kombattant var denne Martin Berdugo Barrica fra vinhuset Bodega y Viñedos Martín Berdugo, der ligger lige uden for byen Aranda de Duero.

Bodega y Viñedos Martín Berdugo er grundlagt i 1990 af Josefina Martin Berdugo, som valgte at genoptage produktionen af druer, som hendes slægtninge havde påbegyndt flere hundrede år forinden. Familien Martin Berdugo havde nærmest altid boet i Aranda de Duero – ja faktisk i et af byens ældste huse med 3 generationer samlet under samme tag – men var for generationer siden stoppet med at dyrke druer.

Det ændrede Josefina Martín Berdugo og startede således med at genplante familiens marker i samarbejde med hendes mand Enrique og deres 3 børn Antonio, Bruno og Pepa.

Høsten blev de første mange år solgt til andre vingårde i Ribera del Duero, men i år 2000 byggede familien en ny, topmoderne vingård midt i deres 104 hektar store vinmark.

På billedet ovenover kan I se Bodega y Viñedos Martín Berdugos fantastiske og imponerende vineri. Det er tegnet af arkitekterne Vicky Daroca samt María Viñé og det har i 2005 endda fået en pris som bedste europæiske konstruktion af det tyske magasin Bauwet.

Her smager vi husets Martin Berdugo Barrica, som selvfølgelig er 100% Tempranillo, håndplukket og puttet i små kasser á 15 kg, hvorefter druerne sorteres manuelt af to omgange, inden den udvalgte høst gæres i ståltanke i 25 dage alene med druernes naturlige gærceller.

Dette efterfølges af en malolaktisk gæring i ståltankene i 15-20 dage, hvorefter vinen lagres 4 måneder på amerikanske egefade og derefter 4 måneder på flaske.

Duften er virkelig venlig … mørk, fed og gæret frugt, lakrids, kanel, vanilje og dermed virkelig aftryk fra fadene. Det virker rundt og blødt, og frugten er brombær, hindbær og en ganske mørk frugt i udtrykket.

Smagsmæssigt lidt i samme boldgade … mørk og fed frugt, behagelig, venlig, blød og rund. Derudover er det kakao, chokolade, kaffe samt nogle ristede noter. Det smager godt, men er ikke kompleks eller intens … blot letdrikkelig og behagelig.

Forhandles af SpainFlavor, hvor en flaske koster 81,08 kr.

Vinanmeldelse 4/7   

2015 Bodegas Pascual, Buró Vendimia Seleccionada, Ribera del Duero, Spanien

2015 Bodegas Pascual, Buró Vendimia Seleccionada, Ribera del Duero, SpanienDen næste spanske matador i arenaen blev denne Buró Vendimia Seleccionada fra Bodegas Pascual, der ligger ved byen Fuentelcésped i Burgos distriktet.

Bodegas Pascual kan dateres helt tilbage til det 14. århundrede, hvor den ene af husets gamle vinkældre blev grundlagt. Vingården har altid været ejet af Pascual familien, men i 1986 blev det nuværende vinhus grundlagt af brødrene Felix og Enrique Pascual, som overtog vingården fra deres far Diodoro Pascual sammen med deres fælles ven Gregorio, der sjovt nok også hedder Pascual til efternavn.

De har siden bygget moderne produktionsfaciliteter, hvor de kan producere 500.000 liter, men ejer fortsat de gamle kældre … tunneler fra 14. århundrede gravet 16 meter ind i klipperne under jorden. Der kan de holdes en konstant temperatur på 11 grader og dermed perfekt til lagring af deres vine.

Enrique er desuden præsident for D.O. Ribera Del Duero, som er sammenslutningen af vinproducenter, der sætter reglerne op for, hvordan vinen må dyrkes, hvilke druer der må anvendes og hvor meget hver enkelt drue må/skal fylde i produktionen.

På Bodegas Pascual udgør produktionen af Tempranillo omkring 85% fra deres 35 hektar vinmarker, hvor de er begunstiget af meget gamle vinstokke … 65 til 100 år gamle stokke, mens de yngste er omkring 10 år gamle.

Denne Buró Vendimia Seleccionada er selvfølgelig også 100% Tempranillo, som laves med en premaceration i omkring 3 dage efterfulgt af den alkoholiske gæring ved 20-25 grader i omkring 15 dage, en spontan malolaktisk gæring i næsten en måned efterfulgt af lagring 10 måneder på egefade.

Næsen er meget imødekommende … mælkechokolade, kakao, tobak, blåbær, blommer og frugten virker endda lidt gæret og dejlig mørk i aromaerne. Der er svagt lidt blomster, men vinen er også lidt støvet, tør og en anelse lukket i duftene.

Der er smagsmæssigt okay syre, medium fylde på frugten, så det bliver aldrig en tung Ribera del Duero vin, så den har i stedet en okay lethed og er egentlig ganske drikkevenlig uden at gøre det helt store væsen af sig.

Forhandles af D’Wine, men findes pt. ikke i sortimentet. Prisen vil jeg gætte ligger omkring 125 kr.

Vinanmeldelse 4/7